2020-07-12
61С 2004 года я 19-ть раз пользовался услугами любимого мной туроператора. При этом, никогда и никаких осложнений не испытывал, неизменно получал только большое удовольствие и наслаждение. Поэтому об их работе могу отзываться исключительно с огромной благодарностью и признательностью.
С 26 сентября по 6 октября 2019 года я находился в туре от ТО ТурТранс-Вояж с вылетом из Москвы «11R Два берега реки Иордан», который оформлял в турагентстве города Кисловодска. На этот раз принимающая сторона из-за собственной не высокой степени организации тура доставила мне изрядно много волнений, беспокойств и разочарований. В 11.10 26.09.2019 года я прилетел в Тель-Авив (аэропорт Бен Гурион) согласно представленного мне на рейс SU-506 Аэрофлота электронного билета 5556010504009 (бронь JXTLZC, «SU») и в соответствии с предписанным в программе тура действием прибыл в трансферную компанию LIMO CIRCLE LINE LTD (ex. SESHIR) для следования в Иерусалим в предназначенную мне гостиницу «The Jeuresalem Tower». Администратору назвал свою фамилию, предъявил ваучер и получил в бестактном виде откровенно обескуражившую меня отповедь: «Откуда взялись? ВЫ у нас не есть. Ничего ВАС не знаем, не мешайте делать... Решайте свой Москвой!» и т.п. Пришлось извещать о возникших проблемах своего турагента в Кисловодске.
Приблизительно через два часа администратор подозвала меня к себе и с большим недовольством сообщила: «Чем самовольчите? Прибыли не 502-м рейсом! Идите, ещите свои такси». Эти поиски, повторные возвращения в трансферную компанию и ожидания машины заняли у меня еще 1,5 часа. Затем, проехав 60 км, я, наконец-таки, обустроился в долгожданном отеле.
Иерусалимом наслаждался 2 дня, со мной активно, внимательно, очень культурно поддерживали связь по телефону Пахорукова Светлана (от ТТВ) и представители местной туркомпании (напр., заранее любезно сообщали об особенностях организации экскурсий, переменах в программе по маршрутам следования, изменениях времени выезда на экскурсии). Большое спасибо им за это!! Подробнее о других подобных и более невиданных накладках в этом туре можно посмотреть на страницах: http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvlekatelnom-ture-s-26-sentyabrya-2019-goda-«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvlekatelnom-ture-s-26-sentyabrya-2019-goda-«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/.
Я оказался в Иерусалиме - ярком, самобытном и невероятно красивом городе; одном из самых притягательных мест на земле для туристов всего мира (казалось, он оккупирован путешественниками). Это вправду пуп Земли - он был в сфере интересов практически всего древнего мира, даже сегодня многие горячие головы готовы за него подраться. Времени для самостоятельной прогулки в этот день было не так уж много, поэтому постарался избежать посещения мест, куда все стремятся попасть в первую очередь (напр., в Старый город, где все толпятся, и это лишь одна десятая часть крупнейшего города в Израиле; к Стене Плача тоже решил сходить с экскурсией на следующий день).
Пошел бродить «куда глаза глядят» и, конечно, много раз, как обычно, блудил (заблудиться в Иерусалиме - проще простого!) и легко пропускал что-то очень важное. Зато не был обременен требованиями гида: «никуда не ходите», «стойте рядом», «прекратите разговаривать» и т.п. Уверен, что за сотни путешествий по другим городам я тоже бездну важного пропустил, но именно в Иерусалиме особенно почувствовал необходимость, чтобы кто-то взял меня за руку, подвел к нужной точке, ткнул в нее пальцем и сказал: «Это - путь на Голгофу, отсюда нисходит благодатный огонь, это камень, возле которого все молятся - на нем лежало тело Иисуса после распятия». Наивно подумал, что в Иерусалиме везде стоят таблички и указатели, и очень сильно ошибся. Так, добрые час-полтора таскался по Храмовой горе и только, когда пришел в отель, от администратора узнал, что где-то там есть мифический Камень основания и Колодец душ, с которого господь, якобы, начал сотворение мира, а я их не увидел.
[Общеизвестно выражение «Краеугольный камень», которое имеет свое сказание. Он же - «Камень основания», стесанный левый нижний угол скалы Храмовой горы, где был установлен Ковчег Завета (в Библии он носит названия: Ковчег Всевышнего, Ковчег Бога Израиля, Ковчег Завета Божия, Ковчег Могущества, Ковчег Завета; часто его называют Ковчегом Откровения или Свидетельства, а то и просто - Ковчег). Это - величайшая святыня еврейского народа. В ковчеге (переносном ящике) хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также, согласно Посланию к Евреям, сосуд с манной (пища, которой Бог кормил Моисея и его соплеменников во время 40-летних скитаний после исхода из Египта) и посох старшего брата Моисея, его сподвижника Аарона. Согласно Торе, ковчег являлся символом союза Бога с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Бога в его среде.
Там же имеются другие сколы, которые мусульмане называют «следом от копыт коня Бурака». Они считают, что именно с этого камня Мухаммад вознесся на небо, с помощью волшебного коня (при этом стоит учесть, что Пророк никогда в Иерусалиме не был). А еще Краеугольный камень окружала стена части Иерусалимского Храма, которая носила название «Святая Святых». Так здесь все замешано-перемешано!
Считается, что Камень основания внутри полый, и в его «внутренностях» находится комната, которую мусульмане в переводе называют «Колодец душ». Собственно, «Колодец» - это узкое круглое отверстие примерно в 47 сантиметров, которое ведет с поверхности Краеугольного камня внутрь пещеры. Его длина, то есть толщина скалы в этом месте, где пробито отверстие - 170 см. Через эту «трубу», как считается в Исламской традиции, пролетят души всего человечества на Страшный Суд].
Храмовая гора сегодня принадлежит мусульманам. Они и иудеи считают, что именно здесь находится первый камень, с которого началось сотворение мира. Поэтому религия у них - тема такая же острая, как и политика (может быть, даже острее). Чтобы не было стычек, драк и вооружённых столкновений, полицейские не пускают сюда почти никого, кроме мусульман. «Закосить под дурачка» не получится, так как стража неплохо знает основы ислама и проверяет едва не всех. Вход на Храмовую гору тщательно охраняли полицейские, и меня, как не местного жителя-араба, пустили с бооооольшой неохотой. Издали посмотрел на Золотой купол (хотя он видим чуть ли не из любой части Иерусалима) - святыню не иудейскую, не христианскую, а одну из первых в мире мечетей. Потом не раз удивлялся некоторым своим коллегам, которые по ошибке считали ее Вторым еврейским храмом (необычно было узнать, что и крестоносцы в свое время также думали!) Жаль, но добраться до Купола я никак не смог, туда не пускали ни-ко-го - туристы могут зайти исключительно в определённые часы и только пару раз в неделю.
Спустился с горы, по пути видел множество спокойно разгуливающих представителей разных народов. Среди них, иной раз, замечал людей, не совсем похожих по поведению на приезжих... Случаются стычки, поэтому для их предотвращения в рядах туристов всегда присутствуют десятки полицейских в штатском и частных охранников; также для поддержания спокойствия несут службу сотрудники пограничной полиции Магав. [Напрямую к охране границ они отношения не имеют, так как этим занимается армия, а обеспечивают безопасность в приграничных регионах. В Иерусалиме очень много арабов, включая восточную часть города, где они - основное население. С ними временами бывают проблемы, поэтому для этого существует специальное полицейское подразделение ЯМАС («Подразделение, маскирующееся арабами»)].
Дальше было увлекательно гулять по узкими улочками города и наблюдать за жизнью местных жителей. Например, видеть как только еврей может жарко спорить с человеком, у которого на плече висит автомат. Долго следил за знаменитыми израильскими солдатками, мечтал посмотреть на их будничную жизнь в воинской части и написать моим друзьям об этом. Прошел какими-то старинными воротами и уперся в пробку. Порадовался за себя, что решение ходить пешком было верным. Неожиданно от голубого неба не осталось и намёка, всё затянуло серым покрывалом. Это набежал хамсин - горячий ветер, несущий песок из Аравийской пустыни (дышать было можно с повязкой на лице, а снимать на камеру получалось некрасиво). Взял такси и поехал в Новый, современный город, куда доходит не каждый турист.
