Построение чертежа основы прямой юбки

При построении чертежа использована единая методика конструирования одежды ЦНИИШП.

Исходные данные

Для построения чертежа основы прямой юбки необходимы следующие измерения и прибавки:

Ст - полуобхват талии;

Сб - полуобхват бедер;

Дтс - длина спины до талии;илиДтб - расстояние от талии до бедер (для низких бедер);

Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди;

Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку;

Дсз - расстояние от линии талии до пола сзади;

Дю - длина юбки;

Пт - прибавка к полуобхвату талии;

Пб - прибавка к полуобхвату бедер;

Кроме того, находим уровень нижнего края юбки. Для этого из мерки Дсб вычитаем длину юбки Дю. Полученную величину вычитаем из мерок Дсп и Дсз, получаем, соответственно, мерки Дюсп (длина юбки спереди) и Дюсз (длина юбки сзади).

Построение базисной сетки чертежа

Построение чертежа основы начинают с построения базисной сетки.

Габарит базисной сетки соответствует размерам боковой поверхности юбки от средней задней до средней передней линии.

Строим прямой угол с вершиной в точке Т. Вниз от нее откладываем по вертикали длину юбки сзади Дюсз. Получаем точку Н.

Определяем линию бедер. Линия бедер для юбки обычно находится на уровне 18-20 см вниз от линии талии, причем меньшая величина относится к фигурам небольшого роста, большая - к высоким фигурам.

ТБ = 0,5 * Дтс – 2 или ТБ = Дтб.

Для фигур с низкими бедрами используем мерку Дтб.

Откладываем от точки Т вертикально вниз величину ТБ, ставим точку Б.

Через точки Т и Б вправо проводим горизонтали - линию талии и линию бедер соответственно.

Ширина юбки на линии бедер: ББ1 = Сб + Пб. Откладываем этот отрезок по горизонтали вправо от точки Б.Положение боковой линии определяет отрезок ББ2, который откладывают по горизонтали вправо от точки Б:

ББ2 = (Сб + Пб)/2 - 1.

Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ3 и Б1 Б4:

ББ3 = 0,4 * ББ2;

Б1Б4 = 0,4 * Б1Б2.

Отрезок ББ3 откладывают по горизонтали вправо от точки Б. Отрезок Б1Б4 откладывают по горизонтали влево от точки Б1.

Через точки Б3, Б2, Б4, Б1 проводят вверх вертикали до пересечения с линией талии в точках Т3, Т2, Т4 и Т1.

Вертикали через точки Б1 и Б2 продолжают вниз до пересечения с горизонталью в точках Н1 и Н2.

Расчет и построение чертежа основы

Прежде всего, уточним положение линии талии, определяя местоположение точек Т20 и Т10.

От точки Н2 по вертикали вверх откладываем мерку Дю. Ставим точку Т20. От точки Н1 по вертикали вверх откладываем мерку Дюсп. Ставим точку Т10.

Соединяем прямыми точки Т, Т20, Т10. Эта ломаная и является уточненной линией талии.

Продлеваем вверх вертикали задней и передней вытачек до пересечения с уточненной линией талии в точках Т30 и Т40.

Определяем суммарный раствор вытачек по линии талии.

∑ вытачек = (Сб + Пб) - (Ст + Пт).

Направление вытачек, их величина и количество зависят от телосложения и особенностей фигуры заказчицы. Для типовых фигур принято проектировать три вытачки: заднюю, боковую и переднюю.

В данном построении будем ориентироваться на типовую фигуру.

Боковая вытачка размещена на боковой линии. В общем случае величина ∑ вытачек распределяется следующим образом: раствор задней вытачки 0,35 ∑ вытачек, раствор передней вытачки 0,15 ∑ вытачек, раствор боковой вытачки 0,5 ∑ вытачек.

Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т30, Т40 и Т20 откладываем вправо и влево по половине раствора задней, передней и боковой вытачек соответственно. Длина вытачек: задней 15-17 см, передней 10-12 см, боковой 17-20. Если строим юбку с боковыми швами, то вершина боковой вытачки должна лежать на линии бедер и совпадать с точкой Б2. Длину вытачек откладываем от точек Т30, Т40 и Т20 вниз по вертикали.

Стороны вытачек выравниваем по большей из сторон. Боковую вытачку оформляем плавными линиями, заднюю и переднюю - прямыми. Линию талии оформляем плавной кривой при закрытых вытачках.

Если прямую юбку несколько расширяем по линии низа, то боковую линию отводим от вертикали вправо и влево от точки Б2 до точек Н21 и Н22.

Н2Н21 = Н2Н22 = 1 - 6 см.

Нижний конец вытачки, точку Б2, соединяем с точками Н21 и Н22.

Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посередине, то линию середины заднего полотнища проводим через точки Б и Т0 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н0, а линию середины переднего полотнища - через точки Т11 и Б1 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н10:

ТТ0 = Т10Т11 = 0,5 - 1 см.

При этом выравниваем длину линий:

БН = БН0;

Б1Н1 = Б1Н10.

Это необходимо, чтобы шлица или складка в готовом изделии не расходились. Понятно, что если в юбке присутствует, например, только шлица посередине заднего полотнища, а переднее полотнище выкраивается одной деталью, делать вышеуказанные отступы следует только по середине заднего полотнища юбки.

Линию низа оформляем плавными кривыми. Обводим четкой линией контуры заднего и переднего полотнищ юбки.

15 Воротник на стойке

-Построить прямой угол с вершиной в точке О.
-Вверх от точки О откладываем величину подъема середины воротника. Обозначаем В.
ОВ= 2 см.
-От точки В вверх откладываем высоту стойки, обозначаем В1.
-От точки В вверх откладываем ширину воротника по середине В В2 =6-12 см. Обозначаем В2.
- Из точки В радиусом ВА= L горл – 0,5= 22-0,5=21,5 см делаем засечку на горизонталь О. Обозначаем А..
Если воротник имеет небольшой подъем середины (до 3,0 см), то линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой с небольшой выпуклостью к концам воротника, для этого:

-Отрезок АВ делим на три части,. Обозначаем А1, в.
-Отрезок АА1 делим паполам. Обозначаем а.

- Через точку а к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вниз и на нем откладываем 0,2- 0,3 см. Обозначаем а1.
- Через точку в к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 0,4- 0,5 см. Обозначаем в1.
- Оформляем линию втачивания воротника в горловину плавной линией через точки В, в1, А1, а1, А.
Линия перегиба стойки также представляет собой плавную кривую А В1
- Через точку А к прямой ОА восстанавливаем перпендикуляр вверх.
- От точки А вверх откладываем отрезок АА3, характеризующий ширину воротника у его концов. В среднем этот отрезок равен АА3=ВВ2+1,0 см.

Длина выступа у конца воротника равна отрезку А3А4 (величина зависит от модели), -- - Восстанавливаем перпендикуляр к прямой АА3 из точки А3. Обозначаем А4.

-Отрезок А4В2 делим паполам. Обозначаем А6.
- Через точку А6 к прямой А4В2 восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 1,0- 1,5 см. Обозначаем А7.
- Линии отлета и концов воротника оформляем плавной кривой проходящей через точки В2,А7, А4.Линию концов воротника получают,соединив точки А и А4

При оформлении линии втачивания и отлета воротника следует следить за тем, что бы эти линии составляли прямой угол с линией середины воротника ВВ2

16 В одношовном рукаве положение нижнего шва может быть различным: он может располагаться посередине ширины рукава и проходить через точку О1; может быть смещен в сторону переднего переката на 1,0...2,0 см.

В чертеже конструкции одношовного рукава, у которого нижний шов размещается посередине ширины рукава, этот шов проходит через точки О1, Л21, М11:
О1Рп = О1Рл = РпРл/2;
Л1Л21 = Л1Л3/2;
ММ11 = ММ2/2.
Точки О1, Л21,М11 соединяют плавной линией. Это линия шва рукава. При построении чертежа конструкции одношовного рукава мысленно разрезают нижнюю часть рукава по линии О1Л21М11 и разворачивают часть рукава О11"Рп Л1 М М11 Л21 О1 вправо от линии переднего переката Рп Л1М.

При этом вправо по горизонтали откладывают отрезки:
Р11 Р1 = Рп О1;
Л1Л22 = Л1Л21;
ММ3 = ММ11.

Переднюю линию проводят через точки Р1, Л22, М3 и продолжают вниз на 0,5 см до точки М31. Точки М и М31 соединяют прямой.

Вершина передней линии рукава - точка Р11 лежит на пересечении перпендикуляра, востанопленного из точки Рп к верхней части линии переднего переката РпЛ1. Вспомогательная точка для построения оката - 8`.
Рп8` = Рп8 (по биссектрисе).
Точки 1`, 8` и Р11 соединяют плавной линией.

Развертка рукава но локтевому перекату:

РлР2 = Рл О1;
Л3Л41 = Л3Л21.
На перпендикуляре к нижней части локтевого переката М2Л3, проведенном влево, откладывают отрезок
М2М4 = М2М11
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии переката Л3М2 восстанавливают перпендикуляр, который является стороной вытачки:
Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21.
Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому локтевая вытачка не доходит до нее на 1,0...2,0 см.
Заднюю линию проводят плавной кривой через точки Р2, Л41, Л42, М4.
Вершина задней линии - точка Р21 лежит на пересечении перпендикуляра, восстановленного из точки Рл к верхней части линии локтевого переката РлЛ3.
Точку Р21 соединяют с Р`3
6:7 = 1 - 1,5 см.
P216 = P21P`3/2;
Точку Р`37 соединяют с Р21 соединяют плавной кривой.

18 Муляж воротника женского жакета Для создания воротника муляжным методом необходимо во время примерки нарисовать его форму непосредственно на клиентке, или использовать для этого манекен. Лулу знакомит нас с тонкостями процесса. Берем готовую выкройку пиджака с рельефами, фасон которого, за исключением воротника, нас устраивает. Выбираем на фото модель с воротником желаемой формы (или рисуем его). Выкройку размечаем в соответствии с муляжным методом:на деталях чертим горизонтальные линии груди, талии и бедер и вертикальные линии на подкройных бочках. Для этого разделить пополам отрезок на линии груди от рельефа до проймы и провести вертикаль до низа. Переносим выкройку средней части спинки и боковых частей переда и спинки на хлопчатобумажную, не очень тонкую однотонную ткань, держащую форму ("туаль"). Переводим простым карандашом все горизонтальные и вертикальные линии. Кроим «по долевой» с припусками. Делаем муляж на половину изделия(правую сторону). Наш жакет - с плечевыми накладками, поэтому закрепляем подплечник на манекене булавками. На левую сторону манекена, чтобы был перед глазами, вкалываем рисунок желаемого воротника. На манекене по центру переда и спинки прикрепляем булавками «бульдюк» (контрастная тесьма). Выкладываем тесьмой, глядя на рисунок, линию перегиба лацкана с учетом выступа на застежку. Нужно «нарисовать» (назовем так процесс выкладывания рисунка тесьмой) форму лацкана и линию его соединения с верхним воротником. Скалываем булавками на столе детали жакета по рельефам и боковым швам, точно совмещая начерченные горизонтальные линии. Надеваем на манекен сколотые детали и прикрепляем спинку точно по середине, то есть по тесьме. На фото линия талии на ткани и манекене не совпадают - манекен не подходящего роста. Теперь, внимательно! Переднюю боковую часть полочки держим на весу, становимся лицом к вертикальной линии на ней и размещаем деталь так, чтобы эта линия была строго вертикально, а линия талии - на том же уровне, что и линия талии спинки. Прикрепляем боковую часть булавками по рельефу к манекену в нескольких местах. Берем ткань, рисуем «по долевой» линию переда и линию заноса на застежку. Накладываем линию переда на манекен по тесьме, прикрепляем ткань на талии, а затем у шеи, и пытаемся придать ей форму передней части полочки. Лишнее отрезаем. Медленно, рукой расправляя ткань, закрепляем ее по плечевым швам, для этого подкладываем ее под плечевые швы спинки и скрепляем так, чтобы не было перекосов и заломов. Ткань, которая нам мешает отрезаем. Перегибаем ткань по линии перегиба лацкана, лишнюю ткань отрезаем – это будущий лацкан пиджака. Для формирования воротника берем заготовку из ткани «по косой», чертим линию середины воротника и перпендикуляр к ней. Прикладываем серединку воротника к середине спинки и, начиная от вертикальной линии, создаем форму воротника в соответствии с рисунком. Ткань скалываем булавками по линии горловины, надсекая ее по краю, чтобы воротник лежал хорошо. Повторяем высоту стойки и линию выреза. Главное - воротник должен иметь красивую плавную форму без заломов у шеи. Остаток ткани подкладываем под лацкан. Берем тесьму, смотрим на рисунок и «рисуем» форму лацкана и воротника, скалывая булавками. Намечаем булавками линию вшивания воротника к пиджаку. Снимаем макет с манекена, кладем на стол и карандашом точками намечаем все линии соединения: по тесьме, по горловине, по рельефам, по плечевым швам. Обязательно наметьте контрольные точки по линии талии, груди, бедер, по линии проймы (соприкосновение центральной и боковой частей переда). Вынуть булавки и придать деталям переда и воротника нормальные, точные конструкторские линии, соблюдая горизонтали и вертикали. Перенести детали на бумагу. Выкройка готова! Сколоть снова все детали булавками для проверки своей работы, подвернуть припуски на швы. Одеть на манекен. Воротник получился идеально!