Методика исследования

Подготовку теплицы к высадке рассады я начала еще осенью. Обеззараживающим раствором извести обтирала все металлические и деревянные опоры, а также стены и потолок. Весной вымыла поликарбонат снаружи и внутри теплицы. В верхнем слое земли скапливается наибольшее количество бактерий и грибков, вызывающих различные болезни томатов. Обеззаразила землю, пролив раствором медного купороса. Рассаду помидор я высаживала в теплицу 20 апреля. Грядки под помидоры делала 100 см в ширину и 30 см в высоту, укрепляя досками, чтобы не осыпалась земля. Растения высаживала с расстоянием между рядами 60 см. Именно такая площадь земли нужна томатам, чтобы обеспечить растение всем необходимым.

Рассаду я высаживала крепкую, не переросшую. Если корневая система не потревожена, то приживаемость саженцев будет хорошая.

Через несколько дней после высадки рассаду я подвязала к высоким кольям. Не нужно натуго притягивать к колу стебли. В процессе роста нужно постоянно подвязывать, чтобы растения не перегибались.

Я уделяла особое внимание формированию томатных кустов. Причем делала это на протяжении всего периода вегетации. В условиях теплицы томатный куст я формировала в 2 стебля, тогда как в открытом грунте их ведут в 3 стебля. Для формирования второго стебля используют самый первый пасынок, который вырастает из листовой пазухи, расположенной под первой цветочной кистью. Из этого пасынка и вырастает побег, который так же, как и главный ствол, способен формировать полноценные цветочные кисти.

При формировании кустов томатов я соблюдала следующие правила:

1.Во-первых, выполняя эту работу, я на руки надевала резиновые медицинские перчатки, и прежде, чем приступить к пасынкованию и удалению лишних листьев, в широкой миске или тазике нужно сделать раствор марганцовки. В этом растворе нужно ополаскивать руки в перчатках, когда переходила от одного куста к другому. Это нужно обязательно делать, чтобы защитить растения от попадания в них вирусов и инфекции.

2.Во-вторых, удаляла пасынки ранним утром, часов в семь, в теплый солнечный день. Это не прихоть, просто при такой погоде к вечеру нанесенные растению раны подсохнут, и у томатов гораздо больше шансов, что в них не попадет инфекция.

3.В-третьих, удаляла пасынки тогда, когда они достигали в длину 4-5 см. При этом, удаляя пасынки, я не обламывать их у самого стебля, иначе вместо удаленного пасынка рядом с ним вырастет второй, да и в нанесенную ранку могут попасть вирусы или инфекция. Поэтому пасынки не выламывала, а прищипывала, оставляя на месте каждого столбик длиной 1,5-2 см.

4.В-четвертых, не допускала, чтобы удаляемые пасынки были более 7 см в длину. Чем длиннее пасынок, тем больший стресс будет испытывать растения, что при определенных условиях может привести к их болезни и даже гибели. Да и нет никакого смысла позволять боковым побегам забирать на свое развитие питательные вещества от основного ствола, замедляя тем самым его рост и развитие плодов.

5.И последнее правило: не проводила пасынкование, если накануне сделала полив или подкормку растений, поскольку растения в это время активно усваивают из почвы воду и полезные вещества. Между поливом, подкормкой и пасынкованием должно пройти не меньше суток, а лучше 2-3.

Приступать к формированию нужно тогда, когда растение выкинет первую цветочную кисть. Нужно как минимум раз в неделю внимательно осмотреть куст и выломать все обнаруженные пасынки.

Из пасынков можно вырастить отличные помидоры. Пасынки для этой цели я брала в июне. Ставила в воду. Когда появлялись первые корешки, высаживала их в открытый грунт. На день в течение недели прикрывала их от солнца газетами. Кисти на помидорах, выращенных из пасынков, появляются очень быстро – через один лист.

Воду для полива я использовала отстоявшуюся и согревшуюся до температуры +18 +20 градусов. Воду из под крана лучше не использовать — она хлорирована и, как правило холодная, что только навредит помидорам.

После высадки в грунт, рассаду не поливала в течении недели, так как она может вытянуться. В дальнейшем, до образования плодов, поливала обильно и почаще. После того как плоды завязались, поливать стала 2 — 3 раза в неделю, но не так обильно. Поливать помидоры лучше утром, обязательно под корень, стараясь не попадать на сами растения. Я не допускала больших перерывов в поливах — это может привести к растрескиванию плодов. После полива теплицу обязательно проветривала, чтобы избежать образования конденсата. Капли могут попасть на растения, что способствует появлению фитофтороза и других болезней. На следующий день, после полива, проводила рыхление. Определить, нужно ли поливать растения очень просто – рано утром заходила в теплицу и если есть капельки воды вдоль края листиков, все в порядке, поливать не нужно.

Температура и влажность регулировала с помощью форточек. Проветривала не только в солнечную погоду, но и в пасмурную тоже, чтобы избежать излишней влажности и появления конденсата на поликарбонате теплицы. Слишком высокая температура и плохое проветривание, вместе с недостаточным поливом, могут вызывать опадение цветков и плодов.

Первую подкормку провела через 10 дней после высадки. У растений были тонкие стебли и бледно-зеленые листья. Я подкормила их раствором коровяка, на 1 ведро навозной жижи взять 5 — 6 ведер воды.

Постоянно чередовала подкормки органическими удобрениями и минеральными. Для получения раствора минеральных удобрений на 10 литров воды брала 25 грамм азотных, 40 грамм фосфорных и 15 грамм калийных удобрений. Расход — 1 литр на растение. Этот раствор использовала и для подкормки в период цветения. В период плодоношения использовать следующий состав: 2 литра золы заливала горячей водой, настаивала, разбавляла до 10 литров, добавляла туда 1 бутылочку йода и 15 грамм борной кислоты. Смесь настаивала сутки. Литр раствора добавить в 1 ведро воды и поливать по 1 литру под растение. Помидоры после такой подкормки начинают быстрее плодоносить, так как раствор богат микроэлементами.

Чтобы улучшить опыление цветков, растения легонько встряхивала. Время для этого выбирала 9 часов утра. После встряхивания почву и дорожки в теплице обязательно увлажняла. Чтобы ускорить созревание томатов, удаляла нижние листья. Но делала это раз в неделю, и при этом удаляла от 1 до 3 листков. Больше трех листков за один раз удалять категорически нельзя, поскольку это может привести к задержке роста растения, что в итоге может отрицательно сказаться на общем урожае. И самое главное, листья нужно отламывать только вбок.

Таким образом, я обеспечивала беспрепятственный рост побега вверх, наклоняя или направляя в нужные стороны и к необходимым скобам и опорам. Я начинала делать этот агротехнический прием в начале июня.

Плоды томатов собирала по мере созревания. Помидоры от кисти отрывала аккуратно, без плодоножки.

Помидоры в теплице собирала, пока температура ночью не опустится до ноля градусов.