Чем должны быть снаряжены патроны вашего ружья для самообороны

Мелкая дробь (№5-10). Ею имеет смысл снарядить самый первый патрон, назначением которого будет «озвучить» тот самый, предписанный законом предупредительный выстрел. На предельно коротких (0-3 м) расстояниях выстрел мелкой дробью по летальности ничем не отличается от любого другого выстрела. С возрастанием дистанции до 15 м. и более эффективность утрачивается.

Крупная дробь (0-0000). Одно из наиболее грозных средств, имеющихся в «распоряжении» дробовика. На дистанции 25-30 м дробовой сноп будет иметь поперечник около метра. Количество дробин в патроне 12-го калибра – около 50-ти. Человек, попавший в облако дроби, имеет шанс получить 15-20 попаданий. Это - серьёзно. Недостаток дроби этих номеров лишь один - неспособность поражать цели, за препятствиями. Так, забор из дюймовой доски, деревянная дверь или дверь автомобиля сведут её эффективность к нулю. Рекомендуется использовать в оборонительном магазине патроны с крупной дробью 00-0000, чередуя их с картечными.

Картечь. Принципиальная разница между картечью и дробью состоит в том, что каждая картечина является полноценным убойным элементом. Препятствие типа двери или забора толщиной 30-40 мм не способно защитить человека от крупной картечи.

Пуля. Своего рода ultima ratio (последний довод). В оборонительном сценарии необходимость применения пули маловероятна. И всё же... Пару-тройку пулевых патронов полезно иметь в миниатюрном патронташе, надеваемом на приклад.

Если есть хоть малейшая возможность избежать применения оружия, следует воспользоваться этой возможностью. Если же нет – советую вспомнить поговорку: «Пусть меня лучше двенадцать судят, чем шестеро несут».

Защита частного дома. Предрассветные часы - излюбленное время нападающих, «волчий час», когда теряется бдительность. Будьте готовы ко всему.

Полная неприметность отпадает по причине несовместимости несовместимого (либо неприметно, но при желании пролезут "без шума и пыли", либо хрен пролезут, но фортификация "засветица"). ИМХО, главное тут - не переборщить и найти что то среднее;

- наличие двух периметров ограды (внешний, внутренний);

- основа ограды - врытые и забетонированные металлические столбы. Внешний периметр - до 2,5 м, внутренний - до 2 м высотой.

- первая линия растянутая и прихваченная во всех возможных местах сваркой Рабица.

- вторая линия рабица, а лучше ПКЛЗ (плоское колюче-ленточное заграждение).

Расстояние между периметрами 2-2,5 метра. Там же небольшой ров для защиты от тарана машиной. Ров шириной 1,0 и глубиной 0,5 м уже почти непреодолимое препятствие для гражданского транспорта, в том числе и грузовиков, главное склоны отвесные и укрепить.

Между заборами за рвом возможно дополнение: быстрый способ: повесьте изнутри "путанку" и посадите какой-нибудь вьюнок, хотя бы хмель; медленный, но более надежный: плотно посадить шиповник(боярышник) и накидать в него обрезков колючей проволоки, скрученных петлей.

Напротив ворот учиняем препятствия (типа старый "забытый" бетонный блок) чтобы подъезд авто к воротам производился по дуге с малым радиусом, а сами ворота в углублении, чтоб не разогнаться, ни дернуть. По внутреннему двору в отсутствие хозяев и на ночь выпускать сторожевых собак.

На случай тревоги соорудить освещение периметра (с рубильником дома или в бункере), причем так, чтобы ослеплять незваных и оставлять дом неосвещенным. Необходимо твердо усвоить, что любые заграждения преодолеваются рано или поздно, если они не прикрыты огнём. «Дом выживальщика сферический в вакууме». Каким он должен быть. Строится прочный полуподвал с бойницами. Обливается снаружи бетоном и обсыпается землей. На этом цоколе ставится обычный теплый дом. Территория вокруг в радиусе 50-70 метров выкашивается вся трава, кустарник, деревья. Забор защищает от гранатометного огня, простреливается насквозь, не дает мародерам совершить бросок до амбразур. На случай если противник применит дымы для скрытного подхода, сделать сигнальные ракеты на растяжках. Сработавшие ракеты дадут понять куда следует сосредоточить огонь. Основная фича в том, чтобы дом не смогли "сходу взять". Ставку сделать не на защищенность, а на скрытность и эвакуацию, чтобы было время свалить из него по подземному ходу например, куда-нибудь за два огорода и вылезти там в овраге, на берегу пруда и еще где. Местных нельзя пускать в дом они могут прийти с разведкой. Обследуй прилегающую к дому местность. Прикинь с каких мест он может просматриваться и обстреливаться. Мелкую растительность выруби или сожги. Не глубокие ложбинки залей мазутом. Глубокие овраги лучше заминировать сигнальными средствами. Небольшие руины следует сравнять с землёй. Деревянные развалины дожги. Не оставляй без внимания ни одну маломальскую ямку. Завали хрустящим под ногами строительным мусором, сухими ветками, колючей проволокой-спиралью. Сделай шумовые ловушки: куски тонкого железа посыпь битым кирпичом, гравием. Консервная банка с привязанной внутри гильзой - сигнальное устройство. Окна дома закрывай ставнями, толстым железом или досками. Небольшая щель оставленная в окне не слишком уменьшит обзор, но затруднит бросок гранаты внутрь. Самое главное: не держи противника за дурака.

Несколько советов деревенским выживальщикам:

Не тешьте себя иллюзиями о возможности противостоять хорошо организованным бандам силами импровизированного деревенского коллектива. При сопоставимом вооружении главным фактором боеспособности является вовсе не численность, а банальная слаженность и дисциплина. Наспех собранная группа убежденных индивидуалистов, которыми по сути являются все деревенские единоличники, никак не сможет противостоять слаженному подразделению. Если вам доведется в деревне что-то возглавить, то не уклоняйтесь от переговоров с приходящими от города. С имеющимся в деревне лидером возможно будут договариваться, на максимально справедливых условиях, реально достижимых в каждый конкретный момент. Требуйте от приходящих к вам с переговорами всех нужных селянам ресурсов, не воспроизводимых на деревне: медпомощь, машины, запчасти, ГСМ, образование, военное прикрытие, связь, квалифицированный суд высшей инстанции и т.п.

Если вам придётся защищать здание (жилой дом) на улице:

1. Хорошенько поешьте, напейтесь воды (но не слишком много). Обязательно сходите в туалет. Тепло оденьтесь. Исходите из худшего сценария - что придется простоять всю ночь.

2. Не используйте оружие, если только не уверены на 100% в своей силе. Даже если вас сто человек, против толпы в пару тысяч вы не устоите. Лучшее оружие - дипломатия и настойчивость.

3. Определите оратора. Если беспорядки организовывают люди иной национальности - ваш «спикер» обязательно должен прекрасно говорить на их языке. Четко понимайте обоснование погромов (вариант: «это всё принадлежит «название национальности, против которой и организованы беспорядки», поэтому надо разграбить») - и убеждайте толпу в обратном.

4. В вас могут кидать камни, вас будут толкать и пытаться проскользнуть мимо вас - не бойтесь, держитесь, не пускайте. Откровенно говоря, шансов у вас не очень много.

Если вам придётся защищать здание (жилой дом) изнутри:

1. Анализируйте все потенциальные точки проникновения. Если дверь можно выломать, то подоприте ее мебелью. Будьте готовы. Выявляйте и пресекайте скрытное наблюдения за Вашим домом.

2. Стройте баррикады! У каждого возможного «входа». Столы, скамейки, стулья, вешалки - всё может идти в дело.

3. Определите, что может являться вашим оружием. Крайне желательно - использовать нелетальные варианты (даже если вам разрешили стрелять на поражение из огнестрельного).

Шокеры, дубинки, резиновые/пластиковые пули. Крайне эффективным может стать использование пожарных гидрантов (желательно сперва убедиться - в нормальном состоянии ли шланг, достаточен ли напор?). Струя холодной воды отрезвляет и ни разу не добавляет желания штурмовать.

Рекомендация: дайте каждому хоть какое‐то, но оружие (хоть ножку от стула или кусок арматуры)! Это великолепное средство прекратить панику и снять тревогу.

4. Если ночь проходит более‐менее спокойно, то защитники начинают расслабляться. В таком случае уместно провести учения (собственно, их уместно провести в любом случае, если есть возможность) - быстрое занятие своих позиций, подготовка оружия (например, пожарных гидрантов), действия при резком изменении ситуации (допустим, прорыв с пожарного выхода). Учения позволяют отработать всё на практике (при любом сколь угодно хорошем инструктаже обязательно найдутся те, кто не услышал/не понял/ошибся). А также - неплохо взбодриться, и в целом отлично повышают боевой дух.

Этапы развития ситуации при штурме здания:

1. Собирается ядро толпы. Это может быть даже маленькая группка в 5‐6 человек. Могут подъехать на машине. Они начинают созывать остальных - криками в первую очередь. Если никто не откликается и не подходит - уходят.

2. Толпа увеличивается до нескольких десятков человек. Толпа себя заводит дальнейшими криками. Летят первые камни. Тут возможна дипломатия.

3. Если камни разбили стекла и можно проникнуть внутрь - толпа моментально начинает просачиваться. Обычно мародёр не пытается драться с охраной, его цель - быстро проникнуть и утащить самое ценное (соответственно, все хотят быть в первых рядах). Если проникновение удалось - количество мародёров увеличивается в разы буквально за минуты. Бишкекский опыт показывает, что если противник проник в здание - скорее всего, это поражение.

4. Если стекла разбить не получается/стоят решётки, то штурм переходит на новый этап. Применяются подручные средства - уличные скамейки, урны - в качестве таранов. Вышибают двери, решётки. Могут даже подогнать машину, привязать веревку и дернуть с места. Обычные решётки вылетают «на ура». На этом этапе дипломатия никак не поможет. Только активная защита — поливайте водой, стреляйте, бейте тех, кто атакует. Не стоит стрелять в целом по толпе — вы их только разозлите.

5. Если вы успешно обороняетесь, не даете ломать двери/решётки, то толпа несколько схлынет. Будет последующая попытка или нет, зависит от того: остались ли рядом более легкие цели и насколько «вкусно» именно ваше здание.

6. Ближе к утру толпы становятся меньше, с рассветом грабежи обычно прекращаются.