double arrow

ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ СЕМЯН.


КАНДЫКИ  В КУЛЬТУРЕ. ЯН ЮНГ.

ERYTHRONIUMS-IN-CULTIVATION -2016-IanYoung

Стр.2

Цель моей книги- использовать мои фотографии для всеобъемлющей иллюстрации растений и методов, которые я использую для выращивания КАНДЫКОВ, чтобы поделиться моими знаниями с другими садоводами.

В первой части книги рассматривается строение растений и методы, которые мы используем для из размножения, затем следует детальный взгляд на виды и разновидности , которые мы выращиваем так же успешно, как целый ряд гибридов.

Выражаю благодарность Маргарет Юнг за поддержку и корректировку текстов а также Каролин Макхал за дополнительную правку.

Эта электронная книга распространяется для вашего свободного скачивания. Я разместил копирайт на всех изображениях и текстах. Разрешая сделать единичную копию для вашего собственного пользования, я не даю разрешение на размножение книги для продаж.

Стр.2

Обложка 001
Вступление 002
Луковицы 003
Цветы 015

ВЫРАЩИВАНИЕ

Выращивание из семян 022
Выращивание в контейнерах 035
Пересадка 047
Выращивание в саду 060

ВИДЫ :




К. европейский ( E.dens-canis) 078
К. кавказский ( E.caucasicum) 088
К. сибирский (E. sibiricum) 097
К. японский (E. japonicum) 112
   
К. американский (E. americanum,western yellows) 124
К. беловатый (E. albidum) 135
   
К. отогнутый (E. revolutum) 140
К. хендерсона (E. hendersonii) 152
К.  орегонский(E. oregonum) 164
К. калифорнийский (E. californicum) 177
К. многостебельный (E. multiscapideum) 184
К. хелены (E. helenae) 188
К. ховелли(E. hovellii) 182
К. желтый (E. citrinum) 198
К. изящный (E. elegans) 207
К. горный (E. montanum) 217
К. туоламнейский (E. tuolamnense) 227
К. тейлора (E. taylorii) 234
К. крупноцветковый (E. grandiflorum) 239
К. вид. нов. (E. sp. nov.) 247
К. кламантензе (E. klamantrnse) 252
К.краснеющий (E. purpurascens) 257
К. многоцветковый (E. pluriflorum) 262

Гибриды

 Eritronium Hybrids 264

 

Стр. 4.                                          ЛУКОВИЦЫ.

Люди стараются разделить подземные органы луковичных на разновидности, в зависимости от строения,- на луковицы, клубни,  клубнелуковицы… Считается, что у Кандыков – луковица, однако я уверен – это восхитительная структура игнорирующая утверждение, что она – просто луковица. Чтобы понять строение луковицы кандыка , необходимо разрезать ее и понять происхождение различных частей. На фото – эта луковица была разрезана в июле, когда она находится в летнем покое.

В основании находится сжатый стебель с расположенной на вершине основной почкой, которая станет ростком следующего года. Почка окружена и защищена оболочкой из видоизмененных листьев. Луковицы приспособились реагировать очень быстро на благоприятные для роста условия весеннего (обычно) сезона, вслед за которым идет долгое сухое лето, когда условия не благоприятны для надземного роста. Это происходит с благодаря росту корней, совпадающем с возвращением дождей осенью. Кандыки стремительно бросаются в рост, производство листьев, цветов и семян в сравнительно короткое время, пока не уйдут в летнюю подземную стадию. На фото – цветок.



В то время, как над землей нет роста, подземный рост продолжается.

В разгар весеннего периода цветения под землей формируется новая луковица и она будет полностью сформирована до начала периода покоя. Оплодотворенные растения, формирующие семена продолжают рост дольше, чем те, у которых не завязались семена.

Во время сезона роста формируется зачаток растения следующего года, полностью и во всех деталях. Во время периода покоя побег растет очень медленно, защищаемый луковицей на протяжении десяти месяцев, до тех пор, пока благоприятные для роста условия не возвратятся. Мы часто называем летний период – периодом покоя, но на самом деле, рост крошечного растения внутри луковицы продолжается очень медленно и в течение лета – а ближе к осени появляются новые корни, готовые уловить влажность.

Стр.5 Луковицы кандыка воспроизводят сами себя каждый год – стебель прорастает через вершину луковицы, затем в течение сезона роста луковица сморщивается, использовав все свои запасы. И в это же время под стеблем формируется новая луковица. На протяжении сезона роста все запасы питательных веществ из луковицы должны быть использованы на этот новый рост и на формирование новой луковицы из видоизмененного стебля, который в свою очередь снова видоизменяется и  снова остается в основании новой луковицы. Корни этого года можно видеть прикрепленными к основанию от того, что осталось от старой луковицы.



