Воздушное отопление гаражей. 7 страница

Несомненно, что наилучшей в плане изложенного выше является песчано-гравийная подсыпка, однако лишь в том случае, когда поры, образованные собственно гравием, заполнены песком. Но возможен, например, и вариант с захоронением в толще песка различного строительного мусора, который особенно интересен тем, что все равно нужно куда-то девать остатки старого фундамента. Как раз в этом случае их можно утилизировать с минимальными трудозатратами и максимальной пользой. Действительно, отпадает надобность в их транспортировке куда-либо, нужно лишь разделать в данном случае столбы на месте и ввести их в подсыпку (фото 4.1.2.5). Кроме того, уменьшается потребное для подсыпки количество песка и уменьшаются трудозатраты на его транспортировку. Во всех случаях, какой бы ни был заполнитель, нужно проследить, чтобы он не образовывал своей собственной пористости, т. е. чтобы все пустоты были заполнены песком.

Для этого и применяются проливка водой, штыревание и трамбование. В конечном итоге всех этих операций уровни подсыпки во всех ямах выводятся в плоскость подошв опор (фото 4.1.2.6), которые теперь можно ставить. Однако «лихо» будет не полным, если в разгар фундаментных работ не пойдут лихие дожди, как это и случилось в рассматриваемом случае. Тогда многое приходится делать заново, не зря для фундаментных работ в первую очередь требуется погода, погода и еще раз погода.

Крайне желательно как-то «замонолитить» опоры, поэтому начинаем их сооружение с изготовления железобетонной пяты, на которую ставим два блока нижнего ряда с перевязкой их цементно-песчаным раствором. На нижний ряд, также на растворе, ставим верхний блок, ориентированный вдоль длинной стенки. Естественно, что все блоки укладываются горизонтально. Но самое главное в монтаже всех опор, это выравнивание их в одну линию (когда они расположены в одном ряду) и выведение всех оголовков (верхних плоскостей верхних блоков) в одну горизонтальную плоскость.

Еще один момент, который следует учитывать, это то, что рано или поздно, для вывешивания строения приходится задействовать часть новых опор до завершения изготовления фундамента целиком, особенно если заготовленные блоки используются в качестве временных опор (фото 4.1.2.7). Альтернативой является заготовка блоков из расчета и на новый фундамент, и на временные опоры (что вряд ли резонно) или несколько увеличенный объем работы домкратом.

Завершающим этапом «эпопеи» является окончательная посадка строения на новые опоры.

Эта процедура, равно как и подъем строения, в полной мере характеризуется народной поговоркой: «Поспешишь — людей насмешишь». Дело в том, что при перекосе строения возникает крутящий в плане момент, пропорциональный величине перекоса. Разбираться с ним здесь не будем, но из практики известно, что многие встречались с ним в жизни. А потому, не желающим пополнить их ряды, следует отнестись к величине перекоса повнимательнее — несоизмеримо легче лишний раз переставить домкрат (фото 4.1.2.8), чем возвращать назад «уехавшую» постройку. Вот почему вес постройки необходимо переносить на новый фундамент постепенно, при необходимости используя для этого временные подкладки.

Кстати, о подкладках. Нередко случается, что после установки строения на новый фундамент и его выравнивания на разных опорах они оказываются разной толщины. Отчего это происходит? В первую очередь, конечно же, из-за различных ошибок измерений (глубины ям, толщины подсыпок, высоты опор). Далее идут различные нарушения технологии. В частности известно, например, что правильная подсыпка производится слоями толщиной 20–30 см с непременной влажной трамбовкой, но ведь еще надо добиться, чтобы именно так и было сделано.

Есть и еще одна коварная причина. Заключается она в том, что каркасное строение при длительном нахождении на дефектном фундаменте, претерпевает необратимые (по крайней мере быстро) деформации. Вот почему не следует по окончании установки постройки на новый фундамент стремиться убрать прокладки — тут предстоит еще разбираться с вопросом в течение какого-то времени. Кроме того, надо посмотреть на поведение нового фундамента — и здесь «возможны варианты».

