2020-04-20
158
Князь Д. П. Максутов родился 10 мая 1832 г. По окончании морского училища в 1849 г. два года служил на кораблях Балтийского флота, затем был переведен на Дальний Восток, где его служба проходила главным образом в Петропавловскс‑Камчатском.
Дмитрий Петрович Максутов
Когда в 1854 г. во время Крымской кампании военные действия перекинулись на Тихий океан, Максутов и его старший брат Александр, тоже морской офицер, были назначены командовать береговыми батареями. И хотя англо‑французской эскадре высадиться на берег не удалось, батареи понесли большие потери. Александр Максутов был тяжело ранен и вскоре умер.
Дмитрий Максутов после отступления англо‑французской эскадры был направлен в Петербург с вестью о победе. Там он был принят императором, произведен в чин капитан‑лейтенанта и пожалован Георгиевским крестом.
В 1858 г. он получил назначение на пост помощника главного правителя Русской Америки. В Новоархангельске у Максутовых родилось трое детей: Анна (1860), Елена (1861) и Александр (1862). Через три месяца после рождения Александра княгиня Аделаида Максутова скончалась. Она была похоронена на лютеранском кладбище рядом с Констанцией Фуругельм.
В 1863 г. Максутов вернулся в Россию. В декабре того же года он получил назначение на пост главного правителя Русской Америки. Перед отъездом на Аляску Д. П. Максутов женился на дочери бывшего генерал‑губенатора Восточной Сибири Марии Владимировне Александрович. 26 мая 1864 г. они прибыли в Новоархангельск.
Князю Максутову выпала доля ликвидировать дела и передать территорию Аляски представителям правительства США в 1867 г. Официальная церемония передачи власти, а точнее, подписание договора о продаже состоялось 18(30) марта.
После продажи Аляски княгиня М. В. Максутова с пятью детьми (трое – от первого брака) выехала на американском корабле «Ресака» в Сан‑Франциско, оттуда в Панаму, затем в Нью‑Йорк, а из Нью‑Йорка в Россию. Князь Максутов оставался на Аляске еще год и смог вернуться в Россию только 30 апреля 1869 г.
Скончался Д. П. Максутов в 1889 г. Его сын от второго брака Димитрий, тоже морской офицер, после революции жил в Нью‑Йорке, плавал в качестве капитана на коммерческих судах. Сейчас в Америке живет его сын. Правнук последнего правителя Русской Америки, священник Дмитрий Александров, тоже живет в Америке. В Ситке есть улица, носящая имя Максутова.
* * *
Материал для главы «Правители Русской Америки» частично заимствован из книги проф. Р. А. Пирса[18], которому я приношу глубокую благодарность за любезное разрешение им воспользоваться.
Часть III
На Аляску
Небольшой реактивный самолет резво разогнался на взлетной полосе, оторвался от земли и стремительно пошел ввысь, описывая дугу над громадным водным пространством пролива. Маленький аэродром Виктории остался позади. Внизу – калейдоскоп крошечных и покрупнее островов; на американском берегу высятся громады недоступных снежных вершин горной цепи Олимпик.
Полет до Сиэтла – этого важного порта штата Вашингтон – короткий. Проходит каких‑нибудь полчаса, и самолет плавно приземляется на мокрую дорожку аэропорта в Сиэтле. Раннее утро, идет мелкий, холодный дождь.
Так начинается наше путешествие на Аляску. В Сиэтле мы должны сесть на аляскинский пароход‑паром и отправиться на нем в короткий круиз по живописному пути между островами аляскинского архипелага Александра. Конечная цель нашего путешествия – историческая Ситка, бывшая столица Русской Америки, называвшаяся некогда Новоархангельском.
Посадка на пароход‑паром только в шесть вечера, так что весь день в нашем распоряжении. Прежде всего отправились в церковь. Мы соскучились по церковной службе – в Виктории, столице Британской Колумбии, церкви нет, и только изредка туда из Ванкувера приезжает священник о. Иоанн и совершает богослужение для небольшой русской колонии. Не легкое это путешествие для о. Иоанна – ему недавно исполнилось 90 лет!
В церкви моя жена неожиданно встретила старых знакомых, чету харбинцев Имшенецких, с которыми не виделась лет тридцать. В результате все время после полудня, до самого отплытия парохода мы провели в уютном доме Имшенецких, расположенном на берегу живописного пролива. Из их дома открывается чудный вид на воду. Ближе к вечеру гостеприимные хозяева отвезли нас на пристань.
Нудный дождь все еще моросил, когда пароход‑паром «Колумбия» почти бесшумно отошел от пристани № 48 и взял курс на север. Замечу, что эти пароходы‑паромы, даже и новейшей конструкции, конечно, не столь комфортабельны в сравнении со специальными туристическими пароходами‑лайнерами «люкс». Цель последних – предоставить туристам максимум комфорта (за соответствующую, разумеется, мзду). Наш пароход‑паром намного скромнее, и каюты поменьше, и одеваться можно буднично – нет необходимости к обеду надевать вечернее платье и смокинг. Главное – дать возможность пассажирам доехать до Аляски за умеренную плату не только самим, но и с машиной.