Луковицы начинают заглублять себя в землю с первого года после прорастания из семени.

На фото: к. сибирский. Нижняя луковица – однолетняя и вы можете видеть глубину ее залегания по цвету стебля-листа. Светлая часть была под землей и без света. Юная луковичка формируется в основании корневой шейки, корешок появляется здесь же отдельно. Над ней на фото - луковица второго года, показывающая, как происходит последующее заглубление в землю с помощью вытягивания стебля ниже основания корней.

Стр.6 Нецветущие луковицы растут тем же образом, как правило, с единственным листом, выходящим из вершины луковицы. Когда луковица становится взрослой - появляются два листа и цветок. То есть только когда луковица произвела два листа, вы можете ожидать цветения, однолистные растения никогда не цветут.

Мы можем так много узнать о луковице, едва только нам представляется возможность рассмотреть их. На фото: меньшая из двух луковиц - на год моложе. И мы можем сказать по светло окрашенному ее окончанию, которое видно ниже корней, что она находится в стадии роста вниз в грунт, в то время, как бОльшая луковица, с более округлым основанием, уже достигла подходящей глубины. Это не окончательная глубина, которую разыскивают луковицы, но - подходящая среда, возможно связанная с влажностью и температурой, поэтому глубина может сильно варьировать в разных садах.

Стр.7. Иногда луковицы становятся чрезвычайно длинными и тонкими, так как они очень стремились вниз в грунт. Вы со всей очевидностью можете видеть остатки оснований корней прежних лет вдоль по длине этих луковиц.

Корни следующего сезона появятся приблизительно у основания.

Если вы случайно сломали луковицу кандыка, не расстраивайтесь, не все потеряно. Обеспечьте хорошие условия для роста и часть с почкой будет расти и, возможно, даже зацветет. Другая часть, или части, может также пойти в рост за счет спящих почек. При нормальных условиях рост этих добавочных почек приглушен, но, при устранении доминантной почки, они могут прорасти.

Стр. 8   Луковицы кандыка имеют тонкую частичную кожицу - остатки прошлогодних оснований листьев, которая может создать лишь слабую защиту от высыхания. По этой причине луковицы не должны оставаться вне земли долгое время. И, если есть необходимость, должны храниться во влажном песке, мху или чем-то схожем.

Устойчивое основание стебля, как можно видеть (на фото) формирует цепочку оснований этих луковиц. Под фото - кандык  отогнутый (E. revolutum), луковицы.

Высохшие остатки корней за несколько лет можно заметить на луковице, но они полностью мертвые. Некоторые луковицы будут производить побочные ростки от основания стебля, смежные с основным.

Некоторым луковицам потребуется много лет, прежде чем крошечная детка появится, другие же без труда воспроизводятся. (Фото слева). Здесь представлена форма (такие, как E. ‘Wight Beuaty’), которая быстро воспроизводит себя. Даже внутри вида вы найдете клоны, которые хорошо множатся, в то время, как другие – нет.

Стр. 9 На фото слева - луковица осенью с развивающимися новыми листьями.

На фото справа – луковица поздней весной, корни отмирают.

Вдобавок к почкам, появляющимся на основании, некоторые формы способны производить и почки выше по стеблю. На фото выше слева показана детка на верхней части луковицы, снабженная своими корнями и прикрепленная к материнской луковице. На фото вверху справа эта детка становится независимой и удерживается на месте лишь остатками старой луковицы.

Луковицы кандыка европейского (E.dens-canis).

Когда старая луковица не полностью отмирает, она остается как присоединенный элемент на основании луковицы, сильно похожий на ползучее корневище.

Стр. 10 Взглянув на цепочку более подробно, мы увидим ежегодный прирост, составляющий звено. В то время, как корни отмирают после года, звенья, сформированные из ежегодных оснований стебля остаются дремлющими, до тех пор, пока, основная почка молодого прироста, новая луковица, остается прикрепленной. Если мы рассмотрим нормальный стебель(например у хризантемы)-основной росток(почка) всегда доминирует по сравнению с боковыми почками, расположенными ниже; устранение главного побега побега позволяет второстепенным почкам развиться. То же самое происходит и с побегами кандыка.

Стр. 11 Эти годовые корневища, которые формируют звенья, более заметны у некоторых видов, чем у других. И даже внутри вида размеры звеньев могут значительно различаться.

Под фото- луковицы кандыка горного (E. montanum)

Левое фото – кандык европейский, правое - кандык горный.

