Воздушное отопление гаражей. 8 страница

Рис. 4.1.5.6. Устройство гаража и основные элементы конструкции:

1 — коньковый брус; 2 — несущие дельтаобразные фермы; 3 — настил пола второго этажа; 4 — ролики проводки троса; 5 — трос системы компенсации веса створок ворот; 6 — опора на краю оврага; 7 — въездные ворота-трап; 8 — дополнительная опора; 9 — опорный уголок; 10 — настил пола первого этажа; 11 — ленточный «плавающий» фундамент; 12 — металлическая сдвижная дверь; 13 — противовес; 14 — обшивка стен; 15 — опора ветрогенератора

 

Дальнейшее строительство велось блочным способом силами одного человека. Сначала необходимо было изготовить пять несущих ферм (рис. 4.1.5.8). Ферма А — 1 шт., Б — 3 шт. и В — 1 шт. Все фермы изготавливались на земле в горизонтальном положении (сначала одна, а затем все остальные по ней, как по кондуктору) из бруса сечением 50 × 80 мм. Угловые и все прочие соединения брусьев выполнены на кницах 3 (косынках) из листового алюминия толщиной 1,5…1,8 мм с помощью шурупов или болтов. Здесь же, на земле, фермы полностью оснащались фронтонами, дверьми, окнами и другими деталями (на время монтажа ферм наиболее тяжелые детали снимались и затем вновь устанавливались уже на месте).

Рис. 4.1.5.7. Ленточный «плавающий» фундамент:

1 — траншея, заполненная утрамбованным песком; 2 — гидроизоляция, рубероид; 3 — опорная подошва (пята) фундамента; 4 — толь, рубероид, 2 слоя под деревянные конструкции; 5 — ленточная кладка в ¹/₂ кирпича; 6 — дополнительная гидроизоляция, рубероид; 7 — вентиляционные окна; 8 — перемычки с пропусками под смотровую канаву

 

Готовые фермы А, Б и В выставлялись вертикально на фундаменте, расчаливались подкосами и скреплялись между собой технологическими стяжками по месту настила пола первого и второго этажей. В таком положении сначала зашивались стенки 2 (рис. 4.1.5.9) обрезной доской толщиной 25 мм. Доски я прибивал последовательно, начиная с нижней, вверх до уровня второго этажа. Затем снимал временные подкосы и стяжки и настилал доски пола 3 и 6 толщиной 45 мм. На этом этапе строительства достаточно навесить двери и ворота (рис. 4.1.5.10), укрыть стенки рубероидом, и гараж уже можно закрыть, хотя бы временно.

Рис. 4.1.5.8. Несущие фермы:

А — ферма лицевого фронтона (со створками въездных ворот); Б — рядовые фермы, 3 штуки (дополнительные подкосы 12 и опора генератора только для фермы Б3); В — ферма фронтона (с окном и дверными проемами на уровне первого и второго этажей);

1 — внешняя вертикальная обшивка, доска 20 мм; 2 — каркас, брус сечением 50 × 80 мм; 3 — кницы (косынки), алюминий 1,5…1,8 мм; 4 — гидроизоляция (толь, рубероид); 5 — металлический лист; 6 — внутренняя горизонтальная обшивка, доска 20 мм; 7 — окно; 8 — проем для двери второго этажа; 9 — настил пола второго этажа; 10 — усиленный настил пола первого этажа; 11 — проем для двери первого этажа; 12 — дополнительные подкосы (только для фермы Б3); 13 — опора ветрогенератора

 

Верхний ярус стен можно было бы зашивать так же отдельными досками, как и нижний, но пользуясь лестницей. Мне это показалось слишком хлопотным: четыре-пять раз подняться-спуститься по лестнице только для того, чтобы прибить одну доску. Поэтому верхнюю часть стен я накрывал целыми щитами, сколачивая их на земле. Заканчивается возведение стен (крыши) обрезкой карнизной части и оклеиванием их рубероидом.