Нас в основном привлекла перспектива четырехдневного путешествия по знаменитому Внутреннему водному пути между островами архипелага, которые защищают его от капризов погоды Тихого океана. Даже если в океане шторм и качка, на Внутреннем пути – тихо, спокойно и никакой качки нет.
Через большие окна кают‑компании можно смотреть прямо вперед, по курсу парохода. Правда, уже к моменту отплытия было так темно, что оставалось только удивляться, как капитан безошибочно находит путь и уверенно ведет корабль по узким проливам между островами в кромешной тьме. Хотя, конечно, корабль оборудован радарами, а путь отмечен маяками.
Ночью проходим проливом между городом Ванкувером и о‑вом Ванкувер, на котором расположена Виктория. На палубе ветрено, холодно и темно.
Наутро показываются очертания диких островов, покрытых густым хвойным лесом, – ни жилищ, ни людей. Видно, что природа не тронута рукой человека. Наш пароход уверенно находит между ними путь.
Пасмурно, иногда моросит. На палубе холодно даже в теплом пальто. После полудня вышли из‑под прикрытия островов на единственный на нашем пути участок открытого океана, в обширный залив Королевы Шарлотты. Вдруг сразу стало качать. Лица у пассажиров позеленели. Многим стало плохо. Особенно страдали от морской болезни дети.
Пароход стремительно врезается в большую волну, его нос подымается и потом тяжело заваливается в морскую пучину. Нудная качка продолжается часа три.
Часам к четырем дня показывается большой остров из группы о‑вов Королевы Шарлотты, и мы с облегчением наблюдаем, как наш пароход поворачивает в пролив на восток от острова. Качка сразу прекращается, и далее всю дорогу мы ее ни разу не испытали.
Всюду суровая неповторимая красота севера – безлюдные каменистые острова, покрытые густым хвойным лесом. В одном из широких проливов между этими бесчисленными островами вблизи парохода вдруг появились дельфины, которые, как видно, решили позабавить пассажиров своими акробатическими трюками. Остались позади дельфины, их «сменили» два крупных тюленя, лениво плывших на юг и старавшихся держаться подальше от опасного корабля. В конце дня показалась серая громада кита, который, однако, быстро скрылся в морских глубинах – так‑то безопаснее!
Теперь по обеим сторонам узкого пролива высились скалы, их вершины были покрыты снегом.
Для нас, кто многие годы посвятил изучению истории Аляски, вернее, ее русского периода, все эти места, весь суровый ландшафт этих берегов кажется родным. Вглядываешься вперед, в узкий пролив, точно ждешь, что вдруг вылетят оттуда барановские ушкуйники, «сорви‑головы»… Ведь действительно когда‑то русские землепроходцы «прочесали» все эти проливы вдоль и поперек.
Первая остановка на территории Аляски была в городке Кетчикан, куда мы пришли на третий день около 7 часов утра. Город небольшой, серенький, небогатый, как и большинство таких городков архипелага, окружен горами, над которыми низко нависли облака. Пасмурно и очень прохладно. Остановка в порту недолгая, но, тем не менее, нам удалось совершить короткую прогулку по району, расположенному около порта.
Вскоре отправляемся дальше. Курс – на порт Врангель. С обеих сторон – большие и маленькие острова. Здесь, в сущности, все говорит о русском прошлом Аляски. С левой стороны широкого пролива высятся берега о‑ва Принца Уэльского. В его средней части – залив Толстого. На запад от острова – небольшой о‑в Долгой и рядом – п‑ов Костюшко.
На подходах к порту Врангель видим с правой стороны о‑в Этолина, а с левой – Зарембо. Пролив слева от о‑ва Зарембо носит название пролива Кашеварова и в нем группа островов Кашсварова.
Остров Этолина узким проливом Чичагова отделяется от о‑ва Воронковского. Другой пролив – восточнее – носит название Зимовье, и за ним виден о‑в Врангеля, к которому и направляет путь наш пароход. Порт, как и город, носит имя шестого правителя Русской Америки. Врангель известен не только как правитель Русской Америки, но и как полярный исследователь. На острове его имени мы находим еще одно русское название – пик Чичагова. Погода здесь такая же, как и в Кетчикане, – морось и холод. Странно, что в портах, куда мы заходили, почти везде было пасмурно, холодно и ветрено, тогда как по пути все же временами показывалось солнце, которое сразу оживляло природу и поднимало настроение.
После короткой остановки во Врангеле мы снова пробираемся между островами, теперь к городу Петербургу, на о‑ве Миткова. В стороне видны островки Соколова и Сергеева. Кстати сказать, на современных советских картах название Петербурга дано в американской транскрипции – Питерсберг.
От Врангеля до Петербурга путь напоминает лабиринт между множеством островов. У форта Александра на о‑ве Миткова круто поворачиваем направо и входим в узкий пролив, с левой стороны которого высятся лесистые горы о‑ва Воеводского, еще одного правителя Русской Америки.
Во многих местах пролива пароход движется самым тихим ходом по очень узкому фарватеру. Справа и слева очень близко видны острые прибрежные скалы. Чуть неверный поворот руля, и пароход сядет на камни. Год или два тому назад так и случилось с одним из пароходов‑паромов – он наскочил на подводную скалу. Пароход был отведен для ремонта в Сиэтл вместе с обломком скалы весом в несколько тонн, намертво застрявшим в его корпусе.
Приближаясь к Петербургу, видим слева п‑ов Линдберга, часть огромного о‑ва Купреянова – на этом острове есть озеро, которое тоже называется Петербург.
К Петербургу подходим после полудня. Частит мелкий дождь, так что нет смысла сходить на берег. Сквозь сетку дождя пытаемся с палубы разглядеть этот городок, когда‑то бывший небольшим русским селением.
Соседний о‑в Кую, на запад от о‑ва Купреянова, тоже пестрит русскими названиями. У него – обширный залив Тебенькова и другой, сравнительно небольшой залив Петрова.
Было еще светло, когда мы отчалили от пристани и начали путь по широкому проливу к столице Аляски Джуно. С левой стороны на довольно большом расстоянии видны очертания громадного Адмиралтейского острова. И опять в наступающих сумерках видны покрытые снегом вершины горных цепей. Вскоре ночная мгла скрывает от нас и горы, и пролив. Пароход идет в кромешной темноте. По расписанию должны прийти в Джуно после полуночи. Мы решили не дожидаться прибытия в Джуно, легли спать задолго до полуночи и таким образом проспали столицу Аляски. Джуно сделали столицей в 1906 г., отобрав эту честь у Ситки.
Встаем пораньше, чтобы не пропустить чудесных, постоянно меняющихся видов Внутреннего водного пути. Пароход выходит из узкого пролива между двумя высокими покрытыми снегом горными цепями, и вдруг перед нами появляется широкое водное пространство. Горы отступают вдаль, а из моря то тут, то там выступают многочисленные крошечные, каменистые островки, покрытые густым хвойным лесом. Приходится только поражаться, как растут и размножаются деревья на этих скалах, почти лишенных почвы.
Было еще довольно рано, около восьми часов утра, когда пароход сделал еще одну остановку в небольшом городке Хейнс. Местность вокруг на редкость красивая, хотя эта суровая красота уже больше не поражает – глаз привык к непередаваемой синеве моря в ясный солнечный день и еще более яркой синеве безоблачного неба. Вокруг – зеленые горы, покрытые густым темным хвойным лесом и, как контраст, снежные вершины гор. Чем дальше на север, тем ниже опускается линия снега. Этот северный колорит особенно заметен в городке Хейнс, где снег покрывает склоны гор до самого их основания. К сожалению, солнце появляется редко. Часто небо покрыто свинцовыми тучами, и поверхность моря тогда тоже приобретает свинцовый оттенок.
Остановка в Хейнсе короткая, как и вообще во всех попутных портах, и вскоре отправляемся в самый дальний, северный пункт нашего путешествия – городок Скагуэй, куда приходим около десяти часов утра. Знаменитый Скагуэй встретил нас ветром и пылью, он расположен в конце узкого пролива, в горной расщелине, куда, как в трубу, врываются все ветра. Скагуэй всем известен по произведениям Джека Лондона, красочно описавшего дни незабываемой «Золотой лихорадки» на Клондайке. Золотоискатели тысячами ринулись в золотоносные, дикие места неприветливой Аляски. Одними из ворот, через которые прибывали на Аляску ловцы удачи, было местечко Скагуэй. Этот городок до сих пор сохранил атмосферу тех дней в архитектуре, в названиях контор на главной улице. Нет только шумных компаний золотоискателей, закрыты непременные в таких местах салуны и кабачки, городок тихо прозябает.
После Скагуэя, конечного пункта маршрута, пароход отправился в обратный путь, на этот раз с заходом в Ситку, где мы намерены сойги с парохода. Опять заходим в Хейнс, потом в наружную гавань Джуно. Столицу опять не видели. Нас встречает моросящий дождь. Холодно.
Под вечер начинаем последний этап нашего путешествия. Опять по обеим сторонам проплывают лесистые темные острова, снежные громады гор.
Спать легли рано – пароход приходит в Ситку в пять часов утра. Знаем, что ночью минуем большой о‑в Чичагова, в северной части которого находится залив Спасский и река того же названия. Несколько южнее – Павловская гавань, а между островками Чичагова и Якоби – узкий пролив Лисянского. Лисянский, как известно, командовал одним из двух кораблей первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. («Невой»). Другим кораблем («Надеждой») командовал Крузенштерн.