Я экспериментировал много лет, выкапывая луковицы летом и отделяя звенья, что легко сделать, поскольку они некрепко соединены. Затем эти звенья высаживались в горшки и выращивались обычным способом. Эти деленки покрываются спящими почками, иногда одна, иногда – больше. И теперь растут в грунте. В некоторых случаях маленькие листья появляются над землей в первый год после деления, иногда ничего не появляется до второго года, однако под землей новые луковицы формируются.

Стр. 12 По прошествии года старое звено корневиша сморщится, так как его ресурсы закончатся и уйдут на формирование новой луковицы. Если эти новые луковицы будут расти в хороших условиях, они достигнут возраста цветения через 3 года, или более.

Разлом луковицы также приводит к тому, что спящие почки начинают расти. Я самостоятельно обнаружил это, когда случайно сломал хрупкую молодую луковицу при пересадке. Всегда сажайте все части и если не все, то некоторые из них обязательно тронутся в рост.

Под фото: Новые луковички кандыка европейского, сформировавшиеся на корневищных звеньях.

Под фото: Луковица кандыка беловатого (E. albidum).

Луковицы восточных североамериканских кандыков отличаются немного своей формой, более приближающейся к классической луковице, чем вытянутые луковицы других видов, некоторые, как известно, производят столоны.

Стр.13 Луковицы кандыка американского (E. americanum,western yellows).

Форма  американского кандыка, которая, возможно, наиболее распространена, имеет привычку выбрасывать столоны, часто выглядящие как просто луковичка. Иногда в результате получается множество мелких бульбочек, которые никогда не взрослеют до того, чтобы производить цветы. В свою очередь эти мелкие бульбочки тоже выбрасывают столоны и так этот цикл продолжается со множеством листьев и отсутствием цветов.

Под фото: луковица кандыка американского со столонами.

Существует множество историй про то, как содействовать цветению столониферных форм кандыка американского, в большинстве мифических, но некоторые формы будут производить взрослые луковицы, способные цвести, по большей части.

Под фото: взрослые луковицы к. американского размера цветения.

Стр.14 Изучая луковицы внимательно, мы сможем увидеть, гораздо чаще луковицы кандыков не являются простой структурой, а совмещают в себе элементы луковицы, запасающего корня и ползучего корневища. Если мы сравним кандык (фото справа) и Триллиум (Trillium rivale – фото слева) мы увидим схожесть: оба имеют главную почку в начале и остатки «прежних лет» растущие присоединенными. Приросты предыдущих лет у триллиума сформированы в единую структуру, звенья годового прироста отмечены лишь легким рубцом от корней, в то время, как звенья кандыка скреплены между собой минимально; также корни триллиума остаются активны более года.

Луковицы кандыков могут быть оригинальны: эта луковица к. туоламнейского росла вниз, пока не достигла дна горшка, повернула в сторону и сформировалась напоминающей наклонную скульптурную фигуру позднего Генри Муура.

Стр. 15                                      ЦВЕТОК.

Стр. 16 Цветы кандыка очень элегантны, особенно когда их отогнутые лепестки делают их похожими на пагоду. Они в самом деле узнаваемы по способу повесить свои головы и задержать лепестки в соответствующих условиях. По многим направлениям они схожи с цветами тюльпанов. И на самом деле эти таксоны родственны.

Под фото: кандык отогнутый.

Тюльпаны развились и приспособились к росту в сухом жарком климате, позволяя своим цветам смотреть вверх без угрозы повреждения водой, в то время, как популяции кандыков расположены в районах, где холоднее и влажнее в течение сезона цветения, поэтому они вынуждены защищать репродуктивные части, как зонтиком, тем, что держат свои цветы опустив голову вниз когда холодно и влажно.

Под фото: кандык калифорнийский (E. californicum)

Цветы кандыков обнаруживают способность реагировать на изменение погодных условий, открываясь когда жарко и сухо и закрываясь, когда температура падает или идет дождь.

Стр.17 Порой вы можете найти кандык, который не унаследовал «кивающие цветы», а смотрит вверх, как тюльпан. У нас есть один кандык орегонский, который делает так каждый год ( фото слева).

Цветы появляются единичными или соцветием на безлистном стебле – максимально в нашем саду было 11 цветков на стебле одного гибрида – исключительный случай. Размер цветов варьирует от вполне маленьких - 2-3 см у некоторых видов до огромных – до 15 см.

Цветки уже были полностью сформированы в миниатюре  в луковице, прежде чем растения ушли на летний отдых. Весной, когда стебель прорастает сквозь землю, почки все еще достаточно маленькие и имеют бледно-зеленую окраску, но они быстро увеличиваются в размерах и принимают свою обычную окраску к моменту, когда цветы начинают раскрываться.

