Оздоровим клубни сами

Помощница – вода

А что можно посоветовать тем, кто по старинке отобрал клубни из общей кучи? Есть и для них способ –гидросортировка. Используют её, как только достали клубни на проращивание. Метод заключается в том, чтобы отобрать клубни с большей удельной массой. Больные клубни, как правило, более лёгкие. Рецептов раствора для гидросортировки разработано много, вот самый простой и дешёвый, которым и сам пользуюсь.

На 10 л 1 кг поваренной соли, протравители: 20 г борной кислоты, 10 г медного купороса, 3 г марганцовокислого калия. Количество соли зависит от сорта картофеля. Чем картофель больше содержит крахмала, тем больше нужно соли. Практически я делаю так: на ведро воды растворяю 1 кг соли, а затем смотрю, какое количество клубней всплывает. Если всплывает больше 30%, то раствор немного разбавляю водой. Если меньше 20%, то дополнительно растворяю соли. Таким образом, создаю такую концентрацию раствора для данного сорта, чтобы отбраковывалось порядка 30% клубней.

Конечно, раствор можно сделать менее концентрированным, – но для себя я решил, что пусть лучше часть хороших клубней будет отбракована, чем в семена попадут больные клубни. Ни в коем случае не стоит подвергать гидросортировке одновременно клубни разных сортов. Так как из-за различного содержания крахмала в разных сортах удельная масса клубней может различаться. И тогда может получиться, что все клубни менее крахмалистого сорта попадут в брак.

Не будет лишней гидросортировка и для тех, кто использует другие способы отбора. В своей практике я использую её в дополнение к клоновому отбору. Ведь поражённые вирусами клубни могут дать большой урожай в ответ на заражение (стараясь выжить). Но в следующем году будет недобор. При обнаружении хоть одного плохого клубня весь клон бракуется. Это способствует получению очень качественного семенного материала.

Мой опыт 2005 года показал, что клубни, отобранные от лучших кустов и после прошедшие гидросортировку, оказались более здоровыми: видимое поражение вирусами замечено только у примерно 1% растений. На участках, где высаживались клубни от лучших кустов, но не подвергшиеся гидросортировке, поражённых вирусами и отставших в росте растений оказалось 10-15%. Эффект приёма налицо: количество слабых растений, потенциально неспособных дать хороший урожай, снизилось в 10 раз!

Обновляйте семенной материал

А что делать тем, у кого картофель неизвестного происхождения и делать подобные отборы на семена не имеет смысла? Только обновлять семенной материал! Но это касается всех картофелеводов.

Как бы тщательно вы ни проводили отбор посадочного материала, всё равно появляется необходимость купить оздоровленные семена или семена нового, более урожайного сорта.

Картофель неизвестного происхождения (например, купленный в магазине или на рынке) лучше не использовать, так как это связано с риском заражения почвы на вашем участке карантинными болезнями, возбудители которых передаются с частицами земли на клубнях. Кроме того, никто не даст вам гарантию, что этот картофель не заражён вирусами или спорами фитофторы, ризоктонии и т. п.

Семенные клубни желательно приобретать у известных производителей. Ими могут быть селекционные центры на местах или известные картофелеводы, получающие большие урожаи второго хлеба ежегодно. В Омске посадочный материал можно приобрести в СИБНИИСхозе или у членов клуба картофелеводов. При покупке на семена клубней стоит поинтересоваться, какой они репродукции.

У репродукций клубней, выращенных из пробирочных растений, есть свои названия: 1-й год – мини-клубни, 2-й год –супер­суперэлита, 3-й год – суперэлита, 4-й год – элита, 5-й год – первая вегетативная репродукция, 6-й год – вторая вегетативная репродукция и т.д. Дольше 5-й вегетативной репродукции выращивать нерационально из-за накопления вирусных и других болезней.

Последнее время в СИБНИИСХозе можно приобрести мини-клубни – посадочный материал, оздоровленный методом апикальной меристемы. Эти мелкие, 1-3 см в диаметре клубни представляют собой самый высококачественный посадочный материал. Высаживать эти клубни на продовольственные цели нецелесообразно, гораздо выгоднее использовать меристемный посадочный материал для выращивания элиты, которую уже в следующем году можно использовать для продовольственных целей.

Следовательно, два года будет потрачено на работу по получению отличного посадочного материала, который обеспечит получение такого высокого урожая, который не просто удивит, но и убедит, что ваш выбор относительно приобретения меристемного посадочного материала был правильным,. Кстати, растения из такого посадочного материала, по моему наблюдению, абсолютно не поражаются коло­радским жуком.

Не стоит смущаться высокой ценой на мини-клубни. На своём семенном участке площадью 0,3 сотки, высадив 100 растений, получаю семенной материал от мини-клубней (суперэлита), достаточный для посадки в следующем году на площади более 3 соток. И это даже если не использовать интенсивные способы размножения.

Простой пример, когда я первый раз посадил суперэлиту сорта «Романо», урожай при той же агротехнике подскочил со 180 до 300 кг (7,5 мешка) с сотки. Теперь я сократил площади посадки картофеля более чем в 3 раза, а урожай получаю не меньший, а по неко­торым сортам намного больший, чем раньше.

Оздоровим клубни сами

К сожалению, огородникам в отдалённых районах области трудно приобрести такой качественный посадочный материал. Но есть и для них способы, позволяющие в какой-то мере оздоровить картофель в обычной почвенной культуре на основе усиления иммунитета и увеличения периода вегетации.

Приёмы несложные и не требуют специальной подготовки. Первый: регенерации растений из верхушек (5-7 см) молодых побегов. Взятые до бутонизации (при высоте растений 15-20 см), они довольно легко укореняются и дают растения, которые в открытом грунте остаются зелёными до осенних заморозков, тогда как растения из клубней, посаженных одновременно с укоренением верхушек, завершают вегетацию в обычные сроки.

Отмечено, что у растений картофеля, полученных из верхушек побегов от кустов с признаками вирусных болезней, эти симптомы отсутствуют или проявляются очень слабо. Способ основан на факте, что верхушки растущих побегов несут в себе намного меньше вирусной и другой инфекции. Детали: верхушки срезают острым ножом с обязательным дезинфицированием ножа в насыщенном растворе марганцовки.

Высаживают рядовым способом на расстоянии 20-25 см друг от друга. Для улучшения укоренения можно подержать побеги в растворе гетероауксина (по инструкции). Дальнейший уход заключается в притенении и частых поливах, пока растения не укоренятся.

Второй способ основан на том, что лишь небольшая часть росто­вых почек участвует в наращивании вегетативной массы, остальные, в том числе большинство пазушных, находятся в состоянии покоя; если удалить верхушки основных побегов (только самую верхушку, 0,3-0,5 см), пазушные почки трогаются в рост, вследствие чего общая энергия роста усиливается, приводя к увеличению листовой поверхности и, главное, к исчезновению или значительному ослабле­нию признаков вирусных болезней картофеля.

Мои эксперименты на сорте «Соточка» показали, что лучше удалять верхушку у растений высотой 2-10 см. В этом случае прибавка урожая уже текущего года составила больше 50%. Растения, у которых верхушка была удалена при высоте 15-20 см, заметной прибавки урожая в текущем году не дали. Есть информация, что данный способ не применим на картофеле раннеспелых сортов, но сам это утверждение не проверял. Хорошо было бы, если любители испытали этот приём на разных сортах и по­том сообщили о результатах.