Рис. 4.1.5.9. Монтаж основных элементов конструкции:

1 — обшивка лицевого фронтона, доски 20 мм; 2 — обшивка стен, доски 25 мм; 3 — настил пола первого этажа, доски 45 мм; 4 — фундамент; 5 — усиленная обшивка фронтона; 6 — настил пола второго этажа, доски 45 мм; 7 — несущие фермы, брус сечением 50 × 80 мм; 8 — коньковый брус сечением 50 × 80 мм

 

Далее — очередь въездных ворот. Общий вид и принцип действия показаны на рисунках 1 и 2, а особенности конструкции — на рис. 6. Ворота (они же въездной трап) состоят из двух половинок, закрепленных шарнирно на несущей ферме (см. рис. 4.1.5.8). В открытом положении створки ворот 7 (см. рис. 4.1.5.6) опираются одним концом на стальной уголок 9, а другим — на бетонную опору 6 на противоположной стороне овражка. На дне оврага возведена дополнительная опора 8. С помощью троса 5 и противовеса 13 вес каждой створки скомпенсирован таким образом, что опускаются и поднимаются ворота без каких-либо усилий, но только изнутри гаража.

Рис. 4.1.5.10. Въездные ворота-трап:

1 — настил трапа, доски 25 мм; 2 — усиление настила трапа, доски 40 мм; 3 — гидроизоляция (толь, рубероид); 4 — металлический лист; 5 — поворотный шарнир; 6 — опорный уголок; 7 — кницы (косынки), алюминий 1,5…1,8 мм; 8 — опора на краю оврага; 9 — внешняя обшивка створки ворот, доски 20 мм; 10 — каркас, брус сечением 50 × 80 мм

 

С внешней стороны у ворот нет ни ручек, ни запоров. Обшивка ворот сделана усиленной (см. рис. 4.1.5.10). Каркас из бруса сечением 50 × 80 мм (собирается он так же, как и несущие фермы с помощью книц 7 на шурупах или болтах) сначала обшивается снаружи и изнутри стальными листами 4. Листы металла накрывают в один слой листами гидроизоляции 3 и зашивают досками 1 и 9: с внешней стороны — толщиной 20 мм, с внутренней стороны — 25 мм. Такую же конструкцию имеет и обшивка фронтона по уровню первого этажа фермы В (см. рис. 4.1.5.8, позиции 1…6). Дверь первого этажа 12 (см. рис. 4.1.5.6), также из соображений безопасности, металлическая.

Рис. 4.1.5.11. Внутреннее устройство гаража:

1 — дополнительное усиление настила трапа; 2 — настил трапа; 3 — проводка троса; 4 — дополнительное усиление настила пола; 5 — смотровая канава; 6 — двухъярусный стеллаж; 7 — противовес; 8 — стеллаж для инструментов; 9 — верстак; 10 — металлическая сдвижная дверь

 

И, наконец, заключительный этап — кровля. Заниматься кровлей пришлось на следующий год, весной.

Внутреннее устройство гаража также простое (рис. 4.1.5.11): смотровая канава 5, двухъярусный стеллаж для автопринадлежностей 6, верстак 9 и небольшой стеллаж для инструментов 8. Второй этаж — чисто складское помещение. У меня там хранятся швертбот и всевозможные хозяйственные мелочи.

Завершая разговор о каркасниках, нельзя не заметить, что в строительство пришли весьма технологичные индустриальные металлические каркасы, используемые как при сооружении промышленных и жилых зданий, так, естественно, и гаражей (фото 4.1.5.3). Очевидно, что сооружение гаража с использованием подобного каркаса упрощается многократно.

4.1.6. Капитальные строения

Капитальные гаражи мало чем отличаются от прочих капитальных строений, и как уже говорилось выше, раз уж мы нацелены на гаражную специфику, то общих вопросов коснемся лишь в самой малой степени. С точки зрения же гаража первым его признаком является наличие гаражных ворот, а значит, и большого воротного створа в стене. Для каркасной, например, конструкции наличие такого створа представляет особую проблему, ибо надо обеспечить жесткость стены, содержащей воротный створ. Несущие же стены этой проблемы лишены.

Несущие стены. Их ярким примером являются стены кирпичные (фото 4.1.6.1) или сложенные из различных блоков (бетонных, пенобетонных, керамических), которые во многом хороши. Являясь ограждением, они служат и силовым основанием для крыши, а в процессе эксплуатации постройки выдерживают все приходящиеся на нее нагрузки, противостоят атмосферным влияниям и зачастую несут ответственность за внешний вид строения.

Но несущими бывают не только каменные стены. Напротив, выбор материалов для возведения несущих стен максимально велик — тут и обыкновенный грунт, и солома, и глиносырцовые материалы, и дерево в самых разных проявлениях, и различные натуральные и искусственные камни (кирпич лишь частный случай), да и металлы тоже. Тут есть из чего выбирать, и каждый может это делать, исходя из своих возможностей и склонностей.

Крыша. Крыша гаража, в том числе и капитального, очень часто делается плоской, покатой в том или ином направлении. Этому есть серьезные причины: конструктивно такая крыша наиболее проста и технологична. При индустриальном строительстве, например, достаточно положить сверху стандартную железобетонную плиту (плиты) и крыша в основном готова. В самостоятельном строительстве в настоящее время такая возможность тоже не исключается, но есть еще и масса других — вплоть до изготовления сварной цельнометаллической крыши.

Выбор кровельных материалов для плоской крыши, пожалуй, максимально широк. Она практически обязательна для пристроенных гаражей и хороша для отдельно стоящих. Но как раз в последнем-то случае крыша вообще может быть любой, в частности далеко не самой простой вальмовой. Широко распространены конструкции, универсальные в том смысле, что они сочетаются с любым типом коробки постройки.

На выбор конкретного типа обрешетки решающее влияние оказывает кровельный материал. Так, например, монтаж гофролиста или металлочерепицы ведут по брускам, расположенным с шагом 300–400 мм, в то время как мягкая черепица типа «Ондулин» требует уже сплошной обрешетки. Для обеспечения максимально возможного срока службы кровли не следует забывать о защите внутренней стороны покрытия от конденсата, для чего имеется достаточно средств.

Возможны как минимум два варианта изготовления кровли: с утеплением и без него. В первом случае конструкция более традиционна: к нижней части боковых граней стропил прибиваются черепные бруски, на которые короткими досками настилается наклонный потолок, на него кладется утеплитель, который сверху закрывается обрешеткой, например, из необрезных досок. Можно, конечно, в этом же случае потолок нашить по нижним граням стропил и длинными досками. Второй случай интересен тем, что функции обрешетки и потолка выполняет один и тот же дощатый настил поверх стропил, что приводит к экономии материала. Естественно, что доски простругиваются со стороны, обращенной внутрь объема. Поскольку в объеме при этом остаются и стропила, их также следует обработать (до установки).

Прозрачные кровельные покрытия, появившиеся в последнее время, — альтернатива традиционным крышам небольших построек, в частности, гаражей. Освещенность помещения при такой кровле будет достаточной для того, чтобы днем в них можно было работать без дополнительных источников света.

Чаще всего стропила примыкающих гаражей одним концом опираются на брус, прикрепленный к несущей стене дома, а другим — на стену пристройки.

Крыша с кровельным покрытием из прозрачного пластика годится не только для закрытых помещений, но и очень удобна для открытых карпортов. Такие крыши с наклонным скатом после установки стропил можно сразу крыть прозрачным пластиком и без обрешетки.

При работе с кровельными покрытиями из прозрачного пластика следует руководствоваться инструкцией производителя и использовать только зарекомендовавшие себя монтажные материалы.

Панели из прозрачного пластика обрезают пилой с мелким зубом. Кровельные листы ни в коем случае нельзя туго приворачивать шурупами, так как пластик имеет коэффициент линейного расширения гораздо больший, чем древесина, например. Поэтому при больших перепадах температуры жестко закрепленные листы будут деформироваться и трескаться. Места крепления рассверливают и отверстия зенкуют под головки шурупов. Не рекомендуется использовать сверла по дереву, так как можно расщепить пластик.