Под утро очень узким проливом пароход медленно подходит к Ситке на о‑ве Баранова. Здесь все говорит о русском прошлом Аляски, остров изобилует русскими названиями: озеро Баранова, озера Ирина и Антипатр (названные именем его детей), озеро Екатерина, озера Резанова, морехода Бенземана, Туманова, Сашина и озеро Медвежье.
На острове высится пик Розенберга. Рядом с о‑вом Баранова расположены маленькие острова: Партовщиков и Крузова с заливами Шелихова и Калинина и Крестовым фиордом.
В пять утра бесшумно причалили к пристани Ситки. Было еще совсем темно, шел дождь. У пристани нас ждал автобус – до города несколько миль.
Несмотря на холодный дождь, смешанный с мокрым снегом, у нас восторженное состояние. Ведь мы приехали в исторический Новоархангельск, город, основанный русскими более 180 лет тому назад. Сегодня наконец мы сможем побывать в местах, где жили и работали Баранов, Яновский, Максутов и другие правители, где выполнял свою миссию «апостол» Аляски священник Иоанн Вениаминов, впоследствии прославленный Иннокентий, митрополит Московский. В последние годы русского правления Новоархангельск называли «Парижем» северного бассейна Тихого океана. О Ситке надо писать особо.
В Ситке
Автобус быстро наполнялся пассажирами с парохода, направлявшимися в два городских отеля. Мы заранее заказали себе номер в отеле на главной улице Ситки. Конечно, такие понятия, как центр города, главная улица, относительны в этом тихом городке с населением в каких‑нибудь семь тысяч жителей. Несмотря на то что теперешняя Ситка, может быть, и больше размерами, чем прежний русский Новоархангельск, но тот был столицей края, а нынешняя Ситка – тихая провинция.
Новоархангельск был центром русских колоний в Америке, портом, куда стремились корабли из многих стран мира. Жизнь в городе кипела, в доме правителя давались грандиозные балы. В порту нагружались и разгружались океанские корабли, на верфях строились суда, сначала парусные, а потом и пароходы.
С переводом столицы Аляски в Джуно жизнь в городе словно замерла. Ситка не для туриста. Но для серьезного историка‑исследователя – это шкатулка сокровищ, однако… вернемся к этому позже.
В предрассветной мгле автобус вез нас по каким‑то мокрым дорогам, круто сворачивая в узкие улицы. По обеим сторонам тянулись неосвещенные деревянные дома. Как мы позже узнали, ехали мы по так называемой Индейской деревне. Индейцы поселились там 150 лет назад, когда им было разрешено селиться за городской стеной.
Было еще темно, когда автобус остановился у отеля. Выходя из автобуса, мы вдруг увидели перед собой, на расстоянии, может быть, одного квартала, силуэт Ситкинского собора с его высокой стройной колокольней, на остром шпиле которой угадывался православный крест. Так вот он Свято‑Михайловский собор, восставший из пепла!
Свято‑Михайловский собор
Разместились в гостинице, когда уже совсем рассвело. Нам не терпится. Выходим, ищем, где бы позавтракать, и нас невольно тянет к собору. Внешне он уже совершенно восстановлен после пожара 1966 г.
Теперешний собор – копия сгоревшего девять лет назад, который был построен в 1844–1848 гг. по инициативе епископа Иннокентия, – стоит на главной улице города и является не только украшением, но и главной достопримечательностью. Силуэт собора даже издалека поражает не размерами, как грандиозные храмы в России, не замысловатостью внешней отделки, а оригинальностью архитектурного замысла. Он до скупости прост и первоначально был построен из бревен и обшит досками. Поражает он тем, что напоминает не древнерусские храмы, не византийские, а скорее соборы знаменитого Растрелли.
На наше счастье собор в тот день был открыт для богослужения, и мы поспешили внутрь. Только там мы увидели, что внутри он еще не закончен. Везде бревна, доски, строительный мусор. Служба шла в большом подвальном помещении. Публики в будничный день было немного… почти все – православные индейцы. Молодой священник о. Евгений Бурдаковский, уроженец Аляски, родившийся на одном из Прибыловых островов, служил проникновенно. Помогал ему сам глава Аляскинской епархии епископ Григорий. Маленький хор индианок и алеуток, которым управляет соборный регент Варвара Александровна Зарская – обладательница прекрасного сильного альта, пел очень слаженно. Позже, после богослужения, мы узнали, что по воскресеньям собирается большой хор, часто до тридцати певцов.
После литургии епископ Григорий лично показал нам ценности собора: иконы, чаши, кресты, венчальные венцы и митры. Не видя этих замечательных икон в Св. Михайловском соборе, трудно представить себе все богатство иконописного и вообще церковного искусства, которое собиралось в соборе десятилетиями.
Все иконы – в роскошных, ценных серебряных и позолоченных окладах и ризах. И каждая из них имеет свою историю. Нет никакого сомнения в том, что эти уникальные иконы бесценны. Не раз американские миллионеры предлагали за некоторые из них десятки тысяч долларов, но каждый раз эти предложения отклонялись церковной администрацией, даже если аляскинская епархия и находилась в стесненных финансовых обстоятельствах, особенно после революции в России.