Под фото: К. изящный, К. крупноцветковый и К. отогнутый.

Окраска цветков – первый признак, по которому определяется вид и есть целый спектр у кандыков – от белого, через желтый, до розового и пурпурного.

Стр. 18 К. гендерсона и К. японский

Многие кандыки также имеют контрастную окраску горла цветка, включая темные привлекательные зигзаг-узоры у некоторых видов, придающие им дополнительное очарование. Эти рисунки, очевидно развились для того, чтобы привлечь и направить насекомых посетить и опылить цветы.

Под фото-К. орегонский.

Стр 19 Под фото-К. изящный.

Цветки у некоторых белых/кремовых видов могут приобретать светло-розовый оттенок с возрастом, это обусловлено развитием к этому времени антоцианов, имеющих красную окраску.

Tepal- ботанический термин, обозначающий части цветка, и Кандыки, будучи в семействе лилейных, имеют цветки, составленные из шести Tepal «лепестков»: внешние три - являются чашелистиками, они оборачиваются вокруг и защищают внутренние три, которые являются настоящими лепестками( в то время, пока почка закрыта).

В цветке кандыка все лепестки и чашелистики выглядят одинаково и в садовой практике обычно их называют просто лепестками.

На фото кандык отогнутый.

Стр. 20 на фото приведено отличие лепестков и чашелистиков цветка кандыка отогнутого.

У трех настоящих лепестков есть ушковидный (мешочкоподобный) придаток у основания и заметные продольные бороздки.

Наряду с цветом, при определении вида используются другие особенности строения цветка – это наличие и форма ушковидных придатков у основания трех внутренних лепестков, которые имеются у некоторых видов; форма тычиночных нитей, которые держат пыльники,  и  особенности строения пестика.

Завязь, пестик с рыльцем – женская часть растения, мужская – тычинки (тычиночные нити и пыльники). Незрелые семена (гаметы) уже частично сформированы в завязи, в ожидании, когда пыльца прорастет сквозь рыльце и столбик и оплодотворит их.

Стр.21 на фото: Кандык хелены (E. helenae)

Главные цели цветка – это защитить пыльники и рыльце от влажности и привлечь опылителей для оплодотворения растения. Основной опылитель в нашем саду (кроме меня, конечно!) – это мелкие мухи (как журчалки, на фото слева) и другие насекомые.

Шмели аэродинамически не приспособлены чтобы подобраться к обращенному лицом вниз цветку, но это их не останавливает. Привлеченные сладким нектаром, они прогрызают дыры в горле цветка. Под фото: шмель, «разрушающий и проникающий» и результирующая дыра.

 

Стр. 22                                                 СЕМЕНА

 

Стр. 23. Семена кандыков – великолепные творения, и они все разнообразны, и, по моим наблюдениям, я уверен, что вы сами можете определить виды, детально изучая семена. Есть два основных типа семян кандыков, разделяющихся по их стратегии распространения.

Тип1 – западные североамериканские виды распространяются механически.

Под фото: Семена и коробочки Типа 1.

Так как созревшие семенные коробочки открываются сверху менее, чем на треть, то верхние семена выпадают легко, в то время, как нижние остаются на месте до тех пор, пока коробочку не потрясти каким либо способом. Одновременно, стебель тоже высыхает, становится пружинистым, поэтому, когда ветер или другие причины сотрясают его, он работает как не очень эффективная катапульта, освобождающая большинство семян. Это очень неэффективный способ распространения семян, потому, что некоторые семена могут удерживаться месяцы до тех пор, коробочка не распадется. Я измерял расстояние, на которое семена разбрасываются, и два метра – это лучшее расстояние, на которое можно выстрелить из зрелой коробочки. Если оптимистично взять пять лет, в течение которых семена прорастут, луковицы вызреют и сами смогут разбросить свои семена на следующие два метра – мы можем посчитать, что, при наличии всех комфортных условий, потребуется около 250 лет, чтобы распространиться на километр.

Стр. 24 Тип 2 семена и коробочки. Кандык японский.

Тип 2 – другую стратегию распространения семян виды кандыка разделяют как в восточной Северной Америке, так и в Евразии. Они вовлекают в процесс  распространения насекомых/муравьев.

Сухая коробочка этих видов раскрывается значительно шире на верхушке, позволяя семенам рассыпаться легко, часто стебель изгибается, приближая коробочку к земле.

Под фото – семена К. японского, сибирского, европейского.

