Планы опытов со смородиной

Опыт I. Тема опыта. Размножение смородины одревесневшими черенками.

Цель опыта. Добиться наибольшей приживаемости одревесневших черенков.

Заготовка черенков. Нарезать отдельно по сортам однолетние вызревшие побеги толщиной не менее 5—8 мм, с хорошо развитыми почками. Разрезать эти побеги на части (черенки) длиной 25—30 см. Нижний срез делать вкось под почкой, а верхний — прямо, на 3—4 см выше почки. (1—10 октября или 10—20 апреля.)

Хранение черенков. Черенки, заготовленные осенью, до посадки хранить связанными в пучки по 50—100 штук в подвале во влажном песке или закопать в почву на возвышенном месте, где не застаивается вода. Для этого надо выкопать канавку, в которую рядами уложить пучки черенков и засыпать их землей слоем 12—15 см.

Черенки, заготовленные весной, до момента посадки, также прикопать в саду.

Подготовка почвы. Для укоренения черенков смородины отвести участок вблизи воды на низком, но не затопляемом месте. Участок должен быть с хорошо разработанной и очищенной от сорняков почвой. Почву надо перекопать на глубину 25—30 см и удобрить навозом из расчета 6—8 кг на 1 м2 площади.

Посадка черенков. Сажать черенки сразу же, как только стает снег. Посадку производить под маркер или по шнуру двухстрочными рядками. После каждых двух рядков, расположенных на расстоянии 30 см один от другого, оставить дорожку в 60—80 см. Черенки сажать в 15—20 см друг от друга вдоль ряда, наклонно, под углом в 45°, так, чтобы почти весь черенок был погружен в землю, а над землей оставались только 1—2 почки. (20—30 апреля.)

Уход за черенками. После посадки землю вокруг черенков уплотнить и полить водой. Затем почву рыхлить и подкормить перегноем. В.течение лета черенки поливать по мере надобности водой и жидким удобрением, а сорняки систематически удалять. К осени черенки укоренятся и превратятся в небольшие кустики, которые можно выкопать и посадить в саду.

Ведение дневника. Записать, когда у подопытных черенков началось образование корней и листьев, вычертить диаграмму прироста побегов смородины, отметить влияние подкормок и рыхлений.

 

Примечание. Следует также поставить опыты по выявлению лучших сроков заготовки черенков черной и красной смородины и влияния длины и толщины черенков на их укоренение, а также ускоренное размножение смородины зелеными черенками.

Данные опыта использовать на уроках ботаники в V классе при изучении темы «Размножение растений».

 

Опыт II. Тема опыта. Выращивание высокого урожая ягод смородины.

Цель опыта. Применяя передовую агротехнику выращивания смородины, получить с каждого куста не менее 4—5 кг ягод.

Выбор участка. Для посадки кустов черной смородины выбрать участки с достаточно влажной суглинистой или супесчаной почвой, с ровной поверхностью или с небольшими склонами. Она лучше других ягодников может произрастать на холодных, северных и северо-восточных склонах.

Для посадки красной и белой смородины выбрать хорошо освещенные, лучше с южным склоном, участки с легкой и сухой почвой. Почва должна быть чистой от сорняков, особенно корневищных.

Подготовка почвы. Осенью вспахать участок на полную глубину с внесением на 1 м2 площади 6—10 кг органического удобрения (навоз, перегной, торфо-фекальный компост). Одновременно внести минеральные удобрения: на 1 м 2 200—300 г фосфоритной или костяной муки и 20—30 г калийной соли. Сильно кислые почвы при осенней вспашке следует известковать.

При осенней посадке вспашка должна быть проведена не позднее 15—20 дней до посадки с последующим боронованием. (10—20 сентября.) При весенней посадке вспаханную на зябь почву не бороновать, а оставить в пластах до весны. Весной участок пробороновать в 2—3 следа. (20—22 апреля.)

Посадка. Каждый саженец смородины перед посадкой внимательно осмотреть, все поврежденные корни подрезать до здорового места, ветви также обрезать, оставив пеньки высотой 15—20 см. До посадки саженцы держать прикопанными. Перед посадкой корни саженцев обмакнуть в глиняный сметанообразный раствор с прибавлением коровяка. (20—25 сентября или 25 апреля — 5 мая.)

При помощи кольев разбить участок на расстоянии 2,5 м между рядами и 1,25—1,5 м в рядах между растениями. Кусты смородины посадить наклонно и на 3—5 см глубже, чем они росли в питомнике. Это вызовет образование дополнительных корней, которые усилят питание кустов. Посаженные кустики полить водой из расчета одно ведро на 5 кустов; поверхность лунки после просачивания воды в почву засыпать тонким слоем сухой земли, перегноем или торфом.

Для предохранения от вымерзания и от зимнего выпирания осенние посадки укрыть слоем навоза, перегноя или торфа 8—10 см. (1—10 октября.)

Уход за почвой молодых насаждений. Междурядья в первые 2—3 года после посадки следует занять пропашными и овощными культурами; высевать их, отступя от рядов кустов смородины на 50—60 см. Весной, как только позволит почва, ряды посадок прорыхлить мотыгами на глубину 6—8 см и замульчировать навозом, торфом, компостом слоем 6—7 см. Если мульчирование не применяется, то рыхление почвы повторить до 5—6 раз. (25 апреля — 5 мая.)

В первый и второй год после посадки растения подкормить раствором навозной жижи, куриного помета или минеральными удобрениями. Подкормку внести в бороздки по обе стороны кустов, отступая от них на 20—30 см. (10—20 июня.)

Формирование кустов. Все старые ветви в возрасте 5—6 лет вырезать у основания кустов, оставляя взамен такое же количество наиболее сильных, однолетних, прикорневых, равномерно расположенных побегов. Молодые побеги черной смородины, оставленные на замещение, укоротить на одну треть. Красную и белую смородину обрезать не следует. Все срезанные ветви удалить и сжечь. (25—30 апреля.)

Уход за плодоносящими посадками. Кусты смородины удобрять ежегодно. Осенью, перед перекопкой почвы, удобрить органическими и минеральными удобрениями. (10—20 сентября.) В первые 3—4 года под каждый куст вносить по 4—5 кг навоза или торфо-фекалия; в последующие годы эти нормы увеличить до 8—16 кг. Минеральные удобрения внести по всей площади как в рядах, так и в междурядьях. На 1 м2 внести калийной соли 30 г, суперфосфата 60 г, селитры 30 г. Фосфорные и калийные удобрения можно заменить древесной золой. Удобрения равномерно разбросать по всему участку и заделать в почву ври перекопке.

Уборка. Ягоды красной и белой смородины для употребления в свежем виде и переработки собирать целыми кистями в состоянии потребительской зрелости, по достижении свойственной сорту окраски и вкуса.

Ягоды черной смородины собирать в состоянии полной спелости по одной ягоде в 3—4 приема. Собирать ягоды надо утром, когда обсохнет роса, до наступления жары, в корзинки или решета, емкостью 3—4 кг.

Ведение дневника. Записывать время проведения всех работ. По каждому сорту смородины отдельно отметить появление листьев (начало зеленения куста), бутонов, начало и конец цветения, появление завязи, полный налив и начало созревания ягод. Учесть урожай с куста, с делянки, сделать пересчет на 1 га.


ОПЫТЫ С КРЫЖОВНИКОМ

Крыжовник — многолетний небольшой колючий кустарник из семейства камнеломковых. Это ценная ягодная культура. На третий год после посадки крыжовник начинает плодоносить и при хорошем уходе дает ежегодно высокие урожаи до 5—6 кг и больше ягод с куста. Плоды крыжовника красивы, приятны на вкус, содержат много сахара, витаминов и минеральных солей, нужных для организма человека.

Побеги крыжовника усажены острыми шипами, что создает некоторое неудобство при уходе за кустами и сборе ягод.

Корневая система у крыжовника мочковатая и залегает на глубине от 10 до 40 см, поэтому глубоко рыхлить почву нельзя. Крыжовнику нужна плодородная почва, он хорошо растет и плодоносит только на богато заправленных органическими удобрениями и тщательно обработанных почвах, лучше всего на достаточно влажных суглинках.

Крыжовник весной начинает расти очень рано, сразу же после схода снега (конец апреля), поэтому весенние посадки производят в ранние сроки, до распускания почек, а еще лучше осенью за три недели до замерзания почвы. Кусты осенней посадки развиваются лучше, чем при посадке весной.

Цветет крыжовник в середине мая. Все сорта опыляются собственной пыльцой, поэтому вполне допускаются чистосортные насаждения. Ягоды у крыжовника крупные, округлые или продолговатые и по окраске очень разнообразные (светло-желтые, красные, зеленые, черные). Наибольшее количество плодов дают побеги в возрасте до 5—6 лет, поэтому ветви старше 5—6 лет следует ежегодно вырезать, создавая подбор хороших, здоровых, способных к ежегодному высокому плодоношению ветвей.

Крыжовник размножается вегетативным способом: отводками, зелеными черенками и делением куста.

В районах средней полосы лучшими сортами крыжовника считаются Финик зеленый, Варшавский, Бочоночный, Английский желтый, Московский красный, Янтарный, Тимирязевец, Черный негус, Прозрачный, Пятилетка, Мысовский 37 и др.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: