2020-06-10
127Николай Курдюмов
Всем, кто, скрепя сердце, сам
обрезает свои деревья, посвящается...
О чём эта книга и как её читать
Чтобы меньше работать, надо, хотя бы,
читать о том, как это делается!
Сначала - для кого эта книга. Если уж вы взяли её в руки, она определённо для вас. Для вас, если вы умеете резать деревья. Для вас, если режете и думаете, что умеете резать. Для вас, если вы не умеете, но режете. И особенно для вас, если вы не умеете, не хотите и никогда не этого не делаете! Вам будет полезно узнать, что существует идеальная дачная форма* дерева, подходящая почти для всех пород и сортов. И что формировка* этого идеального дерева до смешного проста и делается вообще без пилы и почти без секатора!
Теперь - о чём эта книга. Она о том, что управлять ростом и развитием дерева очень легко. Любого дерева. А так же и лианы, и куста - основы одинаковы. Их две. Первая - понимание жизни дерева, его стремлений и возможностей. Вторая - самые эффективные и простые приёмы управления деревом. Иначе говоря - приёмы умной* формировки. Они прямо-таки сами вытекают из понимания. А понимание я вам гарантирую!
|
|
|
Настоящий учёный из меня так и не получился: не люблю усложнять. Люблю, наоборот, когда всё просто и ясно. Если всё ясно - можно это применить и получить хороший результат. А результат* - это именно то, что делает жизнь лучше. Это - успех*.
Хитрость успеха в том, что его не достигнешь чужими руками. Только - сам! Решившись на успех, подписываешься и под фиаско. Я знаю, как трудно решиться добиться успеха. Но мне знаком и его восхитительный вкус. А главное, я обнаружил: успех - это технология, которой можно научиться. Поэтому все мои книги - об успехе.
Лучше всего я умею формировать деревья. Первую попытку описать свой опыт садовника я сделал в книге "Умный сад в подробностях". Попытка удалась: многие дачники, уже перечитавшие кучу книг по обрезке, наконец поняли, как это делать! Согласитесь, это ужасно приятно. Просто обожаю делать понятными непонятные вещи! А формировка деревьев - самый путанный и непостижимый предмет в нашем садоводстве. Видимо, об этом слишком много учёных книг написано. У меня просто нет выбора: нужна ещё одна - простая и понятная! Практикум по успехологии обрезки и формировки деревьев. Или сказки хитрого садовника. Приступаю к сочинению сего произведения. Приятного нам с вами времяпрепровождения над книгой!
ТЕМ, КТО МЕНЯ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТ
Самый лучший способ изучить что-то -
написать об этом книгу!
Опыт автора
Я - Николай Курдюмов, для друзей просто - Ник. Мой организм недавно отпраздновал 42, мне же самому до столь почтенного возраста ещё далеко. Почему-то все уверены, что мне не меньше 65. Это - не заслуженный комплемент. Видимо, путают с Мичуриным. Посему особо подчёркиваю: я - не Мичурин. И прошу внимательно уяснить мой реальный возраст. Единственно с этой целью и помещаю здесь свой портрет работы моей младшей дочери.
|
|
|
****фото 1
В начале 80х мы с моей женой Таней покинули стены Тимирязевки, где занимались туризмом, авторской песней, театрами, музыкой, фотографией и прочими интересными вещами и, по необходимости, учёбой. То есть студенческие годы не прошли впустую. С появлением троих детей мы естественно увлеклись оздоровлением, педагогикой и психологией, и оказались в станице Азовской. Эти увлечения тоже оказались кстати - дети получились весьма удачные. Они как-то самостоятельно закончили школу с блеском разного качества, и уже студенты. Цикл завершился, и мы наконец начинаем увлекаться обустройством дома, садовым дизайном и способами финансового успеха. Пора заняться и собой! В планах - увлечься путешествиями...
Оставив любимую педагогику, я стал садовником. Десять лет постоянных путешествий по дачам и лазания по деревьям - прекрасная школа! Одновременно я стал изучать способы решения проблем и достижения успеха. Самой продуктивной наукой и технологией успеха для меня стала и остаётся система знаний Рона Хаббарда - научная саентология*. Я стал мыслить результатом. И сделал потрясшее меня открытие: красивое желаемое в магазинах и книгах на порядок отличается от реального действительного на дачах и полях! С тех пор я ищу, исследую и нарабатываю так называемые УМНЫЕ способы дачепользования и растениеводства. Умные - это когда работать и тратить надо намного меньше, а результат и удовольствие - гораздо больше. То есть сначала работает ум. Есть даже формула дачного успеха:
УСПЕХ ДАЧНИКА = ОТДАЧА УЧАСТКА / ЗАТРАТЫ, ЧАС.РУБ
То есть отдачу участка (урожай-удовольствие с 1 сотки) надо обязательно поделить на то, какой ценой всё это достигнуто. Суть успеха - увеличение вашей свободы*!
Тема успеха для нас довольно непривычная, но ужасно интересная. И я нашёл способ остаться учителем - стал писать книги. Во-первых, это увлекательное занятие и классный способ общаться с людьми. Во-вторых, чертовски приятно получать благодарные отзывы читателей. А в третьих, нет лучшего способа освоить свою профессию: описал что-то в третий раз - и наконец понял, как это делается! Книги я сознательно стараюсь сделать простыми и понятными. Это получается неплохо: тиражи растут. А сейчас из книг понемногу вырастает наш агроцентр "Умная дача". О нём речь впереди.
****рис 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СОВЕТЫ МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Жаль, не волшебники мы и не маги,
А аппетиты растут.
Краткость - сестра дефицита бумаги.
Станешь талантливым тут!
В.Ланцберг
Бумаги, слава Богу - завались. Кратко - то бишь талантливо - не выйдет: тема не та. Но это ничего. Главное, чтобы книга была применима в деле. Для этого я продолжаю оттачивать простоту и понятность текста. Так что и не надейтесь, что сможете читать по верхам, как учебники! Есть "правила создания применимой книги". Если они не соблюдаются, книгу почти невозможно использовать. Например: каждую мысль должен иллюстрировать рисунок. Или: чтобы текст воспринимался, автор должен относиться к своему предмету с юмором - легко. Но главное - текст не должен содержать непонятых* слов.
Это - прямо беда научной литературы. Многие учёные стесняются говорить на простом человеческом языке. Им кажется, что чем больше непонятных слов они знают, тем их книга ценнее. Увы - совсем наоборот! Дело в том, что после одного-единственного непонятого или неверно истолкованного слова в памяти остаётся пустота, и читать дальше бесполезно! "Смотрю в книгу - вижу фигу" - точное описание факта!
|
|
|
Вы не можете чётко представить себе прочитанное? Вы потеряли нить, упустили смысл? Это вы пропустили слово. Вам стало неинтересно читать? Захотелось спорить? Вы утомились, разозлились, решили бросить книгу? Разболелась голова, хочется спать? Это вы уже пропустили много слов!