Третий приём основан на выращивании посадочного материала в более благоприятных условиях. Посадка осуществляется летом, в начале – середине июня. В этом случае клубни развиваются при умеренной температуре, оптимальной освещённости и насекомых – переносчиков вирусов уже намного меньше. Кроме того, клубни, полученные от летней (поздней) посадки, по наблюдению учёных имеют большее количество глазков, чем клубни из урожая весенней посадки. Небольшой недобор урожая в этом году окупится увеличением урожая от этих клубней в следующем.

Но зачастую растения от поздней посадки догоняют сородичей, посаженных весной. В этом году на моём участке урожай от таких посадок был таким же, как и на весенних, а по четырём сортам был выше на 10-15%!

Хочется предостеречь огородников от безоглядного применения полученной информации о различных приёмах агротехники. Лучше попробовать на небольшом количестве растений и в случае положительного результата использовать в полном объёме. Дело в том, что условия, почва у всех разная. Да и разные сорта могут по-разному реагировать на те или иные приёмы. И, применив технологию на всём участке, можно остаться без урожая.

Хорошие семена – это половина успеха. Используя оздоровлённые семена, можно удвоить урожай. Но всё же для получения высокого (10-15 мешков с сотки) урожая необходима и соответственная технология. Но это уже другой большой разговор.

 

 

Картофель в севообороте

Одна из главных проблем личных хозяйств — ограниченность земельных участков, приводящая к вынужденному многолетнему бессменному возделыванию картофеля на одном и том же месте. Из-за этого накапливаются возбудители различных болезней картофеля, вредители, происходит обеднение почвы необходимыми для картофеля элементами питания.

Рекомендации ученых, касающиеся севооборота на дачных и приусадебных участках практически не осуществимы. Трудно представить, как можно на столь ограниченных земельных участках возвращать картофель на прежнее место через 4–6 лет.

Те культуры, которые являются хорошими предшественниками картофеля (огурцы, лук, бобовые, салат, редис, тыква), занимают на участках частников совсем немного места. Остальная площадь обычно ежегодно используется для бессменной посадки картофеля. Думаю картофелеводам любителям будет интересна следующая информация:

«В результате проведенных исследований ученые Пензенского НИИСХ и других научных учреждений подобрали культуры или их смеси, обладающие комплексом специфических качеств, позволяющих использовать их в качестве промежуточных; созданы и распространяются в производстве новые сорта картофеля, из которых наиболее ценны скороспелые, благодаря которым можно применять поздние или даже летние посадки и получать хорошие урожаи.

В лаборатории картофелеводства Пензенского НИИСХ разработан и запатентован (Патент РФ № 2212123) новый способ бессменного возделывания картофеля. Освоить его в личных подсобных хозяйствах населения достаточно просто. Нужно лишь поле или участок земли, на котором ежегодно бессменно выращивается картофель, независимо от их размеров разделить на четыре части и одновременно на каждой из них начать ежегодно чередовать сорта картофеля и промежуточные культуры в соответствии с предлагаемой схемой севооборота:

Поле № 1. Картофель (сорт среднеранний) + пожнивно озимая смесь (рожь + вика мохнатая);
Поле № 2. Отросшие озимая рожь + озимая вика мохнатая на зеленый корм
или сидерат + поукосно летняя посадка картофеля (сорт ранний);
Поле № 3. Картофель ранний + пожнивно горчица белая
или редька масличная на сидерат;
Поле № 4. Картофель среднеспелый или средне-поздний.

Сорта картофеля высаживают весной в оптимальные для регионов возделывания агротехнические сроки (для Среднего Поволжья — с 20 апреля по 15 мая).

В первом поле после уборки среднераннего картофеля и подготовки почвы, состоящей из удаления растительных остатков и одного неглубокого (5-6 см) рыхления, высевают смесь, составленную из (кг на сотку): озимой ржи — 1,3-1,5 и вики мохнатой озимой — 0,8-1. Эту смесь высевают на глубину 4-5 см с 15 августа по 5 сентября.

Во втором поле в первый год освоения севооборота ранний сорт картофеля высаживают весной в оптимальные сроки наряду с другими сортами; со второго года ведения севооборота — в один из трех сроков:

1 — при хорошем отрастании озимой смеси в год посева и заделке ее на зеленое удобрение осенью — картофель высаживают рано весной;
2 — после отрастания озимой смеси и запашки ее на зеленое удобрение весной — картофель сажают во второй половине мая;
3 — после уборки озимой смеси в первой декаде июня на зеленый корм или запашки ее на зеленое удобрение — картофель сажают летом до 15-16 июня, а во влажные годы и позднее (в Среднем Поволжье — за 70-90 дней до первых заморозков).

В третьем поле после уборки раннего картофеля в третьей декаде июля или в начале августа, не допуская разрыва в сроках, после удаления растительных остатков и рыхления почвы на глубину 4-5 см пожнивно высевают (кг на сотку): горчицу белую (0,25-0,3) на глубину 2-3 см или редьку масличную (0,35-0,40) на 4-5 см. При снижении среднесуточной температуры воздуха до 5 °С или в фазе массового образования зеленых стручков зеленую массу горчицы белой или редьки масличной измельчают и заделывают на глубину 15-16 см.

В четвертом поле после уборки среднеспелых или среднепоздних сортов картофеля почву пашут или вскапывают на глубину пахотного слоя (на черноземах на 25-27 см).

Эффективность внедрения этого способа производства картофеля — в стабильности урожая в годы с различными климатическими условиями. Это достигается правильным размещением в системе севооборота сортов разных сроков спелости и сидеральных культур.

Использование сортов картофеля разных сроков спелости — необходимое условие проектирования сидеральных культур для повышения продуктивности и сохранения оптимальной структуры картофельного поля. Процентное соотношение сортов разных групп спелости в зависимости от условий региона может меняться. Однако следует учесть, что в этом севообороте недопустимо полностью заменять ранние сорта на более поздние, так как при этом станет невозможен посев сидеральных культур или их продуктивность будет слишком низкой.

В новом способе бессменного возделывания картофеля промежуточные сидеральные культуры (озимая рожь, вика мохнатая озимая, горчица белая, редька масличная) вводятся в севооборот, чтобы:

– Создать чередование культур, разорвать во времени бесконечную череду картофельных посадок;

– Пополнить в почве запасы органической массы и возвратить в нее элементы питания, создавая тем самым сбалансированное земледелие; вика мохнатая как бобовая культура обладает природной способностью в симбиозе с клубеньковыми бактериями накапливать из воздуха доступные растениям соединения азота;

– Оказать мощное фитосанитарное воздействие против накопления в почве инфекции, вызывающей такие распространенные болезни картофеля, как фитофтороз, ризоктониоз, паршу, фузариозные гнили и др.; вредители на некоторое время лишаются привычного объекта питания, их активность резко снижается, то же происходит и с патогенными микроорганизмами; снизить ветровую и водную эрозии почвы, так как многую участки находятся на неудобьях и склонах;

– Пополнить кормовые запасы для домашнего скота, особенно в позднеосенний и ранневесенний периоды.