Семена всех этих видов имеют элиасому – мясистый нарост, прикрепленный к семени, предназначенный  для привлечения муравьев или насекомых. Они собирют семена, чтобы насладиться этим вкусным кусочком в обмен на распространение семян на обширные территории. Учитывая возможность летающих насекомых также подбирать эти семена, дистанция, на которую семена могут удалиться от родительских луковиц, весьма значительна. Таким образом, Тип 2 – это гораздо более эффективный метод распространения семян.

Для меня несомненно, что лучший способ обзавестись каким - либо растением – это вырастить его из семян, и это относится  и к кандыкам. На деле, для некоторых видов это единственный шанс их вырастить – это из семян. Но конечно, чтобы сохранить культивар с собственным именем, его нужно размножить вегетативно. Но мы должны осознавать, что если мы получили луковицу, выращенную таким способом, мы имеем не юный экземпляр, но копию с луковицы, которой, может быть, десятки лет, которая может прийти со всеми проблемами здоровья, перешедшими от родительской луковицы. Единственно, когда я покупаю луковицы – это когда хочу получить редкий гибрид или вид, которого у меня нет. И тогда моя первая задача – довести его до цветения с целью получить немного семян.

Стр 25.                                           Выносливая смена.

Выращивание растений из семян не только дает нам молодые, здоровые, энергичные экземпляры, но также обеспечивает нам много индивидуальных клонов, которые не только демонстрируют визуальные внешние различия, но и разную устойчивость к условиям среды и к болезням. Иметь большую плантацию единственного клона любого растения приносит риск общей потери, что было проверено, когда огромное число производителей теряли тысячи растений, если обычная болезнь или гниль сметали чистые моно-культуры, по причине того, что клон, который они выращивали, не имел устойчивости. Если же у них было какое-то количество растений, размноженных от разных клонов, то какие-то из них могли выдать устойчивость к условиям или болезням. Как садоводы, мы можем взять преимущество в изменении устойчивости, которое может иметь каждый из сеянцев. Как часть их эволюции, растения вовлекают успешные приобретения, когда каждый индивид имеет слегка отличающуюся устойчивость к условиям среды. Определить это просто, какие-то сеянцы будут устойчивее в теплых условиях, в то же время, другие лучше растут в прохладных температурах, также будут вариации, которые лучше выживают в сухих или влажных условиях. Когда мы выращиваем группу всходов, некоторые могут уйти в первый год – это те, которым не понравились условия вашего сада. Некоторые могут погибнуть не достигнув взрослости, однако оставшиеся, совершенно очевидно, будут устойчивы к вашим условиям. Если вы вырастите их и затем посеете их семена, это второе поколение сеянцев пройдет через процесс самоотбора и будет более устойчиво к вашим условиям и, как в естественном отборе, каждое последующее поколение будет более приспособленным к вашим местным условиям. На этом пути нет садовода, который отбирает сеянцы, это сеянцы выбирают нас, так как их устойчивость дрейфует по направлению к условиям нашего сада. Используя этот метод, мы можем приучить некоторые виды, считающиеся трудными, расти в нашем климате, такие, как К. горный или К. сибирский, формируя то, что будет расти хорошо.

ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ СЕМЯН.

 

Под фото: листовой перегной, крупный песок, 6мм гравий;             смесь

Я использую один стандартный рецепт почвенной смеси, которую мы готовим сами.

Отмеряется объемом: две части суглинка, (который может быть заменен на чистый песок), одна часть листового перегноя, и две части 6мм гравия и немного костной муки, которая дает небольшой уровень азота и фосфора, реализуемый медленно в течение нескольких месяцев. Много лет назад у нас было много лужаек в саду, постепенно поверхность была поднята, так как мы поняли, что наиболее скучные растения в саду требуют больше всего работы, поэтому мы постепенно все подняли, чтобы увеличить площадь для выращивания. Когда мы подняли дерн, мы сложили его в большие кучи, через несколько лет дерн перегнил и обеспечил нас волокнистым суглинком, который мы использовали для посевов и компостов для горшков. К настоящему времени мы использовали весь этот суглинок и я перемешал суглинок из наших горшечных смесей с песчаной смесью – получилось удачно.

Стр. 26 Очень важная вещь для любой горшечной смеси – это то, что она должна оставаться «открытой» - быть способной удерживать как воздух, так и влагу, в то же время позволяя «чрезвычайной» воде быстро уйти. В зависимости от свойств суглинока/песка, которые есть в вашем распоряжении, вы можете  поправить дело мелким гравием, чтобы достичь нужных свойств. Хороший способ проверить вашу смесь : заполнить ею горшок , затем полить его, пока вода не начнет переливаться через край, затем проследить. Вода должна уйти примерно за 30 секунд, если вода не уходит достаточно быстро, нужно добавить еще гравия. Этот тест работает правильно только если ваша смесь влажная. Если смесь полностью сухая, она будет отталкивать  воду, поэтому вам придется, увлажнить тестируемый горшок, это уменьшит устойчивость поверхностного натяжения – и только тогда можно будет проводить тест.

