На главной вершине Северной Америки

Сначала немного о горе.

Гора Мак-Кинли находится на Аляске, США. Высота – 6194 м., и является самой высокой горой горной систем Кордельеры и высочайшей вершиной континента Северная Америка. Гора также известна под именем Денали – это местное название. Вершина является самым северным шеститысячником планеты. Географически вершина находится прямо на Полярном круге, поэтому неудивительно, что температура воздуха на ней зимой опускается до -70⁰С. И только с апреля по июль наступает период, когда температуры позволяют находиться на горе человеку.

В 1996 году первые россияне ступили на вершину Мак-Кинли. Значительно позже удалось побывать на вершине Мак-Кинли Артуру Тестову – альпинисту из России, который совершил восхождение в Полярную ночь! И вот теперь дошла очередь до нас – команды альпинистов Свердловской области, которую возглавил я, Колунин Руслан. Участниками экспедиции стали опытные альпинисты Загидуллин Руслан (г. Кушва) и Толстенко Алексей (г. Красноуральск) – ребята, которые до этого поднимались на большие высоты и не понаслышке знали, что такое арктический холод.

Сложная подготовка экспедиции заняла у нас почти полгода. За этот период нужно было найти и купить авиабилеты, оформить американскую визу, зарегистрироваться и оплатить пермит (официальное разрешение государства на восхождение) в национальном парке, на территории которого находится гора, договориться с принимающей стороной о заброске под вершину на маленьком трехместном самолете и, самое главное, подготовить себя и свое снаряжение к условиям крайнего севера.

Почему я говорю о крайнем севере: низкая температура воздуха – еще не самый губительный фактор в этих широтах. Причиной смерти сотен альпинистов на этой горе становится горная болезнь, которая прогрессирует так быстро, что человек умирает прямо на глазах, а вернее засыпает от кислородного голодания и жестокого холода. Упор в тренировках нашей команды был сделан именно на этот фактор, поэтому перед поездкой на Мак-Кинли все участники должным образом прошли процесс акклиматизации: Алексей и Руслан сделали это на Эльбрусе, я акклиматизировался на Монблане и Этне.

Провести экспедицию такого уровня – задача сложная и дорогостоящая, поэтому привлекали спонсоров. Генеральным спонсором выступил Уральский банк Реконструкции и Развития. Специальное снаряжение, а точнее, транспортные баулы и одежду, нам шила фирма Discovery (г. Екатеринбург).

И вот 14 мая мы в полной боевой готовности всем составом встретились в аэропорту Шереметьево города Москвы, чтобы облететь половину земного шара и оказаться в городе Анкоридж, штат Аляска, США. Летели через города Нью-Йорк, Сиеттл и, самое интересное, несмотря на 26 часов пути, мы прилетели в тот же день, что и вылетали – 14 мая. Разница во времени составила 14 часов.

Немного поспали в аэропорту, дождались рассвета, и в путь. Из опыта предыдущих заграничных поездок следует, что самым дешевым и удобным способом передвижения является автомобиль на прокат, поэтому берем машину и едем в центр города Анкоридж, чтобы купить продукты и топливо на восхождение. Надо сказать, что Анкоридж является главным городом и морским портом на Аляске, хотя по размерам, он чуть больше, чем город Серов. В Анкоридже долго не задерживаемся, наша цель – посёлок Талкитна, что в 200 милях. Постоянно хочется спать – организм сходит с ума от смены часовых поясов, но деваться некуда, поскольку международные водительские права только у меня. Пока мои товарищи сладко спят в машине, я борюсь со сном и «давлю на газ». Чтобы не заснуть, изучаю новые дорожные знаки и разметку. Здесь все измеряется в сухопутных милях, соответственно и скорость авто в милях в час, вес не в килограммах, а в фунтах или пуантах. Удивляет местный пейзаж, он ничем не разнится с природой Северного Урала. А еще интересно, что климат точно такой же как у нас. Отличает Аляску от России только люди, говорящие по-английски, и хорошие дороги. Думаю хорошо, что Аляска принадлежит не нашей стране – мы бы не смогли сохранить ее природу в такой чистоте.

За три часа доезжаем до Талкитны. В поселке 4 улицы. Есть несколько хостелов для туристов. Там же находится рейнджерская станция, где мы отмечаемся по прибытии. Охрана окружающей среды здесь на первом месте, поэтому перед полетом к горе Мак-Кинли нам выдают специальные экопакеты и пластиковые горшки. Пакетов восемь, что на троих не делится, горшок один на всю команду – сразу возникает мысль «подеремся». Спрашиваю у рейнджера, почему мешков восемь. Он отвечает, что «больше не положено, а если закончатся, попросите в базовом лагере».

Закончив процедуру оформления в рейнджерской станции, отправляемся на аэродром, где договариваемся о заброске нас на ледник под Мак-Кинли утром следующего дня.

Останавливаемся ночевать в одном из хостелов. На утро собираем вещи и отправляемся на аэродром, где сообщают, что в горы пришел циклон, и самолет сегодня не вылетит. Тут вспоминаю, что когда летели из Сиеттла в Анкоридж над Канадой, под нами была сплошная пелена облаков. Прошу показать мне метеосводку. Диспетчер распечатывает прогноз погоды на ближайшие пару дней, а также показывает приближение этого циклона на электронной карте погоды. Сомнений не остается, что это тот самый циклон, пришедший с Канады, и что погоды, скорее всего, не будет еще пару дней. Днем в Талкитне начинается дождь, к вечеру он переходит в снег. И так продолжается почти два дня. Только к утру 18 мая начинают рассеиваться облака, и появляется солнце. За эти два с половиной дня в Талкитне образуется очередь из желающих залететь под Мак-Кинли. В основном это альпинисты из Европы и Америки.

Мы время зря не теряем: облазили вдоль и поперек все четыре улицы в поселке. Нас уже тут принимают за своих. Старт полетам дается в три часа дня, погода в горах все еще не установилась, но то и дело маленький самодельный аэродром на леднике очищается от облаков – есть возможность на него сесть. На это «окно» и надеются пилоты. Мы во второй группе желающих улететь. Провожаем первую группу, но через час она возвращается обратно. Из пяти самолетов, поднявшихся в воздух, только один смог проскочить в образовавшееся окно между облаками и сесть на ледник: у пилота были сложности с посадкой, но когда он сел, его лыжи очень сильно завязли в снегу, участникам пришлось откапывать самолет. За три дня непогоды в горах выпало полтора метра свежего снега.

Примерно через час после возвращения всех самолетов на аэродром в Талкитну наконец-то прилетел застрявший в снегу самолет. Нас загружают в него. Время вылета вновь откладывается – диспетчеры продолжают ждать улучшения погоды. От Талкитны до аэродрома на леднике лететь 30 минут. В узком горном ущелье самолет может сделать четыре-пять небольших кругов над аэродромом – это около 10-15 минут полетного времени, после этого, если погода не улучшается, он вынужден вернуться. В противном случае не хватит топлива на обратную дорогу. Второй старт дают аж в шесть вечера. Вещи и мы размещены в самолете по разные стороны борта. Груз тщательно взвешен и уложен абсолютно симметрично. Самолет взлетает с асфальта на колесах. Затем в воздухе гидравлический привод поднимает колеса и опускает лыжи. На ледник самолет садится уже на лыжи. Летим по большей части в тумане. Перед вылетом к аэродрому нужно пролететь по узкой щели между двумя горными хребтами – очень страшно. Кажется, что самолет вот-вот зацепит крылом скалы – вот зачем нам выдали горшок! Прямо перед посадкой на ледник я вижу, как облака расступаются в стороны от нас, и пилот ныряет в образовавшееся окно. Нам повезло. Садимся на ледник с первой попытки. В хвост нам при посадке пристраивается еще один самолет – он тоже успевает сесть, затем облако накрывает взлетную полосу и все последующие самолеты начинают кружить над нами. Пилот торопит с выгрузкой вещей, ведь может произойти такое, что видимость не улучшится и ему придется ночевать в самолете на леднике. Но в этот раз все складывается удачно – через пять-семь минут взлетная полоса очищается от облаков и все оставшиеся самолеты садятся, а затем покидают аэродром.

Мы на леднике Калхитна.

Время около восьми вечера, решаем не ночевать на аэродроме, а пройти несколько часов по леднику в сторону первого лагеря, который называется Ски-хилл – «лыжный лагерь». Закапываем в снег в специально отведенном месте на аэродроме продукты дня на два – это на случай, если при вылете обратно будет непогода и нам придется долго ждать на леднике самолет. Сами одеваем снегоступы и вперед.

Тропа маркирована вешками и хорошо видна – видимо даже в снегопад народ все-таки передвигался между лагерями. Солнце начинает садиться, но даже ночью не нужны фонарики, поскольку здесь полярный день: мало того, что гора находится на полярном круге, так еще и на ее склоне находится большое количество ледников – здесь круглосуточно светло как днем, даже когда солнце спрятано за горами.

Аэродром располагается на боковой ветви ледника Калхитна в таком месте, где с утра до вечера солнце, однако, уйдя на центральную ветвь ледника, ты попадаешь в тень. Если на солнце температура воздуха где-то плюс пять, то в тени она не поднимается выше минус двадцати. Можете представить, каково это сделав пять-шесть шагов в тень, оказаться в жутком холоде, где одежда и рюкзак покрываются инеем. Если к тени добавляется еще и ветер, то становится просто невыносимы холодно.

Находясь в тени, стараемся быстро двигаться, отдыхать как-то не хочется. У нас на каждого участника по сорок килограмм продуктов и снаряжения, двадцать из них несем на себе, двадцать находятся в санях, которые прицеплены к тебе сзади.

Ледник Калхитна достаточно пологий и весь покрыт снегом, поэтому трещины не видны: передвигаемся по нему связанные между собой веревкой. Пройдя около восьми километров, решаем поставить лагерь. Солнце уже совсем село, температура воздуха около минус тридцати, горелки отказываются работать, молнии на палатке закрываются плохо. Зная об экстремально низких температурах, мы отказались от использования сжиженного газа, взяли авиационный керосин, который горит при любой температуре, для этого и горелки используются специальные, те, что работают на жидком топливе. Тем не менее, при резком перепаде температур в топливном шланге горелки образовался конденсат, который тут же замерзал и топливо плохо поступало – приходилось отогревать шланг руками. Как можем начинаем приспосабливаться к таким экстремальным условиям, а ведь это только начало: высота, на который мы находимся всего 2500 метров, а нам предстоит подняться более чем на шесть тысяч метров.

Ночь прошла быстро – спать при такой температуре как-то плохо получается. Встали как только лучи солнца осветили нашу палатку, собрались и дальше в путь. Из-за двухдневного ожидания вылета на ледник мы отбились от графика восхождения, который и так достаточно плотный, поэтому решено наверстывать пропущенные дни. За полдня доходим до первого лагеря, решаем там не оставаться, а идти сразу во второй. Далее ледник становится более крутым, сани заметно тянут тебя назад, но ничего не поделать, тащим груз вверх.

Еще в Анкоридже, закупая продукты, основной акцент сделали на мясе, которое брали свежим и уже готовым, было решено питаться как можно качественнее, поскольку организм, находясь в холоде, за сутки тратит гораздо больше калорий, да и плюс высота сказывается.

Во второй день нам удается дойти до промежуточного лагеря Калхитнапас – «перевал Калхитна». Этот лагерь расположен недалеко от второго и отделяет их один длинный и крутой подъем. В конце ходового дня решено не тратить силы на подъем, а сделать это с утра. Сегодня мы ставим палатку, пока светит солнце. Места под палатки, как правило, организуют, выкапывая в снегу яму глубиной около метра. Плотный снег верхней части ленника выпиливают кубиками и выстраивают стенку высотой около полуметра, тем самым получается ветрозащитная стенка для палатки на леднике, а ветры здесь при непогоде достигаю до 100 км/ч, что при температуре воздуха минус тридцать и ветровом индексе дает температуру до минус 60, что смертельно для человека. Вторая ночь проходит гораздо лучше, чем первая. Стало понятным, что залазить в спальник нужно пока в палатке тепло, и желательно не пить много жидкости перед сном, поскольку вылезти из спальника по нужде ночью процедура не для слабонервных. На третий день просыпаемся раньше, чем встает солнце, собираемся и по холоду начинаем движение наверх. Руслан Загидуллин заметно начал отставать от нас – сказывается высота. Мы с Алексеем за пару часов поднимаемся во второй лагерь Мотоцакайкалхилл – «мотоциклетный лагерь». Лагерь получил такое название в связи с соревнованиями на мотоциклах, которые проводились на горе Мак-Кинли, это самый дальний лагерь, куда удалось доехать спортсменам на мотоциклах.

Устанавливаем лагерь на освободившимся месте. Помимо нас в лагере находится около сорока человек и многие в этот день уходят наверх в базовый лагерь и места под палатки, где они ночевали, освобождаются; одно из таких мест мы занимаем. Сегодня копать яму уже не придется, что радует, поскольку на изготовление уходит около часа времени и достаточно много сил. Пока ставим лагерь, подходит Руслан, его сильно вымотал подъем, и побаливает голова – признаки горной болезни на лицо. Я решаю оставить его в лагере, он займется дальнейшим благоустройством, а также рассортирует снаряжение и продукты, а мы в это время с Алексеем берем вторую штурмовую палатку и часть продуктов и отправляемся на заброску в передовой «базовый лагерь» – Бэйскемп на высоте 4300 метров.

Во втором лагере большая часть восходителей оставляет сани и снегоступы – дальше снег достаточно плотный и лучше передвигаться в альпинистских кошках, а продукты нести в рюкзаке. Подъем в базовый лагерь занимает около четырех часов. Основной сложный участок в этом переходе – Винтеркорнер или «ветреный угол», скальный выступ, где постоянно дует сильный ветер. Благо погода хорошая, ветер несильный, проходим без проблем. Закапываем заброску и возвращаемся во второй лагерь.

Руслану заметно полегчало, он уже приготовил нам ужин. Кушаем. Ложимся спать. На леднике, где бы мы не оставляли свои вещи, мы их всегда маркируем. Специальную маркировку с номером нашего пермита выдали рейнджеры при регистрации, а чтобы нам легко было опознать наши вещи, мы втыкали в снег на месте заброски флажки с логотипом спонсоров. Погода на Мак-Кинли окончательно установилась: на утро безоблачное небо, многие группы собираются наверх. Мы закапываем снегоступы и сани, грузим в рюкзаки оставшиеся продукты и снаряжение и отправляемся в путь.

На первом же подъеме выше лагеря выстраивается целая колонна альпинистов. Обогнать их трудно, идем в потоке. Сложные и опасные участки проходим связанными веревкой, а затем развязываемся и продолжаем движение самостоятельно. Руслан решает идти помедленнее, а мы с Алексеем уходим устанавливать базовый лагерь. Место для базового лагеря выбрано очень удачно: оно находится на ровном снежном плато у подножия перевала Денали. Солнце здесь светит очень долго. Этот лагерь самый многолюдный из всех – отсюда альпинисты делают выход на гребень Мак-Кинли для того, чтобы установить последний штурмовой лагерь, здесь же находятся станция рейнджеров наподобие нашего МЧС, где можно узнать прогноз погоды и где тебе могут оказать помощь в случае ЧП. К обеду вся команда в сборе. Начинаем обустраивать лагерь.

На такой высоте дышится тяжело. Радует, что здесь днем достаточно тепло и место хорошо защищено от ветра. До вечера занимаемся обустройством лагеря: выстраиваем из снега шикарный туалет и кухню. При подъеме в базовый лагерь встретили знакомых ребят из Перми – они сделали заброску и завтра тоже переедут в базовый лагерь. Кого тут только нет! Рядом группа из Австралии. В нескольких палатках от нас команда Швейцарии. Все собрались здесь с одной целью – взойти на вершину Мак-Кинли, одну из самых сложных гор из проекта «Семь вершин». Хотя погода установилась, на вершине по-прежнему дует сильный ветер, который сдувает огромные массы снега вниз. На утро передают хорошую погоду и ослабление ветра до 10-15 м/с. Часть альпинистов сегодня ушла в штурмовой лагерь, чтобы на утро сделать попытку восхождения.

Ночь прошла хорошо, правда под утро я начал замерзать. Когда светит солнце, стенка из снега, выстроенная перед нашей палаткой, чтобы защищать от ураганных ветров, загораживает ее от прямых солнечных лучей, и палатка напоминает морозильную камеру. Гораздо теплее в это время находиться снаружи, что я и сделал, как только наступило утро.

Базовый лагерь уже оживал. Те из альпинистов, кто двигается наверх, стараются встать как можно раньше и взобраться на перевал Денали утром: днем туда устремляет большая часть восходителей и в верхней части перевала образуется очередь на перилах для подъема на крутом ледовом склоне. Руслан чувствует себя не очень хорошо, а Алексей как всегда в хорошей форме. Решаем не терять этот день на отдых и подняться в штурмовой лагерь вдвоем. Легкий завтрак и наверх. Руслан тоже решил не сидеть в лагере, а прогуляться с нами на двести-триста метров выше, а затем спуститься вниз.

Начали подъем на перевал в медленном темпе. Стараемся не отдыхать и держать выбранный темп. Через час ходьбы мы обгоняем всех альпинистов, даже тех, кто вышел раньше нас. Руслан отстал сразу и он уже далеко внизу. Крутой ледовый склон, ведущий на перевал, мы преодолеваем без очереди, быстро двигаясь по готовым перилам. На гребне, откуда вчера виднелись «снежные флаги» (снежная пыль, возникающая при сильном ветре), сегодня штиль. Идем связанные веревкой. Я лидирую на крутых и опасных участках. Гребень непростой, то и дело приходится проходить по узким полкам над пропастью. В конце концов, гребень начинает расширяться и переходит в снежное плато, на котором и находится штурмовой лагерь. Чувствуем себя плохо, сказывается высота. Нужно ставить палатку и строить стенку из снега, а сил уже нет. Пока Алексей отдыхает, хожу по лагерю в поисках уже готового места и, о, счастье, нахожу почти в самом конце плато. Ставим палатку и ложимся отдыхать. Вечером просыпаюсь от русской речи около нашей палатки. Выхожу и вижу Руслана – он-таки смог преодолеть ледовый взлет на перевал и решил не возвращаться в базовый лагерь, и один без страховки преодолел весь гребень! Группа вновь была в сборе. Но самое радостное событие случилось часом позже, когда показалась группа людей на склоне, спускающихся с вершины. Это была первая группа в сезоне, взошедшая на этот белый гигант.

Все эти радостные события заставили меня подумать: «А не попробовать ли нам завтра с утра совершить попытку штурма горы». Но по-прежнему у всех болела голова, и не было аппетита. Решили, ночь покажет.

Мне показалось, что она длилась целую вечность: адский холод наполнил палатку, как только солнце скрылось за макушками гор. Идея сходить в туалет после захода солнца так и осталась нереализованной. При одной только мысли, что надо вылезти из спальника, а потом еще и из палатки, организм сжался так, что уже ничего не хотелось. У нас не было с собой термометра, но было явно холоднее -30⁰С. Поскольку кровь на высоте густеет, а насыщенность крови кислородом маленькая, мороз переносится организмом очень плохо. Никто в эту ночь не спал, все тихо лежали, ожидая утра. Но с первыми лучами солнца теплее не стало. Я начал выбираться из спальника, ребята последовали моему примеру. На вопрос «как самочувствие», никто ничего вразумительного сказать не смог. После этой жуткой ночи голова совсем не хотела думать. На лицах ребят читалось только одно: «Вниз!». Но мы все понимали, что повторной попытки может не быть. После этого выхода нам нужно было бы дня два-три дня отдыха в базовом лагере, который расположен высоко, поэтому восстановиться полностью не получится, к тому же погоды для восхождения позже может не быть.

В это время одна из групп, находившихся рядом с нами, начала готовится к штурму. Мы собрали всю волю в кулак и решили последовать ее примеру. Было понятно, что шансов достичь вершины у нас мало – процесс акклиматизации еще не закончен. Кушать не стали, попили чай, залили термоса и медленно пошли наверх. Сразу у штурмового лагеря начинается длинный траверс. Идем связкой, для страховки вбиваем снежные колья. Для опытного альпиниста этот участок сложности не составит, но если оступиться и покатиться вниз, то можно сорвать всю связку со склона и улететь вниз примерно на полкилометра, что грозит серьезными травмами или смертью. Пройдя этот участок, выходим на ледник, обходим трещины, местами нужно лезть на крутые стенки. Здесь Руслан начинает отставать от нас. Пройдя опасные участки, он отвязывается от веревки и продолжает движение наверх своим темпом. К этому времени головная боль совсем прошла, по моему, от высоты атрофировалось всё, что только могло. В самой верхней части горы маршрут вновь выходит на пологое плато, с которого видны предвершинный гребень и вершина. Этот участок выглядит вертикальной стеной из снега и льда высотой двести метров. Когда Руслан увидел эту стену, то сказал, что посидит здесь и подождет нас.

Несмотря на слепящее солнце, температура воздуха оставалась в районе -25⁰С и ветер был не более 2-5 м/с. Немного отдохнув под этой стеной, врубая ледоруб в фирн, мы с Алексеем полезли наверх. Очень тяжело определить время, которое нам понадобилось, чтобы преодолеть этот подъем, но мы его лезли долго. С предвершинного гребня стало видно вершину Мак-Кинли. До нее рукой подать, сейчас бы встал и побежал, но даже встать не могу, нет сил. А впереди перед вершиной гребень с огромными снежными десятиметровыми карнизами, висящими над обрывом, и пройти по ним надо так, чтобы не сломать и не улететь вниз. Пытаюсь сосредоточиться и вымерять каждый шаг, Алексей идет по моим следам. Права на ошибку у нас нет. Маркирую свой путь вешками, которые нам изготовил в Екатеринбурге Уральский банк Реконструкции и развития. Их новая красочная эмблема прекрасно была видна на фоне снега.

С гребня видно как на плато поднялось еще несколько групп. Первые альпинисты уже сидят возле Руслана и готовятся лезть на гребень вслед за нами, а мы тем временем преодолеваем последние метры и подходим к памятному геологическому знаку, размещенному экспедицией США 1989 года на вершине Мак-Кинли. Ура, мы на вершине!

Внизу все покрыто плотным слоем облаков, у нас светит солнце, и только самые высокие вершины Аляскинского хребта видны как маленькие острова. Делаем памятные фотографии с флагами спонсоров и партнеров, благодаря которым состоялась наша экспедиция, произносим слова благодарности на видеокамеру.

Долго задерживаться не стали. Надо сказать, что вся усталость от подъема наверх прошла, пока мы стояли на вершине. Счастье переполняет тебя, но выразить его там не возможно: сильный недостаток кислорода не дает эмоциям выплеснуться наружу. Навстречу нам поднимаются другие восходители. Спускаешься и немного завидуешь им.

Руслан дождался нас на плато, немного замерз, зато успел отдохнуть и поговорить на разных языках мира с «коллегами». Продолжаем спуск вниз, стараемся делать все аккуратно. На последнем участке траверса перед самым лагерем Алексей все-таки поскользнулся, благо снежный кол удержал от дальнейшего падения.

Придя к своей палатке, мы сразу же завалились спать. Эта ночь прошла незаметно: от таких перегрузок организм сдал окончательно, сознание покинуло меня сразу после того, как я принял горизонтальное положение в спальнике.

На утро был спуск в базовый лагерь и далее к аэродрому на леднике. Здесь уже рассказывать не о чем, поскольку путь обратно абсолютно повторял путь туда. Стоит заострить внимание только на скорости спуска: мы просто бежали вниз, организм, вспоминая о каждой холодной ночи, прожитой на горе, заставлял наши ноги двигаться все быстрее и быстрее, ближе к теплой Талкитне. И даже при наступлении ночи, когда до аэродрома оставалось всего пять-семь километров, было решено вопреки всему, дойти до аэродрома и ночевать там, а не где-нибудь еще.

На утро диспетчер с аэродрома связался с «большой землей» и вскоре за нами прилетел самолет и отвез нас в Талкитну, где на стоянке ожидала взятая в прокат машина. До вылета в Россию у нас было еще пять дней – мы отправились в путешествие по Аляске, но это уже другая история.

Гора Мак-Кинли стала для меня самой суровой горой из всех тех, на которые я ходил раньше. Она стала пятой вершиной из заветного проекта «7 Вершин», а главное это восхождение стало хорошей тренировкой перед главной вершиной мира – Эверестом, и ничуть не менее холодным восхождением на высочайшую вершину Антарктиды – пик Винсона, для восхождения на которую я сейчас активно ищу спонсоров.