Следует учитывать и так называемый парниковый эффект, когда солнечные лучи, проходя сквозь прозрачную кровлю и отражаясь от стен помещения, нагревают его. Особенно быстро нагреваются поверхности стропил и обрешетки. Пластик начинает расширяться. Особенно это заметно в местах контакта его с другими материалами. Чтобы уменьшить воздействие солнечного тепла, желательно покрасить стропила и обрешетку в белый цвет или оклеить их алюминиевой фольгой.

Особое внимание нужно обратить на гидроизоляцию примыкания крыши к стене. Кроме того, при покупке комплекта необходимо приобрести соответствующий набор стыковых и уплотнительных профилей. Прозрачные плиты отличаются высокой атмосферостойкостью и с годами не выцветают. Профили кровельной системы могут быть и в специальном исполнении, например, для использования в качестве соединительных (между конструкциями) или завершающих элементов.

Полы. Вот уж где между крайними вариантами: пол земляной (вроде бы и делать ничего не надо) и, например, пол покрыт кафельной плиткой по бетонному основанию — действительно «дистанция огромного размера». Попросту говоря, пол в гараже может быть буквально любым: грунтовым, мощенным кирпичом или тротуарной плиткой, бетонным с любым покрытием или без такового, деревянным очень разного исполнения, современным наливным (фото 4.1.6.2) и т. п. И, как обычно в таких случаях, все сводится к выбору варианта для его воплощения. А любой выбор, естественно, производится по каким-то критериям.

И вот тут гараж к общестроительным критериям (стоимость материалов, их технологичность, трудоемкость применения, эксплуатационные свойства) добавляет свои — специфические. Во-первых, он требует обеспечения повышенной пожарной безопасности, но об этом предстоит особый разговор. Во-вторых, очень многое зависит от того, отапливаемый ли или нет строится гараж — просто надо учитывать, что в не отапливаемом гараже, например, бетонный пол всегда, а особенно зимой, будет холодным. В-третьих, следует обратить внимание на то, что соотношение площади воротного проема и объема закрытого гаража очень велико, особенно в случае малогабаритного индивидуального гаража. Это приводит к тому, что за время въезда-выезда из гаража объем воздуха в нем практически полностью может смениться на атмосферный, в том числе и холодный. В этом случае холодный пол выстывает еще больше.

Перечень специфических требований именно к гаражному полу можно было бы и продолжить, например, он должен способствовать снижению избыточной влажности воздуха в гараже (для обеспечения лучшей сохранности автомобиля) и быть гигиеничным — тоже по многим основаниям. Но давайте на этом остановимся и обратим внимание на то, что различные требования удовлетворяются по-разному. Например, гигиеничный и во многих других отношениях хороший бетонный пол будет «уютным», особенно зимой, только в отапливаемом гараже, причем в хорошо отапливаемом. Но очень может быть, что именно этот вариант как раз устраивает строителя будущего гаража. Получается, что многочисленные и зачастую противоречивые требования к гаражному полу могут быть ранжированы по приоритетам, которые определяет для себя сам застройщик. Проще говоря, все опять же сводится к всеобъемлющей формуле: «Чего хотеть и за какую цену?»

Водостоки. Любая грамотно возведенная постройка, а уж капитальное строение в обязательном порядке, оборудуется водостоками. Задачей водостоков (сливов) является сбор и отвод атмосферной влаги как можно дальше от площади, занимаемой строением. Дело это совсем не пустяковое, особенно на пучинистых грунтах, ибо напрямую связано со сроком службы как главным образом фундамента, так и постройки в целом.

Традиционно при качественном изготовлении металлические детали водостока в единое целое соединяют пайкой. Но с появлением специальных клеев работа с металлом упростилась. Кроме того, известны достоинства водосточных систем из пластика, которые, пользуясь соответствующими инструкциями, относительно не сложно собрать и установить собственными силами.