Теперь у нас есть устойчивый запас листового перегноя, который был нашим первым выбором для горшечной смеси, потому что он так же хорошо помогает сохранять влажность, как и доставляет питательные вещества для луковиц. Вы можете использовать другие формы гумуса, если не можете достать листового перегноя. Я сделал вывод, что некоторые Кандыки не растут хорошо, если вокруг них слишком много торфа, поэтому я рекомендовал бы избегать этого материала, если это возможно.

Если ваш сад- очень теплая и сухая территория, возможно, вам придется способствовать увеличению почвенного гумуса или воды , чтобы помочь сохранить нужную влажность для луковиц.

Хранение семян.

Я собираю семена когда коробочки распухшие (Или строго вертикальные?) и это сигнал, что растения готовятся к своему летнему периоду покоя, в нашем саду это происходит примерно в июне/июле, в зависимости от погоды сезона. Не имеет значения, зеленые семена или коричневые, когда вы их собираете, единственное различие между ними то, что кожица коричневых высохла и упрочнилась.

Что я затем делаю – зависит от того, какого типа семена.

Для Типа 1, характерного для видов из Западой Сев. Америки- я обрезаю стебли вместе с коробочками и помещаю их в бумажные пакеты вниз головой на полку в сухом тенистом месте – на лето. Хорошо бы время от времени проверять пакеты на предмет жучков и червячков, питающихся семенами. Я должен подчеркнуть, что, вопреки существующему мнению, не помещайте свежие семена в холодильник.Семена продолжают развиваться еще шесть-восемь недель после отделения их от родительского растения и размещение их в холоде может остановить развитие их жизнеспособности. Меня часто спрашивают, почему я не копирую природу и не сею семена немедленно когда они становятся зрелыми, на что я отвечаю что нужно учесть все факты, прежде чем делать выводы. В природе семена кандыков Типа 1 выбрасываются в условия сухого и жаркого окружения. Когда семена созревают в наших садах, погода может быть прохладной и влажной и может оставаться такой все лето, что может стать причиной гнили семян, поэтому храня семена в бумажных пакетах, я поддерживаю сухость и тепло летом и потом, сея их в конце августа, я имитирую, насколько могу, условия, которые семена переживают в природе.

Стр.27 Семена Типа 2 – в большинстве происходят преимущественно из лесной зоны и им привычно попадать в более холодную и влажную землю, поэтому, когда возможно, я сею их сразу, как только они созрели. Если они должны храниться, лучше поместить их в умеренно влажную среду, такую, как мох, песок, вермикулит или что-то подобное, чтобы предотвратить их полное высыхание. Если они были высушены, они все еще способны прорасти, но это прорастание может стать длительным и происходить спорадически несколько лет.

Замачивание семян.

Все семяна кандыков вполне удачно хранятся и разумный результат может быть достигнут даже с двух- и трехлетними семенами, но, посаженные к августу своего первого года, всегда дадут наиболее быстрые и дружные всходы. Я всегда замачиваю сухие хранившиеся семена на ночь в в небольшом количестве воды, в которую я добавляю немного мыла, для того, чтобы преодолеть поверхностное натяжение. Метод, который я использую – поместить сухие семена в маленькие пластиковые мешочки и добавить небольшое количество воды - к утру вы заметите, что семена набрали воды и значительно распухли.

Под фото:                        сухие семена                 семена, замоченные на ночь 

Разрезанное семя – виден беловатый зародыш около кончика, окруженный питательным запасом.  

Используя этот метод, я получаю почти 100-процентную всхожесть в первую весну, в то время, как незамоченные семена могут всходить на вторую-третью весну.

Для посевов Кандыков я выбираю  квадратные, глубиной 12 см пластиковые горшки, от 9*9 до 13*13 см – в этих размерах легко размещаются 50 и более сеянцев.

Я вел записи в Дневнике Регистрации Луковиц о том, как я сеял разные типы луковиц по глубине. Понимание, как семя сбрасывается и развивается  в природе, дает нам ключ к пониманию вопроса – нужно ли сеять по поверхности или заглублять семена.      

Стр. 28       

Посев семян.

Раньше, в моих посевных экспериментах, мой инстинкт говорил, что, раз луковицы кандыков стремятся пробраться на большую глубину, то лучше сеять их семена поглубже. Однако мои пробы привели меня к пониманию связи между стратегией распространения семян и идеальной глубиной заделки семян.

Под фото:                                         всходы кандыка сибирского.

Вверху – одна из попыток , использующих кандык сибирский, где в большом горшке семена были высеяны по поверхности проросли хорошо, в соседнем – посеяны глубоко и как во многих моих других попытках – я не получил прорастания. Неудачи прорастания заглубленных семян озадачивали меня годы, и заставили изменить мою гипотезу. Сеянцы всех кандыков , пройдя сквозь слой растительного опада, имеют форму пастушьего посоха.  Я вытряхнул горшок с невзошедшими семенами и обнаружил, что некоторые семена проросли, но из-за того, что ростки имеют загнутый кончик, они не способны проделать путь к поверхности. Это подтвердило то, о чем я подозревал – что нужно брать оба способа распространения семян, наряду со способом прорастания семян, во внимание, когда решаешь, как решаешь, как глубоко заделывать семена в почву.

Стр. 29                                               Семена.

Все кандыки следует сеять по поверхности.

Тип 1 Семян кандыка механически вытрясаются из коробочек и из этого я делаю вывод, что из нужно сеять по поверхности, только прикрывая их несколькими сантиметрами гравия.

Все мои испытания с другими луковичными подсказывали мне, что Семена Типа 2 со сьедобными придатками и распространяемые муравьями, могли бы быть посеянными глубже, однако все мои попытки посеять кандыки Типа 2 глубоко, были неуспешны, как объясняется выше – поэтому их тоже нужно сеять по поверхности, как Тип 1.

Заполните горшок на высоту 1-2 см до края, высыпьте ваши намоченные семена, осторожно распределите их и прикройте слоем гравия фракции 3-6 мм., хорошо пролейте и поместите их в грядку с песком, оставив до прорастания.

 

ПРОРАСТАНИЕ.

В первую весну свежие семена хорошо прорастают, но редко на все 100%. Похожие на траву ростки пробьются сквозь гравий, поначалу согнутые вдвое, потом развернутся на полную свою высоту. Оболочка семени часто остается на верхушке листа, пока он разворачивается, не старайтесь снять ее, тут можно больше причинить вреда, чем пользы. Семена, посеянные поздно летом или ранней осенью, могут прорасти уже в январе.

Кандык Гендерсрна – первый для нас, первый росток –  это корешок, который появляется из заостренного конца семечка.

Под фото:                                          прорастающие семена.

 Стр. 30 Сеянцы первого года.

В то время, когда первый корешок растет вниз, семя выдает первый листок, похожий на травинку, потом - образование, похожее на стебель, опускается в землю и юная луковичка начинает формироваться на нижней ее части.

Повторюсь, что часто шкурка от семечка остается на верхушке юного листа, не пытайтесь снять ее, чтобы не навредить, вы, скорее всего, повредите верхушку листа, пытаясь его освободить.

Если ваши семена хранились и не были посеяны до начала года (январь-февраль), то прорастание может занять два сезона, а возможно и три, так что это медленный процесс.

Вы можете отметить на бирке количество семян, которое было посеяно, это позволит оценить процент всхожести. Если уже в горшке началось прорастание, некоторая защита сверху была бы желательна, особенно во время плохой погоды. Я выставляю крышу над головой, открытую со всех остальных сторон. Мы находим, то сеянцы весьма устойчивы к морозу, но могут страдать механически от дождя, града, снега и ветер может причинить вред. Следите также за слизняками и улитками, которые могут уничтожить весь горшок новых всходов за ночь.

Между фото: К сожалению, производители одних из моих любимых горшков придумали прекрасное убежище для слизняков на дне…

Стр. 31   Под фото – луковицы первого года.

Сохраняя сеянцы растущими так долго, как только возможно, можно быть уверенными, что они не высохнут, пока растут. Примените в первой четверти роста жидкую подкормку (по типу томатов,т е. больше калия, чем азота) с двухнедельным интервалом, чтобы помочь нарастить луковички. Вы обнаружите, что юные сеянцы дольше сохраняются растущими, чем взрослые растения и часто могут расти до августа, если сохраняется прохладная, влажная погода и есть подкормки. «Экстремальный рост» в это время может сократить целый год до достижения луковицей взрослого цветущего размера.

Под фото: Листья первого года        Второй год                          Третий год

Тонкий злакоподобный лист первого года меняется на более короткий, но широкий на второй год, и еще большая версия появляется на третий год.

Стр.31                                             Сеянец второго года.