Понравилось, что новые здания строили в той же цветовой гамме, что и самые древние постройки; для отделки зданий здесь активно используют специальный иерусалимский камень. Не знаю, так ли уникален этот камень, но по цвету этот город порой мне напоминал псковский кремль - выглядел очень красиво! Заглянул в современный торговый центр, который построили полностью из старых зданий: все эти дома были разобраны в одном месте, а собраны по кирпичику в другом. Не покидало ощущение, что гуляю в южной Европе с очень высоким уровнем развития городской инфраструктуры.
Оказалось, что в этой части города тоже есть туристические улицы с магазинами, но это было не так интересно - всё, как везде. А вот хасиды-музыканты мне понравились. На самом деле, этих людей правильно называть не хасидами и не ортодоксами. Самоназвание религиозных иудеев - харидим; районы их обитания заслуживали внимания, но... не получилось. На улицах в окнах домов наблюдал в большом количестве флаги страны, чувствовалось, что вывешивают их сами люди, а не по указке властей (возможно, на первом месте у них патриотизм). Ведь страна создавалась почти с нуля и состоит, чуть ли не полностью, из эмигрантов; к тому же, им пришлось вести войну за свою независимость.
Неожиданно ступил на булыжную мостовую, в том же месте, где и была она тысячи лет назад. В Иерусалиме всё перемешано, современное и очень древнее, но как же они сохраняют память о былом! Гулять по городу мог бы долго, очень долго. Не могу сказать, что город мне как-то особенно запал в душу и что я влюбился в него. Скорее, это потому, что в Израиле много других любопытных мест, просто они трогали меня не меньше. Тем не менее, скажу честно, объективно и серьезно: посетил уже 46-ть стран, но Иерусалим куда больше заслуживает must see (должен видеть), чем все Берлины-Женевы-Вены-Сев.Балканы-Вост.Европы.
Темнело, я вернулся поближе к отелю, эдак километров в двух-трех от него вылез из такси и пошел бродить дальше. Часто встречал торговые места, где за развешанными тряпками и шмотками не было видно домов. Торговцы приставали не очень-то, так как они были сытые и довольные; цены взвинчены до невероятных высот, а огромный поток туристов позволяет не беспокоиться о клиентах - всё равно зайдут и купят. Лавочники верят в бога, но деньги не пахнут, и прибыль для них сильнее веры в Христа или Аллаха. Они вне политики, поэтому совершенно нормально продавали футболки и майки со словами «Свободу Палестине» (даже, если там ни разу не были и не представляют, о чём идет речь).
В арабском районе было грязно и пованивало. Меня заранее ориентировали, что в этой части Иерусалима смотреть лучше не на мусор и стены на уровне человеческого роста, которые исписаны и изгажены; особенно важно взирать вверх, где сохранились настоящие сокровища - можно обнаружить росписи, барельефы, другую прелесть мамлюкского периода, что я и норовил делать. Кстати, это правило касалось не только арабской части Иерусалима, далее я часто всматривался вверх и подмечал потрясавшие меня детали.
По пути отметился в двух небольших арабских заведениях общественного питания: порции видел довольно большие, а цены на еду и напитки довольно высокие, если сравнивать с европейскими кафе (решил, что немного экономичней будет покупать еду на вынос). Кстати, в любом кафе Израиля надо быть внимательным: если ВАМ принесут меню без цен, то следует попросить предоставить другое, или оговорить цену заранее; иначе - «надуют» при расчете (торговцы способны сотворить все, что им захочется, раз «рыбка уже заказала червячка»). Дегустировать ничего не захотел и я пошел дальше. Поблизости оказался «Шук», не просто рынок, но и отличное место для еды. Это - м одное у них место, где за вкусным и свежим стрит-фудом очереди стоят круглые сутки. Днем шла торговля, а к вечеру на месте торговых рядов закипела ночная жизнь, яркая и очень демократичная. Прилавки превратились в столики для гостей, повсюду раздавался смех, музыка и начинались танцы. Вино мне подали в красивом стеклянном бокале, тем же, кто являлся ярым поклонником здорового образа жизни, свежий сок выжимали буквально из всего - фруктов, овощей, каких-то трав.
Возвращаясь в отель, повсюду встречал десятки лавочек с сувенирной продукцией; как правило, это была иудаика, бижутерия, всевозможные распятия и чётки, кипы, вертепы из разных материалов, коврики, статуэтки, подсвечники, арабские платья и шарфы. В качестве сувенира, приобрел для московских и кисловодских друзей изумительную фисташковую халву и огромные сочные финики (со временем, в палестинском Иерихоне буду лакомиться еще лучшими!)
В заключении. По пути без больших проблем я встречал немало людей, с которыми мне было легко общаться, даже на русском языке. Без их помощи вряд ли у меня получился бы столь интересный выход; сам бы я не увидел множества увлекательных мест и не услышал кучу интересных историй и баек про израильскую столицу. Вообще, я люблю гулять, общаясь с местными жителями, их помощь не бывает скучной, наоборот - захватывающей и даже весёлой
ﾒ «Мы говорим с тобой на разных языках,
как всегда, - отозвался Воланд, - но вещи,
о которых мы говорим, от этого не меняются»;
ﾒ «Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено»;
ﾒ «Чтобы ни говорили пессимисты, земля все же
совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима»
(М.А.Булгаков, «Мастер и Маргарита»)
ИЗРАИЛЬ, Иерусалим. Храм Гроба Господня, Еврейский квартал, 27.09.2019
ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ. Израиль - прекрасное место, в котором переплелось много религий, изобилующее храмами и мечетями, с уникальными «морями»; является самым сакральным местом на земле, где обязательно стоило мне побывать. Иерусалим, город, кажущийся мифическим, неоднозначным, непонятным, постоянно раскрывал мне свое сложное устройство, насущность и вечность одновременно, обнажил туго затянутый клубок трех религий. Казалось, выпутаться из него не представится возможным.., так как это город разительного прошлого и поразительного настоящего.
Переплетение в Иерусалиме мусульманской, христианской и иудейской религий возникло в бурях истории, когда одни эпохи, переплетались с другими, с третьими... и ныне все это сосуществует на расстоянии вытянутого мизинца (не сказать, чтобы мирно - обо всем этом каждый из нас хорошо наслышан). Самое ощутимое и осязаемое чувство, оставшееся у меня после посещения Иерусалима то, что оказывается все известные по наслышке из Библии места (гиена огненная, голгофа, гефсиманский сад, тайная вечеря и тому подобное) абсолютно реальные, существуют по настоящий день и находятся на площади примерно в один квадратный километр.
Давно я надумывал побывать в Иерусалиме. Не из-за «святых мест», а стремился к ненавязчивой суетности, умиротворенности, вкушению жизни и атмосферы прошлых столетий. 26 сентября 2019 года, после прилета в тель-авивский аэропорт имени Бен Гуриона и прибытия в Иерусалим у меня оставалось для «шатаний» по городу половина светлого дня. Сначала я направился улицей Яффо к исторической части города, именуемой Старым городом. Эта улица по длине сравнима с московской Тверской, но мне больше напоминала Старый Арбат, так как состоит, в основном, из построек позапрошлого века и упирается в одну из крепостных стен, пройдя вдоль которой я попал в брешь (Яффские ворота находились чуть подальше, справа).
Полюбовался башнями, правда, не такими старыми, как сам город - ремейком эпохи Османской империи. Место неоднократно разрушалось людьми и земными толчками, поэтому древними можно считать только камни у основания стен. Как фортификационное сооружение, город до сих пор представляет опасность. Например, я легко едва-едва не рухнул с какого-то мостика, и банальным переломом вряд ли обошлось. Держась правой стороны по узкой улочке попал в Армянский квартал (самый чистый из всех частей Старого города). Было очень тихо и спокойно, так как здесь мало «паломнических мест» и, соответственно, возбудителей шума. Двигаясь в западном направлении, попал в Еврейский квартал. Здесь было достаточно многолюдно, появились предприимчивые люди, торговые ряды и степень загаженности стала повыше, чем у армян (но терпимо!)
Пошел дальше, прячась от нещадного сентябрьского солнца; духотища стояла, как в бане; жидкость потреблял постоянно, и она просилась наружу, правда, только в виде пота. По пути увидел забавную картинку, напомнившую мне робота-уборщика WALL - E из одноимённого мультфильма студии Pixar, когда цветущую Землю захлестнул мусорный потоп. В переди открывался вид на Храмовую гору со Стеной Плача и общую панораму города. Впервые мне повстречались еврейские попрошайки, готовые за наличность потрястись и изобразить нищего. За оставшийся день я повстречал порядка десяти таких человек, причем все - религиозной наружности.
Подошел к Стене Плача, но «истерик» не услышал, понаблюдал за обрядом посвящения, предметом которого являлись яйцеголовые мальчики 10-13 лет. От Стены ступени повели меня наверх, к Арабскому кварталу. Народ этот буйный, поэтому нередко видел средства постоянного наблюдения за арабами (камеры и солдат). Здесь было самое большое количество туристов и паломников, потому что этими улицами, по преданию, водили Христа на суд к Пилату, а потом на казнь. Арабский квартал показался мне самым загаженным и шумным из всех, которые я ранее прошел, так как представлял собой один сплошной рынок.
Дальше была площадь паломничества христиан с Храмом Гроба Господня. Католики, армяне, греки и прочие христианские конфессии долго не могли поделить ключи от него. В итоге, они достались мусульманам, у которых находятся и по сей день. Туристы старательно слушали своих гидов, грели ведомые места на ступенях Голгофы, а на улицах царила все та же суета. Поел вкусную, полезную, сытную фалафель (шарики, которые лепятся из перемолотого свежего нута с зеленью, луком и специями; потом обжаривают во фритюре и помещают в мягкую питу, смазанную хумусом, добавляя овощной салат, соус тахини и поливают острым соусом), попил мятного чая, послушал призыв муэдзина к намазу и насыщенный положительными эмоциями средневековья, направился к выходу из Старого города. Дорога к Яффским воротам вела через улицы Греческого квартала. По пути не мог не остановиться возле полицейского участка со злобными скульптурами львов и огромными гоблиновскими часами на фасаде здания...
ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ. По Старому городу проходит Крестный путь Иисуса - от места суда до распятия на Голгофе. Девять из 14-ти остановок Христа находятся на улице, остальные - в Храме Гроба Господня. Воздвигнут он на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса. На следующий день я пошел на организованную экскурсию в этот Храм - главную христианскую реликвию и один из важнейших туристических «магнитов», который ежегодно привлекает в Иерусалим миллионы паломников. Ни одна из мировых напастей не прошла мимо этого величественного строения, возведенного в 335 году. Бесконечные войны, смены властей и конфессий, в чьи владения переходил Храм, не могли не оставить на состоянии святыни свой отпечаток. От того Храма, который встал здесь более, чем 1.500 лет назад, не осталось практически ничего (пожары, погромы, забвения, редкие расцветы и сокрушительные падения привели к тому, что в 1810 году он был отстроен практически заново), и в новом виде дошел до нас. Интересно, что в стенах Храма проходит литургия сразу трех конфессий: православной, армянской и католической.
По дороге, как водится, гид завел мою группу в магазинчик, торгующий всякими религиозными сувенирами. Не знаю, получал ли он процент от покупок, совершаемых туристами, но, судя по количеству времени, что мы там потеряли - получал.
Сразу при входе в Храм, первым делом я увидел камень Миропомазания («Камень помазания»), а над ним горели восемь лампад, по числу представленных в Храме христианских церквей. Считается, что на него для умащения было положено тело Спасителя после распятия и снятия с креста. На нем Иисуса подготовили к захоронению в пещере (считается, что положив любые вещи на камень, они становятся чистыми или святыми). Паломников и просто туристов вокруг было великое множество; опустившись на колени, они молились над этим камнем, освящая всё, что попадалось под руку. Чаще всего прикладывали крестики, иконки, образки; реже - ложились на камень сами (некоторые, по словам гида, освящают сумки, ключи и даже свидетельства о браке).
Главная христианская святыня, расположенная на месте 14-ой остановки Христа - гробница, откуда вышел воскресший Иисус. Она представляет собой небольшую часовню в центре Храма - кувуклию, знакомую всем, кто видел телевизионные передачи о пасхальных торжествах. Каждый год здесь происходит чудо - схождение Благодатного огня. Большая часть группы тут же встала в огромную очередь, чтобы зайти в кувуклию, где и находится Гроб Господень. Широкий солнечный луч пробивался сквозь прозрачный купол, освещая проходящих внизу. Греческий монах, следящий за порядком, «чудил»: по непонятным причинам не пустил в кувуклию некоторых мужчин и женщин, хотя колени и плечи у них были закрыты, как положено. Мы решили, что монаху не понравились пакеты в руках у паломников, но нам повезло - узнав, что группа из Москвы, всех нас в гробницу впустил. Пробыли там недолго, так как из-за большой очереди задерживаться не разрешали (одновременно там могли поместиться лишь несколько человек). В памяти осталось немного: малюсенькая комнатка, метра полтора на два, множество икон на каменном ложе, где когда-то покоилось тело Христа. Кстати, гробница - единственное место в храме, где нельзя было фотографировать. Правда, некоторых это не останавливало, и они без зазрения совести щёлкали затворами направо и налево (я же - дурачок, приверженный порядку - требование исполнил честно!)
Далее группу я оставил и пошел шествовать самостоятельно. Храм высокий, многоярусный; все потолки расписаны; в некоторых приделах стояли скамеечки, на которых отдыхали усталые посетители. В один из богатых залов никого не пускали, вход был перегорожен красным канатом. В углу сидела монашка и безмятежно читала какую-то книгу почти все время, что я ходил по Храму. На щелканья аппаратов внимания не обращала (видимо, привыкла). Наконец группу начали запускать в кувуклию, и я быстро присоединился к ней, а на выходе освятил свечи.
Храм Гроба Господня на первый взгляд показался мне весьма неприметной постройкой, единственно что выдавало его - множество паломников. Однако, несмотря на свою неприметность, он включает в себя большую группу церквей. Исторически вышло так, что Храм разбит на несколько «независимых» зон, каждая из которых принадлежит разным христианским конфессиям. Причем разделение по границе очень существенно - ни при каких обстоятельствах нельзя даже веник ставить на соседскую территорию, иначе придет священник и... драки не миновать (это вовсе не шутка, так как известно множество инцидентов и потасовок между священнослужителями разных конфессий, сосуществующих в Храме Гроба Господня - дай им лишь повод). Кстати, строительные леса и опоры на церкви стоят уже почти сто лет (со времен сильного землетрясения в начале XX века). Торчат не потому, что никто не хочет (или не может!) отреставрировать и восстановить Храм, а потому, что никак не могут договориться уже сто лет о том, кто это будет делать (как говорится, у каждого свои заморочки!) Конечно, Храм Гроба Господня принадлежит всем течениям и конфессиям христианства, но я с удивлением от гида узнал, что главные святыни и общее руководство службами в Храме принадлежат только Иерусалимской Православной Церкви.
Если честно, то я не смог сразу ощутить святости места. Почувствовал лишь реальность происходящего; святость не чувствовал из-за огромного количества людей. Было ощущение, что нахожусь на вокзале, полностью забитом людьми, где продается всего-навсего по несколько билетов на уходящие поезда, и каждый стремится этот билетик урвать. Сравнение для такого места может очень грубое, но все же... Искал глазами предполагаемое место нахождения Св.Марии в момент распятия Иисуса, но видел лишь длиннющую очередь к месту захоронения Иисуса; свет из купола падал на людское море. Все ждали прохода вниз, во внутрь большого купола, в маленькую церковь - постройку крестоносцев ровно на месте пещеры, где похоронили Иисуса.
Вышел к лестнице, ведущей на Голгофу, которая меня порядком удивила. Да, Голгофа находится в Храме Гроба Господня - на втором этаже. Кинематограф рисовал её значительно больше и выше. Может, виной тому художественный вымысел или приуменьшили её за столько лет многочисленные паломники и туристы. Сама гора «встречается» в храме несколько раз: её остатки тщательно спрятаны под стекло (видимо, чтобы сохранить для потомков хоть что-то). Конечно, это сейчас «второй этаж», а раньше было совсем по другому. Ниже проявилась хорошая картинка, иллюстрирующая как оно было и как стало. Спустился вниз, к Голгофе. Эта комната находится ровно под Голгофой на «втором этаже» под покровительством армянской церкви, и одной из ее святынь является «Колонна поругания». По преданию, на ней сидел Иисус в момент увенчания его терновым венцом. Увидел желтый квадрат по центру - это стекло за которым находится каменная структура горы (в доказательство, что раньше это действительно была гора). Внизу было очень темно, только сквозь небольшие окна изредка пробивался луч света. Потом поднялся на верхний ярус и, уже малость уставший, начал снимать на камеру только свечи и людей. С удивлением узнал, что у подножия Голгофы захоронен первый человек - Адам (прямо вот здесь оказывается!)
Затем еще долго ходил-лазил по Храму, совершая для себя все новые находки и открытия. Был, правда, еще Горенский Женский Монастырь; внутри шла служба, я ничего не снимал, а снаружи он мне показался не слишком интересным (больно новый, несмотря на то, что основан в 1871 году, а окончательно достроен лишь в 2000-ом).
ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ. Немного посидел на лавочке в маленьком скверике, начал приходить в себя от полученных эмоций, потом пошел дальше получать удовольствие, скитаясь по Еврейскому кварталу - одному из четырех (есть еще Мусульманский, Христианский и Армянский кварталы) в Старом городе Иерусалима, обнесенном крепостными стенами, возведенными при султане Сулеймане Великолепном. Он немного больше Армянского, но уступает по площади двум другим. Попал я в него через Мусорные ворота (названы они так потому, что через них когда-то вывозили мусор и навоз из города). На востоке Еврейский квартал ограничен Храмовой горой, с юга крепостной стеной, на западе соседствует с Армянским кварталом. Это место было заселено евреями очень давно, значительно раньше, чем сюда пришли римляне.
Еврейский квартал расположен в том месте, где во времена Второго храма (в 538 году до н.э. после завоевания Вавилонии, персидский царь Кир Великий разрешил изгнанникам вернуться в Иудею и восстановить Иерусалимский Храм, разрушенный вавилонским царем Навуходоносором; положил начало его строительства. Реконструирован Храм был Иродом Великим и разрушен во время штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны римской армией во главе с Титом) была территория Верхнего города, заселенного в те времена знатью. В течение веков еврейская община ютилась по восточному склону Сионской горы. К концу XIX века, с началом строительства новых кварталов за пределами стен Старого города, число жителей Еврейского квартала начало быстро убывать. В тридцатых годах нашего столетия, когда возникла напряженность в отношениях с арабами, процесс исхода нарастал. К моменту образования государства Израиль численность сократилась до 1.700 человек (сегодня здесь живет свыше 6.000 евреев).
(Продолжение следует)
ИЗРАИЛЬ, Иерусалим. Храм Гроба Господня, Еврейский квартал,
Продолжение)
После воссоединения Иерусалима началось интенсивное восстановление квартала. Было построено множество жилых домов, реконструированы знаменитые синагоги. В настоящее время территория Еврейского квартала представляет собой лабиринт переплетающихся между собой средневековых улочек и переулков, застроенных домами своеобразной архитектуры. В ансамбль квартала органично вписываются здания синагог, йешив (высших талмудических школ, где учат, вернее сказать, глубоко исследуют Тору и Вавилонский Талмуд), кафе и магазинов.
Погулял по сохранившейся улице Кардо - основной в Старом городе Иерусалима, которая являлась одной из стержневых в древнеримских городах. Конечно, здесь сохранилась не собственно римская улица, а ее направление, кусочек города Элия Капитолина (так назвал римский император отстроенный город вместо Иерусалима); увидел, как археологи раскопали часть улицы. Кардо по-латински означает вторую основную улицу в планировке римских городов, проходящую с севера на юг, перпендикулярную основной улице города - Декуманус, пролегающей с запада на восток (на пересечении этих улиц располагался форум). На улице Кардо, как правило, шла торговля, на ней располагались магазины, лавки.
Улица Кардо в Иерусалиме, с этой точки зрения, не является исключением. Она появилась при Публии Элии Адриане, приказавшем построить Элию Капитолину на месте разрушенного им Иерусалима в 135 году. Ширина улицы 22,5 метра, проезжая часть 12,5 метра. Вдоль нее построены две колоннады с крытыми тротуарами для пешеходов; под мостовой шли сточные каналы для отвода дождевой воды. Сегодня видны только обломки колонн, украшавших улицу Кардо (высота колонн составляла 5 метров, они были украшены капителями - «головками», венчающими столбы или колонны - представляющими собой византийскую вариацию коринфского стиля).
На улице Кардо я встретил многочисленные еврейские магазины, частично использующие помещения, сооруженные при крестоносцах. В конце улицы осмотрел место археологических раскопок, где видна стена времен Хасмонеев (Маккавеев), водный резервуар доримского периода. В Еврейском квартале ведутся археологические раскопки, которые доказывают, что на этом месте задолго до римлян жили иудеи. Найден камень с вырезанной на нем менорой (золотым семирожковым светильником; является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов); датируется он вторым тысячелетием до н.э., а сгоревший дом относится к периоду восстания евреев против римлян. Таким образом, израильтяне утверждают, что иудеи здесь жили непрерывно тысячелетиями.
На протяжении истории своего существования Еврейский квартал повидал немало, но самые трагические его страницы относятся к 1948 году. Тогда Арабский легион не оставил камня на камне от зданий, разрушил самую красивую синагогу «Хурва», построенную в первом десятилетии XVIII века, обрекая жителей на смерть. Как говорится, ломать не строить, но жестокость, с которой действовали иорданцы, потрясает воображение. В 1967 году это место вернулось к евреям, хотя Западная стена, Стена Плача (самое святое для иудеев место), до сих пор «по закону» не принадлежат им (точнее - собственно, Храмовая гора).
Интересный объект на территории Еврейского квартала караитская синагога (караимизм основан на том, что каждый верующий самостоятельно определяет применение Моисеева закона; караимы считают себя приверженцами истинного учения Библии, в то время как Талмуд и Устный Закон, по их мнению, исказили библейский иудаизм), святое место для караимов, разбросанных по всему миру (напр., в Крыму их живет около полутора тысяч), но сохраняющих свою самобытность. На улочках квартала я несколько раз встречал учеников йешив (духовные академии находятся здесь же). Выходит, что Еврейский квартал не только исторический, но и духовный центр иудаизма. Квартал живет, процветает и развивается, как об этом мечтали его первые и последующие жители. Посещение Еврейского квартала в Старом городе - это паломничество к одной из самых почитаемых святынь национальной памяти еврейского народа, памяти духовной, исторической и религиозной. Впечатлений от увиденного останется у меня на всю жизнь.
СТЕНА ПЛАЧА. Хочу остановиться на ощущениях от посещения этой Стены. После разрушения римлянами в 70 году н.э. главной святыни израильтян (Второго храма), остался лишь полукилометровый фрагмент стены вокруг склона, на которой стояло строение. Несмотря на то, что непосредственного отношения стена к легендарной культовой постройке не имеет, она является объектом паломничества для многих поколений евреев на протяжении многих сотен лет. Стена является главным символом иудаизма, артефактом древности, который дарит иудеям надежду на то, что, как и предсказано в Торе, на прежнем месте будет возведен Третий храм. После чего, настанет Судный день, придет Мессия и объявит всем конец света (вот такое пророчество!) Возможно, именно поэтому иудеи не торопятся с постройкой нового храма и спорят по поводу того, нужно ли вообще возводить Третий храм. Одни еврейские философы говорят, что он появится сам по себе, без чьей-либо помощи, другие - его возведет Царь-мессия. Пока они спорят, простые иудеи плачут у Стены и возносят мольбы Яхве (в Ветхом Завете он - в большинстве переводов обычно заменяется словом «Господь» - личный Бог народа Израиля, выведший евреев из Египта и давший Моисею божественный Закон).
Как это бывает с любым намоленным веками местом, около Стены Плача даже я, не очень-то верующий человек, начал ощущать некую энергетику. На самом деле, если подумать о том, сколько молитв «услышала» эта Стена за две с небольшим тысячи лет своего существования, то голова пойдёт кругом: несколько десятков поколений евреев в течение двадцати с лишним столетий изо дня в день приходят сюда общаться с Богом, оплакивать разрушение Второго Храма и молиться за благополучие народа Израиля.
Особенности израильской реальности диктуют свои правила: чтобы подойти к Стене Плача, я отдал на проверку сумку и прошел через металлоискатель. Был какой-то праздник и из желающих попасть к Стене образовалась внушительная очередь (нам повезло, так как гид сумел по-наглому протолкнуть нас к заветной цели без лишней задержки). Другая очередь здесь появляется в определённые дни недели рано утром: это для тех, кто хочет подняться на Храмовую гору, доступ к которой охраняется мусульманами. Туристы туда попадают через единственный вход, по небольшому коридору. На этот раз, такая очередь существовала и я своими глазами узрел захватывающее представление - как начиналась внушительных размеров потасовка и проход на Храмовую гору закрывали.
Рядом с Храмовой горой (южная стена Храма) ведутся непрекращающиеся раскопки. Время от времени они становятся предметом распрей между евреями и арабами, потому что последним кажется, что результатом этих раскопок станет падение мечети аль-Акса. [Эта мечеть по значимости - третья святыня ислама после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине. Здание мечети аль-Акса в ее нынешнем виде является вторым. Первоначально мечеть была построена на Храмовой горе Мориа в 636 году на месте иудейских Храма Соломона и Второго Храма. Нынешнее здание мечети было заложено по указу халифа Умара ибн аль-Хаттаба (634-644 гг) из династии праведных халифов. Позже аль-Акса была расширена халифом Абд аль-Маликом и относится к VIII веку]. Сейчас здесь находится небольшой археологический парк, где я хорошо погулял среди древних камней и пробовал представить, как здесь всё выглядело две с лишним тысячи лет назад. Вдали виднелась Масличная гора и самое древнее в мире еврейское кладбище. Хотелось подняться к Куполу Скалы (мусульманское святилище над камнем Основания, наиболее ранний памятник исламской архитектуры; является одной из главных святынь ислама; входит в число памятников Старого города и Список всемирного наследия) на Храмовой горе, но сил и возможности уже не было, тем более, что здесь вовнутрь мечетей немусульман зачастую не пускают.
Сама Стена Плача - точнее, тот её кусочек, который не скрыт туннелем, проходящим под Старым городом вдоль всей Храмовой горы - разделена на две части перегородкой: мужскую (2/3 делянки) и женскую (1/3 доли). Отходить от Стены можно только лицом к ней, и только в определённом месте разворачиваться к Стене спиной (я этого не знал, нарушал порядок, но никто из множества окружавших меня людей замечаний не делал, так как сами были таковыми). Желающих подойти к Стене, помолиться и положить в щели записочку хватает на обеих сторонах, причём записочки сюда несут далеко не только евреи (например, записку с просьбой о восстановлении здоровья мамы оставил и я). Сложно было представить, сколько килограммов бумаги ежедневно вычищают из Стены, где и как хоронят эти записочки. Ещё мудренее было представить, сколько десятков тонн бумаги здесь побывало за всё это время, сколько молитв произнесено, слёз выплакано.
Разумеется, наиболее интересные события происходят на мужской половине Стены. Во-первых, здесь есть туннель, ведущий к скрытой части Стены (ее общая длина составляет целых 485 метров). Во-вторых, здесь я видел столько колоритных личностей и столько активности, что создалось ощущение, что вся жизнь еврейского Иерусалима кипит именно здесь. Глядя на одежды ультраортодоксальных евреев, каждый раз удивлялся, как они умудряются носить такие огромные меховые шапки в израильскую жару (а под ними, в обязательном порядке, есть ещё и кипа).
Жаль не довелось увидеть, как в последний день недели Суккота (праздник кущей - один из основных у еврейского народа; начинается 15 числа месяца и продолжается семь дней. В это время по традиции совершают трапезы вне дома, в память о блуждании евреев по Синайской пустыне) около Стены Плача и в соседних синагогах происходит настоящее торжество, сопровождающееся танцами и хороводами. Около Стены в этот день стоит стол с огромными, богато украшенными свитками Торы. Как мне рассказали, самую большую радость испытывают дети, радостные мальчики носят свитки Торы туда-сюда, излучая во все стороны счастье; в общем и целом всё выглядит как-то так: с танцами, хороводами и радостью.
ЕЩЕ ДВА ШТРИХА К ИЕРУСАЛИМУ. Посещение Вечного города - поистине незабываемое впечатление. Каждая из достопримечательностей Святого города Иерусалима, которую я посетил, связана с историей событий, происходивших на протяжении тысячелетий. Теперь коснусь обыденности. Иерусалим делится не только на Старый и новый город, а ещё и на иудейские и палестинские «островки». Здесь витиевато переплелись и теперь существуют в полной гармонии древность и современность, земное и духовное, вера и атеизм.
В Старом городе, обнесённом массивной стеной, каждый камень пропитан многовековой историей. В новом городе тоже есть немало мест, почитаемых верующими. Также здесь располагается парламент страны, квартал ортодоксальных иудеев, музеи, театры. Между еврейскими и палестинскими территориями Иерусалима нет видимых границ. Путешествуя по городу, я без труда оказывался то в одной из них, то в другой; немного пообвыкнув, начал их различать. Арабские зоны довольно замусорены, а дома там с плоскими крышами (когда сыновья женятся, к крыше надстраивают дополнительные этажи). В этих частях города нет многоквартирных домов оттого, что арабы не привыкли жить с соседями.
На палестинских территориях вокруг Старого города, где постройка уплотнена до предела, крыши выполняют роль двориков, где дети играют в мяч, взрослые развешивают бельё, читают и даже смотрят телевизор. Еврейские зоны чище, дома украшают двускатные красные крыши. Несмотря на всё разнообразие, Иерусалим не напоминал мне лоскутное одеяло. Согласно древней традиции, все строения в городе отделаны беловатым известняком, добываемым с окрестных гор, который называется иерусалимским камнем. Благодаря солнцу, окрашивающему все стены вокруг в искрящийся золотистый цвет, картинки величественного города останутся в памяти надолго.
Временами я встречался с другой своеобразной достопримечательностью Иерусалима - ортодоксальными иудеями. Они живут в отдельном квартале, р аботая и живя по особой программе; соблюдают 613-ть заповедей. Одеваются они неприметно, строго в чёрное, серое и белое. Кошерной у них является не только еда, но и одежда. Женщины прикрывают декольте, руки и ноги; под запретом для слабого пола брюки, обтягивающая и короткая одежда. Все мужчины - от мальчишек до стариков - носят пейсы (длинные неподстриженные пряди волос на висках, традиционный элемент причёски религиозных евреев. Согласно обычаям иудаизма, верующие мужчины носят пейсы, бороду и непременно головной убор. В Торе есть заповедь, запрещающая выбривать пеот - волосы на висках).
Ортодоксы чтут строжайшие правила соблюдения Шаббата (в переводе с иврита означает - покоится, прекратить деятельность, отдыхать от работы, воздерживаться. Это - праздник встречи Субботы; вековая традиция, уходящая корнями в древнюю историю еврейского народа; в былые времена, наказанием за нарушение Субботы была смертная казнь). Между ними и остальными жителями периодически вспыхивают конфликты (напр., из-за работы по священным дням общественного транспорта и парковок). В Шаббат, начинающийся каждую пятницу с заходом солнца, на любую работу налагаются запреты; нельзя даже нажимать кнопки в лифте. Но в Израиле придумали замечательный способ не нарушать правила: в священные дни лифты работают по особой программе - сами останавливаются на каждом этаже.
Ортодоксальные раввины не одобряют телевизор. Важные новости жители узнают из газет, развешанных в большом количестве на улицах квартала. Недавно появился кошерный поисковик в Интернете. Он защищает пользователей от недопустимых вещей, способных оскорбить чувства самых набожных евреев. Ортодоксы - самая бедная часть иудеев, так как мужчины всю жизнь числятся студентами религиозных учебных заведений, и основными добытчиками денег в семьях выступают женщины. В основном семьи ортодоксальных иудеев живут на пособия. За каждого ребёнка (в среднем их по пять в семье) получают ежемесячное содержание от государства, чем вызывают недовольство светской части общества, обвиняющей ортодоксов в нахлебничестве. Самые набожные иудеи учатся бесплатно, к тому же, освобождены от армии.
P.S. Необыкновенно запоминающимся местом в Иерусалиме для меня стала Стена Плача. В буквальном смысле я прочувствовал присутствие рядом родного мне человека… Подходя в Стене, у меня начались какие-то спазмы в горле и подступили к глазам слёзы; было непередаваемое чувство... Я никогда не был, по-настоящему, верующим человеком, но возле Стены Плача понял, что в этом мире за мной приглядывают сверху. Здесь каждый чувствовал что-то своё. Например, непомерно шустрый ребенок из моей группы остановился и стоял какое-то время молча. Когда мы решили уходить, он сказал, что ему здесь спокойно и хорошо, не хочется уходить. Мы остановились, еще постояли вместе с ним в тишине и личных размышлениях.
Стена Плача является святым местом для иудеев, но я ощутил именно здесь всю мощь и силу Иерусалима! Даже в кувуклии Гроба Господня, что считается святым местом для христиан, я не прочувствовал такого. Мне даже показалось, что Стена Плача более намоленное место, чем кувуклия. Здесь ничего не хочется делать - только стоять и размышлять!! Поэтому, если ВЫ захотите оставить записочку со своими пожеланиями в Стене Плача, то лучше подготовить ее заранее, чтобы на месте не ходить в поисках ручки (я знал куда еду и всё подготовил заранее, даже купил свечи в Москве).
Невозможно передать на страницах всю информацию, которую поведал гид и представили собственные глаза. Лучше всего посетить этот город, самостоятельно все прочувствовать, пройти и увидеть всё своими глазами
ИЗРАИЛЬ. Иудейская пустыня и Мертвое море, 28.09.2019
На третий день пребывания в Иерусалиме решил пораньше выехать на экскурсию к жемчужине Иудейской пустыни - Мёртвому морю. За 40-минут водитель автобуса собрал из отелей города сходных со мной 16-ть туристов из разных частей света. И в пору ночных теней, резко отсекающих некоторые куски пейзажа от покрытых червонным золотом восходящего солнца пригорков, когда обжигающий жар пустынного дня не наступил, под легким бризом и остатками ночной прохлады, мы отправились в дивный путь.
За городом я «полюбовался» вздымаемыми ветром волнистыми крышами теплиц, поначалу приняв их за причудливую игру облачных теней на дальних холмах пустыни, и даже пустился в ностальгические воспоминания о небесах норильского Заполярья и Чукотки с их кучевыми облаками. Быстро понял абсурдность подобных ассоциаций, взглянув на засветившееся израильское небо - действительность оказалась гораздо прозаичней, но не менее живописной. Небеса заиграли многими красками рассвета и манили приблизиться к ним, поднявшись на одну из окрестных вершин.
ПО ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНЕ С ВОСТОРГОМ. Вскоре Иудейская пустыня, узкий лоскут, протянувшийся вдоль западного побережья Мертвого моря, полоска древней земли шириной около 20-ти километров, стала для меня настоящим путешествием во времени. С высоты перевалов она напоминала огромную полустертую страницу древней рукописи, некогда написанной не человеческой рукой. В этом небольшом и ныне действительно пустынном царстве песка и камня произошло когда-то множество событий. Я с большим интересом читал о них в Библии, в сочинениях античных авторов, в житиях святых, и как бы видел, что много этих событий совершалось при непосредственном участии Бога.
Я следовал по стопам царя Ирода, Соломона и Клеопатры, чтобы выйти к легендарному Мертвому морю, и только успевал крутить головой по сторонам, когда гид Жора вдохновенно «сыпал» удивительными историями и описанием разительных событий, происходивших сотни и тысячи лет назад именно в этом пространстве. Иудейская пустыня является религиозной и исторической достопримечательностью; свое название она получила от слова «Иудея» - названия удела одного из 12-ти колен Израилевых и одноименного еврейского южного царства, то есть благодаря принадлежности к библейскому колену Иуды. С древнейших времён, до ранних христиан, это место служило убежищем для отшельников и повстанцев. Одним из первых был будущий Великий еврейский царь Давид (безжалостный тиран и бесчеловечный мерзавец, но почитаемый в Израиле также, как и другие древние еврейские правители), который скрывался в этих холмах от преследований своего тестя грозного царя Саула; позже на этом месте Дьявол искушал Иисуса, здесь обитала достославная община ессеев - иудейская секта, отрицавшая рабство. Согласно религиозным источникам, на северо-западной границе иудейской пустыни, в устье реки Иордан, крестил людей Иоанн Предтеча.
Камни Иудейской пустыни десятки раз становились строительным материалом для крепостей, призванных стать хранилищами сокровищ, цитаделями или дворцами, а ее пески неоднократно засыпали руины этих дворцов и цитаделей, от которых в истории остались лишь звучные имена. В отличие от них крепость Масада - памятник еврейскому героизму, венчающий одну из скал Иудейской пустыни - сохранилась до наших дней. В 70 году н.э., после взятия римскими легионами Иерусалима, в Масаде скрывались 950 человек. В течение трех лет они удерживали крепость. Когда же римские легионеры подожгли деревянную стену и пошли на последний штурм, защитники Масады покончили с собой, чтобы умереть не рабами, а свободными людьми.
Иудейская пустыня - дом для бедуинских племен (в настоящее время населена бедуинами и еврейскими поселенцами). Из окна автобуса я своими глазами наблюдал быт кочевников, не слишком изменившийся за последние несколько сотен лет (это ни с чем несравнимое впечатление! Позже, в одной из их стоянок, я смог на себе примерить бедуинский образ жизни!!)
Паломники всегда стремились (и стремятся) посетить древнейшие обители пустыни, хотя дорога к ним трудна, а сами строения не поражают взгляда удивительными архитектурными изысками и блестящим убранством. Однако в них есть нечто более важное, чем внешний блеск - каждое из них являет собой торжество человеческой веры над беспощадным временем. Они трудно строились, разрушались иноверцами, переживали периоды запустения и выстояли, ведь основаны были людьми, чья вера была крепче камня. Недаром эти места и раньше, и теперь служили и служит людям для духовных поисков, молений и паломничества к древним святыням и местам упокоения тех, кто жил здесь, говоря с Богом.
Сохранившиеся достопримечательности Иудейской пустыни - словно уцелевшие фрагменты текста рукописи, написанной рукой Творца. Все неважное для вечной жизни стерлось. Погибли библейские города Содом и Гоморра, которые стояли где-то здесь. До сих пор не разгаданы тайны Кумрана, а кумранские свитки находят в здешних пещерах (здесь были найдены, так называемые, «кумранские рукописи», древнейшие фрагменты Пятикнижия; эти свитки, найденные лишь в сороковых годах прошлого века, сохранились до наших дней благодаря уникальному климату Мертвого моря). Лежат глубоко в песках кости людей Ханаана и Иисуса Навина, воинов Ирода Великого и римских легионеров, а могил у них нет. Войны прошли, несильно изменив вечный облик этого места. Иудейская пустыня сохранила посмертную память; мощи и усыпальницы не тех, кто воевал и пировал, а тех, кто молился.
Эти каменные соты служили домом для тех, кто желал удалиться от суеты и убежищем для тех, кого преследовали сильные мира (напр., здесь скрывался пророк Илия от гнева Ахава). Ведь царям не нравятся те, кто величием превосходит их, властители не любят слышать о себе правду.
С УПОЕНИЕМ О МЕРТВОМ МОРЕ. Вскоре передо мной раскрылась главная достопримечательность Иудейской пустыни, чаша ее жемчужины - Мертвое море (куда каждый год приезжают миллионы людей, чтобы испытать волшебные ощущения «парения», целительную силу воды) и далекие Иорданские горы Моава. [Моав - древний народ и царство на восточном побережье моря. Моисей вел народ через горы Моава, чтобы перед спуском к Иордану народ с горы Нево увидел Cтрану Обетованную сверху, с высоты, а не с низины]. Море обрамляет пустыню с востока, а с запада поднимается к Иудейским горам и Иерусалиму. Был редкий день, когда наверху, у Иерусалима, накануне прошел дождь, пустыня преобразилась, по её ущельям потекли бурные потоки воды, после которых она покрылась нежной зеленью.
Давно хотел побывать здесь. В своем прошлогоднем туре ТО ТурТранс-Вояж «Цветение лотосов + Элиста» хорошо познал соленое озеро Баскунчак, восхитился его чудесами и захотел непременно побывать на израильско-иорданском соленом Мертвом море. Теперь я зрел его своими очами! Думаю, что нет человека, который бы не слышал о существовании этого моря, его целебной силе, известной с древнейших времен. Разбирая различные публичные источники, я неоднократно встречал восторженные описания этого ценного моря у Аристотеля, у древнеримских историков Флавия, Плиния, Тацита. Читал, как торговые караваны из Индии в Египет, путь которых пролегал вдоль Мертвого моря, брали с собой столько соли и грязи, сколько могли. Много захватывающих исторических событий произошло в районе этого водоема; фактически, попав на Мертвое море, я с головой окунулся в прошлое, на 4.000 лет назад, во времена Библии.
По пути гид неустанно удивлял нас характерными особенностями моря. С удивлением я узнал, что это бессточное соленое озеро расположено на 400 метров ниже уровня мирового океана, является самым низким местом на планете(!) С поверхности озера идет постоянное испарение воды, поэтому концентрация солей и минералов становится все более высокой и море превращается в огромную природную химическую лабораторию, где создаются уникальные лечебные продукты. Это соли и грязи лежат на дне озера и вдоль его берегов. Например, по сравнению с водой Атлантического океана в воде Мертвого моря в 50 раз больше брома, в 15 раз - магния и в 10 раз - йода.
Воду Мёртвого моря трудно назвать водой, правильнее было бы сказать «крепкий раствор соли». Минералогический состав соли этого моря существенно отличается от состава соли других морей: мало сульфатов, много бромидов, что ему позволило превратиться в уникальный лечебный курорт, созданный природой и привлекающий миллионы туристов со всех уголков Земного шара.
Основную часть воды Мертвого моря представляют ценнейшие соли магния, калия, кальция, другие соли и микроэлементы. Заметили, именно эти элементы содержатся у нас в крови, лимфе и внутриклеточной жидкости в виде растворенных органических солей. Поэтому плазма крови и лимфатическая жидкость почти идентичны по своему составу воде Мертвого моря.
Удивительное сочетание 21-ого минерала этого региона, климата и атмосферы привели к тому, что это место славится своими способностями в исцелении и обновлении кожи. Кроме уникального состава солей, Мёртвое море известно своими целебными грязями, которые добываются со дна озера. Знаменитые иловые сульфидные грязи высоко минерализованы, с высоким содержанием брома, йода, гормоноподобных веществ. Преимуществом Мертвого моря является то, что его грязи легко наносятся и легко смываются, обновляя кожу всего тела.
В районе Мёртвого моря необыкновенные биометеорологические условия. В атмосфере над этим морем кислорода на 10% больше, чем над любым другим. В этой самой низкой точке земного шара - самый высокий на земле озоновый слой. Вместе с естественным фильтром водяных паров и минералов, поднимающихся с поверхности воды, он отражает вредные ультрафиолетовые лучи.
Море называется «мёртвым» потому, что всегда считалось из-за высокой концентрации солей в нём не может жить ни рыба, ни другие организмы (за исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан) - жизни нет и не может быть. Как же я был удивлен, когда узнал, что в последние годы XX - начале XXI веков случилось чудо-открытие - ученые доказали, что в море обитают одноклеточные водоросли и простейшие организмы, называемые прокариотами (было обнаружено около 70 видов оомицетов и высших грибов), способных переносить максимальную солёность этого водоёма. Поразительно(!) - эти самые древние живые клетки являются единственными живыми существами, обитающим в воде Мертвого моря миллионы лет.
(Продолжение следует)
ИЗРАИЛЬ. Иудейская пустыня и Мертвое море, 28.09.2019 (продолжение)
МОЯ ПЕЧАЛЬ О ПРЕКРАСНОМ МОРЕ. Это чудо света известно со II века н.э.; первое упоминание названия «Мёртвое море» найдено в трудах древнегреческого учёного Павсания, который одним из первых исследовал его воды. В настоящее время у него появились большие проблемы, и нынешнее поколение может стать последними счастливчиками, кому довелось видеть это чудо природы. Еще недавно отдыхающие спускались с деревянных мостков в соленые воды Мертвого моря, но оно отступило и пляжные «грибочки» перенесли ниже. Вода ушла, оставляя под поверхностью земли смертельно опасные подземные пустоты. Теперь будка спасателя находится в 300 метрах от воды; приходилось «любоваться 50-ю оттенками» серого обнажившегося дна. В последние 10 лет вода отступает стремительно, море высыхает: было длиной 80 километров, а сейчас - всего 50.
Главная артерия, наполнявшая Мертвое море водой - великая река Иордан, но 96% её пресной воды забирают аграрные предприятия Израиля и Иордании. Человек наступает на море и оно сжимается, как шагреневая кожа. Дождевая вода размывает накопившуюся в почве соль, образуются подземные пустоты, которые рано или поздно разрушаются, увлекая под землю асфальт, здания, бензозаправки - всю пляжную инфраструктуру. Я видел заброшенные пляжи, рестораны, магазины, торговавшие целительной косметикой, разрушенные мосты, оказавшиеся под землей десятки километров асфальтовых дорог, будто после бомбардировки. Оставляя все, оттуда ушли жившие в этих местах люди (когда почва, в буквальном смысле слова, стала уходить из-под ног, люди побросали всё).
Полгода назад защитники Мертвого моря организовали заплыв: впервые в истории группа смельчаков в специальной экипировке пересекла водоем вплавь с иорданского до израильского берега. Но их призыв остался гласом вопиющего в пустыне. Галилейское море, откуда берет исток Иордан, откуда израильтяне десятилетиями качали пресную воду - тоже критически обмелело. Зимние дожди уже не восполняют потери: библейское озеро высыхает; исчезает, превращаясь в ручей, Иордан, гибнет, не получая воды...
О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ НА МОРЕ. На Мертвом море я не только дышал вовсю особо плотным воздухом этих мест, но и безостановочно рассматривал удивительные разноцветные горы, соляные столпы на его побережье. Купался и крутил «мировой аттракцион» - вода, в которой невозможно нырять (она очень плотная, исключительно соленая с маслянистой лечебной влагой), все время выталкивала меня на поверхность, как поплавок. Я принимал процедуры в Мертвом море, как это делали царь Ирод и египетская красавица Клеопатра. Здесь же люди старались излечить раздражения на коже, когда сдались врачи.
Места отдыха на море оборудованы как великолепные оазисы среди каменистой пустыни. Остановился я в одном из таких уголков, где берег моря был с красивым белым песком. Покупался, позагорал, затем решил уединиться; долго шел и нашел место, где полежал на жестких камнях. Площадка оказалась чрезвычайно удачной для закрепления мастер-класса по китайскому массажу и гимнастике, проведенного со мной ранее одним из продвинутых туристов и с большим энтузиазмом воспринятым многочисленной женской составляющей милой компании на прежнем поприще. Прогнав энергию Ци по организму и прочистив чакры, я понес себя отяжелевшим от выпитой минералки из чудесного места в тень, пока лучи солнца не превратили меня в раскаленную сковородку.
Отдохнул с час-полтора, попринимал грязи, пришел в себя и решил прогуляться дальше по берегу моря в другую сторону. Одев смоченную пресной водой простыню, стал подобен местному арабу, и отправился осваивать другие берега подальше от людей. К сожалению, гид вовремя не предупредил, что вокруг Мертвого моря, недалеко от его диких берегов можно встретить, так называемые, «глотающие» ямы. Поэтому, увидев предостерегающие надписи о запрете прогулок в данных местах, я не смог прочесть их на иврите и игнорировал пока ноги не стали куда-то проворно проваливаться. С добрым усилием и прытью удалось выскочить из западни и я сразу узрел-догадался о чем гласили надписи; как же легко в эти ямы попасть, а выбраться - серьезная проблема. Удивительно, но наукой до сих пор не определены истинные причины их образования; считается, что это - плохая экология (но согласно хроники, такие провалы в данной местности образовывались всегда).
Возвращаясь к месту коллективного отдыха, встретил четверых говорливых земляков из Астрахани. Повспоминал с ними свое потрясающее прошлогоднее странствие по ерикам дельты Волги; вместе поохали, повздыхали по родным местам и... перешли к животрепещущим дебатам на тему возможности прокладывания древними евреями пути из варяг в греки, расселения пропавших колен на территории от Иерусалима до Астрахани, длинных сентенциях на тему истории и вероучения караимов, Хазарского каганата - в общем, полного джентльменского набора околоисторической тематики еврейских интеллигентских кухонь. Пустыня и море временами «содрогалась от смеха» над нашими бурными беседами на тему о существовании истории, как науки со своей методологией и источниками, напрасно взывало нас к логике и здравому смыслу...
Думаю, что встревоженные нашими жаркими спорами скорпионы и змеи были благодарны за бесплатный лекторий (шакалов и гиен слышно не было - по-видимому, они не рискнули вмешаться в спор джигитов). Внешне все это несколько напоминало рассказ Шукшина «Срезал»:
«- В какой области выявляете себя? Философия..? И как сейчас философия определяет понятие невесомости..? ведь явление открыто недавно. Натурфилософия определит это так, стратегическая философия - совершенно иначе...
- Да нет такой философии - стратегической, - заволновался кандидат.
- Вы о чем вообще-то?
- Да, но есть диалектика природы, - спокойно, при общем внимании продолжал Глеб.
- А природу определяет философия. Поэтому я и спрашиваю, нет ли растерянности среди философов?»
Однако, в отличие от описанной деревенской ситуации, мы искренно стремились к Постижению Великих Истин. «Важнейший» спор затягивался и я вытащил все свои припасы (их было достаточно - на целый день) из рюкзака, поэтому не было стыдно перед земляками, когда они тоже выложили на сотворенный стол свой съестной арсенал с привезенной чачей. Вскоре на быстро сотворенном костре (горючее составляли плитки сухого спирта) забулькал в большой джезве кофе и по окрестностям разнесся аппетитный запах жареных колбасок, овощей и лука. Вкусный кофе, разливаемое по стаканчикам крепкое вино и общая чудная обстановка, благотворно воздействовали на нас - спорщиков. Звуки гитары, старинные романсы вперемежку с бардовскими песнями умиротворяли атмосферу, вплетаясь в слабый ветерок, подыгрывавший на струнах.
Затем решил испробовать «до конца» все блага отдыха на Мертвом море: был в плавательных бассейнах, посетил «Международный Центр Талассы» и окунулся в бассейн с целебной водой, прошел гидромассаж и джакузи, сероводородные ванны, совместил уникальные методы талассотерапии и традиционные для Мертвого моря процедуры в «Новотель Таласса Мертвого моря» (на тренажерный зал, салон красоты и другие процедурные кабинеты сил уже не осталось).
По пути дважды встречался гида Жору, который великодушно излагал-советовал: «Дарю уникальную возможность! Тем, кто имеет проблемы со здоровьем рекомендую принять полное(!) лечение, которое ВАС приятно удивит». Ясное дело, я решил серьезно постараться!...и постарался!! Вместо трех-пяти заходов в море, я не вылазил из него трижды по часу; вместо 15-20 минут нахождения под грязью, я трижды побывал под ней по полчаса; узнав, что в центральном павильоне можно принимать сероводородные ванны, проследовал и туда, где вместо 15 минут пролежал в бассейне около часа. Думал, вряд ли когда еще приеду в эти места, поэтому норовил взять все сразу, побольше и с добавкой. В результате, прибыв в отель я не узнал своих ног - жуткая аллергия превратила их в сплошную рану, и последующие три дня я путешествовал преодолевая немалую боль и жжение (из детства, на дворовом жаргоне, это называлось «жадность фраера сгубила» - простите!)
Всему - свое время. Наступал вечер, пришлось сказку заканчивать и уезжать «до дому, до хаты». Молча, в большой кручине моя группа подъехала к Иерусалиму, дальше каждого поджидала своя улица и перспектива новых встреч. Меня - дорога к зелени кипариса и трех пальм за моим окном, прохлада вечернего ветра, полюбившийся азиатский ресторан «Шиян» («Последние Лучи Заката»; так же называется город, в котором был открыт первый ресторан в Китае) в старинной ветряной мельнице, знаменитый своим сочетанием традиционной китайской кухни, уникальной атмосферы Иерусалима, и уже сложившаяся резвая компания из Италии и Греции
ИЗРАИЛЬ. Ярденит - место омовения в Иордане, 29.09.2019
Скажу прямодушно, я никогда не был фанатом паломничества в Израиль, но понимал, что поехать туда надобно. Считал, что свершится это тогда, когда благословит Господь. Вот случилось: я всматриваюсь в Галилейские горы, города и посёлки северной части страны, которые неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Здесь он рос, формировался, по этим тропинкам бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи. Здесь я многое узнал о зарождении христианства; раскрыл загадку, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки; понял, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой.
Поблуждал вокруг Галилейского моря, где расположены важнейшие библейские места; где Христос совершал чудеса, проповедовал, исцелял людей, выбрал первых учеников, познакомился с Марией Магдалиной. Узнал как издревле вокруг Галилейского моря различные христианские конфессии строили храмы непосредственно на месте библейских событий, посетил эти церкви, более похожие на райские сады - в Капернауме, Табхе, на Горе Блаженств, каждая из которых построена в определённом стиле. Вроде бы, познал з агадку церкви Архангела Гавриила ( Храм стоит над колодцем, где тысячелетиями жители Назарета набирали воду). Войдя в церковь, направляются к этому источнику, задержался у входа - почитал надписи на стенах, которые оставили самые богобоязненные паломники во все времена о своем состоянии, а также о причинах необычного расположение алтаря.
Не мог не съездить на Западный берег реки Иордан - в регион, который является частично признанным арабским госуд
