2020-06-08
290МДК.01.01 «Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ»
ЛЕКЦИЯ
Тема: Монтаж оконных блоков
План:
1. Сборка оконных блоков
2. Прирезка и постановка приборов
3. Монтаж пластиковых оконных блоков
4. Монтаж подоконных досок.
Вопрос 1.Сборка оконных блоков
Технические условия на окна. Окна должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-78. Отклонения от номинальных размеров окон и их сборочных единиц регламентируются ГОСТ 6449. 1...5-82, причем их величины должны обеспечивать отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах не более следующих: +1 мм для 250 мм, +1,5 мм - 250...630 мм; + 2 мм более 630 мм.
Окна, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму.
На лицевых поверхностях элементов окон провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются. Провесы по торцам шиповых соединений створок, форточек, фрамуг не допускаются, а в коробках не должны быть более предельных отклонений от номинальной длины деталей.
|
|
|
Окна и балконные двери изготовляют из древесины хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Применять древесину разных пород в одной сборочной единице (створке, фрамуге, форточке, коробке и др.) не допускается, за исключением сосны, пихты, кедра в изделиях под непрозрачные покрытия.
Влажность древесины элементов должна быть: коробок - (12±3)%; створок, фрамуг, форточек, клапанов, жалюзи и коробок в изделиях нормальной влагостойкости, обшивок, отливок, нащельников, раскладок - (9±3)%. Влажность заделок - пробок, планок и нагелей, шкантов - должна быть на 2...3 % меньше влажности соответствующих деталей.
Для склеивания древесины, угловых соединений, приклеивания отливов, нащельников, пробок, планок, нагелей применяют фенол-формальдегидные, резорциновые, мочевиномеламиновые клеи; для изделий нормальной влагостойкости и окрашиваемых атмос-феростойкими покрытиями - клеи карбамидные, поливинилаце-татные (средней водостойкости).
Отливы, нащельники устанавливают на водостойком клее и дополнительно крепят шурупами. Отливы можно крепить гвоздями. Раскладки крепят гвоздями либо скобами. Крепежные детали устанавливают с шагом не более 300 мм и не менее чем в трех точках.
Шероховатость древесины лицевых поверхностей деталей окон и балконных блоков должна быть под непрозрачное отделочное покрытие не более 200 мкм, а в изделиях высшей категории качества - не более 100 мкм, под прозрачное покрытие - не более 60 мкм.
Шероховатость нелицевых поверхностей окон не должна быть более 320 мкм, а нелицевых поверхностей коробок - не нормируется.
Непрозрачное отделочное покрытие должно быть белого цвета и лишь с согласия потребителя - другого цвета. Прозрачное отделочное покрытие выполняется прозрачными лаками. Нелицевые стороны коробок окон и балконных дверей антисептируют или окрашивают. Металлические изделия (приборы) и крепежные детали должны быть с антикоррозионным покрытием. Шурупы завинчивают - забивать их не допускается.
|
|
|
Для снижения воздухопроницаемости по периметру притвора в оконных переплетах и дверных балконных полотнах устанавливают уплотняющие прокладки из пенополиуретана, шерстяного шнура, губчатой резины.
Прокладки из пенополиуретана имеют сечение 10X8 мм. Одна широкая сторона этой прокладки защищена полимерной пленкой, закрывающей слой клея, нанесенного на прокладку. При установке прокладки на место полимерную пленку снимают, а прокладку прикладывают стороной, покрытой клеем, к наплаву створки, полотна. Пенополиуретановые прокладки, не имеющие слоя клея на широкой стороне, ставят на клей повышенной водостойкости (КН-2, № 88) при температуре помещения не ниже 12°С.
Шерстяной шнур крепят к наплаву створки, полотна мелкими оцинкованными гвоздями длиной 12...16 мм с шагом 15...20 см. Чтобы не смять шнур, гвозди забивают в край его по всему периметру створки, полотна, сохраняя постоянную толщину шнура. При установке шнур не следует сильно натягивать, так как при этом он теряет упругие свойства, эластичность. Шерстяной шнур до установки пропитывают противомолевым составом.