На второй год один, более широкий лист появляется и корни прорастают от основания юной луковички сеянца и сразу здесь же образуется, вырастающий из дна луковички стебель, устремляющийся вниз в землю. Этим же способом, на протяжении нескольких следующих лет, луковица понемногу прокладывает свой путь все ниже. Довольно трудно узнать, какой же глубины в конце концов достигнет луковица, если оставить ее на этом пути. Нет оптимальной глубины, слоя почвы над головой, которой луковица стремится достигнуть, но есть оптимальные условия, связанные с температурой и влажностью почвенных слоев.

Пикирование.

Мы никогда не пикируем кандыки в их первый год, поскольку луковички еще слишком маленькие и несомненно, что-то прорастет во второй и даже третий год. Это нормально, получить еще всходы во второй год и это случится прежде, чем листья прошлогодних всходов появятся. Поэтому в ваше горшке будет смесь луковичек первого и второго года, но уход за посевным горшком такой же, как и в первый год, с регулярными жидкими подкормками. Я пикирую, главным образом, в конце третьего вегетационного периода, обычно в июле или августе.

Всегда будьте внимательны, когда вынимаете горшок: кандыки имеют привычку «убегать» сквозь дренажные отверстия горшков в песчаную подстилку внизу, и, что более неприятно – оказываются наполовину в горшке, наполовину ниже: это требует осторожной хирургии – отрезать часть горшка, не повредив луковицу. Если вы всетаки сломали луковицу на две части, не бойтесь, что это полная потеря. Часто обе части, а как минимум, одна из них, продолжат расти. (См. больше об этом в главе «Луковицы»).

Благодаря тому, что мы используем квадратные горшки, у вас может появиться идея – что можно ожидать обнаружить ощупыванием сторон. Если вы обнаружите выпуклость, вам придется сделать хороший разрез, чем больше выпуклость, тем лучше! Это поразительно, насколько пластиковый горшок может быть разрушен растущей внутри луковицей; мне приходится согласиться быть маниакальным резчиком горшков, когда дело доходит до луковиц.

Молодые луковицы вынимаются и осторожно отделяются от старой почвенной смеси. Постоянно потряхивая над подносом, как будто вы моете золото, помогая маленьким луковицам выбраться на поверхность.

Стр. 33 Благодаря непредсказуемому прорастанию, у вас могут быть луковицы очень разных размеров одного, двух и трех лет.

Луковицы проросшие в этом году, не уйдут слишком глубоко, двух- и трехлетние будут глубже, часто формируя очень длинные и тонкие ломкие луковицы, с которыми нужно быть осторожнее.

Если луковиц было немного, их можно посадить в тот же горшок со свежим компостом, где они могут оставаться до цветения. Горшок 9*9 может вместить десяток луковиц вплоть до размера цветения вполне удовлетворительно. Если мы сеем семена очень густо, что является нашей нормальной привычкой, тогда нам придется разбить содержимое на несколько горшков при пикировке, или использовать удобного размера ящик для рыбы из полистирола. Трехлетние луковицы могут быть высажены прямо в сад.

Этот горшок с пятилетними луковицами (фото справа) не был рассажен и здесь можно увидеть разные сеянцы возраста от трех до пяти лет. Красиво окрашенные листья появились на их пятый год и показывают их настоящую окраску, другие еще недостаточно взрослые для того, чтобы развился настоящий узор, хотя вы можете различить слабые намеки, появляющиеся на трех- четырехлетних растениях.

Стр 34 Под фото: Ячеистая корзина.    Окрашенный полистироловый (стирофоам) ящик.

Сейчас, когда мы сеем огромное количество семян, 100 и больше, мы предпочитаем сеять в один из двух : или в ящик для рыбы или в ячеистую вкапываемую корзину. Посев в такие большеразмерные контейнеры позволяет избежать необходимости в пикировке. Сверху мульчируется ежегодно, а жидкие подкормки питают весь сезон и у нас нет необходимости пересаживать вплоть до начала цветения. Чтобы делать так, совершенно необходимо, чтобы у вас был хороший компост, который сохранит свою структуру от пяти до семи лет, вот почему мы предпочитаем делать смеси сами. Мы нашли идеальный размер для выращивания луковиц – 39*30 см и 29 см глубины.

Под фото: луковицы, упершиеся в дно корзины.

После пяти лет вы можете обнаружить, что большинство луковиц проделали свой путь до дна корзины, некоторые даже пролезли сквозь ячейки, стремясь пробраться еще глубже, в крайнем случае, мне приходится разбить полистиреновую коробку, чтобы достать луковицы, проросшие сквозь дно. При хороших обстоятельствах, вы можете получить первое цветение после пяти лет. Незрелые луковицы с одним листом не цветут, только когда произведут два листа – тогда зацветут.







Сейчас читают про: