Рококо (1730-1789)

Великолепный костюм эпохи барокко сменился «интимным» костюмом эпохи рококо; первенство здесь опять принадлежит французскому двору. Появление нового костюма относится к первым годам XVIII века, а его расцвет заканчивается с правлением Людовика XV. Так же, как зеркальная галерея в Версале теперь заменяется интимными дворянскими салонами, а оркестры периода барокко - утонченной камерной музыкой, так и объемные формы одежды барокко сменяются уменьшившимся декоративным и богато орнаментированным платьем, которое как-будто снова приобрело человеческие размеры. Помпезность и торжественность сменились капризом и прихотью, ассиметрия победила правильность линий. Ренессансные традиции умеренности кончились. Импровизированные и свободно развевающиеся платья барокко как бы опали и приобрели более определенные формы, детали костюма уменьшились и стали более изысканными. Однако в покрое одежды рококо не наблюдается никаких заметных перемен. Все модные тенденции, которые наметились в предыдущую эпоху, приняты рококо, которое обогатило их новым содержанием. Этот период «пострадал» с точки зрения внешнего блеска и роскоши, но зато его отличает грациозность и легкость платья. Во Франции снова появляются платья барокко на обручах. Они имеют куполообразную форму, такую же, как архитектура костелов; юбки стали шире, чем в период регентства. Основу юбки составляли железные прутья, которые обтягивались полотном. Во второй половине столетия юбка сильно расширяется в стороны и её круглая форма превращается в овальную. Лиф открывается до глубокого выреза и опять вытягивается вниз ниже талии в виде треугольника. Узкие к локтям рукава, подобно вырезу, украшены каскадами падающих кружев, лент и позументов. В новом костюме учитывается контраст маленького лифа и огромной юбки. Это причудливое явление венчает уменьшившаяся голова с прилегающей прической. Считается, что в одежде того времени царила анархия. Но современники, например, Ретиф де ла Бретонн, восхищаются платьем рококо, считая его примером искусства «де се дэветир» (de se devetir - одеваться). В связи с новой одеждой часто говорят о сладострастии либо о невинном кокетстве; женский лиф, нам кажется, является наилучшим тому свидетельством, фигура, во второй раз деформированная райфроком и пластинчатым корсажем до прочных геометрических форм, теперь причудливо разнообразна. Во второй половине XVIII века это разнообразие форм достигает своей вершины: уменьшившаяся в начале рококо прическа опять начинает подниматься, а вместе с ней еще больше расширяется юбка. Знаменитые парикмахеры вместе с модистками в это время видоизменяют прически и гримировку лица. На головах появляются натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев, тюрбановидные чепцы, украшенные полумесяцем, и даже лодки с высокими парусами, ветряные мельницы, мосты и садовая архитектура. Белые напудренные парики милосердны к возрасту, скрывают его и придают своим носителям изысканный и вычурный вид. Эта вычурность подчеркивается еще гримировкой лица, его стилизацией. Грим использовался в таких масштабах, что, говорят, мужья часто даже не узнавали своих жен, несмотря на то, что те не собирались маскироваться. Использовалось такое огромное количество пудры, вырабатываемой из муки, потребность в которой тогда так возросла, что временно это вызвало недостаток в снабжении мукой.

301. А.Б. Дюамель, Мужская мода. Гравюра. Эскизы неглиже и различных шляп.

В эпоху рококо творцы моды, которые раньше назывались просто портными, начинают держаться заносчиво и самодовольно. Одну маленькую модистку по имени Роз Бертэн, работы которой славились, называли «министром моды». И если мемуары той эпохи, нагромождавшие разные вымыслы, содержат достоверные сведения, то страсть королевы Марии Антуанетты к нарядам была делом рук Роз Бертэн, которая, бесспорно, должна была быть наделена безошибочным вкусом. Достоверным свидетелем является баронесса д'Оберкирх, в мемуарах которой содержатся частые упоминания о модной торговке-модистке с улицы Сэн Оноре; в 1782 году она пишет о посещении этой самой известной королевской модистки: «Мадмуазель Бертэн показалась мне особой очень важной, ставившей себя на один уровень с принцессами. Она рассказала, как к ней однажды пришла какая-то провинциальная дама с целью приобрести у неё шляпу для приема у королевы; это должно было быть что-то новое. Модистка вызывающе смерила её взглядом с головы до ног, а затем, очевидно, оставшись довольной осмотром, она с величественным видом обратилась к одной из своих заместительниц и сказала: «Покажите мадам мою последнюю работу для её Светлости». Мода рококо отражает тенденции своей эпохи, может быть, даже более выразительно, чем мода минувших времен. Украшение платья и общий его вид приспособились к декоративной склонности той эпохи: с помощью тканей тогда сумели «соединить» природу и человека. Так, природа, проникающая во дворцы через окна салонов, была спроектирована на материалы и прически, из которых воспроизводились деревья, цветы, фонтаны и даже садовая архитектура.

302. Томас Кук, Жизнь куртизанок. Гравюра по Уильяму Хогарту. Рабочая одежда мужчин и женщин, принадлежащих к ремесленному сословию, без украшений, хотя в принципе она соответствует одежде высших общественных классов. Гравюра на меди ясно показывает разницу в одежде представителей различных слоев населения.

Мужская мода в первой половине XVIII века приспосабливается к тенденциям женской моды. И она делает фигуру причудливой, и она также роскошна, декоративна и даже женоподобна. Эта мода создает свою «юбку на обручах» из фалд камзола. Для украшения мужского костюма используются кружева, воланы, пуговицы и ленты. Жилет несколько сократился и утратил рукава. Теперь штаны достигают только колен, они узкие и их дополняют белые чулки. Самой главной переменой является изменение причесок, которые из завитых волос барокко превращаются в гораздо меньшие, более плоские и более простые прически. Теперь волосы завиваются в локоны, обрамляющие лицо, а позже — стягиваются и переплетаются в характерные косы. Во второй половине XVIII века соревнование с женской модой заканчивается, и мужской костюм начинает пробивать свой собственный независимый стиль. Он освобождается от воланов, кружев и лент, тем самым упрощает свой камзол -жюс-о-кор. Из негоравивается фрак, который стал основой мужской одежды XIX века. После 1778 года уже исчезают почти все украшения мужского костюма. Но в это время мужское платье еще шьется из тканей нежных пасцветок эпохи рококо, которые тогда были одинаковы как для женского, так и для мужского пола. Наибольшей популярностью в то время пользовались атлас и сатин, ткани мягкие наощупь. Их качество, как по волшебству, позволяло создать с помощью света богатую игру складок, которая была обязательна в одежде эпохи рококо. Блеск атласа сочетался с матовыми кружевами, и все это компоновалось в светлых, нежных пастельных тонах, которые заменили яркие краски XVII века. Возникают новые виды одежды, которые становятся составной частью придворной моды. Основным видом этой одежды становится манто (manteau). Это - собственно свободный плащ, плавно, без складок, ниспадающий с плеч вниз, который однако имел форму, т. к. она определялась нижней одеждой с прилегающим корсажем и кринолином. Возникает целый ряд такого рода верхней одежды; одной из них, много раз изображенной на картинах Ватто, является контуш (contouche), богато присборенный в виде мягких складок на спине {а дофлоттан — a dos flottant), иногда продолженный до шлейфа. С течением времени свободный контуш видоизменился в одежду, имеющую форму фигуры и получившую различные названия, например — адриен, олландэз, левит (adrienne, hollandaise, levite) и т. д.

XII. Алонсо Санчес Коэлло, Мария Максимилиана из Пернштейна. Около 1580 г. Государственный замок в Нелагозевси (Чехословакия).

XIII. Яков Зайсенеггер, Вратислав из Пернштейна. 1558 г. Государственный замок в Нелагозевси (Чехословакия).

XIV. Михель Янсонван Миревельт, Портрет молодой женщины. 1616 г. Национальная галерея, Прага.

XV. Хуан Пантоха де па Круз, Дом Фернандо д'Арагон. Государственный замок в Нелагозевси (Чехословакия).

XVI. Яков Зайсенеггер, Герцог Максимилиан. Национальная галерея, Прага.

XVII. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Семья в парке. Государственный замок в Рыхнове над Кнежной (Чехословакия).

XVIII. Испанский мастер, Инфанта. Государственный замок в Нелагозевси (Чехословакия).

XIX. Франц Фарлендер, Девочка с цветами. Государственный замок Козел (Чехословакия).

XX. Неизвестный мастер. Портрет молодой девушки. Государственный замок Козел (Чехословакия).

XXI. Огюст Ренуар, Девочка с сабелькой. 1885г. Эрмитаж, Ленинград.

XXII. Поль Сезанн, Дама в голубом. 1899 г. Эрмитаж, Ленинград.

XXIII. Кис ван Донген, Мадам Жасмин Алвэн. Лувр, Париж.

Большое значение придается также мелким дополнениям к одежде. К ним относится веер, который был необходимой частью умения кокетничать, сумочка помпадур (pompadour} для бесчисленных косметических мелочей, перчатки и муфта. В то время очень увлекались лентами, которые украшали одежду сверху донизу, а также цветами, искусственными и живыми. До этого времени искусственные цветы изготовлялись, в основном, в монастырях для украшения храмов, теперь же во Франции возникает обширное производство искусственных цветов как модного дополнения к одежде.

Туфли маленькие и изящные, как и вообще весь костюм; они с глубоким вырезом, у них увеличен каблук, хотя в обществе носят, главным образом, мягкие и низкие туфли, вроде домашних тапок. Туфли, по большей части, изготовлялись из простого материала либо из шелка, но некоторые были богато вышиты, украшены лентами, пряжками и даже драгоценными камнями.

В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание нижнему белью -женщины теперь носят белые чулки, как мужчины, но иногда также и пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением искусства, шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Декольте позволяло видеть рубашку с кружевной оторочкой. Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки, теперь она играет важную роль и при ходьбе, т. к. может быть видна. Поэтому её богато украшают лентами, кружевами и воланами С богатством нижнего одеяния связаны и обычные утренние церемониалы, т. н. левэ (lever), которые имели место не только у коронованных особ но и в мещанских домах, где принимали участие кавалеры. Очень заметной частью гримировки становятся мушки, шелковые черные пластыри разнообразной формы, размещение которых диктовалось языком любви. Они помещались не только на лице, но и на скрытых частях тела.

Мода рококо является типичной модой аристократии, модой, которая напоследок объединила всю аристократическую и королевскую Европу. Эта мода с необыкновенной силой охватила все европейские страны, которые слепо имитируют её и следуют ей. Моду, запечатленную на полотнах Ватто, Буше Шардена и Фрагонара, переняли все слои населения. Мещане и простые женщины приспособили её к своим возможностям. Её быстрому распространению содействовали и первые модные журналы, которые стали выходить в европейских столицах В Чехии новым модным течениям, особенно их распространению среди народа, чинились различные препятствия. Ещё в начале XVIII века в Чехии выходит императорский рескрипт, который запрещал ношение привозных тканей. Император Карл VI этим рескриптом от 1716 года тормозит ввоз всякого вида роскошных заграничных материй, в Чехии к ним относили даже сукно.

303. Томас Кук, Тщеславие. Гравюра по Уильяму Хогарту. На женщине простое рабочее платье с фартуком и чепчик на голове; мужчины одеты в жюсокоры, на голове у них треугольные шляпы.

304. Томас Кук, Тщеславие. Гравюра по Уильяму Хогарту- Мужчины в жюсокорах, женщина в утреннем неглиже, что было популярно в то время.

305. Иоганн Георг Цизенис, Графиня Шзумбург-Липпе. Государственный музей, Картинная галерея, Берлин, французское вечернее парчовое платье с кружевами, украшающими глубокое декольте и рукава.

306. Томас Кук, Модный брак. Гравюра по Уильяму Хогарту. Английская мода того времени: мужчины в жюсокорах с богатой вышивкой, женщины в платьях с широкими юбками и большим декольте.

307. Костюмные зарисовки. Галантная пара во французских придворных одеждах, на мужчине жюсокор с закрепленными фалдами, на даме платье а ля полонэз(аlа polonaise) и шляпа с перьями.

308. Костюмные зарисовки, около 1775 г. Госпожа и служанка в платьях позднего рококо с райфроком; госпожа с прической а ля сиркасьен (a la circassienne), служанка в чепчике, называемом дормез (dormeuse).

309. Томас Гейнсборо, Утренняя прогулка (деталь). Национальная галерея, Лондон. Английская мода предреволюционной эпохи: мужчина в простом костюме, женщина в шляпе с перьями.

310. Дмитрий Левицкий, Воспитанницы Смольного института. Эрмитаж, Ленинград. Детский костюм, как всегда, копирует одежду взрослых.

Это постановление выходит в Чехии почти на сто лет позже, чем во Франции, где Людовик XIII в 1633 и 1634 годах запретил ношение бархата, сатина и вышивок. Имторский рескрипт вызвал в Чехии большое возмущение, но не по существу, а потому что при перечислении исключений забыли о бурграфах, докторах, о титулярных советниках и их родственниках о высших канцелярских служащих и цеховых старейшинах. Костюм мещанского сословия, насколько это отражено в тогдашних предписаниях, не должен был отличаться ни качеством ткани, ни тем более покроем. Однако же, как пишут современники в действительности «мещанские жены и дочери одевались в золото и серебро, вытягивая из своих мужей и отцов последние деньги на роскошные наряды». Все эти мероприятия против ввоза заграничных тканей объясняются тем, что в Чехии в XVIII веке, как и во Франции, выступает на сцену мануфактура. Появившиеся в Чехии мануфактуры сосредоточивались, главным образом, в текстильном производстве. Они вели тяжелую борьбу с цеховыми организациями, которые крепко держались за свои средневековые привилегии и статуты. Цеха изобретали различные препятствия против всяких перемен, несмотря на то, что некоторые из них, например — суконный цех, в действительности в XVIII веке находились в глубоком упадке. Стремления ввести мануфактуры проявляются уже в XVII веке, когда целый ряд дворянских и церковных предпринимателей стремились основать в Чехии собственное производство сукна. Однако большинство этих предприятий вскоре же потерпели неудачу либо пришли в упадок в дальнейшем.

311. Диана виконтесса Кросби. Гравюра по Рейнольдсу. Платья, подобные этому «неформальному выходному платью» молодой дворянки, можно видеть на многих портретах той эпохи.

312. Томас Гейнсборо, Мальчик в голубом. Библиотека и галерея искусства Генри И. Хантингтона. Сан Марино, Калифорния. Выходной атласный костюм юноши. Волосы в вандейковском стиле, не напудрены.

313. Иоганн Георг Цизенис, Князь Шаумбург-Липпе. Государственный музей, Картинная галерея, Берлин. Парадная одежда: жюсокор с позументами,треугольная шляпа.

314. Жан Франсуа Жанинэ, Мария Антуанетта. Гравюра, 1777 г.К выходному придворному туалету относилась и праздничная прическа с жемчугом, лентами и перьями.

315. Томас Гейнсборо, Королева Шарлотта Английская. Придворное бальное платье с райфроком а ля франсэз. Прическа называлась пуф о сантиман (pouf аи sentiment).

316—318. Никогда разнообразие моды и её «драматичность» не были показаны так очевидно, как в главе о прическах эпохи рококо. Сотни фантастических названий —частое намеками, которые нам сегодня непонятны, -давались сходящим с ума жертвам парикмахерского искусства. На головах нагромождались прически все более смелых форм, впадая из одной крайности в другую, некоторые достигали причудливого вида — а потом пришла революция и с ней голова а ля Тит (a la Titus). Между двумя крайностями, которые весьма точно можно проследить на этом примере, т. е. между прическами высокими и низкими, рафинированными и простыми, постоянно колебалась мода.

316. Французские прически после 1776 г. Прическа а ля Флор (ala Flora); пуф а лазиатик (pouf a I'Asiatique); шляпа в виде каски - каск англэз (casque anglaise); шляпа а ля Новель Англетерр (а lа Nouvelle Angleterre).

317. «Ловушка для мужчин». Домашнее платье предреволюционной эпохи: юбка и кофта, называемая карако (саrасо); ночной чепчик, называемый дормез (dorrneuse).

318. Французская карикатура на огромные прически, около 1775 г.

319—322. Парижская мода постепенно заняла господствующее положение, но она не ограничилась пределами только Франции даже в период, когда капризы рококо достигли своей вершины. Как видно из рисунков немецкой модной одежды того времени, и в Германии дамы пытались догнать великий и недосягаемый модный образец, как в силуэте, так и в модных дополнениях к ней. Мужчины, наоборот, одеваются сдержанно, их костюм —предвестник «умеренной» мужской одежды XIX и XX веков.

319. Гравюры из немецкого модного альманаха 1786-1788 гг. Платья рококо с райфроком и воланами дополнены соответствующими шляпами.