Резиновые прокладки крепят к наплаву створок, полотен на клею № 88. Прокладки должны быть упругими, прочными, свето-и морозостойкими, долговечными.
Деревянные подоконные доски (ГОСТ 17280-79) предназначены для окон жилых и общественных зданий, а также для окон вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий. В зависимости от профиля обработки лицевых кромок бывают подоконные доски с закругленной кромкой или с фаской (рис. 12).
Пороки и дефекты обработки заделывают пробками или планками на клею, клеевые швы на лицевой поверхности подоконных досок зачищают. Пробки и планки должны быть сделаны из древесины той же породы, что и доска (деталь), без пороков, установлены плотно, без зазоров, заподлицо с поверхностью. Направление волокон заделки должно соответствовать направлению волокон подоконной доски.
Влажность древесины подоконных досок должна быть (12±3)%, а древесины заделок (пробок, планок) на 2...3% меньше влажности досок. Изготовляют доски длиной 700...1600 и толщиной 34 мм, длиной 1900...2800 и толщиной 42 мм. Ширина досок 144...450 мм.
Подоконные доски в основном изготовляют из древесины хвойных пород. Они могут быть клееными по ширине из цельных или предварительно склеенных по длине отрезков. Доски шириной 144 мм можно изготовлять из цельной древесины.
Склеивают элементы досок по ширине на гладкую фугу, а по длине - на зубчатый шип на клеях повышенной водостойкости. Длина склеиваемых отрезков должна быть не менее 300 мм, а расстояние между стыками смежных склеиваемых элементов, располагаемых вразбежку по ширине подоконной доски, не должно быть менее 150 мм.
Рис. 12. Подоконные доски с закругленной кромкой (а), с фаской (б) и из склеенных по длине и ширине брусков (в)
Продольная покоробленность досок по пласти и кромке должна быть не более 3 мм, а поперечная - не более 2 мм. Шероховатость лицевой поверхности под непрозрачное покрытие допускается до 200 мкм, а в изделиях высшей категории качества - не более 100 мкм, под прозрачное - до 60 мкм.
Допускаемые отклонения от номинальных размеров подоконных досок не должны быть более (мм): по длине ±3, ширине ±2, толщине ±1. Кромки и пласти подоконных досок должны быть взаимно параллельны и составлять между собой прямой угол. Торцы должны составлять прямой угол с передней кромкой.
|
|
|
Окрашивают доски атмосферостойкими масляными или синтетическими красками или эмалями. Поверхности, примыкающие к стенам, должны быть антисептированы. Лицевые поверхности досок могут быть оклеены декоративным бумажно-слоистым пластиком или облицованы строганым шпоном из древесины твердых лиственных пород и покрыты прозрачными влаго- и атмосферостойкими лаками. Поверхности подоконных досок, примыкающие к стенам, антисептируют.
| Рис. 1. Последовательность сборки оконных блоков с раздельными переплетами: а — вгонка форточки, б — подгонка створок с установкой нащельника, в — установка полупетель, г — установка отлива, д — навешивание створок в коробку, установка раскладок по стеклу; 1 — створка, 2 — форточка, 3 — коробка |
На строительную площадку оконные и дверные блоки поступают большей часть заранее собранными с навешенными на петли створками, форточками, фрамугами, полотнами. Лишь в отдельных случаях на строительстве собирают оконные и балконные блоки из элементов. В проектное положение оконные и дверные блоки, как правило, устанавливают в виде готовых блоков с навешенными элементами.
| Рис. 3. Доборный рубанок: 1 — нож, 2 — упор ножа, 3 — крепежный болт, 4 — корпус рубанка, 5 — гайка |
| Рис. 2. Стамески для выборки гнезд под врезные петли: а — шириной 44 мм, б — шириной 30 мм, в — шириной 32 мм; 1 — ручка, 2 — лезвие |
Работы по сборке оконных блоков состоят из подгонки и навески форточки в створку (рис. 1, а), подгонки с прифальцовкой створок между собой и к коробке с установкой нащельников (штапиков) (рис. 1, б), установки по- лупетель на створках и коробке (рис. 1, в), установки отлива (рис. 1, г), навешивания створки в коробку (рис. 1, д). После этого прирезают приборы (завертки, ручки-скобы). До установки в проем оконный и балконный блоки олифят и окрашивают.|
|
|
Вопрос 2. Прирезка и постановка приборов
Элементы оконных блоков собирают на рабочем месте. После сборки элементы блока выдерживают в течение 1...3 ч для схватывания клея, а затем устанавливают петли, отлив, нащельник и др. Гнезда под петли размечают с помощью шаблона Павлихина. Для образования гнезд под врезные петли можно использовать набор из трех стамесок (рис. 2). Одну карту врезной петли вколачивают в брусок коробки, а другую — в брусок обвязки внутреннего переплета. В отличие от обычных врезные петли крепят шпильками.
Навешивают створки в коробку на специальных столах.
Прифальцовка створок заключается в том, чтобы в месте створа отобрать фальцы, образующие притвор. Прифальцовка может быть выполнена механизированным или ручным инструментом. Для прострожки притворов в окнах без съема их с петель используют доборный рубанок (рис. 3). При подгонке створок тщательно проверяют правильность притвора, т. е. плотность прилегания их к четвертям коробки. Во всех притворах между створками и коробкой оставляют зазор 2...4 мм для последующего покрытия створок слоем краски и свободного открывания и закрывания их.
Затем створки навешивают на петли, следя за тем, чтобы они свободно и плавно открывались, не пружинили и были неподвижны в любом положении после открывания.
| Рис. 6. Кондуктор для выборки отверстий под замок в дверях: 1 — зажимные винты, 2 — дверь, 3 — рейка, 4 — гвозди |
| Рис. 5. Фиксатор типа ФК-1 (а) и его установка (б) |
| Рис. 4. Порядок установки приборов в столярных изделиях: а — оконные блоки ОС18-18В, ОР18-18В, б — оконные блоки ОС12-1, ОС13,5; ОР12-13,5; в — балконные двери БС28-9, БР28-9, г — оконные блоки ОС18-13,5; ОР18-13,5; 1, 3— петли, 2 — фрамужный прибор, 4 — упор, 5 — фиксатор, 6 — завертка, 7 — стяжка |
Места постановки прибора размечают с помощью шаблонов. Простейший шаблон — тонкая доска или фанера с вырезанными Контурами приборов, по которым делают разметку карандашом. Размечать места для постановки приборов можно, очерчивая по контуру карандашом сами приборы. Гнезда под приборы выбирают долотом или стамеской так, чтобы глубина их по всему контуру прибора была одинаковой. Приборы врезают заподлицо с поверхностью древесины. Допускаемое отклонение должно быть не более 0,5 мм. Оконные и дверные приборы крепят к изделиям шурупами с потайной головкой. Размеры шурупов должны соответствовать размерам отверстий в приборах. Примерный порядок установки приборов на окнах и балконных дверях приведен на рис. 4.
Для запирания окон со спаренными переплетами применяют оконную завертку-стяжку врезную ЗР1, завертку врезную ЗР2. Обычно на каждую створку ставят по две завертки на расстоянии, обеспечивающем равномерное примыкание створки к коробке, и с учетом возможности открывания переплетов с пола, без применения подставки.
Для створок окон высотой до 1100 мм со спаренными или раздельными переплетами используют накладной шпингалет ШН2 (ГОСТ 5090—86), а для створок окон высотой более 1100 мм и балконных дверей со спаренными или раздельными переплетами или полотнами — накладной шпингалет ШН1. Задвижку накладную ЗТ (ГОСТ 5090—86) применяют для запирания створок окон жилых и общественных зданий.
В окнах с раздельными переплетами для жилых и общественных зданий для открывания створок применяют ручки-скобы типа PC. Эти же ручки можно использовать и в балконных дверях. Створки окон фиксируют фиксаторами (рис.5).
Для запирания одного из полотен двупольных балконных дверей с раздельными полотнами применяют шпингалеты типа Ш. Подвижные части их должны открываться плавно, без больших усилий. Дверные (верхние) шпингалеты устанавливают на высоте 1,8... 1,9 м, чтобы их можно было открывать с пола. Для ограничения открывания створок и предотвращения их удара о стену с внутренней стороны наружной створки блока с раздельными Переплетами устанавливают оконный упор типа У О (ГОСТ 5091 — 78). Для фрамуг общественных зданий со спаренными и раздельными переплетами шириной до 1300 мм используют фрамужный прибор ПФ1, а для фрамуг шириной до 830 мм — ПФ2 (ГОСТ 5090—86).
В изделиях из древесины, вызывающей коррозию (дуб и др.), следует применять шурупы с антикоррозионным покрытием. Латунные, никелированные приборы необходимо прирезать до окончательной отделки, а крепить после нее. Приборы с пластмассовыми покрытиями крепят шурупами, имеющими никелированные или хромированные головки
Вопрос 3. Монтаж пластиковых оконных блоков
Многие считают, что окна из ПВХ хороши настолько, насколько качественно они установлены. Во многом это действительно так. Дело в том, что изготовление пластиковых окон ведётся с применением автоматизированных систем, а расчёты и проектирование производится на компьютерах с применением специализированного программного обеспечения. Именно поэтому брак при сборке светопрозрачных конструкций из ПВХ — дело крайне редкое, а во главу угла становится пресловутый «человеческий фактор». Необходимо отметить, что помимо качественного монтажа, весьма немаловажно грамотно выбрать оконную систему, оптимально подходящую для определённых условий. И ещё, неправильно измеренное окно просто не может быть качественно установленным.
Установщики оконных систем работают «от выработки», им выгодно смонтировать окна быстро, при этом ещё и сэкономить немного пены и анкеров для шабашки. Часто руководство не очень ответственной компании-сборщика ограничивает время на монтаж, перегружая бригады заказами и нормами. Поэтому редко соблюдаются правила подготовки проёма и устройства многослойного монтажного шва.
Из-за сезонности подобной работы компании-производителю сложно подготовить и удержать в штате квалифицированные кадры, отсюда имеет место некомпетентность замерщиков и установщиков. И ещё одна причина частого брака при монтаже пластиковых окон заключается в слабом контроле государства над исполнением соответствующих нормативных актов. Это притом, что для монтажа оконных систем из ПВХ они существуют ещё с 2003 года, в отличие от многих других, абсолютно обделённых ГОСТами строительных технологий, которые активно применяются в нашей стране.
К сожалению, законодательные акты в области технического регулирования имеют добровольный характер, если они не включены в список обязательных. Практика показывает, что хуже всего окна установлены там, где монтаж происходит практически без контроля — в новостройках. Поэтому единственным выходом для заказчиков на изготовление и установку пластиковых окон является оказание давления по отношению к замерщикам, бригадам установщиков и подрядным компаниям вцелом.
Естественно, для этого следует знать технологию установки окон, для этого необходимо осуществить:
- Выбор материалов, из которых изготавливаются окна (профиль, стеклопакет…).
- Линейные размеры оконных блоков.
- Конфигурация изделий — типы открывания створок, наличие в их конструкциях импостов или штульпов; сечение расширительных, соединительных, декоративных профилей и штапиков.
- Комплектация окна определённой фурнитурой.
- Способы отделки/восстановления внутренних и наружных откосов.
- Выбор типа подоконника.
- Определение типа монтажных швов.
- Выбор крепежей.
- Расположение окон относительно четвертей и линий фасада.
Совершенно естественно воспринимается желание некоторых заказчиков получить максимальный световой проём, иными словами — окно «побольше». В основу технологии определения габаритов окон ложатся современные строительные нормы, иногда идущие в разрез с нашими предпочтениями. Основные положения этих норм касаются требований к монтажным швам между окнами и несущими конструкциями.
Разработчики действующего ГОСТ Р 52749-2007 рекомендуют применять боковой зазор (от любой торцевой поверхности оконного блока до стен) в 15 мм для окон до 1200 мм по длине; 20 мм — от 1200 до 2200; 25 мм — от 2300 до 3000; 30 мм — от 3000 до 3300 мм. Для цветных окон соответствующие размеры зазора больше на 5 мм. Такие монтажные зазоры, считайте их минимально допустимыми, наилучшим образом справляются с одной из главных своих задач — сопротивление эксплуатационным температурно-влажностным деформациям и возможным усадкам несущих конструкций.
На практике главным ограничивающим фактором является конфигурация четверти. Особенно сложно дело обстоит при замене деревянных окон в старых домах, где проёмы имеют серьёзные геометрические и уровневые отклонения. При высоте оконных профилей порядка 60 мм четвертью можно закрыть только 40 мм, а оставшиеся 20 следует оставить для москитной сетки. Поэтому между окнами и проёмом возникают швы несколько большего размера, чем рекомендуют положения ГОСТа. Если заказчик не готов после демонтажа старого окна несколько дней ожидать окончания подготовки проёма — не беда, установщики без проблем заделают до 50 мм зазора, запенивая его поэтапно. Компенсатором монтажного зазора могут выступать полосы жёсткого листового утеплителя, такого как экструдированный пенополистирол. В особых случаях применяют расширители — это специальные добавочные профили, благодаря которым уменьшается монтажный зазор. Кстати, они просто незаменимы на балконных ПВХ-конструкциях, когда необходимо к оконному блоку подойти не откосами, а стеной и потолком, которые утепляются и зачастую обшиваются каркасами.
Профиль окна обязательно минимум на 20 мм должен перекрываться четвертью.
Чтобы грамотно обследовать проём, определить корректные размеры необходимого изделия, опытные замерщики рекомендуют в нескольких точках проёма демонтировать откос, изнутри и снаружи проверить величину четверти, а также её отклонения от вертикали и горизонтали.
Выполняя работы по установке окон, всегда приходится некоторое время уделять подготовке и восстановлению проёма. Особенно актуальна такая проблема при замене оконных блоков в старых зданиях из-за обширных повреждений обветшалых конструкций. По-хорошему, для её качественного решения необходимо два–три дня, что в жилых помещениях просто невозможно. На помощь приходят быстротвердеющие составы на основе цемента, полиуретановая пена в сочетании с листовыми утеплителями.
После демонтажа старого окна проём должен быть освобождён от подвижных, осыпающихся частиц, выступающих элементов старых внутренних откосов. Все поверхности очищают от пыли, грязи, масляных пятен. Рыхлые участки следует закрепить, прошпаклевав водостойким вяжущим составом.
Крупные пустоты, образовавшиеся при замене оконных блоков, например, между рядами облицовочной и несущей кирпичной кладки, заделывают плотными утеплителями, все сквозные отверстия запениваются.
Кроме того, необходимо удалить наплывы раствора, заделать раковины и сколы на внутренних поверхностях четверти, превышающие по высоте 10 мм. Такое внимание этому участку проёма объясняется тем, что здесь будет размещаться герметичное ленточное уплотнение.
Окна могут устанавливаться в заранее подготовленный проём как в сборе, так и со снятыми створками и стеклопакетами. В любом случае оконный блок должен иметь установочный профиль, предназначенный для монтажа подоконника и отлива.
С помощью уровня или отвеса окна выставляются с соблюдением необходимых монтажных зазоров в пределах допустимых отклонений — до 1,5 мм на метр, но не более 3 мм на всю длину изделия. Разность диагоналей окна не должна превышать 8 мм. Если проем не имеет четверти, ограничивающей местоположение оконного блока, то установку изделия рекомендуют производить на некотором расстоянии от наружного её края — не менее 1/3 толщины несущей стены. Если стена неоднородная, с утеплителем — в зоне утепляющего слоя.
С помощью пластиковых монтажных клиньев окно фиксируется в проёме. Такие клинья попарно устанавливаются в углах оконного блока, регулировка толщины происходит перемещением их друг относительно друга на несколько взаимозацепляемых зубцов. Сборная пластиковая колодка имеет воздушную камеру, потому не является мостиком холода, как самодельный деревянный брусок, и к тому же она не деформируется при изменениях температуры и влажности. Рекомендуемая ширина клиньев составляет 100-120 мм. Все установочные колодки после фиксации окна крепёжными элементами удаляются, кроме нижних опорных клиньев. Именно они передают нагрузку на несущее основание, а не нижний монтажный шов. Если окно имеет вертикальную центральную переборку — импост, то опорные клинья следует расположить и непосредственно под ним.
В зависимости от конструкции и плотности материалов стен, веса и габаритов изделия, силы ветровых нагрузок, величины монтажных зазоров выбирается оптимальный тип и количество крепёжных элементов. Для крепления окон к проёмам применяют пластиковые или металлические анкерные дюбели, строительные шурупы или монтажные пластины.
Полимерные дюбели используют для стен из материалов низкой прочности — лёгких бетонов, пустотелого кирпича, дерева, а также чтобы избежать контактной коррозии в агрессивных средах. Пластиковые рамные дюбели обеспечивают хорошую теплоизоляцию соединяемых элементов.
Саморезами крепят окна к деревянным основаниям — черновым рамам, закладным элементам, стойкам деревянного каркаса.
Гибкие анкерные пластины применяются при многослойной конструкции стен, если в зоне расположения оконного блока находится утеплитель, и точку крепления необходимо вынести за его пределы.
Металлические распорные дюбели обеспечивают отличную сопротивляемость срезающим нагрузкам, возникающим в прочных минеральных основаниях, таких как бетон, полнотелый кирпич, природный камень.
Длина крепежей подбирается таким образом, чтобы распорный элемент анкера был погружен в основание не менее чем на 40 мм. Диаметр дюбелей не должен быть меньше 8 мм.
Крепёжные элементы обязательно располагаются в интервале 150-180 мм от внутреннего угла оконного блока и 120–180 мм по обе стороны от импоста. Если импостного соединения нет, то один дюбель должен располагаться по линии штульпового притвора двух створок. Расстояние между крепежами не должно превышать 700 мм для белых и 600 мм — для тонированных окон, поэтому в районе середины бокового профиля окна практически всегда ставится анкер.
В определённых заранее местах сверлятся сквозные отверстия в оконной коробке, таким образом, чтобы головки дюбелей и стопорных винтов были заглублены в фальце оконного профиля и могли быть закрыты декоративными заглушками или колпачками. В зависимости от особенностей материалов стен анкерные отверстия в них сверлятся или бурятся перфоратором в смешанном режиме — сверление с ударом. Глубина сверления отверстий в стенах должна быть минимум на 10 мм больше, чем длина заходящей в основу части анкера.
Гибкие анкерные пластины крепятся к окнам до их установки в монтажный проём. Для этого их защёлкивают в пазы снаружи пластикового профиля и прикручивают к нему шурупами со сверлом, диаметр которых должен быть не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. После фиксации окна в проёме пластины выгибаются и при помощи пластиковых распорных дюбелей диаметром 6 мм крепятся к стене. На каждую пластину должно приходиться по две точки крепления
Согласно действующим ГОСТам при монтаже пластиковых окон должна применяться трёхслойная система монтажных швов. В основу такой конструкции легла довольно простая идея, в своё время реализованная немецкими специалистами. Главной составляющей монтажного зазора является центральный слой в виде монтажной пены, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию и для корректной работы должен при любых обстоятельствах оставаться сухим. Внутренний слой защищает утеплитель от проникновения влаги изнутри помещения, иными словами, он является пароизолятором. Применяют для этого самоклеящиеся ленты или паронепроницаемые мастичные герметики. Наружный слой представляет собой предварительно сжатую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), которая пропускает влагу из пенного утеплителя, но является влагонепроницаемой снаружи.
Устройство сложного шва начинается с монтажа ПСУЛ на четверть проёма, в 3-5 миллиметрах от её грани. Таким образом, формируется фронтальный монтажный зазор, размер которого регламентируется рабочей толщиной уплотняющей ленты сжатой минимум на 25% — на практике это порядка от 3 до 20 мм. В отдельных случаях, например если четверть из кирпича имеет расшивку или другие незначительные неровности, ленту клеят непосредственно на оконный профиль.
Применение отлива — обязательное условие обеспечения надёжной защиты монтажного шва от атмосферной влаги. Отлив должен на 30-40 мм выходить за облицовку наружных стен, под ним могут устанавливаться шумогасящие подкладки.
Далее, после окончательного закрепления окна в проёме с помощью анкеров или гибких пластин, монтажный шов заполняется слоем пены. Запенивание производится при полностью собранном оконном блоке. Обратите внимание, что между стеклопакетом и профилем должны быть установлены компенсационные прокладки.
Центральный слой, в зависимости от габаритов и особенностей окон, может колебаться в пределах от 15 до 40 миллиметров. Пенный уплотнитель должен наноситься сплошным равномерным слоем, без образования пустот, разрывов, щелей. Именно поэтому, при большой ширине оконного профиля, или если ширина монтажного зазора значительно превышает стандартную, полиуретановую пену наносят поэтапно, с соблюдением технологических перерывов на высыхание слоёв. Рекомендуется перед началом заполнения шва сделать пробное запенивание небольшого участка, чтобы определить степень расширения полиуретанового уплотнителя. Пена не должна выходить за наружную плоскость оконного профиля.
Поверх высохшего пенного утеплителя с заходом на проём наклеивается пароизоляционная лента или наносится мастика. Важным этапом устройства внутреннего слоя монтажного шва можно считать обработку силиконовыми или акриловыми герметиками сопрягающихся элементов оконной системы, таких как облицовка откоса, подоконник, а также места соединений отдельных оконных блоков между собой и с подставочными, поворотными, расширительными профилями.
По окончании монтажа окон с рам и створок должна быть снята защитная плёнка.
Первое, на что стоит обратить внимание — это отклонения деталей установленного оконного блока от вертикальных и горизонтальных линий. Напомним, что современные стандарты допускают неточности монтажа до 1,5 мм на погонный метр или 3 мм на всё изделие. Вертикаль, пожалуй, лучше всего проверять с помощью закреплённого возле окна отвеса и рулетки, замеряя расстояние от натянутой под весом конуса нити до оконного профиля. При использовании этого метода габариты изделия не имеют значения, ведь мы имеем возможность провести измерения по всей длине профиля.
Горизонтальность деталей можно проверить постановкой на вертикальных профилях окна, в том числе импостах, контрольных меток при помощи гидроуровня и последующих замерах расстояния от них до краёв изделия. Заметим, что только дорогостоящие реечные уровни позволяют более-менее качественно исследовать отклонения, но в большинстве случаев их длины явно недостаточно для понимания общей картины.
Если имеются отклонения только вертикальные или только горизонтальные, то это означает, что коробка перекошена и не имеет прямых углов. Рулеткой проверяются длины диагоналей — максимально допустимая разница может составлять 8 мм.
Далее следует проверить окно на предмет наличия деформаций оконных профилей. Для этих целей по линиям наружных кромок оконных профилей, от угла до угла, натягивают шнур — отклонения определяются визуально. Очень распространенной проблемой является искривление середины боковых профилей в сторону центра окна. Это происходит, когда монтаж ведётся на гибкие анкерные пластины, не способные сдерживать давление расширяющейся пены, или если отсутствуют дистанционные прокладки между стеклопакетом и профилем. Прогиб горизонтальных профилей происходит по этим же причинам.
Очень важно проконтролировать корректность выбора и технологии применения определённого типа крепёжных элементов. Очень часто монтажники совершенно необоснованно предпочитают использовать анкерные пластины для всех случаев жизни, так как выставлять изделие с их помощью значительно проще, кроме того им не нужно снимать створки и удалять стеклопакеты. Максимально серьёзно следует подходить к выполнению требований относительно количества и мест расположения крепежей.
Отсутствие опорных колодок под установочным профилем (чаще всего под вертикальным импостом) или применение вместо них самодельных деревянных клиньев. Как правило, эта ошибка идёт в паре с более серьёзной — слишком малым или нулевым монтажным зазором снизу окна.
Нарушение технологии устройства монтажных швов заключается в основном в слишком малых размерах зазоров, прерывистости изоляционных слоёв или их отсутствии. Самой распространённой ошибкой можно считать переливы пенного материала, которые влекут за собой деформацию профилей и необходимость срезания излишков уплотнителя.
Смежная проблема вызывает продувания мест сочленения элементов оконной системы — подоконника, облицовки откоса, соединительных, расширительных, поворотных профилей. Это банальное отсутствие герметизации их стыков саморасширяющимися лентами или акрилом, силиконом.
Часто установщики некорректно монтируют соединённые оконные блоки, например на застеклённых балконах. Окна располагаются не в одной плоскости — «книжечкой». Проверить это достаточно просто, следует натянуть шнур перед фронтальной линией окна, от угла до угла, и произвести замеры рулеткой.
Также нередки случаи размещения расположенных рядом окон не по одной горизонтальной линии, или без увязки к геометрии фасада. Например, очень актуально это на эркере, панорамном остеклении, где с несколькими оконными блоками может применяться один сложный подоконник. И снова на выручку придёт водяной уровень, дающий возможность поставить взаимно расположенные горизонтальные метки на достаточном удалении.
Вопрос 4. Монтаж подоконных досок
Требования к деревянным подоконным доскам. Продольная покоробленность досок по пласти и кромке должна быть не более 3 мм, а поперечная - не более 2 мм. Шероховатость лицевой поверхности под непрозрачное покрытие допускается до 200 мкм, а в изделиях высшей категории качества - не более 100 мкм, под прозрачное - до 60 мкм.
Допускаемые отклонения от номинальных размеров подоконных досок не должны быть более (мм): по длине ±3, ширине ±2, толщине ±1. Кромки и пласти подоконных досок должны быть взаимно параллельны и составлять между собой прямой угол. Торцы должны составлять прямой угол с передней кромкой.
Окрашивают доски атмосферостойкими масляными или синтетическими красками или эмалями. Поверхности, примыкающие к стенам, должны быть антисептированы. Лицевые поверхности досок могут быть оклеены декоративным бумажно-слоистым пластиком или облицованы строганым шпоном из древесины твердых лиственных пород и покрыты прозрачными влаго- и атмосферостойкими лаками. Поверхности подоконных досок, примыкающие к стенам, антисептируют.
Деревянный подоконник устанавливается на цементную подушку. Однако специалисты рекомендуют использовать дополнительные крепления из металла. Они также помогут сохранить слегка заметный угол наклона в сторону помещения. Подоконная панель прикручивается с помощью саморезов в торцевой части.
Деревянные подоконные доски устанавливают преимущественно в деревянных домах, но делают их и в каменных зданиях после осадки и выполнения штукатурных и санитарно-технических работ.
Контроль качества установки выполняют согласно СП 70.13330.2012 (свод правил) актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87:
В одном помещении подоконные доски должны находиться на одном уровне. Нижняя поверхность подоконных досок, примыкающая к каменным поверхностям, должна быть антисептирована и изолирована от кладки стен войлоком. Во избежание задержания влаги верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения на 1 %. В каменных зданиях торцы досок, заделываемых в стены, антисептируют и изолируют от кладки толем, рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Длина торцов подоконных досок, заделываемых в стены, составляет около 40 мм.
Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), — в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.
