2020-05-11
86
Тема занятия: «Поздравительные открытки «Манечка» и «Ванечка»
Цель занятия: Дать представление об открытках, их разновидностях и назначении.
Задачи:
· Познакомить с особенностями традиционного русского народного костюма.
· Формировать представление об условно-художественном образе игрушки; умение передавать выражение «лица» при оформлении глаз, носа, рта, щечек. Развивать творчество и фантазию при оформлении работы.
· Воспитывать любовь к Родине.
Практическая работа:
Изготовление поздравительной открытки «Манечка» (девочки), «Ванечка» (мальчики) из цветного ватмана с использованием текстильных материалов.
Учебно-материальное обеспечение:
Материалы:
ватман белый;
· ватман цветной (светло-розовый для лица, красный, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, черный, серый);
· фолия белая, черная, голубая, зеленая;
· тесьма яркая «народных» расцветок;
· пряжа для косичек «Манечкам» светло-желтая, бежевая, оранжевая;
· пряжа «кучерявая» (после роспуска трикотажных изделий) для чубчиков «Ванечкам»;
· яркие атласные ленты шириной 0,5 см;
· цветы искусственные мелкие;
· румяна сухие;
· корректор,
· блестки (пайетки),
· салфетки бумажные «кружевные»,
· клей.
Инструменты:
· карандаш простой,
· ножницы,
· ластик,
· фломастеры.
Наглядные пособия:
· образцы открыток к различным праздникам;
· коллекция кукол в русских народных костюмах;
· коллекция традиционных народных тряпичных кукол;
· образцы открыток «Манечка», «Ванечка» из цветного ватмана;
· комплекты выкроек.
Краткое содержание занятия:
1. Организационный момент.
2. Психологическое включение в тему.
3. Выставка открыток к различным праздникам, выполненных типографским способом и ручной работы.
4.Выставка кукол в русских народных костюмах.
5.Выставка традиционных народных тряпичных кукол.
6.Показ образцов открыток «Манечка», «Ванечка».
7. Знакомство с технологией изготовления поздравительной открытки Манечка» (девочки), «Ванечка» (мальчики) из цветного ватмана с использованием текстильных материалов.
8. Подготовка к практической работе.
9. Перемена.
10. Практическая работа.
11. Подведение итогов занятия. Фотосессия «Манечки и Ванечки».
12. Домашнее задание.
Методика проведения занятия:
1.Приветствие воспитанников, раздача «визитных карточек», проверка посещаемости.
2.Фронтальный опрос:
· Какие праздники вы знаете?
· Какие праздники любите больше?
· Как отмечаются праздники в вашей семье?
· Каким образом вы поздравляете друг друга?
3.Рассказ педагога «История поздравительной открытки»
(см. приложение 3).
4. Рассматривание выставки открыток к различным праздникам, выполненных типографским способом.
5. Рассматривание выставки открыток ручной работы.
6.Сообщение темы занятия.
Существует специальная наука, которая изучает историю, эстетику и символику открыток. Ученые, исследуя открытку, пытаются постичь феномены общественного сознания прошедших эпох. Однако все это не приближает нас к разгадке главного секрета открытки – того, что позволяет этому маленькому кусочку картона служить проводником самых светлых чувств: любви, уважения и признательности. Но разгадка и не нужна. Ведь чудо невозможно объяснить на языке рациональной логики, как невозможно изобрести «формулу любви». Просто мы будем дарить радость своим родным и близким, знакомым и друзьям – дарить им открытки, сделанные своими руками!
7. Экскурсия в выставочный зал ДЮЦ «На Молодежной», рассматривание экспозиции кукол «Русский народный костюм».
8. Рассказ педагога «Русский народный костюм, его основные элементы» (см. приложение 2).
9. Рассматривание коллекции традиционных народных тряпичных кукол.
10.Фронтальный опрос:
· Назовите основные элементы традиционного русского народного костюма.
· Назовите основные цвета, которые использовались в традиционном русском народном костюме.
· Как, чем украшали сарафаны и рубахи в народном русском костюме?
11.Рассматривание образцов поздравительных открыток «Манечка», «Ванечка».
12.Беседа об условности образов девочки Манечки и мальчика Ванечки, о способах передачи выражения «лица» при оформлении глаз, носа, рта, щечек.
13.Перемена 10 минут.
14Демонстрация приемов:
· изготовления основы для открытки из белого ватмана;
· вырезания деталей для «костюма» из цветного ватмана;
· наклеивания их на основу открытки;
· оформления и украшения «костюма» тесьмой, лентами, блестками;
· оформления лица бумажной куклы;
· оформление прически бумажной куклы.
15.Тренинг по подбору материалов.
16. Тренинг по технике безопасности при работе с ножницами.
17. Тренинг по организации рабочего места.
18.Упражнения исполнительского характера по изготовлению основы открытки и вырезанию деталей «костюма» из цветного ватмана.
19. Упражнения творческого характера по украшению костюма тесьмой, кружевом, лентами, блестками.
20. Упражнения творческого характера по оформлению лица бумажной куклы.
21. Упражнения исполнительского и творческого характера по оформлению прически бумажной куклы (косички для «Манечки», чубчик для «Ванечки»).
22.Подведение итогов занятия:
· Выставка поздравительных открыток «Манечка», «Ванечка».
· Сочинение поздравления для мамы, папы, других родных и близких людей (устно).
· Фото-сессия «Манечки и Ванечки».
23.Домашнее задание: Найти в книгах (русские народные сказки) иллюстрации, на которых изображены персонажи в русских народных костюмах. Рассмотреть их и рассказать родителям об основных элементах русского народного костюма (мужского, женского, детского).
Приложение 1.
Комплект выкроек: 
Приложение 2. Русский народный костюм
На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата. Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.
Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.
Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части — рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен — это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.
В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название — проходница, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю — стан — из обычной домотканины.
В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями — ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...
Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клин-ник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: ку-машник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.
Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» — искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена...
Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой — это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки — перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.
Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские — с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок. Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами — называлась епанёчка, на лямках — коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник — красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.
Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу — это так называемый «поневный комплекс». И по материалам — здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю — южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.
Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром — гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи — прошвой.
Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники — налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».
В полный ансамбль входили еще навершник древнего тунико-образного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины — кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Сначала надевали собственно кичку — холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога (Кое-где ее называли «сорокой» — по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.). Видимо, они связаны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»
Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.
Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны — недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались — синеполосые.
Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы: удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой — что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями — обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти — представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!
Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кЬко-ши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.
Мужской костюм
Женский костюм 
Приложение 3.
Открытка - привычный атрибут любого праздника. Ну, кто из нас не дарил эти поздравительные карточки на день рождения, на Новый Год и Рождество, 8 Марта и 23 Февраля, не поздравлял с их помощью своих близких и родных с годовщинами и памятными событиями?.. А задумывались ли вы о том, что этот простой кусочек картона имеет свою историю и традиции?
Что такое открытка? Известное определение, данное М.С. Забоченем в Большой Советской энциклопедии, трактует открытки только как почтовые карточки, или открытые письма, предназначенные для посылки по почте в открытом виде.
История открытки
Сейчас объяснять, что такое открытка, нет необходимости никому – ведь полки современных книжных магазинов доверху завалены красочными и яркими открытками. Мы привыкли дарить и получать открытки в подарок на праздники памятные даты. Более того, многие считают, что без открыток настоящий праздник в принципе не возможен – ведь они создают особое настроение радости и счастья. Трудно представить, но открытки появились не так давно. Впрочем, случилось это в достаточно отдаленный от нас момент времени – коллекционеры до сих пор спорят о том, где и когда началась история открытки.
Одна из самых популярных версий истории возникновения открытки принадлежит французам. Согласно их мнению, открытка возникла во время франко-прусской войны. У участвовавших в боевых действиях солдат часто заканчивалась писчая бумага и конверты, поэтому для того, чтобы передать весточку родным, они использовали вырезанные из картона прямоугольники. На войне мало развлечений, поэтому многие солдаты, для того, чтобы отвлечься от тяжелых военных будней и невеселых мыслей, разрисовывали свои картонные прямоугольники. Один из таких разрисованных картонных прообразов попался на глаза книготорговцу Леону Бенардо из Бретани. Возможно, что именно так началась история создания открытки.
Впрочем, у англичан есть свой, оригинальный взгляд на историю открытки – они считают, что первую открытку сделал сэр Генри Коул. Можно считать, что история открытки в Британии началась именно с этой, посвященной Рождеству. На ней была изображена счастливая семья, сидящая за празднично накрытым столом, а картинку дополняла подпись: «Весёлого Рождества и счастливого Нового года!»
1.Первые английские открытки.
Однако у китайцев есть своя версии истории возникновения открытки. Согласно ей, открытки эволюционировали из визитных карточек, культура которых была очень распространена в Древнем Китае. Согласно китайскому этикету того времени, если посетитель не смог застать того человека, которого он хотел поздравить, он должен был оставить на пороге его дома свою визитную карточку с написанными на ней пожеланиями к празднику.
Следует отметить также, что самая ранняя поздравительная карточка, которую хранит Британский музей в Лондоне, датирована 15 веком, то есть временем начала книгопечатания в Европе. Она посвящена празднику св. Валентина. Её создание приписывают герцогу Орлеанскому, который, сидя в тюрьме, сочинял любовные послания жене.
К тому же, несмотря на то, что непонятно, где именно началась история почтовой открытки, дальнейшее ее развитие выглядит куда менее туманным. Так, в самом начале XIX века во Франции появилась иллюстрированная почтовая бумага. Так же примерно в то же время стало принято отправлять открытки и в Англии.
История развития открытки продолжилась в Германии. На германской почтовой конференции, проходившей в ноябре 1865 года, прусский почтовый советник Генрих фон Стефан предложил выпускать открытый «почтовый листок», где одна сторона предназначена для адреса, а другая – для текста. Однако это предложение было отвергнуто. Два года спустя появилось еще несколько подобных проектов. Причина столь высокого интереса к таким открытым почтовым карточкам (кстати, именно отсюда идут корни слова «открытка») в Германии была проста и лежала она во вполне практической плоскости. Дело в том, что пересылка этих карточек, как печатных произведений, оплачивалась не по дорогому почтовому тарифу, а по более низкой бандерольной таксе, поскольку они не являлись письмом. Впрочем, такая инициатива по вполне понятной причине долго не находила взаимопонимания со стороны почтовых работников – терять прибыль почтовики не хотели.
Однако в январе 1869 года в истории развития почтовой открытки произошло важное событие: австро-венгерское правительство приняло предложение профессора экономики Венской Военной Академии Эммануила Германа о создании «корреспондентской карточки», очень похожей на современные открытки, которую следовало посылать без конверта. Уже в 1871 году к инициативе Австро-Венгрии присоединись почтовые ведомства Англии, Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Дании и Голландии. Через год к этому списку добавились Швеция, Норвегия, Цейлон, а в 1873 – Франция, Испания, Румыния, Сербия и Чили.
