2015-08-12
7139
Далее перечислены некоторые из них:
1. Топоры разного размера: большие – плотницкие, маленькие – столярные, использующиеся для предварительной работы, например выявления формы крупного изделия, обруба. Потребуется и колун, которым полено легко расколоть на чурки. Разного профиля топоры тёсла предназначены для выборки углублений, используются также в скульптурной резьбе.
Топоры: а – плотницкий; б – столярный; в – резчицкие; г – колун; д – тесла для выборки углублений; е – тесла для скульптурной резьбы.
2. Киянки и молотки. Киянки используют для вырубки фона, рельефа. Их удобно применять в работе с твердой древесиной и в скульптурной резьбе. Молоток необходим в том случае, если нужно забить гвоздь, но им не следует заменять киянку, так как деревянные ручки стамесок под его ударами очень быстро приходят в негодность.
Киянки и молотки: а – киянки: 1–4 – точеной формы; 5, 6 – столярной формы; 7 – резиновая с металлическим кольцом; б – молотки: 1 – столярный; 2 – для мелкой работы.
3. Клещи и отвертки предназначены соответственно для вытаскивания гвоздей и вкручивания шурупов. Отвертки бывают крестовые и прямые.
Клещи и отвертки: а – клещи; б – отвертки: 1 – прямая; 2 – крестовая.
4. Пилы различаются по форме и назначению. Двуручные используются для распила ствола или большой заготовки; ножовки и лучковые пилы применяются для поперечного и продольного распила. Весь этот инструмент различается размерами и формой зубьев.
Инструмент для пиления: а – двуручная пила; б – ножовки; в – лучковые пилы.
5. Инструмент для строгания и придания заготовке соответствующих формы и профиля. Сюда входят шерхебель, использующийся для грубой острожки древесины; различные рубанки, которыми обрабатывают заготовку после острожки; для более тонкой работы (выравнивания поверхности) предназначен фуганок; для строгания выпуклых и вогнутых поверхностей применяют особый рубанок – горбач; чтобы выполнить желобки, различные по радиусу, ширине и глубине, работают галтелем. Фальцгебель и зензубель незаменимы, если нужно выбрать фальцы и четверти (если фальцы и четверти выбраны стамеской, их зачищают зензубелем); калевка – инструмент, которым пользуются для профильной обработки кромок.
Строгальный инструмент: а – фальцгебель: 1 – металлический; 2 – деревянный; б – рубанки: 1 – металлический; 2 – деревянный; 3 – торцевой; 4 – горбач для обработки выпуклых поверхностей; 5 – горбач для обработки вогнутых поверхностей; в – фуганки: 1 – деревянный; 2 – металлический; г – галтель; д – калевка: 1 – процесс работы; 2 – профили калевок; е – зензубели: 1 – деревянный; 2 – металлический.
6. Инструмент для сверления. Для выполнения отверстий в заготовках и деталях используют коловорот (для больший отверстий) и дрель (для мелких отверстий). Для последней необходимо иметь набор сверл, в которые входят:
• спиральные (одинаково хорошо просверливают и мягкую, и твердую древесину, подходят для сверления мелких и точных отверстий);
• перовые (удобны для сверления мягкой древесины, выполняют отверстия большого диаметра);
• универсальные (одно сверло может заменить их комплект);
• сверла для отверстий разного диаметра – от 25 до 80 мм.
Инструмент для сверления: а – коловорот; б – ручная дрель; в – сверлилка; г – спиральное сверло; д – перовые сверла; е – универсальное сверло; ж – буравы; з – винтовые сверла; и– ложечные сверла.
Кроме того, необходимы бурав, винтовые сверла и ложечные, которые используют, если возникает необходимость просверлить глубокое отверстие.
7. Инструмент для выпиливания потребуется при выполнении прорезной резьбы. Сюда входят лобзики, лучковые выкружные пилы и ножовки.