Исправить это можно одним способом. Надо вернуться туда, где вам было ещё всё хорошо понятно. Где-то здесь осталась фраза, которую вы не можете себе чётко представить. Где-то в ней - пропущенное слово. Вы можете не знать его. Но чаще оно вам знакомо. Оно может быть совсем обычным. Но вы неверно его истолковали. Неподходяще употребили. Или почему-то отторгаете. Как только вы проясните его, вам снова станет понятно и интересно. Клятвенно обещаю не засорять текст заумными словами и полунамёками. А все подозрительные слова я, как всегда, помечу значком "*" и соберу в "толковом словарике" в конце книги. Заглядывая туда всякий раз, вы будете понимать именно то, что я хотел сказать.
****рис 2
Я, конечно, буду стараться, но книга вряд ли получится развлекательной: формировка деревьев - тема довольно специальная и не простая. Посему - вот традиционный ряд советов тем, кто решил применить прочитанное.
Читайте книгу в саду. Ищите, рассматривайте и трогайте руками всё, о чём прочитали. Так вы подружитесь с деревьями.
Пробуйте! Свой опыт намного ценнее чужого.
Наблюдайте. Чужой опыт ценнее книг.
Особенность темы - масса детальной информации, которая быстро надоедает. Поэтому читайте книгу не спеша, как несколько маленьких книжек, делая большие перерывы.
Не принимайте ничего на веру* - принимайте к сведению. Я только начинаю по-настоящему разбираться в садоводстве, и постоянно учусь. Используйте то, что я успел, но не останавливайтесь на этом. Верьте только своим результатам! Самая ценная часть книги - ВАШ ОПЫТ.
Говорят, что мои книги обладают лечебным действием и заряжены энергией. Это - чистая правда. Они заряжены энергией вашего собственного намерения улучшить жизнь. Я постоянно получаю эту энергию от вас. Так что подпитывайтесь на здоровье - не жалко!
|
|
|
КОВАРНЫЙ ПЛАН СОЧИНЕНИЯ
Цель моей книги - чтобы читатель наконец понял,
что он до сих пор делал со своими деревьями!
Говорят, если расположить главы с учётом психологии читателя, это сильно воздействует на восприятие. Я и расположил. Теперь есть опасность, что вы бросите книгу после первых двух глав. Поэтому я объясню, как собираюсь воздействовать на вашу психику.
Две первых главы - лучшие (на мой взгляд - вообще в истории садоводства) образцы классических взглядов на формировку дерева. Честно сознаюсь: они сводят на нет все мои обещания сделать книгу очень простой. Классика - вещь тяжёлая, и вам придётся часто лазить в словарь. Но иначе не получается! В конце книги классике тем более делать нечего - вы в этом убедитесь. Кроме того, это - база для понимания дерева, имея которую, легко читать всё дальнейшее. И это - реальность величайшего мастера-садовода, окунуться в которую полезно сразу. Наконец, очень хочется показать вам разницу между навороченной классикой и простотой наших реальных формировок. Посему - классические главы оставляю в начале, а с вами договоримся так: если вы не намерены вникать в тонкости понимания дерева - ПРОПУСТИТЕ ИХ. Потом прочитаете. Пусть они для вас будут в конце книги. А если уж решили не пропускать - вот воображаемый автором план ваших эмоций.
В первой главе - обширнейший список классических приёмов обрезки и формировки во всей красе. Причём, с двух точек зрения: формового* садоводства дореволюционной Германии и нашего промышленного садоводства 70-х годов. "Что-о?! И это всё я должен знать?! Да упаси Бог!!!" - вопите вы, с трудом осилив эту главу.
Но тут я говорю: не расстраивайтесь, это - всего лишь список приёмов. Просто для ознакомления. Они не объясняют, почему и зачем надо делать то или это. А объясняет это всего десяток законов, так сказать, основ поведения дерева. Изучите их, и всё прояснится! И во второй главе даю "естественные законы резки" Гоше. Вы честно пыхтите, но к концу главы окончательно понимаете: эту чёртову науку вам не осилить никогда! И вообще зарекаетесь трогать деревья - пусть растут, как хотят!!!
Вот-вот, - говорю я, - конечно! А что получится, если дерево вообще не трогать? Так и называется третья глава. В ней я буду честен. Но всё равно убедю (убежу?..) вас, что дерево не должно расти как попало. А вам так неохота с ним возиться!
И вот тут я выдам свой козырь: не надо много знать и возиться! Есть самая простая и удобная форма дерева - "идеальное дерево". О нём - четвёртая глава. "Да ну? - говорите вы, - Это совсем другое дело!"
А я продолжаю: вывести идеальное дерево проще пареной репы! Для этого даже обрезка не нужна. Ну - почти. Пригибай ветки - и всё. Ну - почти! Это - в пятой главе. "Не может быть, чтоб так просто! - думаете вы, - Тут должно быть что-то ещё!"
Конечно, естественно! - говорю я, - есть потрясающе простые и эффективные приёмы управления развитием почек и побегов*. Их всего два! - и в шестой главе показываю, как пробуждать почки и превращать побеги в плодушки*. "Разрази меня гром! - доходит до вас, - Я же теперь могу делать с деревом всё, что угодно! Может, поумнее форму придумаю?"
Здорово! - говорю я, - вот небольшая коллекция! И в седьмой главе показываю гнутые и заплодушенные* формы. Тут вы хватаете секатор и бежите в сад - формировать. И обнаруживаете, что все деревья разные - старые и молодые, слабые и сильные, яблони и персики... Что же делать?
А вот вам курс исправления* наших реальных деревьев - восьмая глава. Возможно, она будет поначалу самой нужной и практичной: все возможные состояния ваших деревьев тут описаны с конкретными инструкциями. Вам, подкованному, читать это уже не трудно, и "последние кирпичи знаний с лёгким треском занимают своё место в вашей голове". И уже как бы естественно, на последок - особенности работы с разными породами деревьев, и даже с виноградом.
Теперь вам не просто будет отделаться от навязчивого ощущения, будто вы уже понимаете, как формировать деревья! Способ один - надо проверить это на практике.
Размечтались! Сначала - обещанная теория.
****рис 3
ГЛАВА 1
ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО СЛЕДОВАТЬ ТРАДИЦИИ...
АРСЕНАЛ НИКОЛАЯ ГОШЕ
Отдыхать в красивом и урожайном саду можно!
Если сад - чужой.
Традиция девятнадцатого века - дело серьёзное. Её до сих пор во многом переписывают. Не волнуйтесь, нам совершенно не обязательно ей следовать. Но её надо знать в лицо! И лучше даже прочувствовать.
Сейчас я готовлю к изданию самые важные для нас главы из знаменитого "Руководства по плодоводству" Николая Гоше. И здесь, для большей остроты ощущений, даю авторский текст гениального садовода, хотя и сильно сокращённый. Свои комментарии выделяю жирным курсивом. Скромный садовник Гоше различал "всего лишь" 13 видов зимних и 10 видов летних операций, производимых с деревом. Те из них, что нам пригодятся, я подробно рассмотрю и прорисую в соответствующих главах, а общий свод рисунков есть в конце книги, в главе "Арсенал древесных приёмов". Многие операции ещё и для разных культур делаются по-разному, но в общем - нет ничего проще, яснее и понятнее! Это убеждение красной нитью проходит через всё "Руководство" Гоше. Объёмом в шестьсот страниц...