Наконец, остановимся еще на одном, действительно завершающем данную историю моменте: анкерах, которые все же очень желательны, вопреки распространенному «и так сойдет». По «классике» предназначенные для предотвращения соскальзывания строения с фундамента анкеры (металлические стержни) фиксируются в фундаменте (потому и анкеры) и заводятся в отверстия, например, нижней обвязки. Но в рассмотренном выше случае этот вариант как-то уж очень неудобен. Судите сами: здесь весьма проблематичны и крепление анкеров, и сверление отверстий под них в нижней обвязке, и, наконец, сама посадка строения на опоры таким образом, чтобы анкеры пришлись в отведенные им места. Поэтому в данном случае было применено куда как более простое решение — фиксация постройки на опорных блоках от возможного смещения посредством металлических уголков, закрепляемых снизу шурупами на обвязке уже после того, как все фундаментные работы завершены.

А теперь остановимся на качестве выполнения работ при сооружении фундаментов, ибо сам по себе тип фундамента определяет еще не все. Понятно, что плохо сделать можно все, и в случае с фундаментами это опять же приводит к весьма трудозатратным последствиям, что и рассмотрим на другом конкретном примере. Столбчатый фундамент гаража прослужил несколько лет до тех пор, пока столбы не «пошли наверх» с возрастающей интенсивностью. Вот почему был сделан плавающий фундамент — примерно по описанной выше схеме. И очень скоро сказалось крайне низкое качество выполнения работ. Из-за отсутствия надлежащей трамбовки песчаной подсыпки часть опор просела сильнее прочих, из-за чего опоры попросту разорвало. При этом именно анкеры способствовали разрыву опор, ибо при подвижках всей конструкции они надежно удерживали стыки опор и нижней обвязки. Расположенные в низком (заливаемом водой) месте подошвы опор разорвало термоциклированием, причем уж очень быстро. Разница в проседании опор оказалась очень велика, в силу чего вся пристройка оказалась опертой на трех точках.

Понятно, что каркас постройки в итоге повело и понадобились многочисленные корректировки. Однако начинать надо было с устранения причин, а значит, опять с ремонта фундамента. Конечно, описанная выше схема работ вполне могла бы быть использована и здесь, но уж слишком она показалась трудоемкой для реализации в одиночку, а именно это и предстояло. Кроме того, подобная проблема возникла с одним из соседних домов, где просели уж очень массивные опоры, а потому и вынимать их не представлялось возможным. Вот почему решено было использовать другую, менее трудоемкую схему работ. Здесь также все начинается с домкрата, который располагается возможно ближе к ремонтируемой опоре. Ремонтируемый участок фундамента вывешивается тем же ломом, используемым в данном случае в качестве рычага (фото 4.1.2.9). Фиксируется вывешенный фрагмент так, чтобы подлежащий подсыпке песком объем оставался свободным, что производится, например, подкладкой камешков, кирпичного боя или, наконец, обломков раствора или бетона. То же, разумеется, когда это удается, можно проделать и с опорой целиком. Тогда ее крайне желательно подогнать как можно ближе к ее желаемому по окончании ремонта положению.

Насыпаем рядом с вывешенными фрагментами небольшими горками песок, разумеется, пока не трогая при этом элементы крепления (фото 4.1.2.10).

И поливаем водой, наблюдая, как горка сначала тает, потом превращается в воронку, а свободная полость при этом затягивается песком.

Очевидно, что при больших перепадах высот и заливкой под них песка приходится повторять несколько раз (фото 4.1.2.11).

Здесь так же в ходу выравнивающие или технологические подкладки. Окончательный же результат такого ремонта фундамента может быть вполне достойным как в случае с отдельными опорами, так и для целого ряда выравниваемых опор (фото 4.1.2.12).

А какова мораль всех этих весьма хлопотных историй? Она, в общем-то, очевидна — именно при фундаментных работах как нельзя более работает очень известное старинное правило: «Семь раз отмерь, один отрежь», чего вам и желаем.

4.1.3. Цельнометаллические конструкции

Сюда прежде всего следует отнести всевозможные, промышленно изготовляемые конструкции.