При новом способе бессменного выращивания картофеля с использованием промежуточных культур (озимой ржи, озимой вики мохнатой, горчицы белой, редьки масличной) темп потери гумуса в почве замедляется на 0,14%, ее биологическая активность увеличивается на 2,8 %, пораженность картофеля болезнями снижается в 2,1 раза, урожай повышается на 0,6 т/га, а товарность клубней — на 11,7 %, потери при хранении снижаются на 4,7 % по сравнению с традиционным способом выращивания картофеля без высева сидеральных культур».

Материал дан без изменений. Каждый волен следовать рекомендациям подробно или использовать по своему усмотрению. Мой участок на сегодня весь (кроме сада) разбит на грядки шириной 45 см и проходы между ними 55 см, длина гряд порядка 10 метров. Проходы постоянно закрыты органической мульчей. Для всего участка составлен план, все грядки пронумерованы. Севооборот планируется для каждой грядки с учетом данных за последние 3 года. Таким образом, картофель попадает на грядку, не раньше, чем через три года после картофеля или других пасленовых.

Естественен вопрос: как же осуществить этот самый грядковый севооборот, если под картофель отдано три четверти всего огорода? Ответ многим неискушенным картофелеводам кажется не приемлимым, но в правильности его убедились многие члены Омского клуба картофелеводов. Нужно уходить от больших площадей возделывания картофеля за счет улучшения семенного материала, обновления технологии, в том числе введения севооборота. Если вы будете бояться испытывать новые приемы агротехники, то никогда не вырветесь из круговорота низких урожаев.

На своем участке я засадил часть картофельной делянки овощами не родственными картофелю и сидератами. Оставшемуся участку с картофелем, естественно досталось уже больше внимания. В результате — урожай не уменьшился. В следующем году еще уменьшил надел под картофель. Теперь у меня площадь под картофелем в три раза меньше первоначальной, а вот потери урожая не наблюдаю. Это закономерно.. Большой участок сложнее обеспечить качественным семенным материалом и надлежащим уходом. Несмотря на то, что картофель у меня в основном растет после других культур, считаю очень важным использование сидератов перед посадкой картофеля и после его уборки. Если предшественник картофеля убирается рано, то сею овес, горох и горчицу белую. Эти сидераты, по моему, наиболее гармонично дополняют друг друга. До весны с этими участками больше ничего не делаю. Овес и горчица достаточно хорошо переносят заморозки. Например в 2006 году они зеленели до ноября. Весной эти гряды обрабатываются плоскорезом на глубину 5-7 см и высаживается ранний картофель.

На участках, где предшественники убираются поздно, осенью сею кресс-салат. Даже если погода позволит расти кресс-салату 10-15 дней, он поднимется над землей на 7-15 см и образует примерно такую же корневую систему. Это конечно немного, но, как каждая лопата компоста увеличивает урожай, так и это небольшое количество зелени удобрит грядки. Весной, как только на грядках оттает верхний 3-5 см слой сеем овес, фацелию, горчицу белую, лучше в смеси. К моменту посадки среднеспелых и среднеранних сортов (обычно это третия декада мая) эти растения могут нарастить достаточно большую вегетативную массу. За несколько дней до посадки остается только срезать ее плоскорезом.

Часть картофеля высаживаю в середине июня, для получения семенного материала. На этих грядах высаживаю скороспелый горох (у меня это сорт «Альфа»). К моменту посадки картофеля он успевает сформировать стручки с горошинами, годными для потребления и заморозки на зиму. Вегетативная масса так же срезается. Таким образом, во всех случаях перед картофелем выращиваются сидераты. Думаю, что оставлять землю голой в любой момент безморозного периода — непозволительное расточительство. Ведь сидераты, если говорить упрощенно, это удобрения из воздуха. За счет фотосинтеза, газов атмосферы сидераты удесятеряют те питательные элементы, что берут из земли. А после возращают питание в виде, наиболее легко усваиваемом культурными растениями, в частности картофелем. Поэтома сидераты нужно высаживать сразу после уборки культурных растений по принципу — «сорвал редиску, посади боб». На картофеле это осуществляется подсадкой сидератов на место удаленных во время фитопрочисток кустов, или при подкопке картофеля для раннего потребления. Особенность использования сидератов на моем участке — срезанная зелень остается на поверхности, не заделывается в почву.

Хочется акцентировать внимание на таком «побочном эффекте» севооборотов с применением сидератов: только этот прием, без применения каких либо других мер позволяет избавиться от проволочника.

Картофелеводы любители разработали много схем применения сидератов. В.В. Фокин, изобретатель одноименного плоскореза собирал семена однолетних сорняков и высаживал их как сидераты. В своей практике я тоже использую семена сурепки, которыя часто продаются «в нагрузку» с малоценными отходами пшеницы. Н.Бондаренко, кондидат биологических наук, как сидеральную культуру использует обыкновенную мокрицу, самостоятельно вырастающую на его картофельном поле («Новый садовод и фермер» № 4, 2006). А ведь болшьшинство огородников считают это растения злейшим врагом! Очень поучителен опыт И.П. Замяткина из Красноярского края. Но приемов одинаково подходящих для любого участка нет, каждому придется выбирать что то приемлемое для себя. Хотелось бы, чтобы картофелеводы-любители, применяющие свои схемы сидерации и севооборота поделились своим опытом через журнал.

 

2007 год растет картофель.

2008 тот же участок.

Сидеральный букет: рожь, фацелия, горчица, календула.

Фацелия + рапс.

 

О выборе сорта и сортоиспытании

 

Есть такая категория огородников и садоводов-любителей — сортоиспытатели. Точнее «сорто СОБИРАТЕЛИ». Конечно, очень хорошо, что любители живо интересуются новыми сортами. Я не против испытания большого количества сортов, сам постоянно испытываю новые. На сегодня в испытании 54 сорта картофеля.

Есть сорта омской селекции, уроженцы разных регионов России, сорта из Украины, Белоруссии, Германии, Голландии, Перу. От каких то сортов отказался, что-то планирую еще приобрести. Но плохо когда сортоиспытание становится самоцелью. Хочу предостеречь начинающих картофелеводов любителей от чрезмерного увлечения поиском новых сортов и сортоиспытанием.

 

«Алая заря»

О выборе сорта

Как мы обычно выбираем, какой сорт приобрести? Смотрим его описание в каталоге. Но насколько правильным может быть выбор, когда используешь подобную информацию? Владелец коллекции заявляет, что его сорта дают урожай от 700 до 1500 кг клубней с сотки. Покупаем, садим — урожай 150 кг. Выходит, что продавец беззастенчиво врет? Может быть. Но у владельца каталога может быть именно такая урожайность и есть, но еще не факт, что у вас она будет такой же.

При разной агротехнике, состоянии почвы и урожай будет разный. На одной земле лучше пойдет сорт «Эскорт», на другой «Памяти Рогачева». На песке хорошо растет Зарево, а вот у меня на суглинке, даже из миниклубней болеет (единственный сорт!). И даже не это главное. Чтобы сравнить два сорта, нужно поставить их в одни условия:

· Семена должны быть выращены на одном участке, в одинаковых условиях;

· Семенной материал должен был храниться в одних условиях;

· Участки, на которых высаживаются сравниваемые сорта,
должны иметь одинаковую почву, одинакового предшественника;

· Сорта должны иметь одинаковую репродукцию;

· Сорта должны иметь одну группу спелости;

· Схема посадки должны быть одинаковы;

· Агротехника должна быть одинакова;

· Сроки посадки должны быть одинаковы.

Иначе сравнение АБСОЛЮТНО НЕ ОБЬЕКТИВНО.

На занятиях Омского клуба картофелеводов часто видишь такую картину: новички переспрашивают и старательно записывают название наиболее урожайных сортов. Но как они решают, какой сорт урожайней?

Для примера сравним два отчета — мой, и отчет Ольги Павловны Собиновой, одной из старейших членов клуба, на одном из занятии.

«Алая заря» у меня дала 518 кг с сотки. «Свитанок Киевский» у Собиновой — 1100 кг с сотки (точные цифры не помню, но что-то вроде этого). Вывод: «Алая заря» просто и в подметки не годится по урожайности «Свитанку Киевскому»!

Так ли? У меня Алая заря в том году была самая урожайная в своей группе скороспелости, а у Ольги Павловны большинство сортов еще урожайней. Обьективный вывод?

Второй пример:
У меня сорт «Соточка» представлен в четырех репродукциях одновременно:

· Из миниклубней;

· Суперэлита (второй год после миниклубней);

· Первая клубневая репродукция;

· Неизвестно насколько древняя репродукция.

Семена не смешиваются. Урожай разный. Какой брать для отчета?

Третий пример:
В 2006 году размножал для себя сорта «Агрия» и «Уника». Изначально «Агрии» было 7 клубней, «уники» — 4 клубня. С обоих сортов два раза снимал ростки и высаживал по одному через рассаду. Затем, уже после двух сьемов ростков, клубни порезал на куски по одному глазку и тоже посадил.

Оба сорта дали примерно по 200 кг с сотки. А с куста в среднем 500 грамм. Хотя были кусты и по 1 кг.

Теперь сравним с «Алой зарей» — 518 кг. Выходит, что «Агрия» и «Уника» и в подметки не годятся «Алой заре». Но посадочный материал совсем разный. Схема посадки тоже. «Агрия» и «Уника» были посажены разрежено, с целью создания лучших условий для фотосинтеза. У «Уники» и «Агрии» на сотке было примерно 300 кустов, выращенных из одного единственного ростка (или глазка), а «Алая заря» — 666 кустов на сотке, и каждый куст рос из куска весом 70 г с 2-4 глазками.«Алая заря» была посажена в середине мая, а вот «Уника» и «Агрия» — 13 июня. «Алую зарю» окучивал, а «Унику» и «Агрию» — нет. «Алая заря» — сорт среднеранний, а размножаемые сорта среднеспелые. Я видел 518 кг Алой зари и 200 кг Уники и Агрии. И сделал вывод: Агрия и Уника — урожайней, чем Алая заря!

По отчетам это будет выглядеть так: 518 меньше чем 150. Вывод верен?

К этому же примеру. Агрия — из миниклубней, а Уника неизвестной репродукции (может быть и суперэлита, а может 5-я клубневая).

«Жуковский ранний»

 

На занятиях бывает, что члены клуба страстно, эмоционально защищают понравившийся им сорт. В прессе авторы часто расписывают, до небес вознося достоинства какого то сорта. Я могу тоже с пеной у рта хвалить Алую зарю, Красную горку, Агрию. А нужно ли это? Вопреки расхожему мнению что в спорах рождается истина, мой скромный опыт показал, что в спорах рождаются разногласия и вражда. ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТКА БУДЕТ ЛУЧШИМ СВОЙ СОРТ! Мало того, для каждого участка будет лучшим свой отбор из своего сорта.

У меня был интересный опыт. Купил у человека ведро семенного картофеля сорта Романо. Размножил. С помощью клонового отбора поддерживал качество посадочного материала 9 лет. Урожайность постепенно падала, но незначительно. А вот человек, у которого я купил этот картофель за это время 2 раза покупал у меня семенные клубни, потомки, тех, которые сам же мне продал. У него картофель постоянно выраждался. Затем я решил обновить семенной материал Романо. Купил в СИБНИИСХозе элитные клубни этого сорта, а весь «старый» картофель продал. В результате был очень разочарован: урожай оказался хуже, чем от «старых» семян. Один из ученых СИБНИИСХоза обьяснил: я отбором сформировал популяцию, адаптированную именно к моему участку и агротехнике со всеми их недостатками и достоинствами. Суть вот в чем: отбор внутри сорта то же самое, что отбор в гибрид-популяции. В пределах сорта у клонов всегда есть небольшие, но различия. На семена остается та линия, которая лучше приспособилась к условиям именно ОПРЕДЕЛЕННОГО УЧАСТКА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. В итоге, те прекрасные семена, что у О.П. Сабиновой дают больше 1000 кг с сотки, у меня скорей всего дадут не более 200. Можно провести аналогию для большей наглядности.

Помнится, когда приехал на работу в США первые несколько дней вообще не мог заснуть — когда в США ночь, в России день. Позже пару месяцев засыпал на работе. Пока не привык к их пище, испытывал проблемы с пищеворением. Для чего я об этом говорю? Да тоже самое мы делаем и с картофелем, когда берем чужие семена. Новый на нашем участке сорт испытывает сильнейший стресс. Другой pH —фактор, механический и химический состав почвы, а мы его с чем то сравниваем — просто верх обьективности.

Из всего выше изложенного я для себя сделал вывод, что выбор сортов дело сугубо интимное для каждого картофелевода. Только в пределах своего участка каждый может с маленькой долей обьективности сравнивать сорта и делать выводы.

«Любава»

О сортоиспытании

Испытание сорта желательно строить на основе оздоровленного материала (в идеале оздоровленного меристемным способом или из ботанических семян) путем отборов. Лучше всеми возможными способами отбора в комплексе. И только после адаптации сорта можно судить о нем. Свой сорт каждый огородник создает сам с помощью отбора и лучше, чтобы изначально семена не были адаптированы ранее на другом участке, были, если можно так сказать как белый лист. В этом случае, возможно не только сохранение урожайности сорта, но и ее рост! Последнее заявление делаю не на основе своего мнения, а опираясь на опыт других.

У известного сторонника органического земледелия из Красноярского края И.П.Замяткина сорт омской селекции «Алена» дает тонну с сотки. А на «родине» «Алены» ее урожайность до 400 кг с сотки. В поисках новых и новых сортов мы не учитываем одного факта. Сортоиспытание не должно стать сортоперебиранием — бешеным поиском более урожайных сортов в ущерб поиску «своей» технологии (читайте: технологии наиболее гармонично подходящей для вашего участка).

Пример: мой сосед, каждый год спрашивает у меня: «Какой сорт в этом году самый урожайный?». И покупает в СибНИИСХозе семена рекомендованного сорта. А по поводу моих экспериментов говорит прямо: ерунда это все, если сорт хороший — вырастет, если нет, то и урожая не будет. И садит по старинке. И урожая нет. Самый малоурожайный сорт у меня дает урожай выше, чем самый лучший у него. И это притом, что мне далеко до таких урожаев как у Замяткина и Собиновой. Что получается: сосед ищет лучший сорт, но не заботится о технологии и получает по лучшему сорту 170 кг с сотки. Я, улучшая технологию, получаю по худшему сорту 250 кг. (цифры примерные). Если выбирать стратегию поиска из двух возможных вариантов, то я выбираю поиск технологий: 250 — больше чем 170. Но я занимаюсь и тем и другим, а приоритеты расставляю так: поиск технологии − 70%, сортоиспытание − 30%. Нужно определиться, чем вы занимаетесь. Или же вы картофелеВОД, или сортоиспытатель, селекционер.

Если посмотреть внимательно, то новые сорта просто замена выродившимся сортам. Урожайность новых сортов между собой отличается не более чем в 2 раза. Тогда, как технология может увеличить урожайность в 10-20 раз. Пример урожаи Собиновой, Замяткина. Для меня важней увеличить урожай в 10 раз чем в 2 раза. Отсюда и приоритеты. Конечно, было бы лестно заявить: Я вывел новый сорт картофеля, который позволил мне поднять урожайность со 100 кг с сотки до 200 кг. Урожайность возросла в 2 раза! А Ольга Павловна Собинова горестно вздохнет: а у меня урожайность в этом году в 2 раза упала по сравнению с прошлым годом — было 1000 кг, а стало всего 500! Ну, ни идиотом ли я буду выглядеть со своей «победой» на фоне неудачи Собиновой.

Даже если у вас только один сорт и нет возможности приобрести хороший посадочный материал и то за счет агротехники можно значительно увеличить урожайность. В пределах одного сорта посадка верхушками крупных клубней дала урожай на 50% больше чем посадка семенными клубнями (размером с гусиное яйцо). Картофель — культура, имеющая огромный потенциал. Нужно экспериментировать, искать пути повышения урожайности.

Цитирую И.П. Замяткина: «Считаю, что на здоровой земле здоровые растения сами могут противостоять вредителям и болезням». В этом всё: восстанови плодородие своей почвы, найди свою технологию, и вопросы урожайности, борьбы с вредителями, болезнями, проблемы хранения отпадут сами собой.

Цитирую О.П. Собинову: «Я ни один клубень из погреба не выбрасываю. Загнивших нет». Она не ищет устойчивые к болезням сорта, не думает, как картофель лечить, он у нее просто не болеет. И именно потому, что ее технология позволяет получить больше тонны с сотки, она может позволить себе выращивать малоурожайные сорта — которые ей нравятся по вкусу. Именно отсутствие настолько же эффективной технологии требует от многих «сортоиспытателей» выращивать Романо, Невский. И многие омичи, говоря, что им вполне по вкусу эти сорта, немного лукавят. Им по вкусу их урожайность, а, следовательно, больший доход. Я не считаю эти сорта невкусными. Но ведь есть намного вкусней! Если бы меня сейчас спросили: «Выбирай, одно из двух: даю тебе сорт, с которым ты получишь 1,5 тонны клубней, или даю технологию, с которой ты сможешь получить 1,5 тонны любого сорта», я выбрал бы второй вариант.

 

«Антонина»

 

Хочу остановиться на «заморочках», которые могут возникнуть у владельцев «фазенд» — дачных и приусадебных участков при содержании коллекции.

Как правило, участки небольшие, и под картофель выделяется 1-2-5 соток. На таких участках трудно провести объективное исследования сортов. Приходится высаживать 10-15 кустов каждого сорта. А иногда и того меньше. Бывает, возникает путаница, где что высажено. Например, ставишь вешки с названием сорта, а сильный ветер вырывает часть из них. Дублируешь схему расположения сортов на семенном участке в компьютер, а сын по ошибке удаляет эту информацию. А вот хранение коллекции, вообще одна морока. Представьте, что вам нужно заложить на хранение 50 сортов по 10-15 клубней каждого. Понятно, что в бурт их не засыплешь, потом не разберешь где какой сорт. Тем более что после озеленения точного цвета клубней не разобрать. Как-то сложил семенные клубни в лотки и положил в каждый лоток бумажку с надписью сорта. Весной вместо этих бумажек обнаружил одни ошметки. Мыши постарались. Прозелененный картофель они не трогают, а вот бумажки им по вкусу пришлись. Теперь подписываю несколько клубней маркером. Увеличилась коллекция, пришлось на одном лотке размещать несколько сортов. Чтобы они не перепутались, сложил каждый сорт в отдельную сетку. Весной — новый сюрприз мыши сетки сильно подпортили. Пришлось подписывать каждый семенной клубень. Представьте подписать по 15 клубней 50 сортов! На сегодня лотки перекладываю полынью, мыши не пакостят. Но клубни все равно подписываю. (2011 год — в коллекции 112 сортов).

Как-то подумал, что продавать семенную картошку лучше, когда большой выбор сортов. Да не тут то было. Кустов каждого сорта мало, лучшие оставляешь для дальнейшего испытания или разведения. Выходит, что на продажу остаются клубни из кустов, не способных показать весь потенциал сорта. А продавать потенциально неважный семенной материал увлеченным людям, совесть не позволяет. Ему дорога только на рынок, где картофель разного цвета и формы весь продается под брендом «Ермачка». И покупателей не интересует качество семенного материала и сорт, а как бы подешевле купить...

Эти проблемы можно было бы считать мелочью, но есть еще одна, более существенная. Наличие большого количества сортов мешает экспериментировать, искать именно ту единственную технологию. Семенной участок занимает большую часть места, выделяемого под картофель.

Часто задают вопрос, какой сорт самый лучший? Думаю, что только вы сами можете найти ответ на этот вопрос. Сколько картофелеводов, столько и мнений. Кому-то больше хочется иметь урожайный сорт, и вкусовые качества не важны. Кто-то выбирает исходя из своих гастрономических пристрастий. Кто-то сильней сужает рамки выбора: «Люблю с высоким содержанием крахмала и только с белой мякотью». В моей семье не понаслышке знают, как сильно может отличаться картошка по вкусу, попробовали много сортов. Но сказать какой же сорт самый вкусный не могут. Для драников жена просит принести «Невский», для пюре «Алену» или «Криницу», для других блюд другие сорта. Каждый сорт хорош по-своему. Ищите свой сорт, испытывайте. Только не зацикливайтесь на сортоиспытании!

 

 

Картофель ранний

Выращивание раннего картофеля вещь выгодная. В середине-конце июля в Омске молодая картошечка уходит 1400-2500 рублей за мешок. При безпахотной технологии выращивания не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. А значит фактором, оттягивающим срок посадки, является прогрев почвы.

При посадке в холодную землю существует риск поражения ростков ризоктаниозом. Кроме того, всходов придется ждать долго.

Существуют различные способы прогрева почвы для посадки раннего картофеля. Самый эффективный из них — накрыть почву прозрачной (не черной) полиэтиленовой пленкой:

 

Но если раннего картофеля планируется посадить 2-3 сотки, то покупка пленки встанет в копеечку. Стоит учесть, что на сегодня очень много охотников до чужого добра, а значит можно и лишится пленки. В это время на дачных участках садоводов очень мало, а потому воришки в выигрыше.

Можно сделать по другому:

1. Для ускорения таяния снега разбрасываю угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее солнышко лучше нагревает черные пылинки, и снег тает намного быстрей.

2. На моем участке все грядки немного приподняты. Уже этот прием позволяет грядам прогреваться быстрей. Тогда как на дорожках еще сохраняется снег, на грядах 5-7 сантиметровый слой уже оттаял.

3. Еще один прием, который я применяю — уклон к югу. Общеизвестный факт — на южных склонах все всходит быстрей. Мой участок не имеет естественного уклона к югу, поэтому он создается искусственно. Делается это просто. Плоскорезом прорыхлил верхний слой гряды, а потом граблями стянул почву к северной части гряды (гряды расположены с севера на юг). Уклон получается почти не заметным, но нужно иметь в виду, что уклон к югу всего на 1 градус равноценен перемещению участка на 100 км на юг. Поступая так каждый год, уклон постепенно увеличиваем.

4. Поверхность гряды делаем не ровной, а невысокими волнами. Южная сторона волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. За счет того, что волны невысокие северный склон волны не дает тени.

Важно, чтобы на грядке не было толстого слоя мульчи. Рыхлый слой органики на поверхности земли работает как термос, не давая прогреваться почве. Нужно заметить, что если для прогрева используется пленка, то мульчу лучше оставить на грядке. Открытая земля даже под пленкой сохнет. Под плёнкой и мульчей и прогревается, и влага по максимуму сохраняется.

Пока земля прогревается, готовим посадочный материал. Обеззараженные и прозеленные с осени клубни закладываем на световое проращивание. Один из вариантов в материале «Картофель как предмет интерьера». За 10-14 дней до посадки закладываем на влажное проращивание. Лотки выстилаем газетами и кладем 1-2 см слой влажных опилок. На этот слой выкладываем клубни почти вплотную. Сверху засыпаем клубни ещё теми же опилками. Важно чтобы влажное проращивание проходило при температуре близкой к температуре почвы в момент посадки. Происходит адаптация семенных клубней, и после посадки картофель быстро идет в рост, не испытывая стресса. Затягивать влажное проращивание тоже не стоит, иначе корни вырастут слишком большими и переплетутся. Разделить клубни не оборвав корни будет трудно.

Выбирая сроки посадки, нужно смотреть по температуре почвы. При температуре 5-7 градусов уже можно приступать к посадке. Посадка тоже имеет свои особенности. Рыхлим верхний 5-7сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды.

 

 

Фото сделано для наглядности расположения клубней на грядке. В реальности посадка ведется так: Делаем рукой лунку до твердой земли, опускаем туда клубень. Затем делаем лунку для следующего клубня, а землю перемещаем на посаженный клубень. При этом нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см. Причем делаем холмик компактным (рис. 1).

Так оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам. С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков (рис. 2), в которых располагаются клубни.

Теперь мульча уже не мешает — земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды «бутылочные термостабилизаторы» и накрываем нетканым материалом. По моим наблюдениям оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью) (см. «Заморозок, варианты спасения»). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли наращивают рост. «Термостабилизаторы» после окончания периода заморозков лучше не убирать. Они и в это время принесут пользу. Для поспевания картофелю нужна определенная сумма положительных температур. И чем раньше она будет набрана (в рамках оптимальных температур), тем быстрей картофель поспеет. В начале вегетации раннего картофеля дневные температуры ещё не слишком высоки, а ночью холодно. Эти ночные температуры задерживают развитие. «Термостабилизаторы» нагреваясь днем, ночью отдают тепло. Тем самым ускоряя развитие картофеля. В качестве термостабилизаторов можно использовать не только бутылки но и камни.

 

 

Ко времени наступления жары ботва картофеля разрастается
и закрывает «термостабилизаторы».

 

После окончания периода возможных заморозков нетканку снимаем и добавляем мульчи. Лучше, чтобы ее слой был 15-20 см.

В это время картофель уже начинает цвести. Теперь уже холмики играют несколько другую роль. Они облегчают уборку. Происходит вот что. Столоны в рыхлой почве образуются в основном короткие, а нарастающие клубни выпирают из холмиков. Если не использовать толстый слой мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием позволяет проследить за развитием клубней и когда появятся клубни товарного размера постепенно выбирать их, не выкапывая куст.

 

 

 

Остальные клубни куста продолжают нарастать. Вынужден признать, что холмики не позволяют обнаружить 100% всех крупных клубней. Некоторые столоны забираются в почву по ходам червей, и клубни образуются ниже рыхлого слоя. Такие клубни иногда можно обнаружить по трещинам на почве. Если же почва гряды рыхлая, то все еще проще. Заглубляем один палец в нескольких местах вокруг куста. Если обнаруживаем клубень, то аккуратно выворачиваем его, стараясь не повредить корни. После того, как крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем на место. Следует учитывать сортовые особенности. Например, сорта Алена, Латона формируют ранний урожай достаточно дружно. Поэтому стоит снимать товарные клубни один раз. Затем выкапывать весь куст. У других сортов (например, Жуковский ранний) клубни можно снимать несколько раз, у них клубнеобразование растянуто. Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что у вас есть.

Чем отличаются ранние сорта от среднеспелых и позднеспелых? Иногда незнание ответа на этот простой вопрос приводит к неудачам в выращивании ранней продукции картофеля. Всё дело в том, что раннеспелые сорта начинают наращивать клубни ещё до бутонизации, тогда как клубни среднеспелых сортов наращивают клубни в конце вегетации. Например на кустах Жуковского раннего ещё красуются цветы, а на столонах уже клубни с гусиное яйцо. Да и зацветают ранние сорта раньше. На фото —Жуковский ранний. Кустики ещё не дотянулись до 15 см, а уже набрали бутоны.

 

Думаю, что технологию получения раннего картофеля можно и нужно совершенствовать. Картофель — культура огромных возможностей! Один из членов Омского клуба картофелеводов выращивает молодую картошку через рассаду. Убирает ее в последних числах июня. На рынке в это время ранний картофель стоит 150 рублей за килограмм. Так что, как говорится «шкурка выделки стоит».

 

 

 

Заморозок, варианты спасения картофеля

 

Одной из проблем, связанных с выращиванием картофеля, являются заморозки. Вспоминается как однажды, 12 июня заморозок уничтожил 10 соток «второго хлеба», уже завязавшего бутоны. Печальное зрелище — целое поле почерневших остатков, там, где еще вечером была роскошная ботва картофеля...

Картофелю, конечно, хватило сил восстановиться, но время уборки пришлось перенести на месяц позже, и урожай был уже не тот. И не хочешь, а задумаешься, как от этого уберечься. Можно просто посадить так, чтобы всходы появились после окончания заморозков. Но земля уже готова к посадке в начале мая. Совсем не хочется терять такую ценную весеннюю влагу, а подготовленный картофель всходит через 7-10 дней после посадки.

В литературе обычно рекомендуется засыпать всходы землей, когда есть угроза заморозков. Но не всегда есть возможность реагировать оперативно. Поэтому приходится засыпать всходы каждый раз, как они появляются на поверхности. Аккуратно выполняешь рекомендацию, присыпаешь всходы землей, а они через 3-4 дня опять уже над землей. Где же набрать столько земли для окучивания, если ростки упорно раз за разом рвутся наружу? Вот и приходится пользоваться разными подручными способами. Можно применить нетканый материал. Но он стоит не дешево, и на большую площадь покупать накладно.

Небольшие ростки появившиеся после окучиваний, можно присыпать соломой. И отгребать после не обязательно. После окончания периода возможных заморозков картофель сам поднимется над соломой, которая теперь уже из защитного материала переквалифицируется в мульчирующий.

А как быть с ранним картофелем? Если его оставить под соломой, то молодая картошка появится намного позже. А ведь так хочется получить пораньше первые клубни. Тем более что на раннем картофеле можно неплохо заработать. В конце июня в Омске молодая картошечка стоит 100 рублей за килограмм. Каждую последующую неделю цена падает на 10-15 рублей. Не отгребать же солому каждое утро... Конечно можно поставить тоннельное укрытие с пленкой. Но это тоже, если есть возможность постоянно открывать и закрывать пленку. Дневные температуры уже бывают достаточно высокими. Не откроешь — растения сварятся. Проще использовать нетканый материал.