Незабываемое впечатление оставляют известные многим иконы Божьей Матери и Архистратига Михаила – обе в тяжелых драгоценных ризах.
Первый правитель Русской Америки Баранов особенно почитал икону Св. Архангела Михаила, чудесно спасенную после кораблекрушения. Икона Св. Михаила была найдена на пустынном каменистом берегу после катастрофы судна «Нева» вблизи Новоархангельска, направлявшегося туда с богатым грузом. Шторм отнес корабль на скалы, и он разбился почти у самой цели своего путешествия в темную ночь 9 января 1813 г. Погибло много людей включая штурмана Калинина, незадолго до этого принявшего командование кораблем, а также коллежского советника Борноволокова, направлявшегося в Новоархангельск, чтобы сменить Баранова на посту главного правителя. Утонули жена и сын штурмана Неродова, а также боцман, ученик штурмана, приказчик Российско‑Американской компании, 27 «промышленных» и четверо женщин – жены «промышленных».
Бурный океан выбросил на берег икону Св. Архангела Михаила, которая с того времени находится в церкви города Ситки. Не верилось, что перед нами и в самом деле висит та самая икона, которая была чудом спасена с корабля «Нева» 162 года тому назад.
Чудесная икона Божьей Матери, которую местные жители называют Мадонной Ситки, была написана приблизительно в 1800 г. известным иконописцем Владимиром Боровиковским.
Все многочисленные иконы собора можно было бы назвать «музейной редкостью», но мне кажется, что называть их так – святотатство. Для русского религиозного человека неприемлема сама идея помещения икон в музеи. Иконы пишутся для храмов Божьих, для молитвы, а не для обозрения.
Не меньше внимания привлекают и другие ценности собора: массивное Св. Евангелие с золотыми и серебряными украшениями, драгоценные причастные чаши. У одной стены в застекленном шкафу находится митра епископа Аляскинского и Алеутского Иннокентия. Там же Евангелие и венцы, сосуды из серебра и золота.
– Вот это вам будет интересно посмотреть! – воскликнул епископ Григорий. – Вот здесь, в этом шкафу.
В шкафу хранились Евангелие в драгоценной оправе и причастная чаша.
– Знаете, откуда эти вещи?
Мы отрицательно покачали головами.
– Они привезены из Форта Росс!
Мы были поражены, что в маленькой часовне форта находились такие драгоценности. Оказалось, что Евангелие было даром церкви Форта Росс от государственного канцлера графа Румянцева, который он сделал в мае 1815 г. С продажей форта обе эти исторические ценности были переданы Св. Михайловскому собору.
Глаза разбегаются от богатства церковной утвари. Невольно обращаем внимание еще на одну уникальную реликвию – изумительную дарохранительницу из позолоченного серебра – точную копию Св. Михайловского собора в миниатюре.
Эти предметы надо увидеть, чтобы оценить их красоту, художественную, историческую уникальность. Всем нам, русским, в рассеянии сущим, должна быть особенно дорога эта удивительная коллекция, чудом сохранившаяся в Ситкинском соборе.
И действительно, чудом сохранились эти иконы, чаши и церковные облачения. В страшный день 2 января 1966 г., когда город горел, когда пылал бревенчатый собор, нечего было и думать о спасении здания. Десятки жителей Ситки не только православные, но и американцы кинулись к собору, чтобы спасти его ценности. Им удалось спасти все иконы, кроме одной, иконы «Тайная вечеря», висевшей над царскими вратами. Большая часть церковных сосудов тоже была спасена. Не смогли только спасти церковных колоколов, висевших на колокольне. Как и в Форте Росс, они расплавились от огня.
Много лет прошло с того памятного дня. Собор, как феникс, восстал из пепла благодаря жертвенности главным образом православных американцев, в большинстве своем аляскинцев. Начались сборы и в русских православных храмах по всей Америке. Теперь снаружи собор полностью восстановлен в своем первоначальном виде. Над тихим, провинциальным городком гордо высится шпиль колокольни. Главное здание собора венчает массивный купол.
Мы все помним, с каким подъемом откликнулась русская общественность Америки на гибель часовни Форта Росс. Еще большая жертвенность и крупные средства нужны для завершения реставрации собора Св. Михаила в Ситке. Это общерусское дело вне зависимости от каких‑то церковных юрисдикций. Собор Святого Михаила – общерусский памятник.
Хочется верить, что не оскудела «земля русская» в Америке, что русские люди откликнутся и исторический памятник будет окончательно восстановлен.
* * *
После осмотра ценностей собора епископ Григорий пригласил нас в свою резиденцию на чашку чая. Приятно было побеседовать с ним не только как с главой православной епархии на Аляске, но и как с серьезным исследователем, специализирующимся на истории православной церкви и русских селений на Аляске. Всегда с удовольствием читаем мы статьи епископа Григория в «Новом русском слове» – результаты его исследовательской работы по истории Аляски.