Но уж если таковые имеются, то какие-то их аналоги вполне доступны для самостоятельного изготовления. Вот где сварка является основным технологическим процессом. Самостоятельное изготовление металлического гаража имеет целый ряд преимуществ, как перед приобретением промышленного аналога, так и в процессе строительства по сравнению с другими типами гаражей. Это и то, что он может иметь желаемые размеры, а не только те, что есть в продаже. И то, что строительство относительно несложно вести круглый год, в то время как, например, с бетонными работами и кирпичной кладкой зимой на открытом воздухе особенно не развернешься…

Однако чаще всего удобные гаражи из листового металла в настоящее время являются промышленными изделиями. Повсеместное распространение получили, в частности, гаражи из оцинкованной гофрированной листовой стали. Их можно заказать со сборкой и установкой (под ключ), а можно и возвести самостоятельно из поставляемого комплекта деталей. Достоинство подобного гаража и в том, что при необходимости его можно относительно легко и быстро перенести на другое место. Сравнительно несложен и монтаж ворот.

Площадка для установки гаража может быть с асфальтовым, бетонным или гравийным покрытием. Ставят гараж и на ленточный или столбчатый фундамент из бетонных блоков. Однако гораздо более основательным является литой бетонный фундамент со стальной арматурой.

Монтаж гаража обычно начинают со сборки на болтах боковых стен, которые затем соединяют с задней стеной. При установке под них подкладывают камни, чтобы потом можно было снизу прикрепить узлы, увеличивающие жесткость стен. Раму ворот крепят болтами.

Монтажные отверстия под стропила, как правило, сверлят заранее. Когда стропила установлены, на крышу затаскивают листы кровельного железа. По натянутому шнуру размечают на стропилах и сверлят отверстия для крепления кровли.

Затем устанавливают и привинчивают собранные отдельно ворота. При наличии такой необходимости гараж можно покрасить.

4.1.4. Стоянки под навесом

Сказать по правде, этот тип автостоянки (карпорт) в наименьшей степени отвечает нашему менталитету. Все-таки нас больше устраивает закрытый гараж, который служит и для защиты автомобиля от несанкционированных воздействий на него, и для его ремонта, и для хранения средств ухода за автомобилем, необходимого минимума запчастей, различных приспособлений и инструмента. В закрытом теплом гараже с хорошей вентиляцией кузов автомобиля сохраняется наилучшим образом. Все это правильно, но лишь с одной стороны.

А вот другой случай… Стоянка находится на загородной охраняемой территории, автомобиль регулярно обслуживается и ремонтируется на СТО в городе, где и постоянно базируется. Все преимущества закрытого гаража здесь попросту не нужны. При этом стоянка под навесом в строительстве гораздо дешевле, а с точки зрения того же ландшафтного дизайна куда как предпочтительнее: она может иметь, например, прозрачную кровлю, боковые стороны могут быть образованы перголами с вьющимися растениями, гармонично вписанными в окружающий ландшафт, и т. п. Тут просто не о чем спорить — необходима стоянка под навесом, и только она.

Но даже среди этого узкого класса гаражей существует великое многообразие, которое распространяется на размеры стоянок, их компоновки и формы, материалы и т. д. Но во многом конструкции и технологии возведения различных карпортов схожи. Как правило, это установленные на одном или двух рядах опорных столбов навесы с плоской крышей, иногда примыкающие к стене другой постройки. Сходства и различия этих автостоянок имеет смысл рассмотреть на различных примерах. Если говорить о варианте, представляющем собой весьма солидных размеров карпорт, примыкающий к углу уже существующей постройки (длина которого довольно большая — около 10 м), то элементы верхней обвязки (доски сечением 50 × 120 мм) соединяют врубкой в полдерева. Поперечные сечения стоек, элементов обвязки и стропил выбраны с учетом высоких нагрузок на крышу при ширине пролетов между стойками 2 м и ширине навеса около 5 м. Поперечное сечение стоек — 90 × 90 мм, длина 290 см. При устройстве кровли стропила сечением 50 × 150 мм укладывают с шагом 1 м, обеспечивая необходимый уклон.

Строительство начинают с выравнивания площадки, на которой будет стоять навес. С помощью колышков и шнура делают разбивку и определяют места установки стоек. Затем роют ямы, устанавливают в них анкера для крепления башмаков, фиксирующих стойки, и заливают бетон. Стойки крепят к башмакам болтами, которые плотно затягивают только после окончательной выверки положения стоек.

К стойкам прилаживают временные опоры, которые позволяют зафиксировать доски верхней обвязки параллельно друг другу. Доски верхней обвязки соединяют в полдерева.

Для увеличения несущей способности конструкции между стойкой и верхней обвязкой ставят подкосы из брусков сечением 50 × 120 мм.

Карпорты отличаются друг от друга не только конструкцией и компоновкой, но и тем, например, что они могут собираться из комплектующих деталей или монтироваться совместно с небольшим сарайчиком под одной с карпортом крышей.

Если предполагается возводить навес на два автомобиля, то можно, например, использовать стойки из бруса 120 × 120 мм, которые в состоянии выдержать конструкцию площадью более 50 м²; ширина пролета при этом может достигать 5 м. Для стропил лучше использовать доски сечением 50 × 150 мм.

Для защиты от атмосферных воздействий поверхность деревянных деталей покрывают специальным составом. А чтобы внешний вид гаража был более привлекательным, отдельные его элементы можно обработать пропитками разных оттенков.

С точки зрения организации красивого ландшафтного дизайна следует подобающим образом оформить и прилегающие к гаражу зоны. В результате строение, призванное выполнять определенные функции, становится и важным элементом украшения садового или дворового ландшафта.

4.1.5. Каркасные постройки

Ничто так не влияет на конструкцию и технологию возведения стен, как стройматериалы. И дело даже не только в их номенклатуре, хотя и очевидно, что кладка кирпичных стен и возведение деревянного каркаса с последующей его обшивкой совершенно разные виды работ. Каркасные постройки характеризуются тем, что силовым в корпусе всей постройки является, как правило, каркас, в то время как ограждения в плане прочности выполняют вспомогательную роль и служат именно ограждениями. Такие постройки чаще всего максимально технологичны и экономичны. Кроме того, их конструкции необычайно вариабельны. Действительно, тот же навес над автостоянкой, о котором речь шла выше, является не чем иным, как простейшим (в определенном смысле) каркасом, состоящим из опорных для конструкции крыши столбов. Теперь начнем наращивать «мощь» ограждений в последовательности от «их нет вообще» до сплошных деревянных или металлических (в промежуточных вариантах, например, могут быть вьющиеся растения, различные металлические сетки, деревянные решетки и т. п.). В рассматриваемом примере различные ограждения выполняют разные функции, но незыблемым остается то, что все они, так или иначе, крепятся к стойкам каркаса, который и обеспечивает прочность всей конструкции. Поэтому прочностные требования к каркасу очень высоки. В пределе при сплошных ограждениях для получения закрытого гаража остается лишь навесить ворота.

По целому ряду причин именно для самостоятельной постройки наиболее приемлемы различные каркасные конструкции, которые потому-то и возводятся традиционно, а следовательно, о них все известно. Номенклатура материалов, а также их потребное количество определяются рядом факторов. Во-первых, конкретно выбранными для реализации конструкцией и планировкой гаража, а соответственно, и фундамента. Во-вторых, наличием покупных изделий (в частности, столярки, если таковая требуется) или изготовлении их аналогов в процессе строительства. В-третьих, рациональностью использования исходного материала (количеством неутилизируемых отходов).

Каркас должен быть добротным. Добротность же в данном случае определяется материалом и качеством работы — в основном выполнением всех необходимых соединений элементов. По поводу традиционных соединений деревянных элементов вряд ли стоит повторяться, это описано многократно. Но вот на что стоит обратить внимание: число врубок можно резко сократить или даже исключить их вовсе, если воспользоваться получившими широкое распространение за рубежом и давно появившимися у нас металлическими соединительными элементами, гамма которых весьма широка. В частности это означает, что врубки не только не надо выполнять как таковые (а это уже снижает трудоемкость монтажа каркаса), но еще и то, что в соединениях балки и стойки не ослабляются за счет потери части несущего сечения, а напротив, усиливаются металлическими соединительными элементами.

Практически все соединения традиционного каркаса могут быть выполнены подобным образом. При этом отпадают, например, сомнения в выборе типа соединений перекрещивающихся балок перекрытия, не возникает проблем со стыковкой и наращиванием балок и т. п. И тогда остается лишь вопрос выбора материала, то есть размеров элементов. Кроме этих размеров есть еще и такой изменяемый параметр, как число тех или иных элементов в конструкции.