 

Но и он не панацея, серьезный заморозок достанет и под нетканкой. Инженер из Красноярска, А Балуев предложил использовать пластиковые бутылки, наполненные водой, как термостабилизатор. Бутылки днем нагреваются, а ночью отдают тепло, выравнивая скачки температуры. Идея конечно не нова. Садоводы давно используют разные предметы с большой теплоемкостью для защиты от заморозков — камни например. В тепличном хозяйстве Германии используются специальные пластиковые рукава, наполненные водой. К сожалению, наша промышленность пока не выпускает ничего подобного. Вот и применяют садоводы разные ухищрения. Идея использовать бутылки мне кажется достаточно привлекательной. Этого добра наберется у каждого достаточное количество, если не выбрасывать. И транспортировка пустых бутылок не составит труда, они весят совсем мало. А вот в эффективности использования этого нехитрого решения вы можете убедиться сами, взглянув на фотографии. Картофель на обоих грядах был высажен 29 апреля. После всходов накрыт агротексом 40.

 

На фото видно, что заморозок «зацепил» часть листьев.

 

 

На фото — соседняя грядка, но с использованием «термостабилизатора Балуева».
Видно, что ни один листик не пострадал. Так что смело можно утверждать — бутылочный термостабилизатор вещь эффективная.

 

 

Картофель на целине

 

В книгах по агротехнике картофеля часто лучшим предшественником называют целину. И для огородника, практикующего безпахотное земледелие, целина тоже вроде идеальный вариант. Кроме того, встречаются рекомендации, что картофель лучше других способен давить сорняки. Суммировав всю эту информацию, новоиспеченные сторонники природного земледелия с энтузиазмом берутся сажать картофель на заброшенных участках без вспашки. Но не все в этом вопросе однозначно. Мне как-то приходилось сажать по целине. Если решитесь это делать, то нужно быть готовым к некоторым «подводным камням»:

— Наверняка в дернине будет много проволочника. Обычно пишут о том, что излюбленным местом проживания является пырей. Но его навалом в корнях полыни, достаточно много в корнях одуванчика, живет вредитель и в корнях других сорняков. Картофель на таком участке будет буквально весь в дырочку.

— Целина — это не чистый лист, она несет на себе «печать» тех трав, что на ней росли. Корневые выделения, смывы с листьев той травы, что преобладала на участке, обязательно будут влиять на растения картофеля. В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель, если растут рядом (именно этими травами чаще всего, зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это касается и случая, когда эти травы росли перед картофелем. Это влияние может быть очень сильным. В моем опыте урожай был никакой — мало клубней размером не более 3 см.

— Если целину не копать и не пахать, то обработать дернину очень трудно. В беспахотной технологии нужно обработать верхний пятисантиметровый слой почвы. Но! если целине много лет, может создаться слой подстилки обычно не толще 3 см. Но скорей всего на том участке, где вы думаете садить, подстилка ничтожно мала или совсем отсутствует. Так чаше бывает на участках брошенных менее пяти лет назад. В любом случае одной подстилки не хватит, чтобы присыпать клубни. Кроме того, жесткие прошлогодние пеньки будут настолько мешать работать, что идея покажется бессмысленной.

— Использовать в качестве мульчи, закрывающей клубни при посадке твердые длинные стебли прошлогодних сорняков неэффективно. Если слой таких стеблей толстый, ростки могут просто не пробиться через эту преграду. А если их мало, то они не смогут выполнять роль мульчи — не сохранят влагу и не заглушат сорняки.

— Обилие семян сорняков обеспечит вам постоянные проблемы с прополкой.

Может быть, эти все проблемы вас не коснутся, но у меня было именно так. Сделав выводы из всего вышеописанного, я решил не пытаться окультурить целину с помощью картофеля и пошел другим путем: На глазок разбил целинный участок на полосы шириной 50 см. и через одну завалил их бурьяном. Получились участки чистой земли и довольно высокие, плотные валы из сорняков.

В начале лета на чистых участках поперли сплошной стеной сорняки. Когда они поднялись на 10-15 см, передвинул валы так, чтобы они закрыли участки, заросшие свежими сорняками. Чистыми оказались другие участки. На них сорняков практически не было. Когда эти участки заросли зеленью валы вернул на место. Под бурьяном подавляющее большинство растений погибло без доступа света. На этих участках я посадил горчицу белую. Просто разбросал по свободным местам и граблями слегка «поцарапал» верхний слой. Как утверждают специалисты, это растение избавляет почву от проволочника.

Когда горчица подросла, но еще не стала грубой, снова переместил валы, а горчицу посадил на освободившееся место. Избавляет горчица от проволочника или нет, наверняка сказать не могу. Но смена растущих культур точно снижает численность этих вредителей. На следующий год посадил на этом месте сидераты на семена: фацелию, кресс-салат, горох. Ничего не копал, только малым плоскорезом Фокина процарапал небольшие борозды, в них и посеял травы. А осенью посеял рожь. И вот уже после этих мероприятий в начале лета скосил рожь и посадил картофель. К этому времени земля стала податливей. Крепкие корни сорняков перепрели. Толстые стволы бурьяна подопрели, раскрошились.

Урожай вырос не плохой. Численность личинок проволочника уменьшилась, и «не превышала порог вредоносности». Не стоит только сажать картофель на ряд, граничащий с целиной — клубни гарантированно будут поражены проволочником.

Конечно, описанный вариант окультуривания целины не единственный. Позже я применял и другой способ. На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. А весной осваиваемый участок дружно зазеленел — проросли семена сорняков, накопившиеся в подстилке. В конце мая всю эту шикарную зелень срезал плоскорезом. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. Натянул шнур, по нему выкапывал лунки в них высадил рассаду. На срезе краев лунок было хорошо видно — корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% — помет. Углеродистые материалы в курятник добавляются через день понемногу. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто-то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.

Помидоры в этот год поливать не пришлось — под толстым слоем перепревшей дернины и подстилки влага прекрасно сохранилась.

 

Картофель в беспахотной культуре и его полив

 

 

Надо ли картофель поливать? Получить хороший урожай картофеля можно и без полива. Для получения максимального урожая – полив обязателен. Из опыта Омского клуба картофелеводов: полив повышает урожай на 50-150%. У нас сухо и жарко. За год выпадает в среднем 250 мм осадков.

Когда поливать? В литературе указывается: поливать во время бутонизации обязательно. Но не всё так однозначно. Выкопайте во время бутонизации куст раннего картофеля. На нём уже клубни. А на поздних сортах только начинают появляться столоны. Вывод – поливать ранние сорта нужно было «ещё позавчера».

Общие законы: влага начала вегетации (до бутонизации) увеличивает количество клубней. Влага после бутонизации увеличивает вес клубней. Хочется много и крупных – поддерживайте оптимальную влажность весь сезон. Это идеальный вариант.

