Сев и посадка

Сберегающая агротехника - это не набор разрозненных полезных приемов. Это система, накрывающая весь жизненный цикл растения, начиная, как говорится, ab avo, т.е. в данном случае с семян.

Семена и саженцы.

Вегетационный сезон в наших широтах короток (или недостаточно длинен?). Для Харьковской области, например, заморозки в 20-х числах мая и в первых числах сентября - нормальное явление. Всего 100 дней без заморозков (и то не всегда)! Случались заморозки и 3 июня. Некоторые культуры или не успевают вызреть, или, как индетерминантные сорта помидоров, например, просто не реализуют в достаточной мере свой потенциал. Поэтому овощи естественно делятся на два класса. Те, которым хватает сезона, стартуют прямым севом семян в грунт. Ну а “долгожителей” приходится выращивать рассадой. Следующие ниже 3 таблицы построены с учетом такого деления. Оно, конечно, условное. Огурец - никак не долгожитель и естественно относится к классу прямого посева. Но если вдруг захочется похрустеть зеленцом, скажем, в мае, то напрашивается рассада. И наоборот, помидоры некоторых детерминантных сортов успевают вырасти и отплодоносить в наших местах, будучи посеянными, прямо в грунт.

В таблицу 2.1 сведены предпосевные характеристики семян. Это те сведения, которых обычно нет на пакетиках с семенами. Они нужны до посева, осенью и зимой, когда строится план, оцениваются запасы семян и потребность в их пополнении, планируется предпосевная подготовка семян.

Таблица 2.1 Предпосевные характеристики семян.

Культура	Допустимый срок хранения семян, лет	Количество семян в 5 гр.	Потребность в семенах на 10м ряд, гр.	Стратификация
Арбузы
Баклажаны
Бобы
Брюс. капуста
Горох
Горчица			1.2
Дыни
Кабачки
Капуста кочанная.
Лук-порей				Обязательна
Лук репчатый				Обязательна
Мангольд			2-3
Морковь			2-3	Обязательна
Овсяный корень			1.5	Обязательна
Огурцы
Пастернак	0.5		4-5	Обязательна
Перец
Петрушка			2.5	Обязательна
Помидоры				Желательна
Редис				Желательна
Салат			1.3	Желательна
Свекла			4-5
Сельдерей				Обязательна
Скорцонера			1.5	Обязательна
Тыква
Фасоль
Цветная капуста
Шпинат			4.5

Столбец “Допустимый срок хранения” ориентирует на отбор не устаревших, пригодных семян. Число 0.5 у пастернака - не опечатка и не шутка. Это - напоминание о тои, что семена пастернака, собранные осенью, можно сеять не позже, чем следующей весной.

Столбцы “Количество семя в 5 гр.” и “Потребность в семенах на 10м ряд, гр.” позволяют оценить нужду в пополнении запасов семян и необходимую площадь для культур. Наконец, колонка “Стратификация” заблаговременно напомнит о важном приеме предпосевной обработке семян.

Как конкретно распорядится сведениями из этой таблицы? Проще всего принять во внимание данные о сроке хранения семян - выбросить просроченные и баста. Но это означает, это означает, что все семена должны быть помечены сроками заготовки. В особенности это касается собственных семян: не надо забывать о пометках на своих пакетиках.

Данные из следующих двух столбцов позволяют определить потребность в семенах для конкретной грядки. Поясним это таким примером. Пусть для моркови отводится 4-метровая грядка шириной 120 см. При междурядьях 30 см на ней уместится, 13 рядов общей длиной около 15 метров. В таблице указано, что для морковного ряда длиной 10 м нужно 2-3 гр. семян. Следовательно, всего выделенной грядке потребуется в 1.5 раза больше, т.е. примерно 4 г семян.

Таблица 2.2 содержит собственно атрибуты семян культур, выращиваемых прямым севом в грунт. Столбцы “Глубина заделки семян, см”, “Миним. дистанция в ряду, см” и “Междурядья, см” содержат прямые указания для сева. В некоторых клетках двух последних столбцов помещены (через косую черту) два числа: первое относится к традиционному (монокультурному) севу, а второе указывает необходимое расстояние в совместной посадке.

Таблица 2.2 Посевные атрибуты семян.

Культура	Глубина заделки семян, см	Миним. дистанция в ряду, см	Междурядья, см	Минимальная температура почвы, градусов С	Выносливость	Всходы, дней
Арбузы	1.5				Т	6-15
Бобы	2.5				В	3-8
Горох					В	3-7
Горчица	0.6				Ув	3-7
Дыни	1.2				От	5-10
Кабачки	2.5				Т	4-8
Лук репчатый	1.2	6-8	25/20		В
Мангольд	1.2	7-8	40/25		В	8-15
Морковь	1.2	2.5	30/25		В	9-15
Огурцы	1.5				От	4-8
Овсяный корень	1.2		30/20		Ув	7-14
Пастернак		5-6			Ов	10-16
Петрушка		2.5			Ов	12-20
Редис	1.2		25/15		В	3-7
Салат	0.4	20/10	30/25		В	4-10
Свекла	1.2	10/8	30/20		В	8-16
Скорцонера	1.2		30/25		Ув	7-14
Тыква	2.5				Т	4-8
Фасоль	2.5	10/8	45/30		Т	4-10
Шпинат	1.2	10/8	30/25		Ов	4-7

С помощью столбцов “Минимальная температура почвы, градусов С” и “Выносливость” определяются сроки посева.

Выносливость культур характеризуется одной из 5 меток:

· Ов (очень выносливые) вообще не боятся весенних заморозков (речь - об утренних заморозках на почве, а не о морозах),

· В (выносливые) безболезненно переносят заморозки до -7 градусов,

· Ув (умеренно выносливые) выдерживают легкие заморозки,

· Т (теплолюбивые) не выносят заморозков,

· От (очень теплолюбивые) угнетаются даже положительными температурами ниже +4 градусов.

Практически метками выносливости можно пользоваться так. Сев ов-культур можно начинать, как только станет возможной работа в огороде. Для Лесостепи Украины это приходиться обычно на 10-15 апреля. А каждая следующая группа требует отсрочки примерно на неделю. Это значит, что в-растения можно сеять через одну неделю после начала работ в огороде, ув-растения - через две, т-растения - через 3, а от-растения - через 4 недели, т.е. ориентировочно в середине мая.

Для контроля желательно учитывать также показания почвенного термометра и данные из столбца “Минимальная температура почвы”. Нужно только иметь в виду, что столбец “Минимальная температура почвы” говорит об условиях прорастания семян, а “Выносливость” касается всходов. Это значит, например, что хотя огурцы и помидоры имеют одинаковую метку от, огурцы можно сеять за 4-8 дней до посадки помидоров (см. столбец “Всходы).

Столбец “Всходы, дней” определяет период спокойного ожидания всходов (после этого срока стоит порыться в рядке и посмотреть, не зря ли ждем). В столбце указано ожидаемое время появления всходов для “сухих” семян. Ясно, что всходы из замоченных семян могут появиться раньше, а из наклюнувшихся - вообще на второй- третий день.

В таблице 2.3 представлены сведения о семенах и саженцах растений, выращиваемых через рассаду.

Таблица 2.3. Сведения о рассаде.

Культура.	Глубина заделки семян.	Мин. Расст между раст в рассаде	Доп.темп почвы для семян.	Всходы дней.	Оптим. возраст рассады, недель.	Мин расст между раст на грядке.	Мин темп почвы на грядке.	Выносливость.
Баклажаны.	0.6		20-29	8-15	6-9			От
Брюс. капуста.	0.6	2.5	10-29	4-10	4-6			В.
Капуста кочанная.	0.6	2.5	10-29	4-10	5-7			Ув
Лук-порей.	1.2	1.5	10-29	5-10	10-12			Ув
Перец.	0.6		20-29	12-18	6-8			От
Помидоры.	0.6		18-29	5-12	5-7			От
Сельдерей.	0.3		10-20	10-20	10-12			В
Цветная капуста.	0.6	2.5	10-29	5-10	5-7			Ув.

Столбец “Минимальное расстояние между растениями в рассаде” приведен для ориентировки. Он может оказаться ненужным, например, при севе в горшочки. Практически важен столбец “Допустимая температура почвы для семян. Если, например, нет возможности обеспечить 20, а еще лучше 24 градуса для баклажанов, то лучше подождать с их высевом, чем сгноить в холодной почве. Столбец “Всходы” указывает ожидаемое число дней от посева до всходов. Столбец “Оптимальный возраст рассады” помогает определить время сева семян. От ориентировочного времени высадки саженцев в грунт надо отсчитать назад “возраст рассады” и отнять еще ожидаемое время всходов. Столбцы “Минимальная температура почвы на грядке” и “Выносливость” определяют время высадки растений в грунт.

Таблицы 2.1, 2.2, 2.3 формировались по возможности скупо - хотелось сделать их наглядными, как “шпаргалки”.

Особенно скупой может показаться таблица 2.3. В таблицы, характеризующие рассаду, часто включают еще целый ряд, несомненно, полезных сведений о желательных дневных и ночных температурах, интенсивности люминесцентной подсветки и пр. Однако возможности управления этими показателями ограниченны. У скольких из нас рассада просто стоит на подоконнике!

Можно, конечно, чуть- чуть управлять температурой с помощью форточки. Можно поставить зеркало перед рассадным ящиком (так чтобы ящик располагался между окном и зеркалом) и добавить света рассаде. Приводятся иногда данные о желательной глубине рассадного ящика. Но как велик разброс об экипировке процесса выращивания рассады!

Вот пример нестандартного подхода. В картонный поддон из-под яиц вкладываются половинки яичной скорлупы. В каждой скорлупе выращиваются по одному саженцу, а потом из поддона вырезается ячейка со скорлупой и, как есть, высаживаются на грядку! Чтобы “горшочек” скорее разложился в почве, им надо бережно “хрустнуть”.

У одного огородника - полутеплый “русский” парник, и его интересуют, скажем, время разогревания коровьего (или конского) навоза. У другого - отапливаемая теплица. У третьего возможен греющий кабель, укладываемый в поддон с ячейками для саженцев, словом, не сыщешь две похожие системы выращивания рассады. Вот почему в таблице 2.3 удержаны лишь сведения “общего пользования”.

Стратификация и подзимний сев.

Стратификация является важным приемом предпосевной обработки семян. В природе с семенами многих растений происходит следующие; ни поспевают к концу лета, рассыпаются (иногда с помощью ветра и птиц) и спят до весны. Не реагируя на идеальные для прорастания условия конца лета и начала весны. Этот встроенный механизм спячки важен для существования видов растений. Если бы не было периода покоя, то семена, созрев и рассыпавшись, могли бы в этот же сезон взойти, и растения, не успев сотворить новую генерацию, погибли бы. Вид мог бы исчезнуть вообще. Благодаря упомянутому механизму семена реагируют на нормальные условия для прорастания лишь после длительного пребывания в холодной влажной среде, т.е. после зимы. Смоделировать искусственно зимние условия для семян и подготовить их к прорастанию в подходящих условиях - вот смысл стратификации.

Один из возможных приемов стратификации таков. Семена высыпаются на влажное бумажное полотенце. Бумага должна быть такой, чтобы она могла впитывать влагу, но при этом не “расползалась” (при отсутствии подходящей бумаги можно взять полотняную ткань). Затем семена накрывают другим влажным полотенцем. Слой семян должен быть достаточно тонким, чтобы увлажнились все семена. Образовавшийся “пирог” скатывают в рулон, укладывается в пластиковый кулек, кулек плотно завязывается и помещается на одну неделю в холодильник. Во избежание испарения облегание рулона кульком и завязка у кулька должны быть, возможно, более плотными.

Через неделю кулек вынимают из холодильника, сутки выдерживается при комнатной температуре, а затем укладывается опять на неделю, но уже в морозильник. “Теплое окно” между пребывание семян в холодильнике и морозильнике помогает имитировать условия глубокой “спячки” для семян с крепкой оболочкой.

После этого семена подвергаются обычным предпосевным процедурам - замачиванию, наключиванию и т.д.

Вместо укладывания семян между слоями влажной бумаги можно высыпать их во влажный песок и уложить эту смесь в пластиковый кулек. Песок можно заменить почвенной смесью. Словом, “среда”, в которую помечаются семена, не так существенна - важно создать иллюзию зимовки семян в природе.

Весьма распространен подзимний сев культур, хорошо отзывающихся на стратификацию. Его рекомендуют для моркови, петрушки, свеклы, пастернака, укропа, редиса, репы, брюквы, салатов. Для катрана такой сев вообще объявляется единственно возможным (и кто пытался сеять его весной, легко согласится с этим). К несомненным достоинствам подзимнего сева относится повышенная выносливость растений, высвобождение времени для весенних работ, более ранний урожай. Все это бесспорно. Но - взвесим плату за эти блага.

Первое. Посеянные под зиму растения всходят, и все лето растут в слежавшейся за зиму почве. Почва, взрыхленная весной, до самой осени уже не слежится так, как за зиму.

Второе. Велик риск яровизации семян некоторых культур и, следовательно, массовой “цветухи” растений. Ранней весной случаются долгие теплые “окна”. В этот период семена, могут проснуться и даже тронуться в рост, потом (при похолодании) вернуться в состояние покоя, ну а когда придет настоящая весна - “решат”, что пошел второй сезон и, стало быть, пора выбрасывать цветоносы. И что делать со свеклой или морковью, напомнившими о своем “родительском” долге в июне!

Третье. Тот, кто пользуется покупными семенами, всегда рискует разжиться безнадежно старыми семенами, скажем, двухлетними - пастернак, трехлетними - моркови и т.д. Такие семена уже не взбодрит никакая стратификация. Но, допустим, что по неведению посеяли такие семена под зиму. Наступает 1 мая, 10 мая, …, а всходов все нет. Сеятель знает, что морковь всходит трудно, что 3-4 недели можно не волноваться, но…не знает, откуда начинать отсчет. Маячные культуры не выручают - они могут показать лишь где, а не когда должны взойти “сонливая” культура, в случае неудачном весеннем севе, дело кончается пересевом, только в безнадежно упущенные сроки.

Мы “переболели” подзимним севом. И с “цветухой” бывали на одной ноге, и долго ждали однажды весной, когда же взойдет карательский лук, а чернушка, которой мы обрадовались, была, как потом выяснилось позже, 4-летней!

Но достаточно лишь вглядеться в само слово залегание, чтобы увидеть изумительно простой и эффективный метод стратификации. С наступлением устойчивых холодов (примерно в середине ноября) нужно упаковать пакетики с семенами в полотняный кулек, заложить его в землю на штык лопаты, накрыть перевернутой миской, банкой и т.д. и присыпать землей. Можно это сделать на даче, в огороде, дома под окном. В конце зимы, до весенних “окон”, семена вынимаются, слегка подсушиваются и ждут своего часа.

Мы теперь стратифицируем так не только сельдерейные, катран, чернушку всех видов лука, но и …помидоры. К этому нас подтолкнуло случайное наблюдение. Как-то рядом с помидорной грядкой вырос из падалицы одиночный помидорный куст. В конце лета грядка сильно пострадала от эпифитии фитофтороза, потом ее добили ранние осенние заморозки, а “дикарю” все было нипочем. Теперь, когда мы выращиваем рассаду помидоров из перезимовавших в почве семян, помидоры стоят зелеными весь сентябрь. Правда для плодоношения тепла уже не хватает, но, с одной стороны, сколько “морального удовлетворения”, а с другой - плоды на дозаривание снимаем позже. Что же касается резистентности к фитофторозу, проявленной тем одиночным кустом, то я не могу сказать ничего определенного. Не знаем мы после этого бед от фитофтороза, но, может, просто эпифитии не было?

Мы ничего не сеем под зиму. Озимые культуры (рожь, пшеница, вика, клевер, рапс, чеснок, лук на зелень) не в счет - их мы сеем и сажаем. А возможного полезного эффекта стратификации, мы достигаем прикапыванием семян и не имеем порождаемых подзимним севом трудностей.

Конечно, семена, посеянные под зиму, могут весной “поймать” момент старта и дать более ранний урожай. И если это стоит во главе угла, то можно засеять под зиму клочок земли морковью и свеклой (как, на пучки). Но надо отдавать себе отчет в том, что свекла то уж непременно уйдет в “цветуху". Однако совсем не стоит сеять под зиму крестоцветные (редис, репу, брюкву). Заедят крестоцветные блошки еще до первого настоящего листа. Даже весной, когда уже можно начинать работать, стоит пропустить неделю, вынуждая блошек поискать в другом месте крестоцветные сорняки.

Другие приемы предпосевной обработки семян.

Самым распространенными приемами обработки семян перед севом являются намачивание и наключивание.

Для замачивания нужно проделать те операции, с которых начинается стратификация. Так же на влажное бумажное полотенце высыпаются семена, сверху кладется другое полотенце, этот “сэндвич” скатывается в рулон, который складывается в пластиковый пакет. Теперь (внимание!) действие течет по другому руслу. В кульке должно быть достаточное количество воздуха, укладывается он в какое-нибудь теплое место (на заднюю часть корпуса холодильника, на негорючую батарею отопления и т.д.). Идеальным теплым местом является… термос! Для замачивания семян достаточно одних суток. Если же есть намерение наклюнуть семена, то их нужно просто выдержать большее время. При этом надо регулярно проверять состояние семян и высадить их, дождавшись, начала массового появления ростков.

Несколько практических замечаний о замачивании. Первое - семена должны быть рассыпаны так, чтобы не соприкасались, друг с другом, потому что при возможном прорастании они переплетутся и будут травмированы при разделении.

Не надо держать семена в воде: они могут “заглохнуть”. Встречал я такой иронический совет. Если надумал этим способом замочить семена, то высыпь их на что-нибудь твердое и побей молотком: “эффект” тот же, зато мороки меньше.

Если есть подозрение, что семена могут быть заражены возбудителем болезней, то перед замачиванием их можно залить горячей водой с температурой 50 градусов, подержать 15-20 минут и прополоскать холодной водой.

Следующее замечание – это скорее предупреждение новичку. Торговля предлагает разного рода стимуляторы для семян – гибериллин, гиперсиб и пр. Не “купитесь” и не купите. Надежно установлено, что за некоторое ускорение роста вначале (впрочем, и это – совсем не факт) растение “расплачивается” во время своего становления. А если очень хочется сделать что-нибудь “этакое” – наскоблите горсть ивовой коры или нарежьте молодых ивовых веточек, залейте кипятком, дайте сутки настоятся, и замачивайте семена этим настоем. Содержащийся в ивовой коре салицил – безобидный стимулятор. Хорошо замачивать семена компостным чаем: гуминовая кислота – стимулятор, “проверенный” тысячелетиями. Благоприятствует прорастанию семян также дубильная кислота, поэтому полезно замочить семена в настое из дубовой коры.

Встречаются рекомендации выполнять еще кое-какие предпосевные манипуляции с семенами – скарификацию (обдирание трудно прорастающих растений), купание в “магнитной” воде и др. Покажусь, конечно, ретроградом, но все же скажу, что эти приемы “уводят” семена от природных путей пробуждения заложенной в них жизни. Не тер я семена листами наждачной бумаги, не пропускал воду для замачивания семян через магнитное поле и ничего не могу сказать об эффективности этих приемов.

Техника и агротехника сева-посадки.

В пункте “Даешь грядки” (глава 1) обсуждались достоинства и недостатки распространенного рядового сева-посева овощей. На больших площадях, в условиях высокой механизации процессов рядовой способ оправдан, но в условиях огородов – неэффективен. При севе-посадке на грядках экономится площадь, и обеспечиваются комфортные условия для жизни растений и работы огородника.

Посадка культур с большими площадями питания. Такие культуры можно сажать на грядке в две линии, параллельные дорожки (картофель, помидоры), в три (перец, подсолнух, кукуруза), в четыре (бамия, дайкон).

При посадке в две линии выгодно смещать одну линию относительно другой на половину расстояния между растениями. Тогда растения размещаются “зигзагом”, и это позволяет более эффективно распорядиться площадью. Пусть расстояние между растениями должно быть 100 см (обычное требование, например, для бахчевых культур). При используемой в этом случае схеме посадки 100 см Х 100 см растения располагаются в вершинах квадрата со стороной 100 см, и на каждое растение уходит 1 кв. м площади. Если же линии сместить и расположить растения в вершинах равностороннего треугольника со стороной 100 см, то каждому растению обеспечивается прежняя площадь питания, но оно требует уже около 0.86 кв. м. И при посадке в две линии на грядке можно оставить между линиями не 100, а только 86 см.

При посадке в три линии растения на крайних линиях располагаются друг против друга, а в средней линии смещены на половину расстояния между растениями. Такая схема называется еще ромбовидной: растения располагаются в вершинах ромба, у которого стороны и короткая диагональ равны требуемому расстоянию между растениями. Длинная диагональ этого ромба, т.е. удвоенное междурядье, равна не двум расстояниям между растениями (как было при квадратной схеме), только 86% этой длины.

На грядке шириной 120 см некоторые культуры (дайкон, бамию) модно сажать в 4 линии. В этом случае растения 1-ой и 3-ей линий расположены друг против друга, а растения 2-ой и 4-ой линий смещены на половину требуемого расстояния между растениями и тоже расположены друг против друга. Если по этой схеме посеять дайкон, который нуждается в 35 см между растениями, то тройное междурядье на грядке будет 90 см. А при квадратной схеме оно было 105 см (при той же площади питания растений).

Для некоторых растений схема посадки выбирается не квадратная, а прямоугольная. Индетерминантные помидоры, например, сажаются с расстоянием 50 см между растениями в ряду и 80 см между рядами, для картофеля эти расстояния равны соответственно 30 и 75-85 см и т.д. В таких случаях смещение линий бессмысленно.

А теперь о технике посадки. Для большей части Украины с частыми длительными и засушливыми периодами и с достаточно резкими температурными перепадами полезна посадка в углубленные лунки или траншеи. В этом случае корни растения оказываются ближе к подпочвенной влаге и чуть дальше спрятаны от резких колебаний температуры, характерных для верхнего слоя почвы. Если лунки сделать очень глубокими, до самой подпочвенной подошвы, и обильно их удобрить, то некоторые теплолюбивые культуры (кукуруза, кабачки и др.) можно сеять на одну-две недели раньше обычного срока. В таких лунках, да еще политых с вечера, создается устойчивый микроклимат, и растениям заморозок не страшен. Лунки потом постепенно присыпаются и у растений образуются дополнительные корни.

Кроме того, лунки и траншеи улавливают возможные (как, правило, нечастые) дожди. Впрочем, о пользе бугристой поверхности грядки уже шла речь в пункте “Даешь грядки”.

Сев культур с мелкими семенами. Многие культуры с мелкими семенами нуждаются в достаточно малых площадях питания. Для моркови, редиса, лука, петрушки и других овощей и пряностей минимальные расстояния между растениями исчисляются несколькими сантиметрами. Такие культуры, как правило, сеют на грядках поперечными рядами. И при этом неминуемо возникает проблема прорывки. Работа и неотложная, и утомительная. Добавляется еще и эмоциональная нагрузка. Вот стоит, обнявшись, пара морковочек. Бодренькие. И вырывать жалко, и жертву выбрать трудно и страдает не только “приговоренная”, но и оставшееся растение. Шейка оголена, корневые волоски оборваны. Сетования и предложения насчет прорывки часто встречаются и в нашей, и в зарубежной печати. Что ни говори, а щепоть – не очень удобный инструмент для равномерного высева мелких семян.

Мы уходим от прорывки следующим способом. Мелкие семена сеем не рядами, а размещаемыми поперек грядки полосками шириной примерно 6 см. в каждую из которых высевается норма семян для двух рядов. Стартуя, определяем нужное число полосок. Затем 2-рожковой тяпкой прорываем бороздки для полосок. Днища бороздок уплотняем бруском шириной 6 см и длиной 120 см (по ширине грядки), так что образуются канавки с плоским дном.

Чтобы не надо было каждый раз нагибаться при подъеме и укладывании бруска в бороздку, в проушины на концах бруска вдеты две проволочные петли. Брусок укладывается, прижимается ногой, поднимается за две петли, укладываются в новую бороздку … и так до конца выделенной делянки. Конечно, это намного удобнее делать вдвоем, но и для одного работа – посильная. Если почва недостаточна влажная, а вода доступна, подготовленные канавки можно полить.

Следующий шаг. Берем какую-нибудь емкую посуду (кастрюлю, ведро, банку) и насыпаем в нее сухой светлый песок. Песок отмеряется какой-нибудь меркой (рюмкой, чашкой, стаканом) всыпается ровно столько мерок, сколько подготовлено канавок. По песку рассыпаются выделенные для делянки семена и тщательно – очень тщательно – перемешиваются с песком. Чем лучшей будет дисперсия семян в песке, тем меньше вероятность получить нежелательный “сгусток” всходов. Не боясь показаться занудой, подчеркну, что именно этот момент является решающим для избавления от неприятной прорывки. Перемешивание можно делать сидя (и даже не на грядке), и лишние 5 минут, потраченные на перемешивание (в комфортных условиях), избавят вас в будущем от долгого ползания на корточках или коленях. Благодаря контрасту цвета песка и семян возможен визуальный контроль перемешивания (а вообразите себе чернушку в черноземе). Кстати, песок не обязателен. Возможен и другой наполнитель, лишь бы он был мелким, сухим и контрастного по сравнению с семенами цвета.

Теперь высеваем смесь песка и семян – точно по одной мерке в канавку, заботясь о равномерном покрытии днища. Здесь снова может помочь контрастность цвета почвы и рассеиваемой смеси.

Наконец, присыпаем канавки слоем компоста или почвы, толщина которого равна рекомендуемой глубине сева.

Подсчитаем плюсы этой техники;

· экстра равномерно рассеиваются семена, и – как следствие – пропадает нужда в прорывке, равномерность обеспечивается тщательным перемешиванием смеси, одинаковыми порциями смеси для канавок (только одна мера) и визуальным контролем рассеивания смеси в канавке;

· максимально бережно расходуются семена, поскольку оставляются все всходы;

· экономится около 40% площади (по сравнению с рядовым севом), а это означает и экономию труда (в первую очередь на подготовке площади);

· обеспечивается максимальная всхожесть семян.

К последнему “плюсу” можно добавить следующее. Вероятно, каждый огородник знает об очень распространенном агротехническом приеме – прикатывании. При недостаточной влажности почвы, засеянные поля прикатываются катками, чтобы уплотнить почву и таким образом обеспечить снабжение семян подпочвенной влагой с помощью образовавшихся при прикатывании капиллярами. В книжках “про огород” можно встретить даже конструкции самодельных катков. Но у прикатывания есть существенный дефект – тотальность. Прикатывается вся площадь, капилляры образуются во всем почвенном слоем, и запасы влаги (явно небольшие, раз уж применяется прикатывание) поступает не только к семенам, но и прямо в воздух – и притом в гораздо больших количествах.

Сев с “бруском” сохраняет полезные функции прикатывания и лишен вредных побочных эффектов;

· почва уплотнена только под канавкой, так что капилляры подают влагу лишь по назначению;

· основная масса почвенного слоя остается рыхлой и избавляется от интенсивного испарения;

· семена закладываются на регулируемую глубину (а не туда, куда их продавливает каток);

· над канавкой остается буртики, помогающие удерживать влагу и при поливе, и при дожде (взамен гладкой прикатанной поверхности, с которой все стекает, как с зеркала).

Все это вместе – равномерное снабжение семян влагой, точно выдержанное заглубление семян и рыхлая мульча над ними – обеспечивают максимальную всхожесть семян.

Сев с бруском и песком обоснованно может показаться более медленным, чем сев щепотью в рядок. И если бы задача была только в том, чтобы побыстрее избавиться от семян, то спору нет – щепоть производительнее (к слову – жменя еще эффективнее). Однако если отложить шутки и учесть дополнительное время, которое потребуют подготовки лишней площади и борьба со “сгустками” растений, то возня с песком и бруском окажется и более удобной, и более спорой. Если же учесть еще прибавку урожая, которую дадут боле ровные и не травмируемые прорывкой всходы. А также экономию семян (и саженцев), то испытать брусок в деле стоит.

В пункте “Посадка культур с большими площадями питания” говорилось о пользе посадки в углубленные лунки. Точно так же полезны и углубленные канавки. Каждый, кому приходилось поливать ковшиком, наблюдал (с досадой), как растекается вода, куда ей хочется, вместо того, чтобы задержаться там, где хотелось бы нам. Об этом очень уместно позаботиться именно в момент сева; готовить канавки поглубже, чтобы и после мульчирования семян они остались не заглубленными. По окончания мульчирования, подсыпаются торцы канавок и образуются полезные “лоханочки”.

Сев культур с крупными семенами. Для культур типа гороха, фасоли, свеклы, мангольда и т.п. канавки можно готовить точно также, но сеять уже без песка, укладывая семена “зигзагом” вдоль краев канавок. Приходится, конечно, нагибаться. Но и это можно обойти, возможно, за счет снижения производительности труда. Взять трубку, насадить на нее верхнюю половинку пластиковой бутылки (раструбом вверх), поочередно ставить трубку в нужные точки канавки и бросать по одному семечку. Я готов даже взять обратно слова о снижении производительности труда для не очень гибкой спины (пока, кряхтя, присядешь, пока встанешь) трубка может оказаться даже “ускорителем”. И даже если нет, то, что лучше; “вкалывать”, не разгибаясь, 30 минут или “торчать”, не сгибаясь,40? Пробовать надо. И беречь себя.

Кстати – еще об одном “инструменте”. Взял я широкую легкую сосновую доску длиной 140 см. приделать к ней “ножки” (две коротких доски длиной по 30 см.) и получил незаменимую скамейку для грядок. В начале работы грядки перекрывается скамейкой над 3-им и 4-ым рядами, и обрабатываются (сидя, лежа или полулежа) 1-ый и 2-ой ряды с одной стороны скамейки и 5-ый и 6-ой – с другой. Потом скамейка перекрывает 5-ый и 6-ой ряды, а обрабатываются 3-ий и 4-ый ряды с одной стороны и 7-ой и 8-ой – с другой. 8 рядов обработано. Со скамейки очень удобно вести точный (я бы сказал – прицельный) сев, прорывать сорняки, раскладывать мульчу. Жаль, что как только растения становятся выше скамейки, от нее приходиться отказываться. Для удобства передвижения скамейки по рядам под ее “брюхо” подведена проволочная петля (напомню, что мы вообще не ступаем на грядки). Но удобнее всего работать вдвоем. Незаменимый инструмент. Еще одна “монетка” в копилку хозяина огорода, заботящегося не только о почве и растениях, но и о самом себе, о своем здоровье, самочувствии, удовольствии. Растения – чудо природы, но, “наишавшись”, этого можно не заметить.

Лунное затмение.

По-видимому, каждый огородник видел “лунные календари” привязывающие сроки сева, прополки, уборки различных культур к фазам Луны и знакам Зодиака, через которые она проходит. Однако человеку, закаленному точными науками, эта привязка кажется необоснованной. Подчеркиваю; не привязка не правомерна (этого я не знаю), а доводы в ее пользу.

Вот пример. В одном журнале печатается заметка, где в качестве довода в пользу лунных календарей приводятся народные пословицы. Но, во-первых, никакая пословица принципиально не может служить доказательством чего бы то ни было. Пословица возникает как афористичная форма оценки ситуации в конкретный момент конкретной группой, кастой, кланом, этносом, закрепляется в языке и потом употребляется в качестве стилистической фигуры. Но – прежде чем использовать ее как довод в пользу или против чего-то, нужно обосновать правомерность приложения тех, исходных оценок к данной ситуации. “Семеро одного не ждут”. Это, - какие семеро? И кого – одного? СЕМЬ-Я – нового члена? Или семь колес четырехосного вагона – восьмое колесо? И далеко они уедут, если не подождут? А во-вторых, буквально для каждой пословицы можно найти (или придумать) другую с противоположным смыслом. Вот известная парочка; “Терпение и труд все перетрут” и “Дураков работа любит” или вот парочка “В вине – дикость” и “В вине - истина”. Впрочем, и автор упомянутой заметки привел две противоположные пословицы (и этого не заметил?); “Посеешь по Луне – соберешь вдвое” и “Кто на Луне сеет, редко веет”. Так и не ясно надо ли по Луне сеять, чтобы было что взять?

В другом еще более достойном издании в качестве довода упоминается опыт, в котором “то, что посадили, когда Луна шла по Водолею, практически не взошло”. Да мало ли из-за чего может не взойти посаженное? Причин тому могут быть десятки (в том числе и неосознанные, и неопознанные), их комбинаций – уже миллионы, и вдруг – Водолей!

Во многих публикациях приводятся ссылки на опыт разных стран и народов. Например; “На Западе высевая семена и убирая урожай, сообразуя с фазами Луны, получают до 50% прибавки продукции”. И у того же автора; “В наших условиях можно добиться прибавки 25%”. Это зачем же нам такая Луна? У другого автора цифры скромнее; “Опыт западноевропейского сельского хозяйства показывает, что соблюдение оптимальных сроков посадки согласно лунному календарю позволяет увеличить урожайность не менее чем 10%”. То на 50, а то вдруг на 10? Очень часто ссылки на опыт русских крестьян. Но что интересно – нет ни одного упоминания о конкретном опыте, о собственных цифрах. А все потому, что их просто не может быть!

Поставим мысленный эксперимент. Пусть на двух равноценных участках посажен картофель в два срока; на первом – в принятое время посадки, когда почва прогрелась, до 10 градусов С, а во втором – со сдвигом в 2 недели в соответствии с указаниями лунного календаря. Соберем урожай, сравним. Ну и что? Как сравнивать? Не соблюдено тождество важнейшего – климатического – фактора. И это для всех стадий развития картофеля. На, одном участке клубни могли лечь во влажную и прохладную почву, а на другом – в сухую и горячую. На одном завязь начала формироваться в жару, а на другом – под легкий дождичек. Существенно даже изменившаяся за две недели долгота дня, известно, что при выведении ранних сортов картофеля одной из труднейших является проблема смещения стадии бутонизации в короткий срок.

Вот как один известный буквально всем огородникам факт. Два сорта картофеля высаживаются в одно время и растут в одинаковых условиях. Но в этом году первый может уродиться лучше, чем второй, а в следующем наоборот. Фазы развития у сортов “нарезаны” по-разному и один сорт попадает в лучшую комбинацию условий для последовательных фаз, а другой – в худшую. Так как можно сравнивать посадки в разное время? “Вот в прошлом году посадили точно по лунному календарю, а в этом…”. И можно разве лишь вежливо выслушать эти рассуждения, потому что они – даже не о разных неделях, а в разных годах!

Правда, высказанное выше утверждение о возможности иметь конкретные цифры в пользу лунных календарей – не совсем точно. Если сажать, например, картофель много лет подряд в два срока – “лунный” и климатически оптимальный – и соблюсти условия эргодичности (перемешивания), то можно получить надежные цифровые данные. Да вот незадача; достоверное перемешивание могут обеспечить лишь многие десятки лет! Можно, конечно, “перемешивать” не время, а площади. Он и такой эксперимент проблематичен; его результаты были бы надежными, если бы опытные участки были разбросаны, скажем, по всей территории Росси. Во всяком случае, территория Украины для такого опыта недостаточна однородна.

Приводится еще один индуктивный довод; “…все в мире развивается циклично, и развитие растений тоже есть разные циклы, а Луна, проходя, свои четыре фазы, как бы повторяет цикл развития растений – от семени до семени”. Тут уж полные нелады с арифметикой. Лунный месяц (в среднем 29,5 суток) никак не увязывается с вегетационными периодами растений. У моркови, например, есть сорта, которым от всходов до зрелости требуется 48, 52, 55, 68, 73, 80 и даже 130 дней. А как соотнести с лунным месяцем цифры редиса (от 18 до 35 дней), лука (от 60 до 125), тыквы (от85 до 115)? Очень смелая индукция!

Есть еще один, совсем курьезны, он любопытный (с точки зрения логики) довод. Некоторые авторы, ссылаясь на океанские приливы и отливы, вызванные Луной, переносят это воздействие Луны на растения и употребляют в связи с этим слово “биодинамика”; биодинамические факторы, биодинамические методы повышения урожайности и тому подобное. Слово сказано, и сторонники этих методов попадают в устроенную самим себе западню. Приливы и отливы имеют ясное механическое объяснение. Взаимное притяжение Солнца, Земли, Луны, вращение систем Солнце-Земля и Земля-Луна и центробежные силы – вот и все причины смещения на несколько метров поверхности океанов при отливах и приливах. Но как малы эти смещения в сравнении с толщей вод! Малы настолько, что во внутренних морях вообще неуловимы!

Теперь вернем слову “биодинамика” его исконный смысл понятия, описывающего капиллярные процессы в живом растении, динамику сосудов, растворов в них и так далее. Если бы растение имело высоту, скажем, в тысячу километров, то возможно и удалось бы уловить воздействие фаз Луны на его биодинамику. Если даже внутренние моря для Луны – “точки”, то земные растения (с протяженность в метрах и сантиметрах) – и подавно точки, и не может Луна в одних частях этих “точках” ускорять потоки, а других – замедлять, здесь расширять сосуды, там – сужать, внизу повышать концентрацию растворов, вверху – понижать и т.п.

Заканчивая обзор “доводов” в пользу лунных календарей, хочу еще раз подчеркнуть; я не отрицаю возможной состоятельности тезиса о необходимости “сеять по Луне”. Мне даже хотелось бы этого. Но – я не встречал пока состоятельных доводов в его пользу.