С наслаждением осматриваем обширную библиотеку епископа Григория, в которой находим много редких теперь книг и документов, касающихся истории Аляски.
К большому нашему сожалению, епископ Григорий торопится на аэродром. Ему нужно совершить очередную поездку по православным приходам материковой Аляски. Епископ Григорий поручает нас В. А. Зарской и владелице магазина сувениров Кэрол Пройс.
С благодарностью вспоминаем мы теперь помощь и содействие, которые оказала нам Кэрол Пройс: три дня, проведенные в Ситке, она была с нами – возила на машине по городу и за город, показывала все, что мы хотели видеть. Без нее мы, вероятно, и половины того, что хотели, не смогли бы посмотреть. Ее магазин, называющийся, кстати, «Российско‑Американская компания», находится в самом центре города, прямо против собора. Магазин этот все время, что мы были в Ситке, простоял закрытым, потому что владелица стала на это время нашим гидом. Мы всегда будем чувствовать себя бесконечно обязанными Кэрол Пройс.
Уже наш первый день в Ситке был богат впечатлениями. Мы, конечно, не преминули побывать на главном холме города. Это тот самый кекур, который занял Баранов перед атакой на индейское укрепление в 1804 г. До недавнего времени там находился так называемый Барановский замок, вернее, дворец, в котором помещались резиденции последних правителей Русской Америки. Этот кекур с его дворцом был центром административной деятельности правителей.
Первый дом Баранова, построенный на холме в 1804 г., был простой хижиной с протекавшей крышей. Именно там жил долгое время грозный правитель Аляски. Эту же избушку делил с ним и высокий гость из Петербурга Николай Петрович Резанов.
Однажды, когда Баранов по делам надолго уехал на о‑в Кадьяк, его верный соратник и помощник Кусков снес старое жилище и на его месте соорудил двухэтажное здание с большими окнами и прекрасным видом на залив. Вернувшись, Баранов поселился в новой комфортабельной резиденции. Это произошло в 1806 г. А в 1810 г. его посетил капитан В. М. Головнин, который позже писал, что особенно его поразили в доме Баранова «на конце света» чудесная библиотека, состоявшая из книг на многих языках, и немалое число картин известных художников. Все это когда‑то было привезено в Новоархангельск камергером Резановым.
В 1823 г. новый дворец был выстроен на месте здания, стоявшего там с 1806 г., правителем Муравьевым, и наконец четвертый, и последний, дворец был построен правителем Купреяновым в 1837 г. Этот‑то новый дворец, названный «Барановским замком» (хотя Баранов никогда там не жил), и простоял до конца русского правления на Аляске. Последними резидентами дворца были правитель князь Дмитрий Максутов со своей молодой женой. Особняк после их отъезда простоял еще несколько лет при американцах и в 1894 г. сгорел дотла. Сейчас на вершине холма построена смотровая площадка, огороженная низкой каменной стеной с бойницами, в которых стоят старинные пушки. Многие пушки русские, в основном крупного калибра, на них видны изображения двуглавого орла. Такая же громадная русская пушка стоит внизу, у подножия лестницы, ведущей на холм. Напротив – открытое поле, бывший военный плац, на котором когда‑то устраивались военные парады. Посредине плаца воздвигнут индейский символический столб‑тотем, окруженный опять‑таки русскими пушками с двуглавыми орлами. На идущей от холма улице находятся два магазина с русским оформлением стен и витрин. Сперва – книжный магазин, на стене которого изображены два скрещенных русских флага: один Андреевский, другой – бело‑сине‑красный флаг Российско‑Американской компании. За ним – магазин сувениров г‑жи Тарановой. На его стене изображен русский герб – двуглавый орел. От владелицы магазина, прекрасно знающей историю Ситки, мы получили много ценных сведений.
День в северной Ситке длинный, и мы решили воспользоваться этим и посетить старое русское кладбище. К сожалению, от кладбища мало что осталось. Во время второй мировой войны через Ситку была проведена так называемая стратегическая дорога. Какой‑то рьяный военный чин приказал проложить ее прямо через кладбище. Когда ему напомнили о кладбище, он только нетерпеливо отмахнулся. Дорога разделила кладбище на две части. Перед нашими глазами была картина полного запустения. Нам, конечно, хотелось найти могилу княгини Максутовой – первой жены правителя Аляски. Могилу мы нашли, она в довольно хорошем состоянии, с каменной плитой и надписью, сохранился даже крест. Рядом доска на столбике с объяснением, кто похоронен. Но кругом все пусто. Могил нет, кресты, видимо, сгнили и были выброшены, холмики сравнялись с землей. По другую сторону дороги видны деревянные оградки у трех могилок около военного блокгауза, полностью восстановленного так, как он выглядел при русских. Могилки запущены, ограды покосились, кресты свалены, кто похоронен – неизвестно. Недалеко видна сравнительно новая плита над могилой Винокуровой. Весь этот холм был когда‑то кладбищем. Сейчас все в запустении, и только битые пивные бутылки – свидетельство того, что иногда здесь кто‑то бывает.
На следующий день нам удалось посетить другую часть кладбища, в лесной заросли. Там много могил, но более новых, приблизительно начала этого столетия. Могилы все запущены – даже у ангелов на памятниках отбиты головы.
Спрашивается, почему такое запустение? Ответов много. Прежде всего, кладбище не принадлежит ни городу, ни штату. Это, если не ошибаюсь, собственность Православной церкви Америки. Церковь сама содержать кладбище не может – для этого нужны крупные суммы денег. Ситкинский приход не богат и не может выделить средств на содержание кладбищ. Значит, остаются родственники, но они или вымерли, или разъехались. Так и остаются православные могилы заброшенными.
Второй день в Ситке был проведен нами тоже интересно. На машине отправились мы на место форта Св. Михаила, первого форта, основанного Барановым на Ситке в 1799 г. Он находится на расстоянии чуть больше шести миль от теперешнего города Ситки. Когда‑то Баранов назвал форт именем Святого Архистратига Михаила, или Михайловским.
Именно этот форт в 1802 г. был сожжен и разграблен индейцами тлинкитами (колошами), и почти все защитники форта погибли. Вернувшись сюда в 1804 г. на военном корабле, Баранов разбил индейцев и около теперешнего города Ситки основал селение Новоархангельск.
Теперь этот район называется «Старая Ситка». Место, где стоял Михайловский форт, поразило нас своей красотой: тихий, широкий, залив, небольшая река невдалеке, позади горы, а между горами и морем – ровное плато, на котором и стояла когда‑то маленькая русская крепость.
Крест, поставленный на месте уничтоженного в 1802 г. Михайловского форта
Теперь на этом плато одиноко стоит большой православный крест, отмечающий место гибели русских землепроходцев. Здесь 173 года тому назад кидались на форт сотни воинственных, «грозно» раскрашенных индейцев, раздавались беспорядочные выстрелы из ружей и маленьких пушек; свистели стрелы, острые колья, брошенные опытной рукой, протыкали тела защитников. А вечером при ярком зареве пожара индейцы совершали свой ритуальный победный танец на песчаном пляже вокруг насаженных на шесты голов русских защитников форта.
Теперь здесь тихо, умиротворенно. Высокий белый крест благостно взирает на равнину, когда‑то густо политую русской кровью. За рекой виден густой девственный лес. Картина полного спокойствия и любви!
Как я уже упоминал, дни на Аляске летом длинные, так что после возвращения из Михайловского форта мы смогли еще съездить в Ситкинский национальный исторический парк с музеем. Парк находится около Индейской реки, где когда‑то стояло индейское селение, в котором разыгрался второй акт трагедии Михайловского форта. Именно там в 1804 г. Баранов высадился со своими ушкуйниками и моряками с «Невы» и с помощью судовой артиллерии начал атаку индейской крепости.
Теперешний ситкинский парк занимает 107 акров. Тропинка в лесу – продолжение тропы от «Барановского замка» – раньше называлась «тропой правителей». По ней они когда‑то любили прогуливаться. Теперь эта тропинка, сохранившаяся в густом лесу, носит романтическое название «тропинки влюбленных».
В конце того дня нам еще удалось побывать в одном из самых старых зданий Ситки, стоящих там со времен русского владения, – в «Миссионерском доме» (теперь его называют «дом‑приют»). Здание заперто, его можно осматривать только в присутствии служащего департамента национальных парков. И опять же неутомимая Кэрол Пройс заполучила из административного здания Ситкинского парка этого служащего, который приехал с нами к «Миссионерскому дому». Здание перешло в собственность штата Аляска, его предполагается полностью отреставрировать, так как оно является частью исторического прошлого Ситки. Внутри сейчас полнейший беспорядок. Мебель перевернута. В одном углу стоит письменный стол с секретными ящиками, который смастерил своими руками священник Иоанн Вениаминов. Свалены в кучу книги, учебники, по которым учились сироты, когда‑то жившие в этом доме. Одно время здание служило резиденцией правящему епископу Аляскинскому, там же была домовая церковь. Есть надежда, что в скором времени этот «свидетель» русского Новоархангельска будет реставрирован и открыт для публики.
Закончили мы день посещением весьма интересного музея колледжа «Шелдон Джэксон». Музей небольшой, но уникальный и является источником богатой информации об индейском и русском фольклоре Ситки.
Остальные два дня мы провели осматривая другие исторические достопримечательности Ситки и окрестностей. Хотелось за это короткое время увидеть как можно больше, прикоснуться к истории, почувствовать здесь влияние русской культуры и оживить в памяти события тех времен, когда Аляска принадлежала России.
Еще раз побывали на старинном кладбище в надежде отыскать среди памятников и крестов имена тех, кто когда‑то прославил свое имя в русский период истории Аляски. Поиски, к сожалению, оказались безуспешными.
Осмотрели здание «Сентениал». Это, в сущности, музей, посвященный столетнему юбилею приобретения Аляски Америкой. Главные экспонаты посвящены русскому прошлому Ситки. Висят портреты князя Максутова и его жены. Восстановлена одна из комнат дворца правителя с мебелью того времени, много интересных старых фотографий Ситки. Особенное внимание привлекает макет Новоархангельска 1867 г., очень тщательно и детально выполненный куратором музея Джимом Дэйвисом, с которым мы познакомились и провели полдня в необычайно интересной беседе. Джим Дэйвис – неисчерпаемый источник информации о прошлом и настоящем Ситки. Посещение «Сентениала», безусловно, значительно обогатило наши знания.
Пишу так подробно о четырех днях, проведенных в Ситке, потому что хочется сохранить в памяти и главное – на бумаге все, что мы видели в этом былом русском «Париже» Тихого океана. В конце концов неизвестно, удастся ли нам еще раз побывать в Ситке. Правда, Кэрол Пройс «заколдовала» нас на сей счет, когда везла на Индейскую реку. Дело было так: по дороге она вдруг остановила машину, не говоря ни слова, достала стакан, спустилась по отлогому склону, зачерпнула кристально‑чистой воды и дала нам попробовать вкус этой воды. И только после этого рассказала о бытующем среди старожилов Ситки и местных индейцев поверье: тот, кто выпьет воды из Индейской реки, обязательно вернется в Ситку. Кто знает, сбудется ли это предсказание!
Наш последний день перед отъездом мы посвятили общему осмотру города и окрестностей. Прежде всего перешли по длинному мосту от Ситки на Японский остров. Вообще в Ситкинском заливе много островов, больших и маленьких. Японский остров, вероятно, самый большой и находится ближе других к Ситке. На нем теперь аэродром. Интересно происхождение названия острова. Оно якобы было дано камергером Резановым во время его посещения Новоархангельска в 1805 г. Резанов не мог забыть оскорбления, нанесенного ему, русскому чрезвычайному послу и личному представителю императора, во время его визита в Японию. Островная империя, изолировавшая себя от остального мира, не подчинялась общемировым законам гостеприимства и дипломатической этики. Резанова несколько месяцев фактически продержали под домашним арестом и так и не допустили представиться микадо.
Резанов лелеял планы наказания Японии и даже предвидел военные рейды на японские острова, во время которых намеревался захватить японцев и привезти их в Ситку. Предполагалось поселить их на острове, который и был назван Японским.
Кэрол Пройс прокатила нас на машине по всему Японскому острову. Во время второй мировой войны там находилась американская военная база.
Недалеко от моста, ведущего на Японский остров, расположен небольшой лесистый островок Алеутский. Он завещан ситкинской православной американкой в собственность Михайловскому собору.
Вечером в доме епископа произошла интересная встреча с Джо Ашби, большим знатоком Ситки. Очень жалеем, что познакомились с ним так поздно, в последний вечер нашего пребывания в Ситке. Джо Ашби является одним из видных членов ситкинского Исторического общества, а также членом комитета по реставрации исторических мест (включая православный собор).
Мы сказали ему, что нам не удалось найти могилу дочери барона Врангеля, бывшего шестым правителем Русской Америки. Джо Ашби сразу объяснил нам, что она была похоронена не на кладбище, а около берега залива. Во время недавних строительных преобразований часть залива засыпали, построили там здания и провели улицу. Могила Врангель была сравнена с землей и теперь находится в переулке между двумя зданиями под бетонным тротуаром. Он даже объяснил нам, где именно находится эта могила.
Наступило утро нашего последнего дня в Ситке. Приехал Джо Ашби, узнал, что нам нужно быть на аэродроме только к 12 часам дня и настоял на том, чтобы мы до отъезда посетили библиотеку колледжа «Шелдон Джэксон» и познакомились с коллекцией книг и манускриптов писателя Кларенса Эндрюса, автора нескольких книг об Аляске и Ситке. К сожалению, день был субботний, и библиотека оказалась закрыта. Это не смутило Ашби. Он разыскал помощника библиотекаря и уговорил его открыть библиотеку специально для нас. Нет необходимости говорить, что осмотр коллекции с ее уникальными фолиантами оставил большое впечатление и обогатил наш умственный багаж. В коллекции – сотни книг об Аляске, а также много неопубликованных манускриптов самого Эндрюса, его записок и дневников.
Времени остается мало. Торопимся в аэропорт. Вскоре приземляется наш самолет, прилетевший из Анкориджа. Устраиваемся на сидениях самолета, мысленно прощаемся с Ситкой. Самолет берет курс на Сиэтл. Вечером мы уже дома, в Викторин. Ситка остается интересным, незабываемым воспоминанием.
Хочется закончить описание этих четырех захватывающих дней в Ситке пожеланием, чтобы все русские жители Америки и Канады побывали в этом городе‑памятнике, былом русском Новоархангельске, и имели возможность посетить Михайловский собор, увидеть его изумительные иконы и благоговейно поклониться им.
