Изучение и анализ модели

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ

НА ОСНОВЕ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

 

Задачи технического моделирования

Комбинирование форм и покроев швейных изделий создает многообразие моделей одежды. А если принять во внимание, что огромное количество моделей различается конструктивно-декоративными линиями, отделочными деталями и используемым материалом, возникает вопрос: целесообразно ли всякий раз проводить расчеты и строить основу чертежа конструкции?

Ведь под влиянием моды в каждый конкретный временной период, при разнообразии декоративных решений наблюдается преобладание однотипных форм моделей, а значит, идентичных чертежей конструкций основных деталей. Стоит ли закройщику в каждом случае рассчитывать параметры модели и чертить ее с нуля? Для снижения трудоемкости этого процесса прибегают к техническому моделированию — чертежи разрабатывают на основе базовых лекал.

Базовые лекала — это готовые основы чертежей необходимого покроя и силуэта, которые являются исходными при построении чертежа конструкции индивидуальной модели.

Техническое моделирование — это процесс разработки чертежей конструкции индивидуальной модели на основе базовой конструкции. Исходная модель, в этом случае, задается рисунком или фотографией, реже — готовым образцом.

При техническом моделировании главная задача конструктора одежды — выбрать наиболее подходящую по покрою и силуэту базовую основу. Сложность решения этой задачи заключается в том, что требуется достаточно точно установить степень прилегания изделия к фигуре на различных конструктивных участках.

На этапе нанесения декоративных линий модели и обозначения на чертеже мелких отделочных деталей конструкции возникает другая сложность. Дело в том, что рисунок или фотография не всегда предназначаются для демонстрации конструктивного решения одежды. Модель обычно не располагается фронтально, а дается в ракурсе, с поворотом корпуса фигуры, с изгибами рук и ног. Такое изображение искажает форму деталей костюма, нарушает истинное расстояние между конструктивными линиями, а зачастую вообще делает невидимой какую-либо часть модели (как правило, боковая часть закрыта рукавами).

Вот почему выбору подходящего базового силуэта всегда должны предшествовать изучение и анализ исходной модели. Для верного выполнения чертежей деталей конкретной модели при техническом моделировании весь процесс выполняют в несколько обязательных этапов:

1. Изучение и анализ модели.

2. Выбор базовой основы конструкции.

3. Уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них модельных особенностей.

 4. Проверка разработанных чертежей конструкции новой модели.

Изучение и анализ модели

Приступая к работе по изучению и анализу модели, закройщик внимательно рассматривает рисунок или фотографию, где модель изображена на фигуре. Изображение копируют или переносят на кальку (в этом случае тщательно сверяют с оригиналом).

Для определения местонахождения конструктивных поясов фигуры на копию наносят вспомогательные линии, которые впоследствии будут соответствовать сетке чертежа. Вспомогательными точками обозначают:

· - яремную вырезку,

· - середину между выступающими точками грудных желез,

· - середины расстояний между симметрично расположенными вертикальными конструктивными или декоративными линиями и деталями модели.

Через эти точки проводят центральную линию фигуры, которая на чертеже конструкции будет соответствовать средней линии полочки.

Затем на копию наносят горизонтальные линии через:

· точку яремной вырезки,

· точки грудных желез,

· точки талии,

· точки бедер,

· точки колена.

Они должны совпасть с соответствующими линиями на чертеже базовой основы:

· уровнем глубины горловины полочки,

· высотой груди,

· уровнем талии,

· уровнем бедер,

· уровнем колена.

Проводят эти линии, ориентируясь на уже известные закройщику закономерности строения пропорциональной фигуры:

длина головы составляет 1/8 высоты фигуры,

 расстояние от подбородка до линии глаз укладывается 2 раза по длине головы.

Линия груди проходит через наиболее выступающие точки грудных желез и совпадает с линией, полученной при откладывании длины головы от макушки вниз 2 раза.

Линия талии проходит по самой узкой части фигуры и совпадает с линией, полученной при откладывании длины головы от макушки вниз 3 раза.

Линию бедер получают аналогичным откладыванием длины головы 4 раза. Она проходит, как правило, по наиболее широкой части фигуры.

Линия колена проходит через середину коленных чашечек. От нее до макушки длина головы укладывается 6 раз.

Линия плеча проходит через яремную вырезку; если по рисунку эту точку определить невозможно, ее рассчитывают, откладывая вниз от подбородка расстояние, равное расстоянию от подбородка до линии глаз или 1/3 длины головы.

Если возможно, по рисунку устанавливают углы подмышечных впадин и выступающие точки лопаток.

Не забывают, что у пропорциональной фигуры ширина плеч равна ширине бедер, а точки локтевых суставов находятся на линии талии (рис.8.0).

 

        

Рис.8.0. Схема пропорциональной фигуры

При разработке изделия по журналу мод нужно помнить, что журнальный эскиз несколько искажает естественные пропорции человека, как бы облегчает фигуру. Это объясняется эстетическими требованиями: модель, перерисованная с фотографической точностью, рядом с фотографией кажется излишне тяжеловесной.

Пропорции фигуры в журналах, как правило, более вытянуты и изменяются в зависимости от моды, но при этом верхняя часть торса почти всегда остается близкой к естественным пропорциям фигуры высокого роста (рис. 8.1).

Если фигура на рисунке или фотографии расположена анфас, поперечные линии конструктивных сечений будут параллельны и пересекутся с центральной линией фигуры под прямыми углами. Во всех остальных случаях центральная линия окажется изогнутой, а поперечные линии — наклонными. Не всегда поперечные линии будут перпендикулярны центральной (рис. 8.2).

Сетка линий, нанесенная на копию, помогает выявить пропорции и некоторые размеры нарисованной фигуры, а значит, определить степень прилегания модели к телу на различных участках и точнее определить местоположение конструктивных элементов.

 

 Рис. 8.1. Пропорциональная женская фигура:

а — естественные пропорции; б — журнальный рисунок

Следующая задача закройщика заключается в установлении особенностей конструктивных решений модели. Выполняя эту работу, закройщик последовательно должен обратить внимание на:

· форму линии плеча, длину плечевого ската, высоту плеча модели;

· степень прилегания модели по линиям груди, талии, бедер;

· уровень расположения линии талии модели и ее отношение к положению линии талии фигуры. Ширину изделия на этом участке сравнивают с шириной плеч фигуры;

· уровень расположения линии низа модели, ширину модели по линии низа. Определяя длину изделия в целом, ориентируются на линию колена и обязательно соотносят ее с линией талии фигуры.

· исходя из положения линий талии и колена, определяют длину лифа, юбки и рукава;

· форму боковой линии модели в целом, а также на участках лифа и юбки;

· глубину проймы, которую устанавливают по ее положению относительно линии плеча и линии талии модели;

       форму проймы;                                            

 Рис. 8.2. Нанесение вспомогательных линий

для правильного определения пропорций:

 а — фигура в статике; б — фигура в динамике

· ширину, глубину и форму горловины. Их определяют с учетом положения яремной вырезки и основания шеи фигуры;

· конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области груди: вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки, их местоположение и форму;

· конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области лопаток, их местоположение и форму;

· конструктивные линии, обеспечивающие прилегание или расширение в области талии и бедер, их местоположение и форму;

· ширину борта модели, направление разреза, число петель и их положение. Ширину борта модели можно определить относительно расстояния между выступающими точками грудных желез фигуры или относительно конструктивных линий модели. Положение петель и пуговиц увязывают с положением линий груди, талии и бедер, что особенно важно для изделий прилегающего или полуприлегающего силуэта;

· ширину лацкана и форму его угла, ширину воротника и форму его концов;

· положение, конструкцию и форму карманов;

· ширину и длину рукава, форму рукава, а также конструкцию и конфигурацию низа рукава;

· положение, размер, форму пояса, хлястика, клапана и других мелких деталей.

 

Установить размеры деталей и их местоположение можно и через масштаб изображения. Это наиболее целесообразно, если исходная модель задана фотографией или рисунком, на котором строго соблюдены пропорции реальной фигуры. При масштабировании следует предъявлять особые требования к качеству изображения изделия на рисунке: оно не должно быть стилизованным и искажать местоположение деталей и соотношение их размеров.

На рисунке выбирают отрезок, расположенный во фронтальной плоскости, не искаженной перспективой. На чертеже расположение этого отрезка должно определяться просто и точно.

Для установления масштаба производят измерения расстояний между одноименными точками на рисунке и на чертеже базовой конструкции. Отношение длины отрезка на чертеже к длине того же отрезка на рисунке является масштабом рисунка. Зная масштаб рисунка, можно определить длину отдельных линий и размер деталей на чертеже умножением длины отрезка на рисунке на масштаб.

 

Рис. 8.3. Перевод журнального эскиза в технический

 

Когда исходная модель задается не рисунком или фотографией, а готовым образцом, работа по установлению параметров конструкции значительно облегчается, так как закройщик без труда может изучить и точно измерить участки изделия и перенести измерения на базовую основу чертежа.

В результате изучения и анализа модели закройщик устанавливает вид изделия, общий силуэт и покрой модели, местоположение конструктивно-декоративных линий и отделочных деталей, что является основой для последующего выбора базового чертежа конструкции.