Второе рококо (1840-1870)

В 1829 году умирает портной Леруа. И в том же году в Париж приезжает никому не известный инженер Тимонье, изобретение которого - швейная машинка изменит всю модную продукцию. Это был период, когда массовое производство одежды и специализированная торговля модными аксессуарами приобретают большой размах. В 1824 году в Париже появляется дом конфекции Ла Бель Жардиньер. в 1833 году Терно, бывший производитель кашемировых тканей, основывает конфекционное предприятие Ле Боном Ришар. В1839 году была основана известная скорняцкая фирма Ревийон, а в 1842 году английская фирма Джона Редферна, дамского портного, который специализировался на пошиве английской одежды. Его заказчицей позже стала и королева Виктория. С этого времени в Англии стало известно слово кринолин (1829). Свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, Густав Флобер. «Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли». Или: «Её платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг неё по полу, и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди». Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что материалом была легкая ткань. Действительно, в период между 1851-1856 годами, когда он писал «Госпожу Бовари», для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и др., после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были - переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего - шелк, особенно ценился лионский, который тогда приобрел новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев.

426. Камиль Коро. Портрет мадам Шарнуа. Лувр. Париж.

До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года. Повсеместно же эти машины были в них заведены только в 1857 году. С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи - технически модернизированное воспоминание о бывшем райфроке с его обручами - как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами. (В литературе это внедрение современной техники в моду иногда связывают с вновь введенным использованием железных конструкций в архитектуре, например, при строительстве стеклянного дворца - экспозиционного здания на лондонской Всемирной выставке в 1851 году. Мы могли бы провести аналогию и с началом использования гнутого дерева в мебели, что также впервые демонстрировалось на той же выставке. Конечно, оба эти открытия, повлиявшие на развитие современной архитектуры и интерьера, можно только условно сравнить с переменчивой модой кринолинов, где стальные обручи исчезли так же быстро, как и возникли). Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Дескать, она ввела их во время своей беременности, что действительно имело место около 1855-1856 гг., но это только извечный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают. Как только юбка расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, которые в 40-х годах уже тесно облегали руку, а сам лиф стал дополняться широкой оборкой у ворота, называемой «берте».

Идеал скромной госпожи, доброй матери и хорошей хозяйки типа героинь Магдалены Реттиговой, достигаемый с помощью наряда с кринолином, является явно напускным, ибо в период второй империи он является, собственно, только заменителем дорогостоящей одежды рококо; чтобы быть к лицу, кринолин также шился из самой дорогой ткани. Творцом кринолина вообще, а в дальнейшем - и пропагандистом искусственных кринолинов, был англичанин Чарлз Фредерик Ворт, который в 1850 году покинул Лондон и в Париже стал сотрудничать со швейной фирмой Гаглэн.

427. Из модного английского журнала, 1849 г. Выходные мужские костюмы - разные варианты традиционного фрака, дополнены цилиндром и тростью. На модели слева уже виден переход к современному пиджаку - без фрачных фалд.

428. Постав Курбе, Деревенские барышни. Метрополитен музей, Нью-Йорк. Молодые девушки, проводящие лето в деревне, ходят на ежедневные прогулки в платьях с умеренно присборенными юбками; туалеты дополнены шалями, зонтиками от солнца и шляпками.

Тогда был создан первый концерн готовых пальто и шалей, тогда же начинается «революция» в торговле путем оптовой продажи модных изделий. Но, конечно, Ворт был не только гениальным торговцем. В гораздо большей степени его считают художником; весь его внешний облик, его костюм также свидетельствуют об этом. В бархатном «рембрантовском» берете сфотографировал его парижский фотограф Надар. Во время своих первых лет пребывания в Париже он рисует. Затем основывает собственное небольшое торговое предприятие и поселяется на тихой улице де ля Пэ, тогда совершенно неизвестной. Его жена помогает ему. Она посещает известных дам высшего парижского общества и знакомит их с эскизами своего мужа. Однажды она посетила и жену австрийского посла Паулину Меттерних, которая долго колебалась, прежде чем приступила к знакомству с эскизами Ворта, т. к. тогда он был совершенно неизвестен. Но эти эскизы ей понравились, и госпожа Ворт заключила сделку на весьма выгодных условиях. Меттерних заказывает себе у незнакомого английского портного два платья сразу, при условии, что они будут стоить не дороже 600 франков. Это был первый и последний случай, когда она заказала у Ворта дешевые платья. Её кринолин вызывает интерес императрицы. Менее чем за сутки Ворт стал великим портным. Он сумел разгадать тенденции своей эпохи и в сотрудничестве со своими знатными заказчицами создал моду кринолинов. Кринолин как бы сшит по мерке не только высокопоставленных заказчиц, но и всей эпохи. Это было мирное время после революции, и вплоть до 1865 года столетие как бы отдыхало. В это время не зарегистрировано ни одной войны; вся эта эпоха стремится опираться на традиции и обращается к прошлому. Кринолин предоставлял большие возможности для принятия «благородных» поз, что предписывалось церемониалом как при дворе королевы Виктории, так и при дворе императрицы Евгении; он позволял внешне соблюдать предписанную скромность. Кринолин «одолжил» у прошлого все знаки внешнего достоинства, своей шириной он определял меру дистанции, одновременно служа и пуританским целям. Кринолин соорудил как бы пьедестал для бюста и головы, оставляя своим носительницам возможность решить самим, каким легким прикосновением приподнять кринолин, каким движением раскачать его. Это была типичная мода второй империи, которая воспринималась, как символ господства женщин.

Чарлза Фредерика Ворта можно считать творцом моды второго рококо. Эта интерьерная мода лучше всего могла показать себя в вечерних бальных туалетах. Ворт создает костюмы для великолепных балов второй империи в равной степени блестяще как одинаковые а ля Лафонтен, так и индивидуальные: например, герцогиня Морни представляла утреннюю звезду, графиня Гастильони - чертика, графиня Ротшильд на балу была одета в фантастический костюм, сшитый из перьев. Из всего этого понятно, что производство шелка увеличивается; при этом отдельные фирмы конкурируют друг с другом. Императрица Евгения вместе с Бортом стремились возродить лионское шелковое производство, конкурируя с производством серебряного и золотого ламэ (lame), которое в то время было очень модно.

Мода императорских и королевских дворов задавала, конечно, тон, а остальные подражали ей. На балы, выставки, ярмарки и даже на пляжи мелкая буржуазия готовилась чрезмерно тщательно, что было достойно более важных дел. (Эмма Бовари одевалась на бал под руководством своего парикмахера; она готовилась к каждому общественному событию, как будто шла сдавать важный экзамен.) В то время обычным транспортным средством были карета, дилижанс, фиакр, а для высокопоставленных лиц - поезд. Для посещения королевского дворца в Компьене гости ездили специальным поездом, к которому присоединялось несколько товарных вагонов, куда укладывали большие ящики с туалетами приглашенных дам. У императрицы Евгении, когда она поехала на торжественное открытие Суэцкого канала, было с собой 250 платьев; «скромная» королева Виктория, гардероб которой также обеспечивал Ворт, но инкогнито (его модели продавали королеве английские фирмы), меняла свои туалеты почти так же часто, как и императрица Евгения, только её наряды и материалы отличались друг от друга очень незначительно, и небольшую разницу в них могли заметить только специалисты, для широкой же публики - королева всегда ходит одинаково одетая.

429. Из модного журнала, 1855 г. Обе дамы изображены в выходных платьях с кринолинами, характерных для второй половины века; платье слева из полосатой ткани с рукавами мамелюк, юбка украшена широкими оборками; платье справа из клетчатой ткани, его дополняют мантилья и чепец, называемый фаншон (fanchon).

430. Из модного журнала, 1862 г. У послеобеденных платьев юбки опять с кринолином; левое у крашено узором 8 стиле «меандр», правое - переплетенными лентами. 431. «Пти Курье де Дам» (Petit Courierdes a/nes), 1864 г. Оба выходных платья имеют широкие юбки с кринолинами; левое по рукавам, лифу и низу юбки богато украшено декоративно присборенной тканной отделкой; правое дополнено мантильей. 432. Из модного английского журнала, 1864 г. У бальных платьев широкие кринолины со шлейфами. 433. Из модного английского журнала, 1865 г. Верхний сюртук теперь уже приближается к форме классического пиджака; воротник карманы и рукава украшены блестящим атласом или мехом. Продолжают носить цилиндр. 434. Эдуард Мане, Концерт в Тюильри. Национальная галерея, Лондон. Послеобеденные туалеты парижан и парижанок представляют собой разные виды кринолинов, мантилий, чепцов и мужских фраков. 435. Гюстав Курбе, Веяльщицы. Музей изобразительного искусства, Нант. Рабочая одежда крестьянских женщин традиционна и моде не подвержена. 436. «Театрцайтунг» (Theaterzeitung), Вена. Эмансипированная женщина 1848 года. Мужчина: «Вы уже не курите сигареты?» Дама: «С того времени, как у каждого сапожника во рту гавана (сигара), я предпочитаю трубку». В этот период уже говорили о костюме амазонки. Кринолины перестали носить сразу, а именно - перед 1867 годом. Его лебединой песней стал год Всемирной выставки в Париже. Таким образом, господство кринолина в моде можно ограничить периодом между двумя мировыми выставками, первой - лондонской 1851 года и второй - парижской 1867 года. Тем фактом, что он воскрешает моду первого рококо, но в «осовремененном» варианте - теперь вводится искусственный кринолин, изготовленный промышленностью, - кринолин наилучшим образом выражает характер своего столетия. Используя тесно прилегающий лиф и покатые плечи, он говорит о том, что по-прежнему придерживается романтизма. Подчеркивая только «бюст и голову, которые являются важнейшими частями тела, теперь, когда нагота несовременна», - как сказал французский критик Теофиль Готье, кринолин указывает на ложную стыдливость своей эпохи, которая - «волновалась при виде высунутой ноги или тесно облегающей перчатки». 437. Постав Доре, Желтый тигр. Литография из цикла «Парижский зверинец». На рисунке дамские платья, примерно 1860 года, с кринолином, пелериной и чепцом. 438. Гюстав Доре, Крысы. Литография из цикла «Парижский зверинец». Мужская рабочая одежда так же традиционна, как и женская. Она состоит из подпоясанной рубашки и длинных брюк. 439. Оноре Домье, На злобу дня. Из юмористического журнала «Ле Шаривари» (Le Charivari), 1857 г. «Лучше бы через сад прошел Ураган, чем этот противный кринолин». 440. Оноре Домье, Час естественных наук. Из журнала «Ле Шаривари». Выходная одежда простых людей также состояла из фрака, узких брюк и цилиндра.