Традиционно за возведением каркаса «коробки» постройки должна последовать установка стропил и завершение силовой конструкции крыши.

При правильной последовательности строительства, кроме прочего, существенно упрощаются монтаж стропил и основной объем кровельных работ, которыми, как правило, завершается сборка каркаса. Теперь просто необходимо как можно быстрее обшить постройку снаружи, что позволит заняться внутренней отделкой и дальнейшим обустройством независимо от погоды.

Но что особенно привлекает в каркасных постройках, так это то, что материалы в тех же каркасе и ограждениях могут использоваться в совершенно различных сочетаниях: деревянный каркас и стальные ограждения (обшивка), стальной каркас и деревянная обшивка, да вообще любой каркас с любой обшивкой. Так во времена тотального дефицита стройматериалов один умелец построил на своем садовом участке прекрасный банно-гаражный комплекс с жилой комнатой со сварным из металлического уголка каркасом, с закрепленными к уголкам деревянными брусками, на которых крепилась наружная обшивка из плоских асбоцементных листов.

Гараж-пристройка. Внешне такой гараж выглядит вполне традиционно для дачного строительства. Но особенности в нем, разумеется, есть, и первая — что он построен по технологии деревянного профиля (фото 4.1.5.1). Наружные ворота выполнены «глухими» снаружи, то есть не имеющими ни внешних запоров, ни традиционной калитки. Следовательно, такие ворота снабжены лишь внутренними запорами. Минимизация занимаемой площади и затрат (как по материалам, так и по трудоемкости изготовления) определяется уже выполнением гаража в виде пристройки к дому. Из компоновки следует, что строительство состоит из возведения стенки, параллельной наружной стене дома, сооружения воротного фасада и односкатной крыши. Еще надо как-то разобраться с задней (обращенной во двор) стенкой. Стало быть, удовлетворение остальных требований к гаражу зависит от того, как это сделать. Вот на этом и остановимся подробней несколько ниже.

Рис. 4.1.5.1. Верхний конец стропил соединяется внахлест с балками каркаса дома

 

Строительство следует начать с изготовления фундамента под стенку гаража, параллельную стене дома и удаленную от нее на расстояние, равное планируемой ширине гаража. Изготовление и монтаж каркаса гаража начинаем с нижней обвязки. Ее удобно выполнить в виде деревянного уголка, который сразу же после сборки можно уложить на столбики фундамента. Угловые стойки изготавливаются также в виде уголка из двух разновеликих досок, в то время как промежуточные (боковые) стойки выполняются в виде Т-образного профиля. Верхняя обвязка делается просто из доски «на ребро», аналогично выполнены и стропила, которые устанавливаются на верхнюю обвязку с помощью паза на нижнем их конце. Верх-ний конец стропил соединяется внахлест с балками каркаса дома, специально выпущенными наружу. Сборка каркаса гаража завершается монтажом балок, замыкающих оба фронтона.

При ширине гаража от 3 м и более недостаточно жесткие стропила (кроме фронтонных) могут быть подкреплены силовыми подкосами, которые не только придают интерьеру гаража особый шарм, но и являются весьма функциональными. Эти затяжки изготавливают из досок толщиной 50 мм, идущих на каркас, и обшивочной доски (толщиной 25 мм). Посредством паза, имеющегося на верхнем конце, затяжки соединяются со стропилами, а нижние концы всех затяжек опираются на горизонтально пришитую к внешней стене дома доску (фото 4.1.5.2).

Собранный каркас можно обшивать обрезными досками: боковую стенку — вертикально, а стропила — располагаемыми вдоль гаража. При обшивке доски желательно сплачивать как можно сильнее. Доступные взору изнутри гаража поверхности всех досок (включая обшивочные) следует тщательно прострогать. Тогда обрешетка образует красивый потолок, а обшивка стенки является и внутренней отделкой, и основанием для наружного покрытия, в данном случае кровельным железом. При этом длина досок выбирается такой, чтобы их нижние торцы не доходили до уровня грунта на 100–150 мм. Образовавшийся нижний зазор перекрывается металлической обшивкой. По обрешетке настилается кровля любым имеющимся в наличии материалом. Фронтоны обшиваются аналогично боковой стенке, при этом утилизируются остатки и досок, и кровельного железа. Поэтому фронтоны обшиваются в последнюю очередь.

Наружные ворота могут быть изготовлены традиционным способом, например, сварными из уголка и листовой стали. В этом случае целесообразно металлические ворота смонтировать на деревянной конструкции гаража посредством дополнительного металлического уголка. При этом сочленяемые части петли закрепляются сваркой на дополнительном уголке и уголке воротной створки, а створка монтируется на каркасе в сборе с дополнительным уголком путем крепления последнего шурупами (порядка 60 × 5). В результате не достроенным оказывается лишь «дворовый» (обращенный во двор) фасад.

Именно здесь-то и кроется второе, более радикальное отличие, и заключается оно в снабжении дворового фасада воротной створкой, аналогичной той, что устанавливается на весьма распространенных нынче гаражах-«ракушках». Разница лишь в том, что в открытом положении створка не должна убираться полностью, а фиксируется в положении, когда она образует козырек (рис. 4.1.5.2). Не станем подробно останавливаться на конструкции воротной створки, ибо она широко доступна для обозрения (гаражи-«ракушки»). Заметим лишь, что оптимальным является ее изготовление из гофрированного кровельного железа (металлического «шифера»); в противном случае строителю придется бороться с излишним весом створки и ее недостаточной жесткостью.

Рассмотрим подробнее систему подвески и фиксации створки, поскольку ее достоинство — чрезвычайная простота изготовления и монтажа. Основой системы явились направляющие (рис. 4.1.5.3), выполненные из швеллера (сваренного из двух уголков) с приваренными к нему по концам уголками-фиксаторами крайних положений. Направляющие могут быть снабжены также приваренными уголками с закрепленными на них осями, на которых установлены с возможностью вращения профилированные направляющие ролики. Аналогичным узлом (роликом на оси) снабжена створка. На рисунке видно, что уголок створки в процессе ее открытия опирается на направляющий ролик. Для реализации кинематической схемы движения и фиксации створки направляющие должны быть закреплены на силовых элементах каркаса (шурупами 5 × 60) строго параллельно друг другу в одной горизонтальной плоскости.

Фиксация створки как в положении «открыто», так и в положении «закрыто» происходит «сама собой» при соблюдении указанных на рис. соотношений размеров «а» и «b», а также «с» и «d». При этом размеры «а» и «b» определяют положение опорного ролика на направляющей, а «с» и «d» — положение упоров на стойках воротного проема. Закрытая воротная створка может качаться вокруг этих упоров как на оси, а потому запираются ворота фиксацией нижней кромки воротной створки.

Помимо всего прочего, отметим, что вся конструкция унифицирована по исходному материалу — уголку. Из него выполнены и наружные ворота, а это в конечном итоге удешевляет и упрощает строительство в целом. Воротная створка может быть снабжена наружными запорами (при выполнении во всю ширину дворового фасада), но может сочетаться и с входной дверью, что иногда предпочтительнее.

Рис. 4.1.5.2. Схема расположения двух автомобилей в гараже с двумя воротами

 

По поводу пола следует заметить, что поскольку он никак не завязан конструктивно с другими элементами гаража, его можно сделать любым: земляным, насыпным (гравием с песком), кирпичным, из тротуарных плит и т. п. Важно при его сооружении выдержать одно условие — не слишком поднимать уровень пола над естественным уровнем грунта. Может возникнуть вопрос: а стоит ли овчинка выделки? Практика эксплуатации описанного гаража в течение ряда лет показала — безусловно, стоит. Во-первых, оказалось, что при открытой дворовой воротной створке в гараж легко помещается два автомобиля, при этом первый въехавший в наружные ворота автомобиль частично выезжает из внутренних ворот (во двор), оказываясь при этом частью в гараже, а частью — под навесом (наружные ворота закрываются).

Рис. 4.1.5.3. Система подвески и фиксации воротной створки

 

Во-вторых, при открытой дворовой створке и при отсутствии пиковой нагрузки гаража, свободная его площадь прекрасно используется, например, для хранения с частым использованием тяжелого оборудования, как-то сварочного трансформатора, бетономешалки, насоса и т. п. Установленные на тележке агрегаты буквально «выдергиваются» из гаража в случае нужды в них, благо гараж, в отличие от других надворных построек, не имеет поднятого над землей пола. Иными словами, свободная площадь гаража используется как крытая часть двора со всеми вытекающими отсюда возможностями.

В-третьих, сооруженные на подкосах полки очень удобны для хранения длинномерного стройматериала (опять же при загрузке-выгрузке его через дворовые ворота). В-четвертых, уникальную возможность предоставляет такой гараж в качестве мастерской для обработки длинномерного материала (конечно, при отсутствии в нем автомобиля), ведь поставив посреди гаража станок и открыв наружные и внутренние ворота, вы имеете крытый «цех», через который протаскиваете материал любой, практически необходимой длины (рис. 4.1.5.4). Думается, что каждый застройщик, построив такой дачный гараж, сможет пополнить список его достоинств, найдя другие варианты полезного использования.

Рис. 4.1.5.4. Гараж в качестве крытого «цеха», через который протаскивается материал любой, практически необходимой длины.

 

С помощью гаража можно решить не только перечисленные, но и другие проблемы. Чего стоит только выбор места для гаража вкупе с его конструкцией. Вот что пишет об этом автор и исполнитель очень многих оригинальных идей в области самодеятельного строительства А.И. Плотников из Смоленска.

Не собирался я строить гараж на даче — места нет. Необжитой земли остался один «клочок с пятачок», да и тот в овраге. Засыпешь его — лишние хлопоты: весной талой воде стекать некуда. К тому же стройматериалов, как говорится, «кот наплакал», а рабочих рук и вовсе только две. Но дело к зиме, а стальному дружку-работяге нужна крыша.

Вот, исходя из этого, и пришлось изобретать максимально простой и дешевый вариант. Что из этого получилось — показано на рисунках рис. 4.1.5.5 и рис. 4.1.5.6. Это «шалаш» на облегченном «плавающем» ленточном фундаменте. Выбор конструкции типа «шалаш» очевиден: минимум материалов при максимальной прочности. С фундаментом решил просто. Суммарный вес всех элементов конструкции вместе с автомобилем не более 6000 кг. При этом площадь подошвы фундамента для размеров, указанных на рис. 4.1.5.7, больше 7 м². Получается нагрузка на грунт меньше 0,1 кг/см². Это позволило упростить конструкцию фундамента и существенно сократить затраты материалов и времени на его сооружение. Учитывал также то, что гараж расположен на пологом уклоне овражка, и, следовательно, лишняя влага будет эффективно удаляться из зоны промерзания грунта.

Рис. 4.1.5.5. Общий вид гаража:

1 — ветроэлектрогенератор переменного тока; 2 — шиферная кровля; 3 — фронтон; 4 — обшивка стен (обрешетка кровли); 5 — въездные ворота-трап; 6 — усиливающий настил трапа и пола; 7 — опора трапа на краю оврага; 8 — дополнительная опора трапа; 9 — трос системы компенсации веса створок ворот; 0 — плавающий фундамент

 

Делал фундамент следующим образом (рис. 4.1.5.7). По всему периметру будущего фундамента (с учетом внутренних перемычек) копал траншею сечением примерно 400 × 400 мм. Затем заполнял ее песком, который тщательно утрамбовал и пролил несколько раз водой. Поверх песка расстилал рубероид 2 и по нему на цементном растворе выкладывал подошву 3 в один или два ряда кирпича. Верх подошвы выравнивал цементной стяжкой и на него наклеивал битумом еще один слой гидроизоляции 6 (рубероид). Затем в ¹ / ₂ кирпича возводил ленточную стенку 5 по периметру и внутренние перемычки 8 с пропусками шириной не менее 800 мм под смотровую канаву. В торцевых стенках сделал вентиляционные окна 7 (шириной и высотой в один кирпич). Верх кладки выравнивал слоем раствора минимальной толщины и на него настилал два слоя рубероида 4 под деревянные конструкции. На этом, собственно, сооружение фундамента и заканчивается. Несмотря на предельную простоту плавающего фундамента, тенденции «утонуть» за несколько лет эксплуатации у него не было.