Если в земле не хватает влаги, поливайте, не глядя в какой фазе развития находится растение. Сильное снижение влажности почвы очень плохо влияет на развитие растений картофеля. При таких обстоятельствах нарушается обмен веществ в растении. Преждевременно стареют клетки всего растения. В итоге – большое снижение урожайности. Кроме того, чрезмерная сухость почвы, длительная засуха, высокие температуры в период образования и роста клубней способствуют вырождению картофеля, снижается урожай и качество семенного материала. При сильной засухе растение считает, что его рост закончен. Молодые клубни перестают расти, и покрываются толстой кожурой. С наступлением дождливого периода, или поливов в клубень начинают поступать питательные вещества, но откладываться в нём не могут, так как его рост прекратился. Клубень начинает прирастать со стороны вершины. Такие клубни хорошо заметны – кожура на их вершине и столонной части разной степени спелости. На вершине кожура, более молодая, неокрепшая. На месте глазков клубня могут образоваться выросты. Клубень становится уродливым.

Бывает, уже сформировавшиеся глазки прорастают, минуя фазу покоя, и дают столоны и новые клубни. Иногда развиваются ростки, которые могут выходить на поверхность.

 

Израстание (деткование)

В период естественного созревания картофеля, когда ботва начинает увядать, избыток влаги идёт во вред. Обильные дожди и поливы в этот период приводят к тому, что созревание затягивается. Клубень не формирует толстую кожуру. Такой картофель травмируется при уборке и хуже хранится.

К сожалению, на юге Западной Сибири не только засуха может причинить вред картофелеводам. Иногда выпадают годы с чрезмерным количеством осадков, каким был, например 2009 год. Наши тяжёлые суглинки не спешат отдавать воду. Огородники вначале радовались. Но в итоге очень многие потеряли урожаи от переувлажнения почвы. Корням растений тоже необходим кислород. В переувлажнённой почве вода заполняет все поры, вытесняя газы. Переувлажнение почвы в период налива и созревания урожая приводит к так называемому удушью клубней. Удушение клубней легко увидеть: на их поверхности образуются белые рыхлые бугорки, это разросшиеся чечевички – орган дыхания картофеля. Если переувлажнение держится долго, то клубни загнивают, вплоть до полной потери урожая. Даже если гибели урожая не произошло, такие условия приведут к ухудшению вкусовых качеств картофеля – клубни становятся водянистыми, мало накапливают сухого вещества.

На своем участке использую бесполивную систему выращивания картофеля. Не из принципа. Эффективная система полива пока ещё только в планах. Воды хватает, но поливать из шланга 20 соток огорода, это значит целыми днями торчать в огороде.

С влагообеспечением хорошо помогают некоторые элементы природного земледелия. Я уже рассказывал, как сажаю картофель. Немного остановлюсь на том, как устроен огород. Грядки постоянные, они не перемещаются, шириной 50 см. Проходы между грядками 50 см. Грядки относительно проходов приподняты на 15-40 см. Проходы заполнены органикой в разной степени разложения. Что это даёт? Посмотрите на рисунок:

Грядка никогда не перекапывается, только верхний 5-7 см слой рыхлится культиватором Кривулина (РЫХЛАЯ ПОЧВА). По верху грядка замульчирована органическими материалами.

При обычном для нашего региона недостатке осадков происходит вот что. Плотная некопаная почва грядок хорошо поднимает воду за счёт капилляров – микроскопических каналов в почве – показано стрелками. Но с поверхности грядок не испаряется. Мешает испарению рыхлый верхний слой грядки и мульча поверх него. Взрыхленный слой почвы не может поднимать воду из-за своей рыхлости – для капиллярного подъёма, чем тоньше каналы, тем лучше. Потому и называют рыхление – сухим поливом. Рыхление отсекает подъём воды. И вода с поверхности взрыхлённой грядки не испаряется.

Логично возникает вопрос: если верхний слой грядки сохраняет влагу, то зачем нужна мульча? Дело в том, что после первого же дождя или полива рыхлый слой (у нас суглинки) превращается в плотную, водопроводящую массу, то есть перестаёт играть свою роль. Для восстановления его водоудерживающих свойств необходимо этот слой рыхлить после каждого дождя. У меня под огородом 20 соток. Чтобы прорыхлить весь участок, мне потребуется несколько дней интенсивной работы. Пока я буду возиться в начале участка, в конце участка почва высохнет и покроется трещинами. Мульча из органики помогает этого всего избежать.

В проходах органика сверху сухая. И чем меньше осадков, тем толще этот сухой слой. Ниже идут более влажные слои. После серьёзного дождя эти слои сохраняют достаточно много воды.

На рисунке 2 показано как растёт картофель. При посадке клубень кладётся вниз ростками на некопаную влажную почву. От ростков корни сразу тянутся к влаге – в не копаный слой. Им там комфортно. Влаги достаточно за счёт капиллярного подъёма. Воздуха достаточно за счёт ходов червей.

 

 

По ходам червей и каналам от перепревших корней (кроме самых тоненьких) вода не поднимается. Зато воздух проходит в почву легко.

По этим же каналам легко растут корни картофеля. Но устремляются корни не в глубину, а в органику проходов. Корни растений всегда растут туда, где больше питания. Этому процессу даже есть научное название – хемотропизм. Проследить, как растут корни картофеля, не так-то просто – они тоненькие, легко обрываются. Но факты, о которых говорю выше, могу показать на примере томата – у него корни мощней.

При избытке влаги мои гряды работают тоже успешно. Рисунок 3 иллюстрирует это.

Стрелками показано как уходит лишняя вода из гряды. Для дождливого лета мои грядки работают как обычные приподнятые гряды, характерные для влажных регионов.

Таким образом, система универсальна для всех случаев в нашем климате, и обеспечивает как влажность почвы, так и её аэрацию.

У огородника, прочитавшего всё вышеописанное, может сложиться идиллическая картина: мульчирование позволит получить максимальный урожай в любой год. Но это не так. Капиллярный подъём идет только из области с большей влажностью в область с низкой влажностью. То есть, для того, чтобы капиллярный подъём был, нужно, чтобы почва в районе корней была более сухой, чем в нижних слоях. Этот физический закон не позволяет нам иметь почву настолько влажной, как хотелось бы.

Кроме того, даже при хорошем обеспечении растений водой за счёт капиллярного подъёма, воздушную засуху никто не отменял. Она угнетает растения в сухие годы. Без дождей и поливов органика проходов влагу очень медленно, но всё же теряет. Кроме того, для интенсивного разложения мульчи в проходах влаги нужно больше. Дождливые годы это очень хорошо показывают – урожай вдвое больше. Дожди и поливы создают максимально комфортные условия разложению мульчи. Органика становится уже не просто «одеялом», защищающем почву от иссушения и перегрева, но ещё и обильным источником динамического питания для наших культур. Мульча – хорошо. Влажная мульча – намного лучше.

Я рассказывал о «термостабилизаторах», применяемых для раннего картофеля – бутылках с водой. Использую их несколько лет, заметил, что бутылки дают «побочный эффект». Под ними всегда влажная мульча. Это объясняется просто. Во-первых, бутылки не дают ветру иссушать мульчу. Во вторых работает эффект «запотевшего пузыря». Вика Цыганова одно время о нём часто рассказывала на своих концертах: достаёте бутылку с «огненной водой» из холодильника, она сразу покрывается капельками воды – конденсатом. То же происходит и с нашими «термостабилизаторами». За день они нагреваются. Солнышко зашло – бутылки тёплые, воздух холодный – на бутылках конденсат. Утром солнышко встало – воздух прогревается, а бутылки холодные – снова конденсат. Капельная система полива получается.

 

---

---