Зимняя обрезка
Научно обосновано, что лучшее время для
обрезки - осень или весна. Потому что зимой
руки мёрзнут.
Основные понятия. Зимняя обрезка производится ежегодно, начиная с осеннего перехода растительности в зимний покой и кончая весенним пробуждением ее к жизни, то есть приблизительно с октября по апрель. Сильно расходятся мнения относительно того, какое именно время, в указанных пределах, надо считать наилучшим. Само собой разумеется, что и здесь ссылаются на пресловутый климат, на почвенные условия, на породы и даже на отдельные сорта. Утверждают, будто пока это все не принято в соображение, нельзя решить вопрос о времени производства зимней резки. Но все эти утверждения, по моему убеждению, служат только прикрытием лени или неспособности. По словам многих садовников, для обрезки то слишком поздно, то слишком рано, то чересчур тепло. Очень мокро или излишне сухо. Одним словом выходит, что Господь забыл создать время удобное для резки!
Писатели, в свою очередь, распространили ложный взгляд, будто бы деревья можно обрезать только весной, когда уже нечего опасаться сильных морозов. Благодаря этому, многие непосвященные в тайны плодоводства думают, что обрезку можно начинать только с марта или апреля.
По переезде в Штутгарт, меня тоже уверяли в неприложимости зимней резки к тамошнему климату, но я решился попробовать, и вот уже 20 лет режу осенью и зимой, и никогда не приходилось мне раскаяться; напротив, на основании опыта, добытого в разных частях Германии, Австрии и Швейцарии, мы считаем себя в праве советовать преспокойно производить обрезку формовых плодовых деревьев во всю осень и в зиму. Лишь немногие (придаточные) действия требуют весеннего исполнения, и на эти исключение мы укажем при описании отдельных операций.
Хочу добавить: через несколько страниц станет ясно, что лишь немногие действия требуют и зимнего исполнения - если всё нормально сделано летом.
1.Расшпалеровка. Все формы, привязываемые к какой-нибудь основе (шпалере), должны быть перед обрезкой отвязаны, что и составить первую за ними работу. Только на отвязанном дереве можно выполнить обрезку точно, скоро и удобно, а также произвести и основательную очистку; кроме того, для предупреждения опасности врезания остающихся долго на одном месте привязок в стволы, сучья и ветви, нужно освобождать деревья от всех старых привязок, перенося их на другие места. Далее, опытом дознано, что дерево, как шпалерное, так и всякое иное, переносит тем легче зимний холод, чем больше оно освобождено от привязок или чем слабее оно было привязано.
Тут речь идёт о формовых шпалерных деревьях, что вряд ли нам понадобится.
2. Обрезка ветвей. Обрезку ветвей (плодовых и ростовых) у всех плодовых деревьев и кустов, к каким бы они сортам ни принадлежали, можно начинать с момента прекращение роста, т. е. часто уже с сентября....Осенью, а не зимою, надо обрезать все слабородящие деревья, для того, чтобы запасные вещества отложились только в оставляемых частях. Сильно растущие деревья, еще не сделавшиеся достаточно плодородными, могут быть обрезаемы тем позже, чем они сильней и чем больше желают ослабить их обрезкою.
То есть - позже весной или летом.
3. Обламывание. Эта операция может производиться как осенью, так и зимою. Она состоит в том, что плодовые ветви зерновых (семечковых*) деревьев (имеются в виду мелкие обрастающие веточки, занимающиеся только плодоношением) обламывают, вместо того чтобы обрезать. Этим предполагается достигнуть большего ослабления ветви, потому что происшедшие изломы заживают труднее, чем порезы острым ножом. Мы упоминаем об этой операции, не приписывая ей большой цены. Ещё бы! Сейчас, для наших ослабленных деревьев, это просто варварство.
4. Надломка должна производится тогда, когда уже нечего бояться больших и продолжительных морозов, т. е., под конец февраля. Надломка употребляется для того, чтобы ослабить слишком сильные плодовые ветви; для этой цели ветку надламывают у самого основания. То же делают и с ветвями, у которых не развиваются нижние почки, но тогда ветвь надламывается выше их. Если нашу ветку обрезать весною над теми почками, которые желают оживить, то, обыкновенно, они выпустят побеги слишком сильно и часто пройдет очень много времени, пока ветвь станет плодоносною. Об этом - целая глава впереди. Надламывание производится следующим образом: когда плодовая ветвь должна быть надломана над самым основанием, то ее надрезают с наружной стороны, садовым ножом, до 1/3 толщины, а затем нагибают в сторону противоположную надрезу, пока она не надломится на половину или на 2/3 своей толщины. Другие авторы успешно надламывают побеги и без ножа. Я тоже сразу ломаю - и нормально; тут главное - не переборщить с надломом, чтобы веточка не обвисла. После надломки, оставляют ветви в покое, то есть их не привязывают ничем и не обвязывают. Как обламывание, так и надломка применимы только у зерновых плодовых деревьев. Правильно, потому что у косточковых* это вызывает заражение древесины трутовиками* и истечение камеди*.
5. Удаление ненужных почек может у зерновых пород начинаться уже с осени, у косточковых же лучше обождать до весны, так как у персиков часто замечается отмирание некоторых почек. Удаление почек - это высший пилотаж предусмотрительности: сила, ветвление и количество побегов регулируются ещё до их появления! И ведь не трудно - почки, действительно, разные, и на них всё видно. Но практический эффект этого искусства не настолько выше работы с летними побегами*, чтобы я мог рекомендовать его для практики.
6. Обрезка до многолетней древесины*. Применяется для выравнивания неодинаковых частей и для замены плохих, ослабших веток новым приростом*. В этом случае слишком сильные ветви обрезают до двулетней или более старой древесины, чем они значительно ослабляются в пользу остальных частей дерева. Эта операция применяется также и тогда, когда на сучьях слишком мало плодущей древесины, притом же слишком слабой. Обрезкой до многолетней древесины спящие* почки вызываются к развитию, а наличные плодовые ветви усиливаются.
Окорнание. Хотя эту работу можно выполнить весною, но главным образом ее надо делать осенью и зимою. Под окорнанием мы разумеем сильную обрезку всех сучьев, производимую, например, при перепрививке и при моложении*, а также, когда форма неудовлетворительна или плодовые ветви слишком тощие. То есть сильная омолаживающая обрезка для выращивания новых веток и названа этим точным словом - окорнанаие.
Полное моложение. Эта радикальная операция нужна для таких формовых деревьев, которые, вследствие старческой слабости, едва имеют силу завязать плоды, а питать их уже не смогут. Эту операцию называют "полным моложением или полным удалением кроны", потому что здесь удаляют всю крону вместе с частью ствола, а оставляют только его пень вышиною не больше 0,5 м. Полное моложение производится, главным образом, осенью, в октябре и ноябре; отодвигать же эту работу дальше, чем до конца февраля, не следует, так как иначе отпрыски от пней могли бы вовсе не появиться. Они появятся обязательно, если дерево в целом здорово, но будут слабее, если спилить дерево летом. Я называю этот приём "заменой кроны".
Если удаление кроны было произведено для оживления дерева, то хорошо, через год после этого, в промежуток времени с ноября до февраля, выкопать кругом ствола на расстоянии 1 м от него, канаву, шириной до 0,5 м и глубиною до 70 см, обрезать попавшиеся на пути корни и сейчас же заполнить канаву свежей, хорошей и питательной землей. Или - просто обрезать часть корней и положить под дерево толстую мульчу из питательной органики. То есть омоложение кроны надо сопровождать и омоложением корней! Поступая таким образом, удается не только спасти подобные деревья, но и воспитать их совершенно правильно, так что они будут в состоянии жить и давать обильные урожаи плодов.
Нагибание. Цель нагибания мы уже рассматривали раньше (придание наклонного положения, ослабление роста ветки, и в результате - появление новых ответвлений по всей длине и быстрое обрастание плодушками*) а здесь прибавим разве, что оно может быть производимо безостановочно с октября по апрель включительно. Если гнуть летом, деревья просто сильнее ослабляются. У нас на юге жирующие деревья - норма, и я успешно гну их именно летом.
10. Карбовка. Под этой операцией мы разумеем производство надрезов - поперечных, полулунных, крышеобразных и кольцевых. То есть надрезы разной формы над почками для их пробуждения, над веточками* для их усиления и под веточками и побегами для их ослабления. Нам вполне хватит обычного крышеобразного надреза. Прекрасный приём, которому будет посвящена своя главка. Лучшим временем для карбовки надо считать весну, с того времени, когда нечего уже бояться продолжительных морозов, и до начала роста надземных частей. Гоше, видимо, имеет в виду карбовку для получения сильных ростовых побегов, потому что в другом месте рекомендует карбовать всё лето, и чем позже, тем слабее получаются вышедшие побеги; то есть летняя карбовка годится для получения плодушек и плодовых веточек.
11. Бороздование. Имеется в виду продольное разрезание коры острым ножом. Мы также её рассмотрим позже. Эта операция служит как для предотвращения, так и для лечения истечения камеди и рака, а также для того, чтобы облегчить движение соков и увеличить размеры надрезаемых частей в толщину. На месте разреза образуется желвак новых проводящих тканей, а остальная кора освобождается от натяжения и лучше нарастает. Наилучшим временем для бороздования мы считаем опять же зиму. Бороздуя молодые деревья до середины лета, я всегда получаю отлично сросшиеся борозды. А вот взрослые вишни и черешни, действительно, лучше бороздовать до сокодвижения: позже древесина расширяется, давит изнутри, борозды расходятся на полсантиметра и кора может отслаиваться.
12. Очистка состоит в том, что осенью, зимою или рано весною, до разбухания почек, счищают с деревьев щетками мох и лишаи (лишайгики), а также щитовых вшей (щитовка) и других паразитов. Лишайники не вредят, но показывают, что грунтовая вода опасно близко. А вот содрать коросту "до живых царапин" и обмазать глиной с коровяком (пополам) - действительно полезно: кора очень омолаживается.
13. Зимняя привязка. Только после того, когда обрезка дерева вполне окончена и уже более ничего не приходится с ним делать, его опять шпалеруют, если только того требует его форма. Опять-таки, не для нас.
Общие заключения. Данные разъяснения, кажется, совершенно достаточны для того, чтобы каждый знал, что он может делать в продолжение осени и зимы со своими деревьями. (Ну, разумеется! Знать бы ещё - как и зачем...) Если деревьев немного, то можно делать все в один прием, и безразлично когда начать обрезку деревьев, в октябре ли или в конце февраля. Но когда бы ни производилась обрезка, мы считаем совершенно лишним замазывать произведенные порезы замазкой, чтобы достигнуть герметического закрытия их, которое хотя и не вредно, но и нисколько не полезно. А во многих случаях и вредно! Я этого ещё коснусь.
В большие холода, когда древесина мерзлая, нельзя обрезать. Мерзлая древесина слишком хрупка, инструменты плохо режут, раны хуже заживляются, повреждается много почек и веток, и вообще работа идет медленно и выходит плохою. Сам я не обрезаю в морозы единственно по указанным соображениям, а никак не потому, будто бы от этого могут замерзнуть и погибнуть обрезанные ветви и сучья.
Если зимняя обрезка не окончена до разбухания почек, то будущий рост сильно уменьшится, потому что соки, распределившиеся ранее по органам, подлежащим обрезке, конечно, пропадут для дерева совершенно бесследно. Дело не в "соках", а во времени: чем позже режешь, тем позже побеги начнут расти. Именно поэтому они отстанут от необрезанных. Кроме того, боковые почки при этом гораздо труднее распускаются, так как соки не были принуждены, как при своевременной обрезке, сильнее питать их и вызывать к развитию. Это правда, но можно ведь пробуждать их надрезами над ними - карбовкой. Наконец, много разбухших почек теряется, ибо малейшее прикосновение к ним в это время ведет за собою отломку их. Да, в это время приходится резать аккуратнее - и всё проходит удачно.
****рис 4
Летняя обрезка
Совмещай приятное с полезным -
режь, когда урожай созрел!
Вполне разумный совет, между прочим.
Основные понятия. Совокупность этих операций составляет так называемую летнюю обрезку или то, что настоящий древовод делает со своими деревьями в продолжение вегетационного* периода.
Очень часто принимают, что после исполнения зимней обрезки не осталось ничего делать над деревьями, но это положение ложно в самых основаниях, и весьма желательно, чтобы садоводы как можно скорее отказались от этого предрассудка.
Подписываюсь под каждым слвом!
Мы уже видели, что зимняя обрезка преследует только урегулирование отдельных частей, удаление всего лишнего, и дальнейшую формировку дерева. Летняя обрезка имеет, собственно говоря, ту же задачу, но к ней присоединяется еще ускорение плодоношения и усиление развития плодов. Иначе говоря, все зимние операции можно сделать и летом, но летние операции не заменишь ничем! Если бы летняя обрезка не применялась, то исчезли бы почти все выгоды, достигаемые обрезкой вообще. Это наше мнение противоречит воззрениям других писателей, однако мы этим не смущаемся и не смутимся, пока результаты, достигаемые нашим образом действия, будут превосходны.
Выламывание излишних побегов. Это первая операция из производимых нами после начала распускания деревьев. Она состоит в уничтожении всех лишних побегов по достижении ими 5-10 сантиметров. Лишними мы называем все те побеги, которые, по положению или по слишком большой скученности, могут произвести беспорядок. Или просто не нужны ни для чего. Далее Гоше объясняет особенности выломки по каждой культуре. Мы рассмотрим это позже.
2. Прищипка (отщипывание, пинцировка). Уже нисколько раз было замечено, что главная задача древовода заключается в том, чтобы не позволять развиваться на дереве ничему такому, что не может быть употреблено на образование формы или на увеличение плодородия дерева. Это - золотое правило формировки!
Между всеми употребляемыми способами ослабления роста, прищипка играет наибольшую роль, потому что ею можно регулировать рост и достигнуть прекрасных правильных, снабженных плодущей древесиной формовых деревьев с нормальными плодовыми ветвями, а следовательно и с нормальным плодоношением. Если вместо цветов получаются только ростовые побеги да листья, то вину сваливают на климат, почву, подвои, даже на погоду, - вообще на все что угодно, кроме настоящей причины, кроющейся в незнании садовником дела или в недостатке у него трудолюбия. Вредные последствие неправильной обрезки гораздо больше тех, какие получились бы от отсутствия всякой обрезки. То же можно сказать и о прищипке: ею мы можем достигнуть больших выгод, но она же может сделаться и причиной великих зол.
Рост дерева служит единственною придержкой при производстве прищипки, климат же и положение не играют здесь никакой роли. Хотя многочисленные противники моей прищипки высказывают противоположное мнение, но я не обращаю на него внимания, и имею право не обращать, так как мое положение подтверждается результатами, полученными мною в самых разнообразных местностях, где я, благодаря прищипке, получал великолепные деревья. Опускаю подробное изложение разных приёмов прищипки - об этом позже. При прищипывании можно пользоваться ножом, ножницами и т. п.; но лучшим инструментом считаю я указательный и большой пальцы: эти два орудия работают всего лучше и всего быстрее. Кто же не желает окрасить рук в желтый цвет, тот может смело употреблять малые садовые ножницы (в нашем варианте - небольшой удобный секатор); хотя ими работается немного медленнее, но результат получается тот же.
4. Скручивание. Если что-нибудь помешает произвести прищипку своевременно, так, что побеги одеревенеют и удлинятся сантиметров до 30 и более, прищипывать груши и яблони будет уже слишком поздно. Многие из числа глазков, расположенных в пазухах оставшихся листьев, обратятся не в плодовые ветви, а в преждевременные ростовые побеги (заместители*).
Это - важнейший момент. Уже 30 см - поздно укорачивать побег: даст вместо себя ростовые. Чем позже работа и длиннее побег, тем труднее превратить его заместителей в слабые плодушки. Но всё же возможно, если побег не слишком сильный. На практике редкий дачник соблюдает момент прищипки, и я опишу приёмы работы с разными побегами в отдельной главе. А Гоше упоминает об этом в следующем пункте.
Поэтому прищипку слишком длинных и одеревеневших яблоневых и грушевых побегов лучше заменить скручиванием их. Скручивание применяется, конечно, только к побегам, назначаемым для образования плодовых веток; производится оно следующим образом: на высоте около 10 сантиметров захватывают побег указательным и большим пальцами и скручивают его до тех пор, пока не разъединятся древесные волокна, для чего обыкновенно бывает достаточно двух оборотов; затем, прищипнув скрученный побег близ самой вершины, нагибают его петлею и удерживают в этом положении, для чего обвивают побег дважды вокруг его основания. Результат такой двойной операции, скручивания с прищипкою, тот, что глазки развиваются достаточно для образование плодущей древесины, а вместе с тем не настолько сильно, чтобы можно было бояться появление из них преждевременных побегов. Однако мы советуем скручивать таким образом только побеги умеренного роста; более же сильные побеги, несомненно, лучше обрезать прямо до 12 сантиметров; из сильных побегов никогда не удастся получить плодовых веток, и эти побеги все равно придется при зимней обрезке укоротить до 1-2 глазков. То есть Гоше использует побег для усиления дерева, а потом всё равно удаляет и заменяет на новый, чтобы его прищипнуть вовремя. Я часто удаляю сильные побеги летом почти до самого основания, и получаю на замену слабый плодовый прутик*.
5. Зеленая обрезка. Зеленая обрезка чрезвычайно важна и имеет громадное значение; после прищипки это наиболее важная операция. Под зеленой обрезкой мы разумеем всякие обрезки, производимые во время вегетативного периода.
Зеленая обрезка применяется у всех плодовых пород, во-первых, для удаления тех органов, которые были оставлены при зимней обрезке, с известными целями, не оправдавшимися, однако, по каким бы то ни было причинам. В таких случаях зеленая обрезка служит исправлением зимней. Зеленая резка производится с мая по сентябрь и лучше всего не медлить с применением ее, как только мы убедимся, что удаляемый части действительно не нужны дереву.
От неприменения зеленой обрезки получились бы величайшие невыгоды, особенно при воспитании персиков и винограда.
Кроме того, зеленая обрезка применяется для удержания в равновесии (по силе роста) различных ростовых ветвей (проводников).
Кроме того, описываемую операцию мы применяем и к таким побегам, которые мы желаем превратить в плодовые ветви. На яблонях, абрикосах, грушах, вишнях и сливах, вследствие прищипывания побегов, обрабатываемых как плодовые ветви (то есть в них превращаемых), преждевременные побеги появляются не только из верхнего глазка, но и из нескольких других. От подобных преждевременных побегов мы не можем ожидать ничего путного, поэтому мы обрезаем их до самого низкого из числа развитых побегов, которые затем обрабатываем так, как будто бы он один у нас всего и имелся. Это - самое умное, что можно сделать с пучком сильного прироста, если он не нужен: перевести на нижний, обычно более слабый побег.
Если после первой зеленой обрезки на верхней или нижней части обрезанного побега появятся еще побеги, могущие сильно развиться, то обрезку повторяют, опять срезая до нижнего побега; зеленая обрезка повторяется таким образом до тех пор, пока повторяется развитие новых преждевременных побегов. В результате такой обрезки из основания казнимого побега могут в то же лето выйти плодушки.
6. Летняя привязка (летняя шпалеровка). Эта операция производится в продолжение всего вегетативного периода и применяется, главным образом, к шпалерным деревьям. При этом мы стремимся:
1. Предохранить молодые побеги от изгибания, поломки и т. п.
2. Избегнуть всяких искривлений.
3. Придать побегам направление, требуемое принятой формой дерева, и
4. Устранить беспорядок и запутанность побегов.
Пригиб веток и побегов с помощью растяжек я считаю вольной разновидностью привязки. Летом гнуть гораздо удобнее: древесина более гибкая, ранки (если применено подпиливание) тут же заживают, и главное, прирост сразу получает нужное наклонное положение - а не лезет перпендикулярно вверх, как из ветки, согнутой зимой.
7. Карбовка. Эта операция употребляется также летом, давая прекрасные результаты. Если на сучьях зерновых деревьев, несмотря на правильное производство прищипки и зеленой обрезки, все таки не распустятся некоторые боковые почки, то мы в июле или в августе, смотря по положению спящих почек и по требуемой от них мере развития (раньше и выше - сильнее разовьются), делаем над ними поперечные или полулунные надрезы (карбуем их). Такие почки уже через неделю дадут признаки жизни и произведут в то же лето побеги, которые чаще всего принимают характер кольцевых плодовых веточек (кольчаток*) или плодовых веток. Карбовать можно на грушах и яблонях, как молодые так и старые ветви; надрезы, произведенные в июле и августе, лучше весенних, потому что летом получаются менее сильные побеги, которые легче превратить в плодовые ветви, чем при весенней карбовке.