Зарубежные фирмы-производители, как правило, поставляют в продажу целую систему элементов водостока на основе металлических (в том числе из меди) или пластиковых водосточных желобов, сборка которых осуществляется и на пайке, и с помощью специальных клеев-уплотнителей. На нашем рынке эти технологии известны как системы под различными фирменными названиями. В комплект монтажа входят все необходимые детали и материалы, в частности, трубы (стояки), крепежные кронштейны, скобы и хомуты, конусные патрубки, желоба длиной 2 и 3 м (фото 4.1.6.3). И даже бывшая некогда единственной в своем роде оцинковка нынче радикально преобразилась (фото 4.1.6.4). Резать трубы и желоба можно обычной ножовкой по металлу. Для гнутья скоб-кронштейнов лучше всего применять специальные клещи, удобные тем, что, настроив их однажды на определенный размер и угол изгиба (с учетом наклона скатов крыши), ими можно обработать весь комплект кронштейнов.

4.1.7. Ворота

К гаражным воротам, которые являются специфическим элементом гаража, предъявляются, соответственно, и особые требования. Прежде всего они призваны исключить всякое несанкционированное проникновение внутрь гаража, а также должны способствовать поддержанию внутри помещения необходимого микроклимата. Отсюда вывод — ворота для гаражей должны быть достаточно прочными, плотно прилегать к раме, обеспечивать надежную тепло— и гидроизоляцию, сохранять нормальную работоспособность в конкретных климатических условиях, иметь четко отлаженные механизмы и надежную защиту от взлома, быть удобными в пользовании, иметь привлекательный внешний вид.

Тип и конструкцию гаражных ворот, включая их размер, необходимо выбрать еще до начала строительных работ — в ходе проектирования. На габариты ворот, как, впрочем, и гаража в целом, особенно влияют размеры автомобиля, на который гараж и рассчитывается. В большинстве случаев ширина гаражных ворот составляет не менее 2,5 м, а высота — 1,8–2,5 м.

Рис 4.1.7.1. К традиционным, распашным воротам в настоящее время добавились сдвижные, складывающиеся, рулонные, подъемно-поворотные и секционные.

 

По конструкции ворота бывают деревянные, металлические с комплектующими из различных материалов, утепленные и неутепленные. К традиционным, механическим, которые отпираются и запираются вручную, в настоящее время добавились ворота с автоматическим приводом, зачастую и с дистанционным управлением. Кроме того, они могут быть распашные, сдвижные, складывающиеся, рулонные, подъемно-поворотные и секционные.

На конструкцию ворот оказывают влияние даже такие факторы, как сезонность их эксплуатации, в частности снег зимой либо должен как-то учитываться при открывании ворот, либо регулярно убираться опять же без нарушения их работоспособности.

Несущей конструкцией любого типа ворот является рама (коробка), которой поэтому уделяется особое внимание. От ее прочности зависят надежность и долговечность ворот. Коробку для деревянных ворот можно изготовить из деревянных же балок подходящего сечения. Крепится такая коробка в воротном створе, например, кирпичной кладки гвоздями к деревянным пробкам, заделанным в стену, а также при помощи дюбелей. Деревянную коробку желательно усилить металлическими накладками.

Более прочными являются рамы, сваренные из профильного железа. Такие рамы крепятся к стене при помощи уступов, между которыми помещают кирпич во время кладки или посредством сварки с внедренными в кладку металлическими стержнями.

Наиболее традиционной является конструкция деревянных ворот. В частности створки ворот могут быть выполнены в виде дощатых щитов, скрепленных на шурупах с помощью поперечных и наклонных связей из досок той же толщины. Жесткость и прочность ворот значительно повышаются, если обшить их кровельной сталью. Изготавливаются и деревянные распашные ворота, обшитые вагонкой с обеих сторон. Для изготовления каркаса створок используют бруски подходящего сечения, а затем каркас обшивают вагонкой. При этом рисунок полотна может быть различным. Такие ворота можно утеплить, заполнив полость каркаса любым плиточным или рулонным утеплителем. Сверху полотно ворот необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.

Металлические створки ворот обычно изготавливаются в виде сварного каркаса из стального уголка, обшитого листовым металлом толщиной 1–2 мм. По всему периметру ворот между рамой и створками следует предусмотреть зазоры величиной порядка 10–20 мм, необходимые для предупреждения заедания створок при перекосах и деформациях рамы, которые часто случаются из-за пучения грунта в зимнее время.

Рис 4.1.7.2. Шарнир гаражной петли:

1 — нижняя часть петли; 2 — верхняя часть петли; 3 — шарик; 4 — болт-заглушка; 5 — шайба; 6 — радиальный зазор; 7 — осевой зазор

 

В частности, при закрытых воротах зазоры перекрываются обшивкой створок, а на косяках — специально приваренными к ним отрезками стального уголка 30 × 30 мм. Чтобы закрыть щель между створками, на одну из них можно установить металлическую полоску шириной 70–80 мм на всю высоту ворот. Иногда нахлест для перекрытия щели образуется обшивкой одной из створок. Запас перекрытия должен составлять не менее 3 см. Чтобы утеплить металлические ворота, обшивку листами делают с обеих сторон каркаса (листы с внутренней стороны не обязательно стальные), а внутри помещают плиты из пенопласта или минеральной ваты.

Навешивают створки распашных ворот на раму при помощи силовых гаражных петель.

Хорошо зарекомендовала себя на практике конструкция шарнира гаражных петель, показанная на рис. 4.1.7.2. Шарнир состоит из двух частей, нижняя из которых жестко закреплена на косяке, а верхняя — на створке. Для легкого вращения внутрь шарнира помещен шарик ∅8–12 мм от подшипника. При этом размеры частей шарнира выбирают с таким расчетом, чтобы в собранном положении между ними обязательно оставался осевой зазор в 2–3 мм. Отсутствие зазора приводит к тому, что шарик не выполняет своей функции. Диаметр стержня шарнира должен быть обязательно меньше диаметра соответствующего отверстия, то есть после сборки в шарнире должен оставаться гарантированный радиальный зазор. Его назначение — компенсировать несоосность частей шарнира, которая неизбежно появится при сборке ворот в результате деформаций и неточностей установки деталей. Если такого зазора не предусмотреть, то стержень шарнира будет испытывать большие напряжения при открывании и закрывании створок, что затрудняет пользование воротами и приводит к преждевременному выходу шарнира из строя.

Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии любые петли необходимо периодически смазывать. В рассмотренном случае для этого используется резьбовое отверстие, закрытое болтом — заглушкой. Под головку болта поставлена нужной толщины шайба из алюминия или пластмассы, предохраняющая шарнир от попадания воды. Лучшая смазка для этой цели — графитная, но можно применять и солидол. Производить смазку следует хотя бы раз в год.

Запирание ворот. Запоры ворот — наиболее важный элемент их конструкции. Традиционно на гаражные ворота устанавливают два замка: один врезной, другой — навесной. И тот и другой не достаточно надежны. Все-таки лучше, когда ворота запираются изнутри на мощный засов, установленный посредине, и имеются вертикальные штыревые стопоры вверху и внизу на каждой створке. Вход в гараж в этом случае делают через отдельную дверь или предусмотренную в воротах калитку. В конструкции ворот крайне необходимо предусмотреть также стопоры для фиксации створок ворот в открытом положении.

Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно надежными. Известен следующий способ повышения надежности запорного устройства. Висячий замок вешают не снаружи, а изнутри гаража, для чего петли для дужки замка приваривают с внутренней стороны створок (рис. 4.1.7.3). Доступ к замку в этом случае осуществляется одной рукой через дополнительный лючок в створке с минимальными размерами, чтобы можно было лишь просунуть руку. Закрывается этот лючок своей крышкой и на собственный замок. Такой способ запирания создает определенные затруднения в манипуляциях с замком, например, при подборе ключа, перепиливании или перекусывании дужки замка.

Только систематический уход за замками может гарантировать их долговечность и безотказность в работе. Прежде всего замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает, и ключ невозможно вставить без предварительного обогрева замка. Наиболее подвержены замерзанию замки с цилиндровым механизмом. Периодически замки необходимо смазывать. Лучший смазочный материал — это графитный порошок, который можно получить из мягкого обычного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через бумажную трубку или вносят на ключе. Можно использовать и другие виды смазок, в том числе и минеральные масла — веретенное или трансформаторное. Если замок уже замерз, хорошо помогает специально предусмотренное для этого случая масло на спиртовой основе.

Рис 4.1.7.3. Устройство запирания ворот изнутри:

1 — внутренние петли для дужки висячего замка; 2 — наружная петля для дужки висячего замка; 3 — лючок в створке ворот; 4 — крышка лючка

 

Традиционно распашные гаражные ворота являются наиболее распространенными, но не потому, что они самые лучшие, а потому, что самые простые. Такие ворота обладают рядом существенных недостатков. Во-первых, открытые створки часто самостоятельно закрываются от ветра, что может привести к повреждению автомобиля во время заезда или выезда. Чтобы избежать этого, часто прибегают к различным фиксирующим устройствам, которые удерживают ворота в открытом положении. Во-вторых, при наличии перед гаражом снежного покрова или наледи часто невозможно открыть ворота. Поэтому сегодня самыми прогрессивными считаются подъемно-поворотные и секционные ворота, лишенные недостатков распашных ворот. Хороши они и прочностью, и стойкостью против взлома, и легкостью открывания в ручном и автоматическом режимах.

Принцип действия подъемно-поворотных ворот заключается в том, что плоское полотно ворот, закрывающее всю площадь воротного проема, поднимается и укладывается под потолком специальным шарнирно-рычажным механизмом. Равновесие в разных фазах подъема обеспечивается боковыми пружинами в защитных чехлах. Поворот полотна происходит практически бесшумно, поскольку на привод установлен газовый амортизатор. При этом скольжение происходит благодаря специальным шасси из синтетического материала. В секционных воротах створка открывается вертикально вверх и тоже убирается под потолок. Полотно ворот не цельное, а состоит из секций, шарнирно соединенных между собой. Специально разработанный стык в шпунт смежных секций ворот препятствует проникновению дождя и ветра. На нижней секции предусмотрен резиновый уплотнитель, который плотно прилегает к полу гаража. В большинстве случаев секции и полотна импортных ворот сделаны по типу сандвича: с двух сторон стальной лист толщиной от 0,5 мм до 1,0 мм, а внутри — полистирольный утеплитель толщиной до 50 мм.

Для того чтобы гаражные ворота служили долго и сохраняли привлекательный внешний вид, ведущие фирмы используют новейшие разработки для защиты металла от коррозии. Так, стальной лист, используемый для изготовления ворот, проходит двухстороннюю обработку в несколько этапов: горячее цинкование, грунтовку, нанесение краски. Технология горячего цинкования обеспечивает получение более толстого слоя цинка на поверхности листа, чем при электролитическом цинковании. После цинкования все стальные листы покрывают с двух сторон эпоксидной грунтовкой, на которую наносят слой полиэстерового красителя. Силиконовая термопрослойка, отделяющая наружный лист секции от внутреннего, обеспечивает максимальную термоизоляцию. Некоторые производители в качестве утеплителя ворот используют толстый слой пенополиуретана, что соответствует теплопроводности кладки в полтора кирпича.

Гаражные ворота могут открываться и закрываться вручную или электроприводом. Под действием торсионной пружины ворота находятся в сбалансированном состоянии и требуют всего от 6,5 до 10 кг усилия для приведения их в действие. В автоматическом режиме ворота открываются и закрываются электродвигателем небольшой мощности (1 кВт, 220 вольт), который управляется портативным дистанционным пультом с расстояния до 60 м или стационарной кнопочной станцией, расположенной внутри гаража. Ведущие фирмы — производители гаражных ворот устанавливают в механизм привода систему безопасности, а также блокиратор его действия. В первом случае исключается возможность травматизма и повреждения автомобиля. То есть автоматика устроена так, что, если при закрывании ворота встречают препятствие, они моментально срабатывают на возврат. Во втором случае предусмотрена такая характерная для наших условий особенность, как отключение электроэнергии, поэтому конструкция ворот дает возможность легко переходить на ручной режим.

В настоящее время на российском рынке представлены гаражные подъемно-поворотные и секционные ворота известных западных фирм-производителей: HORMANN (Германия), NORMSTAHL (Швейцария), MESVAC (Финляндия), HERMLINE (Голландия), CLOPAU (США), продукция которых способна удовлетворить все запросы потребителей.