Инструмент для выпиливания: а – лобзик; б – лобзик с изогнутым станком; в – лучковая пила; г – выкружная ножовка.
8. Инструмент для разметки:
• рулетки (от 1 до 25 м);
• линейки разной длины и из разного материала – деревянные (1 и 2 м), плексигласовые (25–50 см);
• угольники (столярный и чертежный);
• ерунок для разметки углов и проведения параллельных линий под углом 45°;
• малка, предназначенная для нанесения линий, которые могут располагаться относительно кромки под различными углами;
• рейсмус, который используется в том случае, если нанесенные линии должны быть параллельны сторонам заготовки;
• циркуль;
• кронциркуль для измерения диаметра деталей;
• нутромер для измерения внутренних диаметров;
• штангенциркуль для измерений как внешних, так и внутренних размеров изделий, деталей;
• делитель
• бытовой угломер, незаменимый при определении отклонений от вертикали и горизонтали;
• отвес для контроля вертикального расположения конструкции;
• шнурки толщиной 3–5 мм, покрытые мелом, для отбивки линий.
Инструмент для разметки: а – метр и рулетка; б – линейка; в – чертежные треугольники; г – столярный угольник; д – ерунок; е – малка; ж – рейсмус; з – циркули; и – нутромеры; к – циркуль с линейкой; л – штангенциркуль; м – делитель окружности; н – угломер; о – уровень; п – отвес.
Если рядом не оказалось измерительных инструментов, можно воспользоваться собственной рукой. Для этого достаточно ее и размеры запомнить. На рисунке указаны примерные размеры руки среднестатистического взрослого человека.
Рука в роли измерительного инструмента (размеры даны в сантиметрах).
Кроме перечисленных инструментов, резчику для работы постоянно нужны шило, калька, копировальная бумага, кнопки, карандаш и различные шаблоны. Это настолько обычные предметы, что говорить об их предназначении не имеет смысла. Но есть и специфические инструменты, которые помогают размечать и строить рисунок. Они по большей части необходимы начинающему резчику, поскольку у опытного мастера отличный глазомер, и он без труда может нарисовать или начертить любую фигуру необходимого размера. К таким инструментам относятся:
1) разного вида измерители-делители, с помощью которых можно быстро и точно разделить отрезок на равные части; 2) измеритель пропорциональный с шарниром, который предназначен для измерения соответствующего отрезка и откладывания его в другом масштабе; 3) угловой измеритель, который без использования транспортира поможет скопировать угол;
4) всевозможные лекала.
Инструменты для разметки и построения рисунка: а – измерители; б – измеритель-делитель; в – пропорциональный измеритель; г – угловой измеритель; д – лекала.
Говоря о ручном инструменте, необходимо сказать и о его хранении. Он постоянно должен находиться в держателях, конструкций которых немало, так что мастер может выбрать наиболее удобный именно для него.
Приспособления для хранения инструмента: а – переносное; б – из плотной ткани; в – напольное.
При хранении инструмента нужно придерживаться следующих правил:
1) инструмент должен размещаться в определенном порядке с указанием размеров, радиусов, чтобы легко выбрать необходимый;
2) инструменты, размещенные в какой-либо конструкции или находящиеся в свертке, не должны соприкасаться лезвиями;
3) лезвия инструмента должны быть направлены вниз;
4) при длительном хранении инструмент защищают от коррозии, смазав металлические части машинным маслом, восковой мастикой и т. п.
После работы на верстаке или столе надо навести порядок. Соблюдение данных правил способствует не только сохранности вашего инструмента, но и успеху в работе.
Среди необходимых электроинструментов для резьбы по дереву можно назвать следующие:
1) дисковая и цепная электропилы;
2) электролобзик;
3) электрорубанок;
4) электроточило;
5) шлифовальная машинка;
6) электродрель;
7) краскопульт;
8) паяльная лампа.
Хорошим помощником станет и электрическая бормашинка которая может выполнять различные операции.
На следующем рисунке представлены некоторые из них:
Электроинструмент: а – дисковая электропила; б – цепная электропила; в – электролобзик; г – электродрель; д – электрорубанок; е – электрошлифовальная машинка; ж – электроточило; з – краскопульт; и – паяльная лампа.
Применение электрической бормашинки: а – для шлифования вогнутой поверхности; б – в прорезной резьбе; в – для шлифования веток и корней; г – для заточки стамесок.
Для электроинструмента необходимо предусмотреть полки, стеллаж или шкаф. Нужно следить за тем, чтобы шнуры были скручены, не перегибались и были хорошо изолированы. Все это требуют правила техники безопасности.
1. Закончив работу, стружку, щепу и прочие деревянные отходы необходимо тщательно убрать, используя для этого щетку.
2. Заготовка обязательно должна быть надежно закреплена. Запрещается держать левую руку (если вы правша) на траектории движения стамески.
3. Не следует за один прием снимать весь объем «ненужной» древесины.
4. Запрещено заниматься резьбой, положив заготовку на колени.
5. Если вы устали, обязательно отдохните, иначе высока вероятность получения травмы.
6. Электроинструменты и обогревательные приборы по окончании работы отключить.
7. Приступая к работе с электроинструментом, читайте правила его использования.
Разговор об инструменте будет далеко не полным, если не сказать о возможности его самостоятельного изготовления. Конечно, мы не призываем делать топор или рубанок, поскольку они широко представлены в продаже. Но возникают ситуации, когда оказывается, что проще самому сделать тот или иной инструмент. Это особенно присуще опытным мастерам, которые еще на стадии обдумывания представляют, каким образом и каким именно инструментом лучше и удобнее выполнить тот или иной вид резьбы. Для этих целей они разрабатывают оригинальные приспособления и инструменты, способные качественно изменить характер резьбы. Таким образом, умение и желание изготовить инструмент – это не только решение чисто технической задачи, но и расширение творческих возможностей резчика.
Ножи-косяки делают из ножовочного полотна, скальпеля; клюкарзы, церазики, стамески уголки, полукруглые стамески – из прямых стандартных стамесок. В качестве примера рассмотрим изготовление полукруглой стамески. Для этого берут прямую стамеску, снимают черенок и нагревают ее, например, паяльной лампой (в муфельной печи, на кухонной плите и пр.). Затем зажимают нагретое полотно клещами за хвостовик и кладут его на цилиндрическую болванку нужного диаметра, зажатую в тисках. Ударами молотка стамеске придают необходимую форму, которую. После профиль на наждачном круге или соответствующими напильниками доводят до кондиции и закаляют для придания инструменту необходимой твердости. Для этого стамеску нагревают докрасна и погружают в машинное масло или воду.
Описанный выше способ является не единственным.
Не менее важным для резчика является и ручка инструмента. Здесь каждый выбирает черенок для себя, принимая во внимание длину полотна стамески, ее профиль, угол погружения резца в древесину, возможность использования киянки. Проще всего сделать ручку из дерева. Наиболее подходящими являются береза, клен, бук. Ручку круглой формы вытачивают на токарном станке; если у круглой обстрогать плоскости, можно получить граненую ручку. Практика показывает, что наиболее удобными в работе являются восьмигранные черенки, которые хорошо ложатся на руку.
Стамески, предназначенные для скульптурной или крупной декоративной резьбы, обычно больше стандартных. Чтобы они не разрушались от ударов киянкой, на их концы надевают металлические колпачки или кольца.
Ручки для ножей косяков также могут быть различными по форме.
Черенки для ножей-косяков и ножей-резаков: а – овальные; б – граненая; в – плоская.
Если сделать черенок для ножа под свою руку (рис. 41), то работа во многом облегчится, так как усилие будет осуществляться не только за счет пальцев, но и всей кисти, подвижность руки возрастет. Такие ручки обычно состоят из двух заготовок, между которыми вкладывают лезвие ножа, после чего заклепывают.
Черенки резчицких ножей, изготовленные под собственную руку.
Режущий инструмент, особенно активно использующийся, имеет свойство постепенно затупляться, чего допускать никак нельзя, так как это скажется на результате работы. Резьба, выполненная тупым инструментом, внешне проигрывает: она, как правило, шероховата, выглядит неаккуратной, лишенной блеска и изящества, потому что инструмент не режет, а крошит или мнет древесину. Кроме того, работать тупым инструментом гораздо труднее, чем острым.
Инструмент нужно уметь затачивать. Быстрее всего это можно сделать на электроточиле. Если его нет, то можно заточить вручную. Для этого необходимо иметь набор простых и профилированных брусков, различающихся по твердости и размеру зерна, а также простые и профилированные оселки, из которых можно изготовить приспособление, или воспользоваться ручным точилом (рис. 42).
Инструмент и приспособление для заточки и правки режущего инструмента: а – ручное точило; б – щит с брусками и оселками.
Деревянный щит, на который наклеиваются бруски и оселки, обрабатывают горячим воском (парафином) или водостойким лаком. Это необходимо для того, чтобы во время использования древесина не растрескалась, так как инструмент при заточке или правке поливают водой.
Сначала режущую часть инструмента затачивают на крупнозернистом бруске, потом переходят на мелкозернистый, выправляют на микро-корундовом камне и доводят на ремне с пастой ГОИ.
При заточке ножа-косяка или стамески их необходимо держать таким образом, чтобы фаска соприкасалась с бруском всей плоскостью. Движения должны быть плавными, вперед-назад или по кругу и продолжаться до того момента, как на кромке лезвия образуется заусенец, после чего нож переворачивают и обрабатывают вторую фаску, пока заусенец не отпадет. При дальнейшей правке на мелкозернистом бруске и доводке с пастой ГОИ фаски с обеих сторон инструмента приобретают абсолютную гладкость.
Прямую стамеску затачивают аналогичным способом, но, когда на фаске образуется заусенец, лезвие стамески не переворачивают, продолжая заточку, правку и доводку так, как описано выше.
Профильные стамески также нуждаются в заточке. Для этого используют особое приспособление – доску с укрепленными на ней профильными брусками и оселками.
Приспособления для заточки и правки профильных стамесок: а – доска со вставленными профильными брусками и оселками; б – правочная доска с профилями стамесок; в – ремень.
Внутренние поверхности стамесок затачивают движениями вперёд-назад, равномерно перемещая их по всей длине бруска. Фаски обрабатывают так же, при этом стамеску поворачивают с одного бока на другой, добиваясь, чтобы заусенец отпал. Заточив стамеску на мелкозернистом оселке, инструмент доводят на ремне или правочной доске, покрытых слоем заправочной пасты.
Резчик часто имеет дело с различными пилами, которые тупятся и требуют разводки. Чтобы быстро и хорошо заточить инструмент, он должен быть соответствующим образом закреплен, для чего существуют различные приспособления.
Специальные приспособления для удержания пил при заточке: а – тиски: 1 – пила; 2 – прокладка; 3 – напильник с резиновым наконечником для заточки; б – клиновой зажим; в – зажим струбцинами: 1 – напильник; 2 – прокладка; 3 – пила; 4 – струбцины; г – зажим для лучковой пилы.
Зубья пил должны быть правильно разведены, в противном случае они будут плохо пилить, несмотря на остроту заточки. Характер развода зависит от того, для какой работы предназначен инструмент. Например, для мягкой, рыхлой или влажной древесины используют пилы с большим разводом зубьев, а для твердой лучше подходит пила с малым разводом зубьев. Для выполнения этой операции предназначены ручные (рис. 45) и механические разводки.
Ручные разводки для пил: а – развод зубьев; б – разновидности разводок.
Разводки имеют прорези разной ширины, благодаря чему регулируется угол развода. В механических инструментах этой же цели добиваются путем установки необходимого наклона разводки.