Бороздование и кольцевание. Бороздовать ветви, сучья и стволы, для утолщения их, лучше весной, до начала вегетации или вскоре после нее, хотя эту работу можно выполнять и с мая по сентябрь. Вот Уже 12 лет, что я применяю продольное надрезание коры, как средство против рака и камедетечения, и полученные прекрасные результаты позволяют мне, ни сколько не задумываясь, горячо рекомендовать это средство для всеобщего употребления.
Кольцевание - хороший способ ослабить рост сильных веток и побегов, и заставить их покрыться плодушками. Подробности - позже.
9. Прощипка слишком обильных плодов (то есть - нормировка). К сожалению, эта операция не всегда бывает нужна, так как неблагоприятная весна часто сама заботится о радикальном удалении плодов. Но если случится хорошая погода и оплодотворение будет благоприятное, то на дереве явится гораздо более плодов, чем оно в состоянии выкормить. Тогда за плодородным годом наступает бесплодный. Известно, что такая неправильность в плодоношении происходит оттого, что в особенно плодородные годы почти все соки потребляются на образование плодов. И не остается достаточного количества их для подготовления цветочных почек к следующему году. Поэтому разумное выполнение рассматриваемой теперь операции имеет последствием увеличение плодов в объеме и улучшение их качества, а вместе с тем исчезает и причина бесплодия на следующий год.
Что касается числа плодов, оставляемых на дереве, то следует придерживаться такого правила: на сильно растущих деревьях можно оставлять по десять штук на погонный метр длины сука. Если же мы желаем получить действительно прекрасные, "парадные" плоды, то следует оставлять на метр не больше 5-7 штук. Имеются в виду сучья формовых деревьев, обросшие одними только плодовыми веточками (загляните в "Вернисаж классических форм").
У груш, яблонь, слив и вишен в одной цветочной почке содержится по нескольку цветков, и потому одна плодовая матка (плодовая сумка*) может нести несколько плодов, но этого не надо допускать, а следует оставлять на одной плодовой матке от 1 до 3 плодов, за исключением вишен, слив и других малых плодовых пород. Удаление плодов нужно производить только по достижении ими трети нормальной величины, если притом видно уже, что плоды не опадут сами. Более мелкую завязь дерево само непредсказуемо сбрасывает, реагируя на погоду, вредителей и пр.
На виноградных лозах столовых сортов надо тоже удалять лишние кисти возможно раньше, причем, разумеется, обрывают преимущественно самые мелкие и невыгодно размещенные. То есть верхние. Оставляют обычно только одну, нижнюю кисть.
Ошмыгивание листьев. Операция эта применяется (в основном) для того, чтобы открыть плоды доступу солнечных лучей и тем увеличить содержание в них аромата и сахара, а также доставить им возможность приобрести более яркую и равномерную окраску. Удаление листьев с этою последнею целью предпринимают только тогда, когда плоды начали сами окрашиваться и когда развитие их почти окончено. С винограда лучше удалять листья только тогда, когда ягоды не только вырастут, но и окрасятся. Ясное дело, ведь раньше листья питали эти плоды.
С какою бы целью мы ни удаляли листья, их надо не отрывать, а отрезать так, чтобы черешки оставались на побегах или ветвях, потому что иначе пазушные почки (глазки*) будут ослаблены или даже уничтожены.
11. Результаты летней резки. Применением летней резки я достигаю нормального развития и правильного распределения плодовых ветвей, а также обильного цветения и плодоношения; притом же для выведения вполне безупречных форм я употребляю вдвое меньше времени, чем при применении так называемой "немецкой обрезки". То есть половина нужных разветвлений и плодушек делается летом. Утверждают, будто персики и вишни не выдерживают надлежащей резки и не подчиняются правильным формам. Особенно капризным считается персиковое дерево, у которого прямо советуют вовсе не гнаться за симметричностью формы, а оставить всякую резку или же очень мало применять ее. Но все это праздные разговоры, последствия невежества и рутины. Совершенно верно, что с персиками у нас часто случаются неудачи, но причина их не в природе и не в климате, а в нашей небрежности, в плохом питании дерева, в плохой обработке почвы, в неправильной обрезке и в неверном уходе за деревом. В руках же умного человека персиковое дерево кротко как ягненок, и надо лишь удивляться, что в немецких садовых учебных заведениях нет ни одного правильно выведенного дерева, под предлогом, будто это невозможно. Ну, формовая культура персика - недоступные, да и не нужные нам выси, посему я предлагаю компромиссную резку на замену, дающую хороший результат.
Для доказательства противного я, между прочим, выставил в 1887 году в Дрездене четыре дерева, изображенные на рисунке.
****рис 5
Здесь каждый мог убедиться, что и до зимней резки на плодовых ветвях не было ни паразитов, ни бесчисленных разветвлений. Кора на стволах и сучьях была блестящая и гладкая как зеркало. Ни на абрикосе, ни на персике, ни на вишне не было и следа камедетечения. Деревья этих пород были вышиною в 3 метра, а яблоневый двусторонний кордон (смотрите "Вернисаж форм") имел более 8 метров в длину. Для лучшей оценки деревьев мы оставили их без решеток, довольствовались привязкою ветвей к проволоке, протянутой на высоте 2 метра. Плодовых веток мы не обрезали нарочно, для указания, что при надлежащей летней резке к зиме остается мало дела. Всякий садовод поймет, как тяжело было мне расстаться с такими прекрасными питомцами, решиться пожертвовать ими, чтобы доказать публике неверность мнений, преподаваемых в Германии с садовых кафедр. (Поразительно: за сто тридцать лет ничего не изменилось! Правда, исчезли кафедры для публики.) Деревья были выкопаны в начале мая (уже после присуждения наград), и хотя их пришлось перевезти в полном цвету на большое расстояние, - они все-таки дали на выставке обильную завязь, так что публика могла воочию убедиться в возможности выведения ив нашем климате косточковых пород в правильной формы. Положим, наши противники решались намекать, будто выставленные деревья не выведены в моем саду, а привезены из Франции, но эта хула лучше всякой похвалы, потому что противники мои прямо признают невыполнимым и недостижимым то, что мною в действительности выполнено и достигнуто.
Ну, каково? Остались впечатления?..
Я тоже больше люблю работать с деревьями летом. Формируя сад во время древесного покоя, я всегда предупреждаю: это - только начало работы, и летом нужно её доделывать - регулировать прирост зелёной обрезкой и прищипкой.
* * *
Столько приёмов - ужас! А что на деле? А на деле, во-первых, нам ни к чему выводить такие безупречные формовые деревья, какие делал Гоше. Наши деревья очень просты. А во-вторых, совсем не обязательно запоминать эти приёмы. Ведь это не из них рождается понимание дерева, а наоборот - из понимания возникают приёмы! Когда видишь состояние дерева и знаешь, что ему нужно - глаза смотрят, а руки сами делают то, что надо. При этом ты делаешь самые разные операции. Ты режешь где-то и гнёшь как-то, поскольку считаешь, что только так можешь получить нужный эффект. Потом проходит время. Смотришь: что-то получилось, а что-то выросло не так, как ожидал. Вносишь поправки и снова работаешь. В конце концов твой результат становится довольно-таки предсказуемым. Это значит, ты наконец освоил приём. Он работает. И какая разница, как назовут учёные то, что ты делаешь? К тому же, они рассматривают формировку с разных точек зрения и называют всё по-разному.
Вот отличный пример: труды нашего Кубанского НИИ садоводства и виноградарства доперестроечной эпохи. Учёные, изучавшие продуктивность свободнорослых* деревьев в промышленных садах, где применялась только обрезка, и никакой формировки, различали ДВА основных приёма, радикально отличающихся по целям и результатам: ПРОРЕЖИВАНИЕ (то есть удаление ветки целиком, "на кольцо") и УКОРАЧИВАНИЕ (то есть отрезание частей разной величины). В зависимости от поведения и состояния дерева применяли в большей степени то или это, и степень прореживания или укорачивания тоже варьировала. Такое рассмотрение обрезки кажется мне очень разумным и удобным: нетрудно выяснить, как деревья реагируют на укорачивание разной степени или полное удаление веток, и понять, как применять то или это. Мы этим воспользуемся, рассматривая наши реальные деревья в последних главах.
А сейчас - то, что как раз помогает понять дерево. Азы формировки, Где Гоше умудрился вывести нужные приёмы непосредственно из биологии дерева.
ГЛАВА 2
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РЕЗКИ
Можно вырастить, а потом срезать.
А можно не выращивать, что не надо.
Почувствуйте разницу!
Откройте "Вернисаж" в конце этой главы и просмотрите картинки. Такие формы делали садовники девятнадцатого века. И не просто умели их вывести, а собирали прекрасные урожаи и окупали свой труд. Заметим: само дерево вовсе не желает иметь нужных нам качеств - активно сопротивляется формовке, не хочет качественно и регулярно плодоносить! Но его заставляют развиваться как надо, и при этом не просто не вредят ему, а поддерживают в самом процветающем состоянии. Представьте себе уровень понимания и мастерства садовника, который это делает!
Гоше, кроме того, мастерски обобщил своё понимание. Его "Естественные законы резки" - двенадцать правил успешного управления деревом. Это шедевр, сообщающий о природе дерева, возможно, больше, чем всё после него написанное. Приведу его в сокращении и со своими комментариями, но всё равно - это самая сложная часть текста книги. Читать рекомендую по странице в день, не больше. Для ясного представления - вот краткая суть всех правил.
Листья - кормильцы всего дерева и создатели почек, из которых рождаются и побеги, и плодушки. Повреждённые листья не создают ничего!
Лучше всего дерево переносит пересадку во время покоя.
Саженцы косточковых можно сильно укорачивать сразу, семечковых - после укоренения.(Видимо, надо оговорить, какие именно саженцы - состояние, качество, возраст и пр.)
Форма дерева должна быть симметрична - для равномерности развития ветвей.
Это равновесие надо искусственно поддерживать, чтобы сок равномерно питал все ветки.
Чем больше укорачиваешь, тем сильнее будут новые побеги.
Концы ветвей должны всё лето расти свободно - они кормят и усиливают дерево.
Верхушечные почки развиваются сильнее боковых.
На двулетних и более старых частях веток спящие почки уже не пробуждаются.
Чем вертикальнее побег, тем сильнее его рост и тем короче его надо резать.
Ослабление питания и роста побегов усиливает образование плодовых почек (плодушек) на них.
Ограничение роста побегов и направление соков к плодам усиливает развитие плодов.
Это - уже учебник по работе с деревом. Мощный "ликбез"! Возможно, вам этого и достаточно. А для дотошных - вот полный текст, где каждое правило подробно развёрнуто.
Есть один-единственный способ
тратить меньше сил: УМЕТЬ!
"Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них".
1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.
Если на дереве что-то вырастает - то только из почек. А почки образуются только под черешками листьев. Если дерево что-то строит, то ВСЕ вещества для этого выработали листья - путём фотосинтеза. Почти всю массу дерева строят листья молодого прироста. Когда листья остаются только на плодушках, рост прекращается.
Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев. У нас на юге это в основном - муравьиная тля. Простое правило, но как редко мы его соблюдаем!
*****рис 6
2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.
Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: "...если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром".
Конечно, если вы ухитрились выкопать дерево вместе с основными корнями - то есть с большим комом земли - то оно не погибнет. Но в норме объём корней для такой пересадки должен быть не меньше половины объёма кроны. Посему и крону приходится уменьшать наполовину, а то и больше. Слишком трудоёмкие эксперименты, оправданные только в крайних случаях.
*****рис 7
3. Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (в норме - на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.
Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Уже укорененные и только что пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укорененное дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек, а если что-то срезать, корней станет больше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен, и чем короче обрезка, тем он сильнее.
У пересаженного дерева корней намного меньше, чем почек. Как очень короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать лишнее, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, и в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке - существует стартовый оптимум почек.
Нормальный годичный саженец семечковых - неразветвлённый прутик, к тому же Гоше работал в основном с карликовыми подвоями*, прирост которых очень компактен. Саженец косточковых того же возраста представляет собой довольно мощное деревце с ветками: косточковые в норме более сильнорослы, а карликовых подвоев для них тогда не было, да и сейчас они очень редки. А окончательная обрезка - это сильное укорачивание, ДО ПЕРВЫХ СУЧЬЕВ ФОРМЫ. Поэтому семечковым дают сперва укорениться, а косточковые режут сразу как надо: у них масса корней и запас питательных веществ больше, и стартовый оптимум почек им не так важен - перенесут любую обрезку.
Так я понимаю третье правило Гоше. На практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев, разве что колонки да сеянцы на плодородной почве. Поэтому при посадке деревьев я применяю принцип равновесия верха и низа интуитивно: чем больше корней, тем меньше укорачиваю саженец (рисунок). А для формировки придерживаюсь золотого правила: пока дерево не дало прирост около метра - гнуть и ослаблять его рост очень сильной обрезкой нельзя.
****рис 8
4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии. Любое дерево гораздо сильнее развивает и питает те побеги и сучья, что выше, вертикальнее и ближе к стволу. А те, что ниже, горизонтальнее и дальше от ствола, по этой же причине быстро тормозятся и чахнут. Если дерево несимметрично, более сильная его часть будет тянуть питание на себя и усиливаться ещё больше, и её придётся постоянно сдерживать. А более слабая часть будет с той же скоростью ослабевать, и её придётся специально усиливать. Это тяжёлая и совершенно дурная работа: ведь можно сразу уровнять все части дерева и только слегка их регулировать. Именно этого я стараюсь достичь, удаляя особо сильные стволы - лидеры*.
****рис 9
5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей! - авт.).
Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, ограничивая рост сильных частей в пользу более слабых всеми доступными средствами. Вот они:
а) Прирост (концевые побеги, выросшие за лето) у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в росте, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе, а самые жирные побеги (жировики) удаляют почти полностью.
