Посадка малины и уход за саженцами

Малину размещают на хорошо освещенных и защищен­ных от ветра местах, где накапливается в зимнем периоде года значительное количество снега. Если кусты малины размеща­ют вдоль забора, то располагают их от забора на расстоянии не ближе 1 м. Лучшее время посадки малины — осень (конец сентября — первая половина октября). В весенний период растения надо высаживать до того момента, когда у прикопан­ных на зиму саженцев еще только начинают набухать (нес­колько прорастать) почки. В противном случае на корневи­щах могут быть повреждены те почки, из которых должны

вырастать побеги замещения.

Во время по­садки саженцы с неприкрытыми корнями на солн-це и ветру долго держать нельзя. Если посадка вре­менно задержи-ваяется или пе-реносится (тем более на весну) саженцы " при-капывают. Для этого роют канав-ку глубиной 25-30 см, устанав ливают в неё саженцы, засыпа-ют их корни поч-вой, поливают её и несколько уп­лотняют, а с нас­туплением мо­розов насыпают сверху 15—20 см торфа.

Посадку са­женцев малины можно проводить в лунки или бо­розды глубиной 15—25 см. Выну-

тую из них почву складывают в одну сторону и рассыпают по ней минеральные удобрения, затем все перемешивают. Са­женцы опускают корнями в борозду (лунку) на ту же глуби­ну, на какой они росли в питомнике, и засыпают почвой (ра­нее перемешанной с удобрениями). При этом почка, из которой развивается побег замещения, должна оставаться на границе почва — воздух с углублением на 2—3 см. При мел­кой посадке корневая система может страдать при засухе и низких температурах, а при чрезмерно глубокой заметно сни­жается приживаемость и ослабляется рост растений.

В засушливых районах малину сажают в глубокие бороз­ды и не засыпают их полностью почвой, что способствует на­ибольшему накоплению снега, сохранению влаги и развитию корневой системы в более увлажненных слоях почвы. На пе­реувлажненных почвах малину сажают в приподнятые гряды, так как корневая система этого растения затопления не выно­сит; излишнюю влагу отводят бороздами. Саженцы малины высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1,5—1,8 м и между растениями в ряду — 0,3— 0,5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и расте­ниями от 0,8 до 1,0 м.

Сорта с плохой побегопроизводительной способностью нужно сажать по 2 саженца в одно гнездо.

Посаженные растения поливают водой, обрезают их стеб­ли до высоты 20 см или у поверхности почвы. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют.

Сразу после посадки растения малины стараются замуль­чировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мел­кодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).

Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опил­ки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосфер­ными осадками. Периодически их перелопачивают и исполь­зуют после 2—3 летнего хранения на открытом воздухе.

Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчи­рующим материалом слоем 5—8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5—10 см. На второй год весной дополнительно мульчируют всю площадь малин­ника, доведя слой мульчирующего материала до 15—20 см. Куски старой пленки расстилают так, чтобы вода при поливе свободно проникала в почву. Отверстие пленки у основания куста расширяют до 20 см в диаметре.

Если на растениях нет вредителей, зимующих в почве, то весной можно добавлять мульчирующего материала на 5— 10 см выше предыдущего слоя. Если вредителей много или на­чинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего ма­териала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в по­чву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разру­шения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15—20 см. В случае, когда вредителей много, осенью мульчирующий материал вместе с зимующими личинками и куколками собирают и за­капывают в ямы для приготовления компоста, а почву малин­ника мелко перекапывают. Весной мелкую перекопку повто­ряют и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.

При отсутствии мульчирующего материала, а также на переувлажненных участках сорняки пропалывают вручную, а почву обрабатывают вилами, мотыгами. Осенью, после за­вершения всех других работ, утоптанную почву в междурядь­ях перекапывают, не приближаясь к кустам до 30 см со всех

сторон.

В первый год после посадки, если саженец хорошо развит и у него быстро растет побег замещения, можно сохранить на старом стебле боковые веточки с цветами и получить на них ягоды. Если побег замещения слабый, то цветы лучше уда-лить или срезать стебель саженца у основания.

Формирование кустов и обрезка малины

Кустам малины обязательно нужна опора: при рядовой системе возделывания культуры — шпалера, при кустовой —

Существует несколько способов шпалеры и способов креп­ления побегов, но для всех них необходимы краевые столбы, промежуточные колья и проволока. Столбы для этого подби­рают достаточно толстые, диаметром 8—10 см. Металличе­ские трубы перед установкой обрабатывают расплавленным битумом, а деревянные колья — раствором медного купороса (200 г на 10 л воды), выдерживая 2—3 суток. Столбы высотой 2,2—2,5 м заглубляют в почву на 70 см. Расстояние между со­седними столбами должно составлять 10 м. В качестве шпале­ры часто используют проволоку (нержавеющую, с полимер­ным покрытием и т.п.), армированный полиэтиленовый

шпагат.

Применяют разные схемы размещения колов и способы подвязки побегов. Например, кол вбивают в центр каждого куста и все побеги плотным пучком подвязывают к нему на

высоте 0,5—0,6 и 1,2—1,4 м. Размещают колья и между со­седними кустами, а побеги подвязывают к ним в виде веера. При арочно-коловом способе подвязки плодоносящие и моло­дые побеги отделяют друг от друга: плодоносящие сосредо­тачивают между кольями, вбитыми в центры кустов, а моло­дые — вокруг кольев.

Побеги подвязывают к опорам шпагатом, лентами из по­лиэтиленовой пленки, прищепками и т.п. К проволокам или кольям привязывают каждый побег отдельно или групповым методом по 2—3 штуки. К проволоке побеги можно припле­тать бесконечной нитью шпагата. Известны также различные приспособления в виде пластинок и скоб, которые осенью сни­мают и хранят до весны, а весной повторно используют.

Подвязывают побеги к опоре рано весной до начала распу­скания почек. Задержка с выполнением этой работы приводит к выламыванию почек и снижению урожая.

Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над уровнем поверхности почвы. При веерной системе форми­рования высота куста регулируется наклонным расположени­ем разновеликих побегов. При различных видах шпалеры из­лишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохра­нить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу.

Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побе­гов по 4—6 в кусте или 10—15 на 1 м ряда (по возможности одномерных) с хорошо развитыми почками, без признаков по­ражения болезнями и вредителями и укорачивают их до пер­вой хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.

Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4—б хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все ос­тальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.

В мае — июне у сортов малины с высокой побегопроизво-дительной способностью у основания кустов вырастает боль­шое количество равновеликих побегов, которые очень затеня­ют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.

В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1—2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побе­гов и соответственно к увеличению зоны плодоношения. Цель августовской прищипки — сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привес­ти к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская при­щипка допустима лишь в первые 1—2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной спо­собностью. Срок августовской прищипки определить доста­точно сложно, так как невозможно предугадать, как сложатся погодные условия в осенние месяцы.

Работая с малиной необходимо помнить, что сразу же пос­ле завершения сбора урожая отплодоносившие побеги следует вырезать у основания, вынести и сжечь; Оставшиеся молодые побеги оказываются, в этом случае, в лучших условиях осве­щения и подготовки к зиме. Оставлять старые побеги на кус­тах до весны нежелательно.

На плантациях малины, имеющих значительный возраст, где могут накопиться значительные массы возбудителей раз­личных болезней и меньше образуется молодых побегов (по­бегов замещения) снижается зимостойкость растений, прово­дят так называемое омолаживание кустов. Для этого старые корневища выкапывают, а молодые кусты получают за счет корневых отпрысков.

Воктя6ре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30—40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. При этом побе­ги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, перепле­тают между собой и связывают шпагатом или изолентой. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязы­вать к основанию соседнего куста.

Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.