Исследовательская работа

1 2 3

по теме:

«СТАРИННАЯ

женская

ОДЕЖДА»

Слободского сельсовета.

Автор: Лебедева Ирина 16лет.

Руководитель: Иванова Елена

Валентиновна, учитель трудового

обучения

МОУ «Катромская средняя

общеобразовательная школа»

Харовский район

д. Арзубиха

2005г.

План.

1. Вступление. Цель работы.

2. Будничный женский наряд.

3. Зимний сарафан.

4. Женский выходной костюм

а) рубаха

б) юбка.

5. Узорное ткачество.

6. Заключение. Вывод.

Используемая литература:

А.В. Быков «Народный костюм Вологодской области»

Вологда, 1990 год.

Журнал «Народное творчество» - 1994 год №2.

Журнал «Народное творчество» - 1994 год №3.

И.Д. Полуянов «Деревенские святцы» по устным народным календарям. Москва, 1998год.

П.А. Колесников «Живые голоса истории» Архангельск, 1981год.

С.Ю. Баранов, А.А.Глебов, Ю.В.Розанов «Культура Вологодского края. Часть1» Москва, 2004год.

С.В. Жарникова «Золотая нить» Вологда, 2003год.

Респонденты:

Денисова А.А. 1926 г.р. деревня Захариха

Евгеньевна Т. С. 1928 г. р. деревня Дягилево

Иванова В.В. 1929 г. р. деревня Захариха

Красильникова З. А. 1959 г. р. деревня Арзубиха

Курочкина А.И. 1932 г. р. деревня Злобиха.

Новожилова А. И. 1926 г. р. деревня Арзубиха

Пророчук З.А. 1957 г.р. деревня Арзубиха

Шевелёва К.Н. 1928г.р., деревня Захариха

Лебедева Т.С. 19 деревня Полутиха

Корнилова Е. Н. 1926г.р. деревня Захариха

Знаем ли мы, какой костюм могли носить наши бабушки? Как выглядели будничные и праздничные наряды, как и зачем их украшали?

Чтобы ответить на эти вопросы нам пришлось опросить местных жителей и найти сохранившиеся старинные наряды наших бабушек и прабабушек.

В течение веков в разных концах земли Русской складывались свои характерные особенности покроя и пошива самотканой одежды, люди строго придерживались местных традиций. Но время шло, менялись люди, забывались традиции, и поэтому целью моей работы было узнать и сохранить для истории всё то, что ещё осталось.

. В нашей местности издавна выращивали лён, который шёл на производство одежды. «Основная ценность этой культуры заключается в уникальных свойствах волокна. Льняная ткань прочна и эластична. Она не поддаётся гниению. Изделия из неё долго не изнашиваются. Родина льна – Азия. Льняные ткани впервые начали изготовлять в горных областях Индии. В Древней Руси лен считался важнейшим растением, и выращивали его в больших количествах. Льноводство в Вологодской губернии имеет давние традиции. Почвенно-климатические условия способствовали получению волокна высокого качества»¹. Приходилось немало потрудиться прежде, чем изо льна получить полотно. «Сначала лён сеяли, потом дёргали, околачивали головки, расстилали соломку – причём всё это делалось вручную. Солома лежала три недели для того, чтобы вылежаться, и можно было из неё получить волокно. Граблями солому снимали и ставили в конуса для высыхания, потом их связывали в вязанки. Вязанки сваживали в гумна, «садили» на овин. Тепленка (печь) была под овином, её топили чурками. Утром, высохший лён мяли ручными мялками, трепали деревянными трепалами, обивая костригу. Потом его снова сушили и ещё раз обивали начисто, без остатков. Лён без костриги назывался повесмо. Повесмо чесали щёткой (железной или волосяной), счёсывая паклю, а оставалось чистое волокно.

Полотно из пакли (пачеси) было хуже, и ткань получалась грубее. Из него шили мужские штаны, кошули, пиджаки. А из тонкого шелковистого волокна прялись нити тонкие, ровные. Напрядут вьюшку, смотают на мотовило, (оно служило для того, чтобы узнать, сколько в моту пасм, а в одной пасме – 30 ниточек). Моты моют, сушат, свивают на две трубки по одинаковому количеству пасм. С этих трубок снуют нити на сновально, потом снимут пасму и заплетают в косы. Устанавливают кросна (ткацкий станок) и ткут» - так рассказывала мне моя бабушка, Денисова Анна Александровна.

«Ближе к весне крестьянки начинали ткать холсты. В каждой избе устанавливали ткацкий стан – «кросна». Основой станка служила «станина», состоящая из четырёх столбов, соединённых внизу перекладинами. На паре столбов на особых вырезах лежал передний навой, на который наматывалась готовая ткань. Начинался процесс производства полотна.

«Не напрядёшь зимой, нечего будет ткать летом», «не ленись прясть, хорошо оденешься» - гласят народные поговорки. И вот холст готов. Он имеет серебристый серый цвет. Отбеливали холст зимой на снегу или летом на солнышке. Из тонкого отбеленного холщового полотна шили нарядные рубахи и полотенца. Кроме белой материи производили ткань из крашеных ниток – цветное полотно в клетку – пестрядь. Основа и уток брались из разноцветных нитей, так получалось полотно в клетку.

Такой вид ткачества был очень распространён в наших деревнях. По рассказам Новожиловой Анны Ильиничны красочность тканей достигалось при помощи натуральных красителей: отваров и настоев трав, корней, коры. Использовались при возможности и химические красители, которые покупали у разъезжих старушек, цвет при этом был ярче, сочнее. В пестряди белого цвета было немного, чаще использовали красный, обладающий охранительным воздействием или как средство против сглаза, и синий.

Нами найдены старинные холщовые юбки, одну из них подарила нам Курочкина Ангелина Ивановна из деревни Злобиха, которая досталась ей от своей матери, Тувакиной Александры Ивановны. Три юбки хранятся у Пророчук Зои Александровны, Полученные в наследство от тёти, Нестеровой Анны Евгеньевны из деревни Никулино. Грибова Людмила Николаевна передала две юбки на хранение детскому саду в «Русскую избу». Покрой и конструкция этих юбок похожи, поэтому мы описываем одну из них. Холщовая юбка красно-синего цвета в клетку сшита из 4 (6) прямых полотен, шириной 36 см., которые сшивались между собой по кромке. Сверху на талии делалась сборка ткани и пришивался пояс, застёгивающийся на пуговицу. Будничные юбки отделывались скромно: в местах стыка (шва) основы юбки из оборки пришивался кант или отделочная тесьма, которая скрывала шов и служила украшением. Иногда шов закрывали оборкой из ткани шириной 10-12 сантиметров.

Проанализировав покрой юбки, мы пришли к выводу. Что тканями в старину распоряжались очень экономно. Чтобы обойтись без отходов, при шитье использовался в основном прямой крой. Для придания без -размерности одежды ткань собиралась в складки, сборки. Длину увеличивали пришиванием такого же по ширине полотна. Рисунки и фотографии юбок прилагаются.

Кроме холщовых ниток для получения ткани использовались и шерстяные нитки, чаще всего из овечьей шерсти. Шерсть пряли, мыли и красили специальными красками для шерстяных нитей. Как рассказала нам Евгеньева Таисия Степановна, краска для холщовых нитей на шерсти казалась бледной. Красили в жёлтый, зелёный, чёрный, красный и другие цвета. Из шерстяного полотна шили только долевые юбки и сарафаны. Долевыми юбки назывались потому, что полосы располагались вдоль юбки. Основа бралась из однотонных холщовых ниток, а уток был многоцветным, так получалось полотно в полоску. Модель переплетения нитей, фотографии смотрите в приложениях. В шерстяных юбках было тепло, и их надевали зимой или на праздники. От Новожиловой Анны Ильиничны я узнала, что ткали юбки не только из овечьей шерсти, но и из коровьей. Процесс был таков: кожу замачивали в раствор извести и выдерживали несколько дней, после чего шерсть с кожи спихивали деревянными лопаточками. На реке её долго полоскали от извёстки, сушили, расчёсывали и пряли. Из такой шерсти вязали рукавицы, ткали юбки, которые были не такими теплыми, как из овечьей шерсти.

Основной женской одеждой была рубаха. Она защищала женщин от палящих лучей летнего солнца во время работы в поле, на неё надевали меховую одежду в зимнюю стужу. Считалось, что можно навредить своему недругу, если взять на время его рубаху. Значит, нужно было сделать её неуязвимой, даже если она попадёт в руки злых людей. Поэтому и покрывали женщины вышивкой – оберёгом ворот, рукава, подол рубахи. Представленные нами рубахи состоят из двух частей, выполненных из разного материала: верх рубахи на кокетке из покупной ткани красного цвета с глухим, высоко обтягивающим шею воротом – остёпком. Остёпок рубахи украшен вышивкой крестом геометрического орнамента. Вышиты и полоски ткани на разрезе ворота – берьки, для которых взят стилизованный растительный орнамент. Вышивка крестом геометрического орнамента выполнена и по нижнему краю кокетки. В вышивке чередуются нити синего, жёлтого и зелёного цветов. Рукава воротушки широкие, «с оборкой до локтей». Оборка отделана тесьмой белого цвета с вышивкой крестом. К воротушке на талии (может быть несколько выше) пришит стан - прямой отрез домотканого холста белого (серого) цвета. Стан скроён из четырёх полос, шириной 35 см. каждая. К стану из домотканой материи пришивали украшение, называемое наподольницей, которая украшалась прошвами бранного ткачества. Верхняя полоса прошвы шириной 3-4 см. выбрана красной и жёлтой ниткой (белый выпуклый рисунок). Третья полоса повторяет первую. К полосе бранного ткачества сверху и снизу пришиты полосы ткани красного цвета. Заканчивается рубаха оборкой в 8см. Паспорт, детали кроя, узоры вышивки имеются в приложении.

Женскую поясную одежду в нашем костюме представляет юбка выходная, сшитая из светлой покупной материи. На поясе юбка застёгивается на пуговицу. По низу пришита наподольница из чередующихся полос: первая полоса - вышивка тамбурным швом растительного орнамента; вторая - прошвы бранного ткачества с ромбическим узором; третья полоса из покупной каймы. Юбки шились до колен, с условием, чтобы был виден край рубахи, наподольницы.

У Пророчук Зои Николаевны мы нашли образцы бранного ткачества. Его получали при помощи специальных дощечек «бральниц». Имея наподольницы двух видов, мы можем описать узор и приложить фотографии. Первый вариант: полоса, шириной 21 см, разделена на три части: крайние части с бело-красным геометрическим узором, шириной 8 см каждая. Середина выткана белым выпуклым рисунком по белому фону шириной 5 см. Второй вариант: полоса бранного ткачества имеет несколько разноцветных горизонтальных полос. В расположении полос просматривается симметричность и очерёдность. С красными полосами чередуются синяя, жёлтая, белая и зелёная полосы разной ширины.

Работая по данной теме, я поняла, что сейчас в наших деревнях осталось очень мало мастериц и их работ. Очень хочется верить, что не канут в лету народные традиции, не исчезнут произведения старины, а останутся как память, как образцы народного искусства. Занятия по сбору материала принесли мне удовлетворение, расширили знания по народной культуре. Весь собранный и оформленный материал останется в школе, и я надеюсь, что эта работа будет продолжена другими учащимися.

Модель переплетения нитей