*****рис 10
б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее. Вряд ли стоит так усиливать нижние ветки кроны - их всё равно некуда приподнимать.
в) Лишние побеги с сильных веток удаляют как можно раньше (май - июль), а со слаборослых - как можно позже (уже с осени до весны). То есть, слабые ветки оставляют гуще и пушистее.
г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Сильные побеги прищипывают скорее и чаще. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок - подключает корневые связи к себе и к ветке.
****рис 11
д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые - позже и лишь слегка закрепляя. Вязки частично нарушают питание побега, а наклонное положение - ослабляет.
е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины (рисунок на стр.). Конечно, эффект тем сильнее, чем раньше сделан надрез. Если же разница частей велика, лучше применить обрезку.
ж) Слабые побеги и ветки бороздуют продольно - это их усиливает. Сильные - кольцуют, то есть, наоборот, бороздуют поперечно. Совсем слабые веточки бороздованием здорово не усилишь, а вот кольцевание заметно ускоряет образование плодушек у сильных веток.
з) Слабые побеги выборочно опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) - 1,5 г на литр воды.) Это - во времена Гоше. Сейчас много стимуляторов и удобрений. Можно взять мочевину - коробок на ведро. Кристалоны, Гуматы, Растворины, Акварины. Не думаю, что этот способ кто-то будет применять. А вот добавить в раствор железного купороса - мысль хорошая.
и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя часть их с более слабых. А вот это следует по возможности применять!
к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.
л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.
м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.
Последние способы - для полной картины разнообразия: регулировать рост можно 12-ю способами!
По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобится что-то усилить или ослабить - способов достаточно. Но самое эффективное - вовремя укорачивать или удалять ненужные сильные побеги. Тогда и слабые усиливаются. Ведь здоровая ветка может ослабнуть всего по двум причинам: А) опустилась и перегрузилась плодушками, и Б) кто-то сильный перехватил питание на себя!
6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока в обоих случаях - одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется на значительно большее количество почек. Это правило показывает, какие побеги получатся из ветки при каком укорачивании. Можно увидеть, насколько надо укоротить прирост, чтобы летом он покрылся плодушками по всей длине, и не осталось голой нижней части. Об этом - своя глава.
****рис 12
7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.
Во-первых, концевые побеги обеспечивают своей листвой рост корневой системы: ведь все боковые побеги укорачиваются все лето для получения плодовых веточек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые побеги растут слабее - и легче превращаются в плодовые веточки.
Если вы прищипываете плодовые веточки регулярно, у жирующих деревьев можно пару раз за лето прищипнуть и концевые побеги.
8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинить ветку, ее не режут, а оставляют верхушечную почку - она самая сильная. Или режут над сильной, развитой почкой. А если прирост не нужен, его регулярно прищипывают.
Вообще, пункты 6 и 8 можно объединить в один - о распределении давления сока по приросту. Максимум - в верхушку, большая часть - в верхние почки, а потом всё меньше, до нуля. Это показывает сила выросших из почек побегов: сверху вниз она падает. Об этом - глава....
9. На двулетних и более старых ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся под корой на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прививкой, ни надрезами - никак почек не пробудить: сок уже "плывет" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
Но есть экстренный способ вызвать рост новых побегов практически где угодно. Нужно весной или в начале лета окольцевать ветку - выбрать пояс коры шириной в полсантиметра и замазать грязью (глиной). Из под кольца появятся побеги. Способ жёсткий, ослабляет рост, и годится только для сильных деревьев с хорошим приростом.
****рис 13
Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче её нужно резать. Потому что прирост вертикальной ветки сильнее, а наклонной - слабее, и таким образом ветки уравновесятся.
****рис. 14
Кроме того, у вертикальных приростов нижние почки пробуждаются труднее, чем у наклонных. Чтобы пробудились их все, нужно срезать половину прироста весной. Если прирост наклонен на 45 градусов, для пробуждения всех почек достаточно отрезать треть. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.
11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: "Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, - переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки".
Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используется, естественно, целый арсенал приемов:
а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги. При этом сок потребляется большим количеством почек, новые побеги будут слабее и заплодушатся быстрее. Однако, это применимо только при среднем росте. А в случае жирующего дерева этим рост не затормозить! Тут надо кольцевать и гнуть.
б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление их роста, и они переключаются с роста на плодоношение.
в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезать, и чем они сильнее, тем короче резать. Грубо - укорачивать до 3-4 глазков. Об этом - в главе о жизни плодовых веточек.
г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной когда побеги уже вышли на 15-20 см (или летом - авт.). Если прищипывать при этом и прирост, это ослабляет все дерево.
д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный побег должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее. Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
На практике это зависит от судьбы этого побега-заместителя. Он выталкивается всегда из вершины сгиба или у основания ветки. Если он бесконтрольно прёт вверх, то ветка окончательно застопорится уже на третий год. А если его гнуть и щипать, ветка может нормально расти многие годы.
Я же никогда не гну ветки ниже горизонтали, они продолжают прирастать на концах и живут довольно долго.
е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать пилой кольцо шириной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.
ж) Целый год не резать дерево совсем. То есть максимально загрузить его плодами и тем ослабить рост. Усиленный пункт "а". Самый удобный приём - побольше бы таких! Однако, если урожай не завязался, это не сработает.
Еще более жесткие меры применяются для очень жирующих деревьев:
з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.
и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова. Вместо того, чтобы применять это к жирующим деревцам, дачники часто проявляют какую-то неизъяснимую любовь именно к слабым, пересаживая их с места на место. Аргумент один: "может там ему будет лучше". Иногда, волею загадочных обстоятельств, такие "любимчики" всё же выживают.
к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.
Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт, а то и просто бесплодная форма, например, подвой какой-нибудь. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенек" или в отросшие из него побеги. Это подробно рассматривается в "Умном саде".
От себя добавлю: приемы от "з" до "к" из-за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.
12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.
Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов в "Умном саде в подробностях". Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Вот эти приёмы:
А) Выбор самого сильного плода у основания ветки и удаление всех прочих. При этом часто прибегали к искусственному опылению.
Б) Кольцевание ветки чуть ниже основания плодовой веточки с плодом.
В) Бороздование ветки и веточки вплоть до плодоножки.
Г) Прививка вприкладку (аблактировка*) соседнего юного побега к плодоножке, а через пару недель укорачивание его почти до прививки.
Д) Подвешивание зреющего плода на полочке, чтобы плодоножка не растягивалась.
Е) Укрывание плода с момента завязывания папиросной бумагой - от вредителей и чтоб кожица не грубела и лучше растягивалась.
Ж) Регулярная обмывка зреющего плода железным купоросом, то есть подкормки и стимуляция.
***** Рис 15
Кроме упомянутых, Гоше описывает и приёмы формирорвки, способствующие усилению подов:
а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене* или райке* (парадизке), вишни на антипках*, персики и абрикосы - на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что в то время могла быть такая опечатка. Буду благодарен за разъяснения! У нас персики и абрикосы - на алычах, а это подвой сильнорослый.)
б) Все ветки, ненужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаля
