2020-06-10
1131
Ключевые моменты народного костюма Воронежской губернии такие.
Основные цвета — черный, красный и белый, а также розовый, оранжевый, синий-голубой и зеленый.
Ткани использовались конопляные, шерстяные и крапивные.
В вышивке преобладала линейно-геометрическая. Наиболее используемая фигура — ромб, ромб с выступающими линиями по краям, эдакими «усиками», был прозван «репей» (символ плодородия, огня и жизни).
Тип костюма — южновеликорусский, с поневой у замужних женщин. Сарафан носят до замужества. Хотя в некоторых селах сарафан носили и замужние.
Понёва (или панёва) — характерная одежда для юга, одна из древнейших одежд восточных славян — набедренная одежда, первоначально сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домоткани (саму ткань делали на специальном станке, ширина которого была около 35 см).
Этот термин встречается на страницах русских летописей, изображение ее угадывается в одежде женщины, помешенной на створчатом серебряном браслете XII в., найденном археологами в Старой Рязани. Специальным шнуром из шерсти — гашником, юбка укреплялась. В зависимости от покроя поневы могли быть «открытыми» или «глухими». Первые — распахивались, а вторые — нет.
Распашные поневы называли еще «разнополками». В этом случае три куска ткани сшивались в одно прямоугольное полотно. Носились эти поневы разрезом на боку или спереди.
У глухой поневы три куска материи сшивались «глухо», то есть понева превращалась в обычную юбку.
Вариант глухой поневы — понева с прошвой — четвертым куском ткани, обычно, из другого материала и другого цвета. Прошва вставлялась в переднюю часть поневы, делалась короче и украшалась тесьмой или кружевом. Иногда прошву покрывали вышивкой.
Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - "впрыгнуть в поневу" с лавки или в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы.
Поневы, которые носила молодица до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.
В народной одежде Воронежской губернии присутствует такая яркость и разнообразие форм и конструкций, что удивительно, откуда взялась такая несхожесть одежды, в пределах одного края?
К нагрудным украшениям-оберегам относятся бусы и монисто из бисера, гайтан, грибатка (гребатка).
А также были украшения височные, ушные, ручные, наспинные и поясные.
Вначале на территорию «Дикого поля» шли на жительство разнообразные люди, думаю, по складу характера ищущими воли и приключений, с ней связанных- вольные казаки, выходцы с Украины, боярские дети, стрельцы, служилые люди. Активное заселение Воронежской губернии началось при Петре I во время Азовских походов и строительства флота на реке Воронеж.
Затем, в 18 веке, земли Воронежской губернии начали дариться знати. Потянулись государственные и крепостные крестьяне из Рязанской, Тамбовской, Орловской, Московской, Курской губерний и Малороссии. На новое место жительства ехали семьями и даже селами. Все переселенцы несли свои традиции и обычаи, само собой, это касалось и одежды.
Цитата из записок этнографа Л.И.Некрасовой: «... Цуканы — московские колонисты конца XVII — и начала XVIII века, среди которых много старообрядцев — живут по древнему Дону и Хворостани к северу от Коротояка, на местах прежних хазарских поселений.
И так со временем сформировался многообразный, при этом единый по характеру своему облик народного костюма Воронежской губернии.
Женщины надевали рубахи, вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу, завершал костюм передник-запон, он же занавеска или завеска и пояс-покромка.
Используемые источники информации
Интернет ресурсы
1. Электронный ресурс https://www.liveinternet.ru/users/6356113/post429674672//
2. Воронежский гид - Электронный ресурс https://vrnguide.ru/culture.html
3. Заикин, Н. И.; Заикина Н.А.
Областные особенности русского народного танца: Учеб. пособие для студентов вузов искусств и культуры / Н. И. Заикин, Н. А. Заикина. - Орел, 1999. - 550, [2] с.
