2021-07-31
286В последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям, культуре, быту наших предков. Людям хочется знать свои истоки, корни, ведь принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов и, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше. Одежду на Руси всегда очень ценили и берегли. Часто передавали из поколения в поколение, считали, что одежда – это оберег. История русского традиционного костюма берет свое начало из славян, живших в 8-13 веках на обширных Восточно-Европейских равнинах.
Ангарцы вписали свою самобытную страничку в историю сибирской моды, причём щегольнуть не отказывались и мужчины. Изучением особенностей бытования одежды русского населения в Приангарье занимались многочисленные этнографы. И по результатам их экспедиций можно с уверенностью сказать, что в традиционной ангарской одежде отмечаются ведущие северовеликорусские черты, имеется глубинный, хотя и небольшой пласт южнорусских элементов, и отчасти западнорусских, украинских и белорусских народностей. Исходными же для сибиряков необходимо считать национальные виды одежды представителей различных этнических групп, принявших участие в становлении старожильческого субэтноса. Общение с местными народностями - эвенками и бурятами – нашло отражение в халатообразном покрое некоторых видов верхней одежды, в употреблении различной меховой обуви. Русские крестьяне, переселившись в Сибирь, переносили свои трудовые и бытовые навыки, опыт и традиции, но природно-климатические условия Сибири ставили перед ними новые задачи. Они должны были приспособиться к местному климату, что заставило их заимствовать тип одежды аборигенного населения. Это особенно проявилось в северных тундровых и таежных районах Сибири.
|
|
|
В конце XIX –начала XX в. Крестьяне Приангарья изготавливали одежду из тканей домашнего производства и из покупных материалов из покупных материалов. Распространение покупных тканей для праздничной, частично для рабочей одежды в более широких масштабах и в более ранее время отмечается в илимских селениях Ангарские крестьяне изготавливали домашним способом холст (из конопли и льна), шерстяные и полушерстяные материалы. Пряжа высших сортов шла на тонкие льняные ткани для праздничного костюма. Из самых низких сортов пряжи делали очень плотный холст, используемый для приготовления рабочей одежды.
Домашние ткани окрашивали в различные цвета как растительными, так и минеральными красителями. Наиболее часто красили лиственничной корой (дубом) в коричневый цвет, листьями черники – в черный цвет, ольховыми шишками – в желтый, купоросом с ольхой – в алый.
|
|
|
В одежде русского населения Приангарья, как и в других районах, наблюдались значительные поло-возрастные отличия. Существенное влияние на одежду оказывали социальные факторы. Обеспеченность одеждой, качество материала, из которого она изготавливалась, во многом зависели от экономического состояния хозяйства.
Обеспеченность одеждой всех членов семьи в середняцких, а особенно в бедняцких хозяйствах была низкой. И взрослые и дети в большинстве имели лишь один комплект одежды. Зажиточные слои населения, имели большой запас одеждый, который нередко хранили в неприкосновенности, а в расходовании одежды проявляли жесткую экономию.
Женскую и мужскую одежду можно разделить по назначению на повседневную (рабочую), праздничную и ритуальную. В особую группу выделяли костюмы для охоты и рыбалки, который можно назвать промысловым.
В состав женской одежды входили рубаха, сарафан с кофтой, передник, позднее были юбка с кофтой.
В женской одежде до конца XIX сохранялись некоторые старые элементы, связанные с северовеликорусской традицией, рубуха из стана и рукавов, телогрея, сушуны, шубейки.
Женская праздничная одежда отличалась от будничной материалом (ее шили в основном из покупных тканей) и большей комплектностью. Оьычная одежда (рубаха, юбка с кофтой или сарафан) дополнялись в праздники различного рода короткой, часто закрывающей лишь грудь или верхнюю часть корпуса парадной одеждой; телогрея, сушун, корсет, шуба….
Женские рубахи шили из домотканного полотна, а с конца XIX века – в основном из покупного материала.
Более старым видом рубах были цельнокроенные - пропускные, более новым – составные. Пропускные рубахи делали с плечевыми и подмышечными вставками (ластовицами), с прямым разрезом на груди, с воротом «оторочкой», часто без планки, с застежкой на одной пуговице. Покрой и особенности таких рубах восстанавливаются по рассказам старожилов, так как в музейных коллекциях они не представлены.
Составные рубахи шили из двух частей: нижней – «Станушки» - из более грубого материала и верхней – «рукава, нарукавники. подставка» - из более тонкой ткани. Такую рубаху часто делали на кокетке, с прямым разрезом ворота, со стоячим или отложным воротником или «голошейкой», с широкими рукавами, собранными у запястья в оборки – «брыжжи».
Сарафаны для работы шили из окрашенного домашнего полотна или из дешевого покупного материала: ситца, дабы. На праздничные сарафаны нередко употребляли дорогие материалы: сатин, шелк.
Наиболее распространенными были сарафаны с «лифом», «грудкой» или «талией» на лямках, с частой застежкой – почти из сплошного ряда пуговиц. Юбку сарафана делали пышной, с борами; лямки, ворот и линию застежки оторачивали ярким материалом.
В конце XIX века здесь встречались сарафаны с лифом и другого вида. Лиф или грудка делалась в обтяжку, по фигуре. Длиной до талии, с выкройными проймами, с застежкой на груди. Этот сарафан распространенного вида позднего типа имеет сходство не с местной традиционной одеждой (рубахой) а с платьем, бытовавшим здесь в конце XIX века. Встречались и прямые сарафаны.
Под сарафан надевали кофту из домотканого или покупного материала, по покрою сходную с мужской рубахой: на кокетке, со сборками, глухим стоячим воротником и прямым разрезом ворота.
К началу XX века сарафаны почти исчезают из быта и их место занимают юбки с кофтами.
Юбки для повседневной носки шили из домашних тканей – холста, сукна. Сукманины – полушерстяного материала, при выделки которого на основу брали покупные нитки.
Праздничные юбки и кофты в зависимости от достатка делали из крашеной мареной сукманины или из покупного материала различного достоинства: ситца, сатина, шелка и других тканей разных расцветок.
|
|
|
Юбки шили прямые, из пяти полос, со сборками сзади, длиной до щиколотки.
Интересны девичьи юбки из белого коленкора из с. Кежма. Они обращают на себя внимание белым цветом, который в источниках упоминается как характерный для старинной праздничной одежды. Эти юбки сделаны не в сборку, а в мелкую складку.
В более позднее время встречались юбки «косые», с «хвостом». В праздники надевали несколько юбок так, чтобы одна была видна из –под другой на три пальца. Позднее стали шить юбки с оборками.
В тоже время рабочие юбки в некоторых местах шили более узкими и короткими, расходую при этом меньше материала.
Солнцеобразные юбки - явление более позднего времени, сделаны как бы из двух частей: имеют широкую оборку внизу.
Девичий праздничный костюм состоял из юбки, кофты и фартука. Юбки делали с тремя и большим количеством оборок, в то время как на женских юбках не должно было быть более двух оборок.
В конце XIX века были распространены кофты из двух полотнищ, со стоячим воротником, застроченным мелкими складками, с косым, гладким, вшивным рукавом, зауженным книзу. Кофты носили поверх юбок. В начале XX века кофты стали вышивать цветными нитками по вороту, обшлагам и подолу.
Необходимой принадлежностью женского костюма был передник (запон, наподольник). Они были без грудки и с грудкой.
В конце XIX века этот вид передника был принадлежностью праздничного костюма пожилых женщин Он был известен под названием «фартук», его шили из покупного материала синего или черного цвета, в два полотнища, со сборками, завязывался он тесемками вокруг талии. Встречались и фартуки с большими оборками, как у юбок.
Девичьи фартуки отличались от женских. Они были глухими, «как сарафаны», с застежкой сзади или сбоку. Верх такого фартука состоял из трех полотнищ – два сзади и одно спереди. Вырез вокруг шеи и по линии плеч обшивали оборками.
|
|
|
Встречались и цельнокроеные, глухие, безрукавные фартуки с оборками и строчкой внизу. Сзади имелся разрез, застроченный в верхней части. Встречались и передники с рукавами.
Короткую одежду надевали поверх сарафана или кофты, чаще ее шили из дорогих тканей ярких цветов, нередко отделывая мехом, и носили в праздники.
Такую же одежду для повседневной носки шили их хлопчатобумажных и домотканых материалов. Эта одежда, закрывающая в основном грудь, к концу XIX века встречалась редко.
Телогрея, телогрейка, душегрейка – пелерина на лямках, «короткая юбочка с борами на лямках» так- характеризовали этот вид одежды.
По внешнему виду телогрея напоминает верхнюю часть сарафана. Телогреи шили из шелка и других дорогих материалов, встречались телогреи и из домотканины. Их делали полностью или частично на подкладке, в основном ситцевом. Пожилые женщины носили их вместо кофты.
Сходен по покрою с телогрейкой шушун – вид праздничной кофты. Шушун имел такой же распашной покрой, как и телогрея, но в отличие от нее делался с рукавами и воротником и был несколько длиннее.
Чаще всего под названием «шушун» бытовала праздничная распашная кофта, покрытая шелком.
Более распространено для того вида одежды название «корсет» (корсетник, лямочник) – одежда в виде лифа из плиса, шелка, длиной по пояс, на тонких лямках, с меховой опушкой и шнуровкой, вязочками спереди.
В конце XIX века под влиянием приисков здесь получили распространение и платья длинной до щиколоток, в талию «бористые», с «пуфами», воротник, обшлага и кокетки платья часто делали из черного плиса или сатина. Их носили девушки и молодые женщины.
Мужскую повседневную одежду, как и женскую шили в основном из домотканины и реже из покупного материала. Повседневный и рабочий костюм мужчин состоял из рубахи и штанов, вскоре появляются и «исподнее».
Более старым типом мужской рубахи являлась рубаха прямого покроя, со вставками «ластовками» на плечах и под мышками, обычно яркого. Контрастного по отношению к рубахе цвета – красного, голубого… Такие рубахи носили лишь пожилые люди. Рубаху надевали поверх штанов, подпоясывали ее шерстяным поясом и только на работе «зашароваривались», забирали рубаху в штаны.
Крестьяне приобретали для собственных нужд и партионные рубашки, представлявшие собой вид одежды заключенных.
В конце 19 века большее распространение приобрели рубахи на кокетке, со стоячим воротником; праздничные рубахи такого рода вышивали крестом.
Мужские штаны шили из белого или окрашенного холста, на ташнике, позднее на пуговице.
Штаны из кожи делали и без вставки, с поясом и застежкой на пуговице.
Мужская праздничная одежда в середине 19 века в Приангарье состояла из рубашки «красной, кумачовой», вышитой крестом, или белой холщевой из кисея, жилета и брюк черного цвета, сапог кунгурских или бродней русских.
В конце 19 века в низовьях Ангары мужчины в праздники носили плисовые широкие шаровары, вышитые рубахи и плисовые поддевки. Парни носили бархатные или шелковые косоворотки навыпуск, брюки «манчестеровые», сапоги лакированные с галошами.
В среднем Приангарье мужские праздничные штаны также называли «шаровары», но они были узкими, такого же покроя как повседневные.
Принадлежностью праздничного мужского костюма в конце 19 века были и жилеты.
Верхняя мужская и женская одежда была большей частью одинаковой. ЕЕ шили из приготовленных в домашних условиях холста, сукна, полушерстяных и шерстяных тканей.
Летом в рабочую пору ля защиты от гнуса носили сверх рубахи «холщевик» - короткую одежду из крашеного холста, с прямой спинкой и клиньями.
Для этих же целей употреблялась «хоботуха», - вид верхней просторной одежды из грубого холста, с небольшим выкатом у горловины или разрезом на плече; ее носили без пояса поверх рубахи.
Это разновидность рубах, сшитых из двух полотнищ материала, перегнутых на плече. Рукав прямой, узкий, длинный, с клином, пришит с подкройкой ткани под мышкой, где собраны в сборки. Разрез ворота круглый, обшит темным кантом. Такой вид одежды имел и более широкое применение.
Одним из видов летней верхней распашной одежды ангарских крестьян является «камарник». Он сшит из трех полотнищ материала, перегнутых на плече. Спинка прямая, полочки заходят за спинку. Разрез на груди прямой, до самого низа, застежка на пуговицах. Ворот и разрез оторочены черным материалом. Рукав полудлинный, скошен к кисти, с вырезом подмышкой.
Летней мужской одеждой была и «одевашка» из Казачинской волости. Это распашная куртка из мешочного холста, длинной чуть ниже талии. Спина прямая, с небольшими клиньями, рукав суживается к кисти, воротник и борта отложные, застежка на пуговицах. Воротник и отвороты окантованы коричневым материалом.
В составе верхней зимней одежды значительное место занимали короткие куртки и полупальто из шерстяной и пониточной ткани.
В качестве короткой верхней одежды, как мужской так и женской, употреблялись «камзолы».
Широкое распространение имели балахоны из пониточной ткани. На основу ткани шла посконь. Балахонину ткали в две или четыре ниченки, с узором: для каждого дня - елочкой, для праздника – в ромбик. Шили балахон с цельной прямой спинкой и клиньями, сзади у ворота, в центре, делали складку, «борок». Балахон носили с запахом направо, у пояса застегивали на крючок, подпоясывали поясом или ремнем.
Старый балахон покрывали сверху для крепости холстом и носили только на работу, называя его «шойданеком». Так же поступали и с другими видами верхней одежды. Прием покрытия старой одежды холстом с целью продлить срок ее службы был довольно распространен в Приангарье и имел здесь специальное название «ошойдать». При этом менялось и название одежды, «подновленной» таким образом.
В качестве верхней зимней одежды был распространен зипун из базарного или свойского сукна. Понятие зипун близок к покрою балахона: прямая спина и полочки, между ними клинья, на подкладке или без нее, длина до колен или немного ниже. Чаще всего зипун был праздничной мужской одеждой, а балахон – будничной.
Имелись и летние зипуны, сделанные их холста, такого же покроя, как и зимние. Одежда такого покроя и название «зипун» были широко распространены в Сибири, как и во всей России.
В среднем Приангарье и на Илиме старый шерстяной зипун также обшивали холстом и употребляли как промысловую одежду, но называли его «шабур».
В данном случае термин «шабур» употребляется как синоним шойданека. Как правило шабур – это самостоятельный вид рабочей одежды. Он сходен с «однорядкой» и отличается от повседневной качеством материала. характером отделки и длиной.
Под названием «однорядка» в Приангарье чаще всего фигурировала мужская праздничная одежда, хотя на Средней Ангаре (современный Братский район Иркутской области) ее носили как мужчины, так и женщины. Однорядку шили из домашнего сукна серого, синего, черного или коричневого цвета. Материал ткали в 2-4 ниченки, катали и в случае необходимости красили.
Термины «однорядка» и «зипун» часто перекрещиваются. Так. В среднем Приангарье однорядкой называли одежду из покупного материала. а такая же одежда из домашнего сукна бытовала под названием «зипун». В некоторых селениях термин «зипун» - более старый, а название «однорядка» - более новое, применяемое к одежде одного и того же вида и назначения.
В Нижнем Приангарье зипуном или хоботуном называли старую однорядку, покрытую сверху холстом.
Курткой – называлась короткая одежда из сукна. Она бытовала в ангарских районах в основном как мужская одежда. На Енисее она известна как «куртачок». Куртачок – очень короткая до пояса двубортная куртка из тонкого черного сукна, на подкладе из хлопчатобумажной материи. Спинка. Сшитая из двух половин, длиннее полочек, приталена, рукав цельный, длинный, воротник сделан с отворотками. Пуговицы желтые, медные. Похож на камзол.
Более длинная, чем куртка, одежда называлась «капотка». Ее шили из сукна и отделывали плисом. Новая капотка употреблялась как праздничная одежда, когда она становилась старой, ее обшивали холстом и носили на охоту.
Исключение составляет бекешка. Это старинная мужская верхняя одежда из зеленого сукна, на подкладе, с отрезной спинкой и сборами сзади. Одежда двубортная, воротник и борта отложные, два ряда медных пуговиц, застегивается на левом боку. Сбоку вшиты прорезные карманы. Рукав длинный, обшлаг отделан плисом.
В конце 19 века получил распространение новый вид верхней мужской одежды – бешмет. Его шили из покупного материала, с отрезной спинкой и борами; «поддевка со сборками», так характеризовали этот вид одежды. Плисовые покупные поддевки были распространены как праздничная одежда крестьян.
Шубы (полушубки) из белых, черных, желтых овчин шили с цельной, немного приталенной спинкой, с клиньями. При уходе за скотом надевали овчинные или ушканьи полушубки и шубенки из овчины – короткую зимнюю одежду шубного покроя.
В качестве выходной зимней одежды здесь встречались «романовские» шубы и полушубки. Иногда это действительно были изделия из романовских овчин. Однако в большинстве случаев под романовской шубой подразумевали крытую парадную шубу.
Широко были распространены в качестве рабочей и выходной одежды дохи из собачьих, яманьих, оленьих, медвежьих и телячьих шкур. Рабочие дохи были короче выходных, покрой тех и других одинаков. На рабочую доху требовалось 12 собачьих шкур, на выходную – 18. Чаще всего дохи шили так, как и остальные виды одежды: с прямой спинкой, небольшими клиньями, длиной до колен. Встречались и более короткие дохи, распашные, на кокетке, с отложным воротником, несколько расширенные книзу, с застежкой на пуговицу у ворота. По внешнему виду они напоминали мужские рубахи позднего покроя.
Своеобразным видом мужской верхней одежды была «тальма». Ее шили из сукна в виде длинной накидки без рукавов. В некоторых же случаях тальма – суконная распашная одежда принятого на Ангаре покроя с расшитыми полями.
Широкое бытование в Приангарье в качестве верхней одежды получила «курма» - вид халата из сукна с расклешенными передними полами. В большинстве районов курма являлась рабочей одеждой всего взрослого населения. Ее делали длинной или короткой, на куделе или верблюжьей шерсти спинкой и клиньями, с запахом налево, без застежки.
В некоторых местах Среднего Приангарья курму носили только мужчины, надевая ее на охоту.
На Илиме а в низовьях Ангары курма – женская верхняя праздничная одежда общепринятого на ангаре покроя: с прямой приталенной спинкой и клиньями. Праздничную женскую курму покрывали покупным материалом: штофом, дабой, трико, бумазеей, на подкладку ставили мех из белячьих брюшков, подол, полы и обшлага оторачивалась беличьим мехом (спинки), воротник делали большим, из выходной белки.
В качестве выходной женской одежды здесь были известны и жакетки. Они были из черного плюша, на беличьем меху, старого покроя – распашные, с цельной приталенной спинкой и с клиньями внизу, без воротника, ворот и полы оторочены материалом, запах налево. В начале 20 века жакетки стали шить с отрезной спинкой и борами, с застежкой на пуговицах, с нитяными петлями. Жакетки такого типа встречались в основном у выходцев из зажиточных слоев населения.
Здесь был известен и такой вид верхней праздничной женской одежды, как пальто. Его шили из балахонины или окрашенного холста (холщевик), на куделе, с подкладкой из холста. Покрой пальто традиционный: приталенная спина с небольшими клиньями, небольшой, отложной воротник, прямые рукава, застежка на пуговицах.
В конце 19 века у зажиточных крестьян в качестве праздничной одежды встречались бурнусы, расклешенные внизу, и ротонды на меху.
Старинным праздничным костюмом, употреблявшимся в конце 19 века в качестве ритуального, была шубка.
Старинным видом одежды является и епанча – вид распашной накидки – плаща – без рукавов, с расклешенными полочками и спинкой. Верх – из штофа, низ - из беличего меха, воротник отложной, широкий, беличий, разрез и подол опущены беличьим мехом, ширина подола - 3 м., у ворота завязывается тесемками.
Необходимой принадлежностью как «горничной», так и верхней одежды был пояс. Он составлял часто единственное украшение одежды. Пояса и кушаки делали из шерстяной и льняной пряжи; волосяные пояса являлись принадлежностью охотничьего костюма. В праздничной мужской одежде иногда отмечаются шитые бисером кожаные пояса эвенкийского производства.
Техника изготовления мужских и женских поясов была различной: их ткали на кроснах, в кружках – 8-12 кружков, «сколько кружков, столько и пряж», плели на бердечках рядками, на дощечках, а также руками.
Пояса делали с разным цветовым сочетанием (красный-желтый-красный-черный) и с различным узором (елочки, кони, копытца, палочки).
Кушаки ткали из льняной пряжи и из шерсти разного цвета. Женские кушаки ткали на кроснах, в две ниченки. Бранным узором, ширина около 15 см., на концах – длинная бахрома. Шерстяные кушаки ткали полосами из яркоокрашенно пряжи контрастных цветов.
У женщин и девушек прически и головные уборы были различные. Девушки носили одну косу, вплетая в нее по праздникам ленты.
В начале 20 века распространённым девичьим головным убором били ситцевые платки – «рушники». В низовьях Ангары девушки завязывали их под подбородком.
Женщины носили две косы, обертывая их вокруг головы. На волосы замужние женщины надевали «повойник», или «кругляш», - круглую шапочку с валиком внутри. В конце 19 века повойники были заменены платками, которые завязывались вокруг головы так, что напоминали повойник. Женщина всегда должна была носить повойник или нижний платок. Даже в настоящее время пожилые женщины, если они случайно оказывались без платка, чувствуют себя неудобно.
Женщины повязывали нижний платок за уши так, чтобы он держался на косах. Если волосы были редкими, шили специальные валики из материала. В Приангарье повойники давно вышли из употребления и сохраняются лишь в музейных собраниях.
В нижнем Приангарье женщины нижний платок завязывали на лбу, а верхний – сзади, за ушами, это «повязка по-бабьи» или «по-старушачьи».
В Приангарье был известен и такой головной убор, как колпак и капор.
Выходные платки различные: наиболее распространены были шали, полушалки разного вида – «цветисты», в углах, т. е. с узорами, - и вязаные косынки – гарусные, шелковые, бумажные («шелфонки», «кокетки»).
Платки, косынки, шали употреблялись и в качестве украшения.
Стариным мужским головным убором были «катанушки», или «самокатки», - войлочные шляпы домашнего изготовления, с круглой тульей, узкими полями, а иногда и войлочными наушниками.
В конце 19 века в качестве мужского головного убора были распространены «татарки» - круглые шапки, верх которых делали из четырех клиньев, из покупного сукна, нижнюю часть – из меха, внутрь клали овчину.
Употребляли и меховые папахи. Особо следует отметить шапки, в которых ходили на охоту. Шапка-лесовица – круглая, с кожаным верхом, на овчинной подкладке, опушена мехом, с наушниками из лоскутков заячьей шкурки с «накухтарником» из ткани. В Среднем Приангарье охотники носили шапки в виде капора, из материи, на вате, с отделкой из собачьего меха; завязывалась она под подбородком. Из собачьего меха делали также повседневные шапки и кепки.
В летнее время для защиты от мошки все население от мала до велика надевало «личинки». Последние, представляют собой шлемовидный убор, закрывающий голову, шею и грудь. Из холста делали основание, плотно обтягивающее голову, спускающееся на шею и грудь, место для лица оставалось открытым. Сюда пришивали упругую сетку из конского волоса – на некотором расстоянии от лица, чтобы сетка защищала лицо от насекомых и предоставляла в то же время хороший обзор для глаз. Полотнище материала (холст, бязь, в настоящее время сатин) перегибали посередине, сшивали на длину головы, со стороны лица окаймляли бейкой на два пальца шириной, а в нижней части с двух сторон пришивали материал в форме закругленного треугольника. Концы ткани спереди и сзади были орнаментированы. Такие сетки носят и в настоящее время, их шьют в основном из пестрого сатина или ситца, а бейку у соединения с сеткой орнаментируют аппликацией из яркой ткани.
Текстильная часть личинки по форме воспроизводит женский монашеский головной убор с той разницей, что часть спадающая на спину и грудь, делается не остроконечной, а закругленной.
Огромное внимание уделяли обуви. Наиболее распространенным видом обуви были «чирки» из коровьей кожи, это вид выворотных туфель, закрывающих ступню. Их шили мужчины, выкраивая по «намету» - берестяной выкройке, специально сделанной и как бы «типовой» для мужских, женских и детских чирков. Женские чирки шили с «опушнями», мужские – с голенищами. Женские будничные и праздничные чирки отличались качеством опушней и обор. Обувь имела различное наименование. Так, в низовьях Ангары бытовал термин «бокари», им обозначалась обувь длиной до колен, в ней головку делали из лосиной кожи, а голяшки из сукна.
Такой же вид обуви с голенищами из сукна, ровдуги (оленьей замши), сохатиной замши, брезента, с головками (или подошвой типа поршня) на Средней Ангаре называли «лакомец», «лабуты».
Так, лакомец представляет собой обувь, в которой голенище и носок сделаны из одного материала (ровдуги, сукна). Они пришивались к подошве в виде поршня.
В будничных чирках делали триковые опушки, оборы, тканные без подножки.
Для работы в болотистой местности делали тапки из конского волоса на лосевой подошве. Лаптей местное население не носило.
Своеобразными являются различные виды теплой обуви, употребляемой в холодное время года.
Наиболее распространена было обувь типа сапог, у которых головки и голяшки делались из различного материала.
Лабуты несколько иного покроя. Они состоят как бы из чирка, к которому пришиты голенище с разрезом спереди; у ступни и уколена имеются завязки.
Обувь типа унтов имеет кроеную подошву, к которой пришивают голенище и носок. Передняя часть голенища выкраивается вместе с носком.
Распространена была обувь из камусов (козьих, оленьих, лосиных) шерстью наружу, с лосинными подошвами – «камчуры», «качутки», «капуры». Такую обувь делали высотой ниже колен, с разрезом сзади (мужские) или спереди (женские) и с оборами, чтобы голенище плотнее облегало ногу. Оборы изготавливали из лосиной или коровьей сыромятной кожи, плели из шерсти или конского волоса.
Ангарцы носили и эвенкийские «кичита», аналогичные упомянутой выше обуви, в которых шкура для верха и подошвы пришивалась шерстью наружу.
Широко была распространена обувь в виде чулка из оленьей, лосиной, телячьей шкуры или овчины шерстью внутрь, с подошвой из мягкой кожи – лосиной, конской, телячьей; их называли «пупыры» (на Средней Ангаре), «лосинные чулки» (по Илиму). Зимой их надевали в бокари или ходили в них в помещении.
Такое же назначение имели меховые впоследствии ватные носки – «накочутки».
К обуви, которую носили только мужчины, относятся унты. Их шили из оленьего камуса шерстью наружу, с лосинными или кожаными подошвами. Унты часто покупали у эвенков. Распространены были как простые унты, без украшений, так и расшитые бисером, последние - только эвенкийского производства. Русские шили унты также из овечьих, собачьих. телячьих, козьих шкур. В некоторых местах Кежемского района такую обувь называли «бокари», а обувь, длина которой доходила до колен, - «полубокари». Унты надевали только в дорогу.
Во все виды мягкой обуви клали стельку из соломы, сена, осоки. Войлока, козьей шкурки.
«Валянки» (пимы) встречались редко. Их катали ссыльные или продавали купцы.
Все виды теплой обуви, включая и валянки, украшали по-разному, чаще аппликацией из меха и сукна. Украшали и купленные валенки, расшивая их шерстью или бисером.
Все виды теплой обуви имели сходство с эвенкийскими как по названию так и по покрою, хотя во многом и отличались от них.
Наиболее широко распространённым видом женской праздничной обуви были чирки. Их шили с шерстяными зелеными опушнями и узорчатыми оборами, тканными в кружки. У женщин встречалась покупная праздничная обувь специального назначения (для ходьбы к причастию), например «чиберики», - вид кожаных чувяк с загнутыми вверх носками.
Мужчины в праздники носили «бродни» или «ичиги», у которых головки были такие же, как у чирков, а голенища, как у сапог. Бродни надевали и сенокос. Бродни шили сами, а ичиги покупали у эвенков.
Зажиточные крестьяне покупали для парней узкие сапоги, а для девушек на выданье – ботинки.
На рыбную ловлю и на охоту применялась промысловая одежда. Женщины на рыбалку надевали старую мужскую одежду, рваные чирки, носки и варежки из конского волоса, так как изделия из конского волоса не задерживают воду и в них поэтому не мерзнут конечности. Мужчины также надевали старую одежду, а поверх старой – короткие непромокаемые куртки.
Для охотничьего промысла существовал особый костюм – короткий, теплый и легкий, сложившийся под большим влиянием местного населения. Одежду для охоты старались сделать из прочного материала, защищающего от холода и не пропускающего влаги; некоторые элементы этой одежды свидетельствуют о том, что ее старались уберечь от различных механических повреждений, неизбежных в таежных условиях.
Охотничьи штаны делали из лосевой кожи, оленьей замши или домашнего сукна, длинной до колен. Короткие охотничьи штаны называли – «хорьки».
Здесь были известны также короткие штаны – «нагузники»- эвенкийского типа, в виде трусов брючного покроя или коротких шорт, к которым привязывали штанины из брезента или ровдуги.
В конце 19 века охотничьи штаны стали шить такой же длины, как и рабочие.
Поверх любого вида охотничьих штанов надевали защитные штаны, укрепляя их завязками. Защитные штанины делали из различного материала и называли по-разному: штанины из тонкой кожи называли «туры», из ровдуги – «арамужи», из брезента – «надерги».
Нередко охотничьи суконные штаны просто обшивали сверху холстом. В этом случае штаны называли «турея». или «понитники». Иногда на охоту надевали обычные повседневные штаны из домотканины, а сверху – две суконные штанины, укрепляющие завязками, как надерги.
На Илиме охотничьи штаны называли «туры», верхняя часть у них было портяной, а штанины, «голяшки», - суконные, обшитые сверху холстом.
На ногах охотники носили чулки из своего сукна, подвязывая их поверх штанов, на чулки надевали носки – портяные, из кошмы, собачины, а весной вязанные из конского волоса. Колени, кроме того, закрывали специальными наколенниками - повязками из домашнего сукна, обшитого сверху холстом.
Поверх рубахи надевали короткие безрукавные или куртки различного вида, длиной до пояса: телогреку из овчины без рукавов, «промысловку» из козьих шкур, мехом наружу, на подкладе, нагрудники из двух кусков сукна,овчины, ушканины, собачины, закрывающие спину и грудь. Нагрудник обшивали сверху холстом или ситцем, вверху и внизу пришивали завязки.
Шею защищали с помощью «ошейника», это вид мехового жабо из беличьих, собачьих или ушканьих хвостов, нанизанных на нитку и соединенных друг с другом в виде ожерелья.
Верхней одеждой охотника служили куртки с подкладкой по грудь, собачьи, оленьи, козьи, дохи длиной до колен, суконные шинели, а также приобретаемые у эвенков парки из оленьих шкур мехом наружу.
Охотничьи головные уборы были различны. В конце 19 века старики ходили на охоту в шерстяных полушалках. Видимо, это старый вид охотничьего головного убора. Мужчины среднего и молодого возраста надевали охотничьи шапки – лесовую катанку – с пришитым сзади куском холста – «накрыльником».
Накрыльник выполнял своего рода защитную функцию – не давал снегу засыпаться за ворот, накрыльником же охотник вытирал лицо в случае необходимости во время ходьбы по тайге. На Илиме мужчины ходили на охоту в белых катаных шляпах в виде колпака с небольшими полями и маленькими наушниками. Женщины на охоту ходили в белых полушалках.
Для защиты рук употребляли три вида рукавиц: нижние – шерстяные «исподни», вязаные одной иглой (камышовой или железной); вторые рукавицы были меховыми «мохнатки», сшитые на овчине или собачины мехом наружу; поверх мохнаток надевали «верхонки» из лосиной кожи.
В более теплую погоду употребляли охотничьи рукавицы (коколды), вязанные одной иглой из овечьей шерсти, обшитые сверху сукном. Такие рукавицы делались с прорезью у запястья, что давало возможность в случае необходимости быстро освободить руку.
На охоту надевали различную обувь: чирки с суконными опашнями, кичита, унты, бокари, хамчуры. В зимовье охотник обычно ходил в носках, а обувь в это время сушилась.
Немаловажное значение имела обрядовая одежда. В конце 19 века к свадьбе шили «пару» из сатина или шелка светлых тонов, а более зажиточные крестьяне и из парчи. Обязательной принадлежность была шуба, а в некоторых местах и «сборник»-головной убор к венцу.
Однако одежду к свадьбе шили далеко не все. Те у кого не было состояния, просили этот наряд у имевших его, и отказа никогда не было. В одном наряде иногда венчались 10 -15 человек.
Свадебная одежда в дальнейшем использовалась только в исключительных случаях: в ней ходили к причастию и крещению и в ней хоронили. К причастию полагалось иметь особую одежду, но если ее не было, просили, у тех, кто имел, и отказа в такой просьбе не полагалось.
Шубу для свадьбы и ходьбы к причастию делали на беличьем меху, длиной до колен, покрывали шелковым или шерстяным материалом яркого цвета: розового, красного, голубого, расклешивали от подмышек. Рукав делали вшивной, зауженный книзу. Воротник из белки доходил до половины спины и заканчивался одним или двумя рядами беличьих хвостов. Спереди низ шубы также отделывался беличьим мехом. Шубу в рукава не надевали, а накидывали лишь на плечи и придерживали руками за пришитые с изнанки лямочки.
Такое же назначение, как и шуба, имели короткие жакеты – «курмышки», которые шили из «невыходной белки». Верх делали из серых спинок белок, а подкладку – из белых брюшков. Встречались они и у тех женщин, у которых не было шубы.
Более старым видом девичьей свадебной одежды была и «епанча», это вид плаща – накидки без рукавов, на меху, с оторочкой беличьим мехом.
Девушки ходили к причастию с распущенными волосами, обвязывая лоб лентой, в белых чулках и тапках – чибириках.
В некоторых случаях женщины отмечали, что не только для ходьбы к причастию, но и вообще для ходьбы в церковь имелась особая выходная одежда, которую, приходя домой, снимали и надевали обычную праздничную одежду.
Мужчины до середины, а в некоторых местах и до последней четверти 19 века венчались в праздничных рубахе, штанах и кафтанах, а с середины 19 века - в покупных брюках и пиджаках темных цветов. При этом также разрешалось пользоваться чужим платьем, но уже не безвозмездно, а за отработку.
Подвенечная или старинная праздничная одежда служила и смертной. Если не было венчальной или свадебной одежды, то сохраняли или специально шили на смерть рубахи старинного покроя, как для мужчин, так и для женщин.
