2017-12-14
1260
В напряженной обстановке первой мировой войны общественная значимость женщин резко возрастает. Равноправие, подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогает осуществить важную реформу костюма, обусловленную изменившимся образом жизни. Это создание практичной, не стесняющей движений одежды, упразднение корсетов, укорочение длины юбок. Уже в первый год войны длина женских платьев доходит до щиколотки, затем до середины икры.
Пока мужчины были на фронте, женщины осваивали их профессии. Они трудились в сельском хозяйстве и на стройках, на фабриках и военных заводах, были кондукторами и водителями автобусов и поездов и даже управляющими на многих предприятиях. Они шли и на военную службу, иногда на фронт, и не только в качестве медсестер. Женщины привыкали носить униформу. Военный стиль без всякой вычурности быстро вошел в моду. Особенно стали напоминать униформу пальто, пышные шалевые воротники, часто с мягкой меховой опушкой, уступили место строгим лацканам. Одежда характеризуется мягкими линиями силуэта, умеренными объемами. Появляются новые удобные и практичные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда. Вся одежда стала более практичной; узкую прямую юбку сменила миди-юбка в складку, шляпы стали меньше и без какой-либо отделки.
После окончания войны многие женщины не пожелали расставаться со свободами, которые она им навязала. Изменилась мораль, а вместе с ней и одежда. И то и другое стало свободнее. Более короткое платье, оставлявшее открытыми лодыжки, нравилось больше, чем брюки, которые напоминали о тяжелом труде и лишениях. Хотелось развлекаться, хотелось танцевать. А свободнее всего можно было двигаться в самых простых платьях: сверху донизу прямых, как труба. Основным и единственным силуэтом одежды этого периода становится прямое платье-рубашка, талия не подчеркивается, пояс носят на линии бедер. У таких платьев помимо удобства было еще одно достоинство: любая женщина могла с легкостью скопировать этот покрой и сшить такое платье самостоятельно.
Главной чертой моды этих лет становится свобода формы. Свободно висят на плечах блузки, рукава, пелерины. Мягкие ткани маскируют естественные очертания фигуры. Костюм, воссоздающий этот новый идеал красоты, своим кубическим силуэтом наследует основные формы архитектуры и предметов быта: эллипс, прямоугольник. Цвета его элегантны и выдержаны в одном тоне — сером, бежевом, цвета «меда», «панциря светлой черепахи», белом и черном. К концу периода появляются цвета перванш (бледно-голубой), цикламен, лиловый, песочный всех оттенков. Орнамент находится под влиянием кубизма в живописи: квадраты, кружочки, черточки. Распространен также растительный орнамент. Популярными тканями были полотно, эпонж, газ, жоржет, крепдешин, шелковый и шерстяной трикотаж, сукно.
Обувь разнообразна по назначению: ботинки на шнуровке и пуговицах, закрытые и открытые туфли на невысоком плотном каблуке для повседневного ношения и на тонком высоком и изогнутом— для торжественных случаев.
Модными дополнениями к одежде были разнообразные шарфы и шали, шелковые, кружевные, вышитые, часто отделанные длинной бахромой. Поскольку ноги в новом костюме открыты до коленей, большую роль играют чулки из искусственного или натурального шелка, песочные, розовые, серые, всегда блестящие.
Мужской костюм начала XX в. развивается под влиянием массового увлечения спортом и военной одежды. Это находит отражение в новых видах одежды: появляются всевозможные куртки и брюки гольф, в повседневный бытовой костюм входят толстые шерстяные носки, применявшиеся для езды на велосипеде и мотоцикле, появляются закрытый пиджак типа френча с поясом и накладными карманами, краги, брюки галифе, мягкий плащ покроя реглан, пальто тренчкот на съемной теплой подкладке. Все эти виды одежды обогащают стандартизованный, унифицированный гардероб мужчины, расширяя его функциональность.
Необходимо сказать так же об авторской моде, о великих кутюрье этого времени. Наиболее известными модельерами этого периода были М. Вионне, Ж. Пату, К. Шанель. Шанель была безоговорочной «королевой моды». Ее модели были удобны для тела, а коллекции соответствовали духу эпохи. Она предлагает бежевые, серые, черные платья-рубашки из недорогих шелковых и хлопчатобумажных тканей: гладкий лиф, отделанный кантами, и юбка плиссе или в складку. Ее туники из джерси, фланелевые блейзеры и прямые юбки, летние платья из льна и первые костюмы юбка до щиколоток, жакет с матерчатым поясом, блуза, сочетающаяся с материалом подкладки были необыкновенно комфортны и элегантны. Подвижность с самого начала была девизом облика, создаваемого Шанель. Будь то прорезиненные плащи, модель которых она подглядела у своего шофера, ее «русский стиль» с вышивками и меховой опушкой, или геометрические узоры, модели Шанель откликались на политические события, такие как Первая мировая война или поток русских дворян-эмигрантов, который захлестнул Париж после Октябрьской революции. Не остались в стороне и различные направления авангардного искусства. Одно из нововведений Шанель - в ее одежде, дополнениях, форме деталей много заимствований из мужского костюма. А также в историю моды навсегда вошло ее маленькое черное платье из муслина с длинной нитью искусственного жемчуга. Фальшивые драгоценности — искусственный жемчуг, цепочки из сусального золота, разноцветное стекло, предлагаемые как украшения, заменяют настоящие и становятся необходимым элементом композиции костюма, демократичного и доступного для самых широких масс работающих женщин.
Также свой след в мире моды периода 20-х гг. оставили Жан Пату и Мадлен Вионне. Пату не сразу нашел свою дорогу. К созданию собственного стиля Пату привели два направления: декоративное искусство и кубизм, от которых он перенял строгие линии, светлые тона и геометрические формы. Его коллекции стали легко узнаваемыми прежде всего благодаря открытию бежевого цвета как основного тона его коллекции. Пату тесно сотрудничал с текстильщиком Бьянчини-Ферье, создавая ткани с оригинальными узорами. Жан Пату снискал успех не только благодаря фольклорными вышивками, необычным цветам и фактурам, но прежде всего - спортивными костюмами, на которых стояла его монограмма. Он приобрел известность как портной, одевающий кумира большого тенниса Сюзанн Ланглен; для нее он создает плиссированные юбки из белого шелка, прямые вязаные жакеты и ленту для волос, без которой и сегодня немыслимо представить себе мир большого тенниса. Все это принесло ему славу первого дизайнера спортивной одежды, сочетавшей освобожденный от излишней вычурности силуэт с удобным покроем.
Идеи Вионне приживались так же медленно, как женские брюки, но и сегодня трудно представить себе моду без ее моделей. Без них не было бы очарования голливудских звезд в струящихся шелковых платьях с открытыми плечами. Мадлен Вионне изобрела метод раскроя тканей по косой линии и искусные драпировки, которые и по сей день остаются непревзойденными. Судя по всему, любовь к геометрии позволила Мадлен Вионне создавать изысканнейшие фасоны на основе простых форм, таких как четырехугольник или треугольник.
Вионне бережно относилась к женскому телу, которое она хотела сохранить во всей его красоте. Она накладывала искусные швы так, чтобы платье точно следовало фигуре. Это была революционная идея, ведь до этого тело приспосабливали под соответствующую моду. Чтобы достичь своей цели, Вионне работала как скульптор, она создавала модели на деревянном манекене, вместо того чтобы рисовать их. Это позволяло ей обернуть ткань вокруг фигуры, чтобы понять, как ее лучше всего расположить. В этом ей помогали драпировки и изобретенный ею метод кроя по косой линии, который до нее никто не отваживался использовать для всего платья, самое большее - лишь для воротника. Вечерние платья Вионне из шелка служат образцом и сегодня, самый дорогой из всех материалов, при косом крое ниспадал, подчеркивая, но не обнажая фигуру. Хитрость заключалась в том, что такой раскрой придавал ткани эластичность задолго до того, как была открыта лайкра. На груди, талии и бедрах платье стало облегающим, а ниже ниспадало естественными складками. Эти вечерние платья из блестящего сатина не нуждались в застежках, их можно было надевать просто через голову или ноги. Этому способствовал глубокий вырез спереди и особенно сзади.
Цвет мало интересовал Вионне, ей достаточно было различных оттенков белого. Именно поэтому ее платья напоминали древнегреческие одежды. В качестве отделки она выбирала вышивку или стилизованные розы и узлы. Но помимо декоративной функции, эти элементы всегда выполняли еще одну задачу: они собирали ткань в нужных (стратегически важных) местах, так что швы были уже не нужны. Вионне всегда обращала внимание на то, чтобы декоративная отделка не утяжеляла платья; вышивки располагались по направлению нити и как бы повторяли каждое движение. Мадлен Вионне дорожила уникальностью своей техники и пыталась защититься от подражаний. По этой причине она документировала каждую из своих моделей тремя фотографиями: спереди, сбоку и сзади
Необходимо сказать также об изменении эстетического идеала. Особенно резко меняется представление о красоте женщины. В 1900 году использование макияжа уже было широко распространено. Однако наносили его так, чтобы результат выглядел как можно естественнее. Во время войны стало не принято тратить время и деньги на косметику. Мужчины на фронте должны были знать, что их женщины отказались от всякого кокетства, держатся скромно и сердечно. После войны с добродетелью было покончено - все захотели выглядеть загадочными и роковыми. Волосы стригли под мальчика, глаза подводили карандашом для бровей, губы красили очень ярко, а экзотичность аксессуаров не знала границ. Новый тип женской красоты — женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Однако есть в нем и особая женственность: бронзовая от солнечного загара кожа, ярко накрашенные губы и глаза, маникюр, блестящие волосы.
Кумирами десятилетия были самые разные женщины. С 1914 до 1918 года у женщин и мужчин был лишь один идеал: самоотверженная сестра милосердия. Восхищение бескорыстной службой заходило так далеко, что светские дамы увековечивали себя в облике монахинь или сестер милосердия и посылали эти фотографии своим мужьям на фронт.
После войны начался расцвет немого кино. Национальные кумиры сцены уступили место международным кумирам экрана. А верных самоотверженных женщин сменили теперь самоуверенные роковые женщины-вамп а-ля Теда Бара, которая появлялась на экране в образах Саломеи, Клеопатры и т.д.
Контрольные вопросы:
1) Как изменяется силуэтное и конструктивное решение женского костюма по сравнению с предыдущим десятилетием?
2) Охарактеризуйте творчество Шанель.
3) Опишите эстетический идеал 20-х годов.
4) Назовите особенности творческого подчерка модельера Мадлен Вионне.
5) Опишите мужской костюм 20-х годов.
Костюм 30-х годов.
Беззаботная эйфория 1920-х сменилась неуверенностью и озабоченностью, что было следствием экономического потрясения после наступления Великой депрессии. Европу и Америку захлестнула волна безработицы, прежде всего это коснулось женщин. Социальные рамки жизни женщин сузились. Происходит возврат к традиционным идеалам.
Применялись недорогие по волокнистому составу ткани: льняные, хлопчатобумажные (полотно, перкаль, маркизет, органди), искусственный шелк. Из шерстяных тканей — разнообразные твиды. Преобладающей орнаментацией были мелкие цветочные узоры, натуралистично изображенные маки, васильки, ромашки, хризантемы, а также полоска и клетка, которые очень эффектно использовались в моделировании. По-прежнему популярен был трикотаж — шерстяной, шелковый, хлопчатобумажный. Разнообразие композиции основывается на многочисленных вариантах драпировок, складок, на соотношениях блестящей и матовой фактур ткани, на ее цветности.
Изменение модной формы костюма в 30-е годы начались в направлении, обратном изменениям в 20-е годы, а именно с внезапного и значительного удлинения всех видов одежды. Юбка закрывает икры, опускается на длину до 20-25 см от пола. Линия талии также сразу поднялась от бедер на свое естественное место. Пропорции и формы одежды становятся совершенно иными. Типовая форма костюма приобрела удлиненный силуэт, слегка прилегающий в талии, легко акцентирующий грудь и бедра.
Вечерние платья были исполнены строгой элегантности, длинные и узкие, они при этом казались также очень женственными. Роскошные декольте часто были просто, но эффектно подчеркнуты одной-единственной ниспадающей нитью жемчуга. К концу десятилетия отделкой глубоких вырезов стали служить пышные шлейфы или даже драпировки, которые напоминали турнюры на рубеже веков. А самая необычная и открытая сзади модель на одной бретели от Вионне и вовсе не нуждалась в украшениях, настолько удивительной была эта конструкция, удерживающаяся лишь на шее. Лучшим украшением плеч был, конечно, мех - предпочтительно серебристого песца. Особенно шикарным считалось укутаться в меха двух использованных целиком животных. Но ничто не могло сравниться с очарованием целой накидки из песца. Те, кто не мог иметь таковой, заменяли ее бархатной пелериной или яркой шалью из шифона. А те, кому был недоступен даже шелк? О них позаботилась Коко Шанель: она нашла выход из экономического кризиса, включив в свою коллекцию вечерних туалетов платья из хлопчатобумажных тканей.
С 1934 года плечи стали шире, а четыре года спустя в них уже подкладывали крайне преувеличенные подплечники. Тем самым пропорции изменились так, что хорошо смотрелась лишь короткая и широкая юбка. Теперь следовало сделать более массивной и обувь: сначала в моду вошли клинообразные каблуки, а за ними - платформы.
В 1939 году Гитлер спровоцировал начало Второй мировой войны. Мода, казалось, уже предвидела эту катастрофу; в конце десятилетия одежда все больше принимала характер униформы: угловатые плечи, застежки-позументы, узкие юбки, шляпы с перьями, перчатки с отворотами, сумочки через плечо и удобная для ходьбы обувь без каблука. Но главным было отсутствие макияжа - как будто все женщины превратились в бравых солдат.
Вообще надо заметить, что при всей практичности моды 30-х годов женщины позволяли себе самые безумные головные уборы. Поначалу они были маленькими и плоскими и закреплялись шпильками поверх прически, затем в моду вошли всевозможные береты и круглые шапочки, плоские шляпки, шляпы в форме колокола или тарелки, и вообще все, что только можно вообразить. Единственное, что было у них общего, - все их носили слегка косо надвинув на лоб. Одной из самых известных шляпных модисток была Каролин Ребу.
Обязательными были аксессуары, для многих они являлись единственной доступной возможностью привести гардероб в соответствие с новыми требованиями. Популярны были узкие сумочки-конверты без ручки, или маленькая сумка-кошелек с защелкой-рамочкой из серебра, или - последнее новшество - из пластмассы. Что касается модных украшений, то повсеместно допускалось забавное сочетание драгоценных камней с искусственными, чему во многом способствовали также смелые находки Шанель. Последним криком моды были солнечные очки. Они считались обязательными для всех модниц, которые отдавали свое время спорту и загорали на морских пляжах. Для аксессуаров часто использовались контрастные цвета: коричневый в сочетании с кремовым или темно-синим, а черный - с белым. Даже туфли на высоком каблуке были двухцветными.
Необходимо также заметить, что изменяется эстетический идеал. Женская мода ориентируется на более зрелый возраст, женственный, но и более мещанский идеал. Носителем идеального облика становится героини кино — самого популярного вида искусства в эти годы. Соответствовать идеалу красоты этого времени, казалось, было совсем просто: женщина должна быть стройной, но уже не по-мальчишески, а женственно, кроме того, она должна быть спортивной, загорелой, непринужденной и ухоженной. Маска из грима, характерная для 20-х годов, теперь стала считаться вульгарной, ценилась индивидуальность. Волосы вновь отрастили, как минимум, до подбородка и тщательно укладывали. Предпочтение отдавалось блондинкам. Подобающий цвет лица отличала та прозрачная безупречность, которая так восхищала у звезд киноэкрана.
Главными кумирами десятилетия становятся Грета Гарбо (1905-1990) и Марлейн Дитрих (1901-1992). В отличие от Гарбо, которая придавала мало значения одежде, Дитрих, с ее пристрастием к мужским костюмам, стала образцом для многих женщин, которые не хотели, чтобы им что-либо предписывали - как в одежде, так и в том, как им жить и любить. Ее костюмы в кино часто имели характер фетишей, начиная от фрака и цилиндра и кончая боа из перьев и вуалью.
Конечно, ничто не могло сравниться с влиянием, которое оказывало на массы кино. Тем не менее, одной женщине удалось и без помощи Голливуда стать кумиром для всей планеты: это Амелия Эрхарт, первая женщина, совершившая одиночный перелет через Атлантику. Ее мужественный облик, с брюками, рубашкой и галстуком, и прежде всего ее черная кожаная куртка послужили для создания целого направления в моде. А ее исчезновение при загадочных обстоятельствах где-то над Тихим океаном в 1937 году, во время попытки совершить одиночный кругосветный перелет, способствовало тому, что Амелия Эрхарт стала романтическим образцом современной женщины.
Хотя много говорилось об индивидуальности, но, в конечном счете, все индивидуальное, включая и пошив одежды, было доступно лишь элите. Моду этого времени определяло скорее исполнение, чем творчество - правда, это не относится к моде Эльзы Скиапарелли. Начинала она с очень практичного маленького пуловера, который отличался от всех прочих только тем, что на черном фоне был вывязан большой белый бант. Но затем творчество Скипарелли претерпевает значительные изменения. Эльза ввела в моду сюрреализм, использовав в своих коллекциях его принцип вырывать обычные предметы из привычного окружения и показывать их в совершенно другом контексте. Ее знаменитое великолепное вечернее «Лоскутное платье», узор которого создает иллюзию потертости дополняла шляпка украшенная настоящими трещинами. В создании моделей Эльзе помогал Сальвадор Дали, придумавший для нее черную бархатную сумочку в форме телефона с вышитым золотым диском. Он же нарисовал гигантского омара, которым Скиап, как называли ее теперь друзья, украсила белое вечернее платье. Склонность к сюрреалистическим импровизациям и стремление шокировать сделали Эльзу идеальной партнершей для всех людей искусства. Пикассо она вдохновила отпечатать на ткани газетные статьи, а Жан Кокто рисовал поэтические произведения для вышивок, которые уже сами по себе были произведениями искусства. Скиап удалось привлечь к созданию моды самых выдающихся деятелей искусства своего времени. Так сложилась творческая атмосфера, которая вдохновляла Эльзу на создание самых смелых коллекций. «Стой, смотри и слушай» назвала она первую, за ней последовали среди прочих «Музыка», «Цирк», «Комедия дель арте», «Астрология» и др., казалось, что раз от раза она превосходит саму себя. Во многих публикациях Скиап называли художницей, сама она отказывалась от этого звания: «Два слова для меня запретны: художественный и невозможно». Единственным художником среди создателей моды для нее оставался Пуаре.
Знаменитым стал ее «шокирующий розовый», который она использовала для всего, начиная от упаковок и губной помады и вплоть до богато расшитых вечерних накидок. Она хотела шокировать во что бы то ни стало, ее последняя коллекция 1952 года называлась соответственно «Шокирующая элегантность», а ее биография, вышедшая в 1954 году, - «Шокирующая жизнь».
Как уже было сказано, для Скиапарелли не было ничего невозможного. Аспирин у нее превращался в ожерелье, пластик, жуки и пчелы служили материалом для модного украшения, обычные застежки-молнии украшали вечерние туалеты, а из новых синтетических материалов создавались вечерние платья. Простые пуговицы были для Скиап слишком скучны, и она создавала вместо них маленькие скульптуры: сверчков, цирковых лошадок, акробатов на трапеции, короны или кусочки сахара. Ее изобретательность была неистощима, но, возможно, самая большая ее заслуга заключалась в том, что она без всякой предварительной подготовки «произвела революцию в моде между 1930 и 1940 годами», - как писала в своих мемуарах актриса Арлетти, которая какое-то время работала манекенщицей у Скиап. При всех ее демонстративных эффектах мода Скиап была по-настоящему простой и очень удобной. Ее ансамбли и брючные костюмы, часто с жакетами без застежек, напоминали по покрою униформу, но линии их закруглялись и были более мягкими, и всегда добавлялась какая-нибудь крошечная деталь. Ее знаменитые болеро были больше, чем роскошным аксессуаром: они защищали грудь и плечи, по мнению Скиап, самые чувствительные участки женского тела. Скиапарелли также создавала великолепные поразительные головные уборы, шляпку-туфельку, шляпку-телескоп и др.
Контрольные вопросы:
1) Как изменяется форма и силуэт женского костюма в 30 годы?
2) Назовите самые популярные аксессуары в женском костюме данного десятилетия.
3) Какие виды текстиля были особенно популярны в 30-е годы?
4) Охарактеризуйте Эльзы Скиапарелли.
5) Перечислите главных кумиров и икон стиля 30-х годов.
Костюм 40-х годов.
Если в годы первой мировой войны женщины в основном заменили ушедших на фронт мужчин, то во второй мировой войне они сами стали ее бойцами, солдатами. Этот образ остается главным в эстетическом идеале красоты женщины в течение военного периода и после него.
Во время оккупации Франции немцами прекратили свою деятельность многие Дома мод и модные фирмы, текстильные и швейные предприятия. Оставшиеся работали на военные нужды. Во многих странах Европы в это время была введена система нормирования с аккуратными и точными предписаниями: расход материи на один предмет одежды, максимальная длина и ширина юбки, максимальное количество складок - все было точно определено. Накладные карманы, манжеты с отворотами и брюки с манжетами были запрещены, так же как и карманные отвороты и плиссировка, поскольку на них можно было сэкономить ткань. Одежда была только по купонам, которые отдавали работодателю взамен на униформу. На шелк для гражданского населения было наложено табу, он использовался для парашютов. Именно поэтому было особым шиком шить нижнее белье из парашютного шелка - лучше всего из парашюта сбитого вражеского летчика - хотя оно шуршало и натирало кожу.
Во всех затронутых войной странах женщины учились мастерить из того, что под рукой. И в этом им помогали женские журналы. «Сделай новое из старого», - гласил девиз, и объяснилось, как превратить занавески в платья, мужское пальто в женское, постельное белье в распашонки, гардины в свадебное платье. Особенно любимы были образцы вязания. Во время долгих часов в бомбоубежище распускалиа старые пуловеры, и из шерсти возникали новые кофточки, предпочтительно с вырезом в форме буквы V, так как она символизировала «Victory» - победу, которой все так страстно желали.
Мужской костюм военизирован в ассортименте, форме деталей, цвете. Линия плеча утрированно высокая и прямая. В ассортименте женской одежды преобладали платья-костюмы и жакеты, блузки, юбки прилегающего, расширенного книзу силуэта и короткой длины. Пальто и жакеты были и прямого силуэта. Короткий и широкий силуэт фигуры в виде прямоугольника или двух треугольников, соединенных вершинами на талии, опирался на устойчивую обувь на толстой подошве с высоким прямым или клиновидным каблуком. Контраст тонкой, стянутой широким ремнем талии с широкими плечами создавал впечатление хрупкости, сочетал спортивно-военную выправку с женственностью. Сумочки, которые носили под мышкой, сменились вместительными сумками через плечо, в которых можно было носить что угодно. Они были удобны и при езде на велосипеде, который был лучшим, а часто и единственно доступным средством передвижения. Популярным головным убором стал тюрбан, скрученный из шарфа. Драгоценные металлы шли на нужды фронта, поэтому огромным спросом пользовалась бижутерия, которая позволяла хоть немного украсить одежду. Бижутерия этот период играет двойную роль – она дополняет костюм и в то же время имитирует драгоценные камни, выступая как символ уверенности и благополучия. Украшения военного времени –забавные, порой ироничные – поражают богатством идей: круглые, треугольные, овальные, позолоченные, окрашенные в яркие цвета, унизанные бисером. Наряду с патриотическими брошками в виде флага, якоря, буквы V, которая символизировала победу, были популярны сентиментальные сердечки, пронзенные стрелой Амура, букетики цветов и другие милые безделушки. После войны мода на бижутерию не проходит. Женщины, праздновали возвращение мира, украшая себя полюбившимися аксессуарами.
Волосы в этом десятилетии обычно зачесывали вверх и закалывали уже самостоятельно, потому что посещение парикмахерской могли позволить себе лишь немногие. Отросший перманент часто еще использовали, укладывая его надо лбом в завитые локоны. В середине 40-х годов в моду вошел «шлем»: элегантная прическа из гладко зачесанных и заколотых кверху волос.
Женщины, несмотря тяжесть военной обстановки, старались выглядеть привлекательными, пользовались декоративной косметикой. Ухоженные и красивые, они должны были работать или нести военную службу и радовали взор солдат, приезжающих на родину в отпуск. Косметические товары были зачислены в разряд жизненно необходимых. «Косметика для женщин - это то же самое, что табак для мужчин». Косметика стала своего рода секретным оружием. Ведь только та нация могла победить, чьи женщины не позволяли себе распускаться. Но в некоторых Европейских странах некоторых товаров вообще не было, несмотря на поддержку косметической индустрии со стороны правительства. Нужда заставляла проявлять находчивость: англичанки использовали сапожную ваксу как тушь для ресниц, обувной крем как краску для бровей, а розовые лепестки и вымоченные в красном вине ленты заменяли румяна.
Еще важнее, чем губная помада или пудра, была во время войны краска для ног. Чулок ни у кого не было, а обнаженные ноги, при том что юбки становились все короче, выглядели не очень хорошо. И потому женщины во всех странах прибегали ко всевозможным ухищрениям. Одно из самых быстрых решений было нарисовать шов с помощью карандаша для бровей. Другую возможность предоставляла специальная краска для ног. Нанесение ее тоже требовало определенной ловкос-ти. Это следовало делать быстро, чтобы краска распределялась равномерно, но при этом приходилось довольно долго ждать, пока она высохнет, иначе на одежде могли появиться пятна. Многие находили все эти мероприятия слишком сложными и даже с выходными лодочками носили одни лишь носочки
Кумирами этого десятилетия были не только кинодивы, но
Pin-up-Girl - журнальная красотка вносившая разнообразие в солдатский походный шкафчик. Неизменной любимицей войск США была Бетти Грейбл.
Военизированный костюм продержался в послевоенном мужском и женском гардеробе еще несколько лет. Журнала мод «Harper's Bazaar»,который в конце войны оптимистично смотрел в будущее: «Мы ожидаем райских птиц, а не маленьких коричневых курочек». Однако даже молодые модельеры в тяжелые послевоенные времена не отваживались на экстравагантность. Лишь в 1947 году произошел великий прорыв: 12 февраля Кристиан Диор представил свою самую первую коллекцию моделей, которая наиболее полно отразила уже созревшую общественную эстетическую потребность в новых формах одежды. Женственное платье с прилегающим лифом, покатыми плечами, широкой юбкой, удлинившейся на 25-30 см, легкие туфли на высоком и тонком каблуке воплотили в себе идеал женственности. «Военная форма и стиль милитари делали женщин похожих на боксеров. Но война закончилась, и был нужен новый образ. Я создал женщину-цветок», - писал Диор в своих мемуарах.
Название, вошедшее в историю моды, дала этому стилю Кэрмел Сноу, главный редактор «Harper's Bazaar»: «Это настоящая революция, дорогой Кристиан, - поздравила она застенчивого кутюрье. - Ваши платья представляют новое направление». Так возникло «Новое направление» - «Нью-лук», определившее моду следующего десятилетия.
Контрольные вопросы:
1) Опишите украшения военного времени.
2) Как выглядела наиболее популярная женская прическа и головной убор в военное время?
3) Охарактеризуйте силуэтное решение женского костюма 40-х годов.
4) Кто был автором «Нового направления» в моде?
Костюм 50-х годов.
50-е годыстали последним великим десятилетием высокой моды. Ни до ни после не существовало столько независимых модельеров. Они приобрели такое значение, что их эксклюзивные и экстравагантные идеи могли влиять на моду для широких масс. Прежде всего, это Кристиан Диор, создавший в 1947 году «Новое направление». Самому ему оно вскоре наскучило, отчего каждые полгода он пропагандировал новый силуэт. Но «Новое направление» давно стало самостоятельным и продолжало жить и без Диора, как если бы оно появилось на свет и без него, хотя и с опозданием.
Просто пришло время крутого поворота в моде. После скудной, бедной одежды военного времени женщины мечтали о мягких силуэтах и расточительном изобилии тканей, даже вопреки здравому смыслу. Конечно, правы были критики, которые находили, что это излишне и даже бессовестно, производить платье стоимостью 40 тысяч франков, в то время как большинство женщин не могут купить даже молока для своих голодных детей. А феминистки, такие как английский депутат парламента Мэйбл Райдилг, сразу же признали, что новый силуэт не несет никакого прогресса: «Новый облик напоминает птичку в золотой клетке». Но именно этого и хотели после ужасов войны многие женщины: быть изнеженной, оберегаемой и ни за что не отвечающей, поэтому «Новое направление» имело успех. «Новое направление» символизировало оптимизм и изобилие, «экономическое чудо» заглушило последние сомнения. Кристиан Диор, уловил дух времени, который в 50-х годах впервые не был ограничен одной страной, одним слоем общества. То, что многим показалось революцией, соответствовало глобальным потребностям в реставрации. Наконец все должно было стать как и раньше, когда роли мужчин и женщин еще были точно определены, только теперь все хотели почувствовать радости жизни и двойную мораль имущего класса. Новинки послевоенного времени - торговые дома, синтетические волокна и конфекция (производство готовой одежды) -предоставили возможность широким массам копировать стиль богатых. Таким образом, идеи высокой моды достигали улицы.
Диор за 11 лет своего господства он разработал 22 различных силуэта одежды, он укорачивал и снова удлинял юбку - но только между коленом и щиколоткой, по его воле женская фигура становилась похожей на 8, Н, А или Y, в конце концов, была упрятана в платье-мешок. И женщины следовали его идеям. Не только его покупательницы - все. Это было возможно благодаря системе лицензионной продажи, изобретенной еще в 30-е годы. Но, как правило, проект бывал изменен сотнями различных способов, и модель от Диора продавали за 80 долларов, в то время как оригинал стоил 950. Поскольку модели все равно копировали, чтобы не сказать «воровали», большинство кутюрье предпочитало лицензионную продажу, хотя высокая мода при этом теряла свою эксклюзивность. Но именно в 50-е годы, когда люди с наивной радостью выставляли напоказ свое новое богатство, у мастеров оставалось много частных покупательниц. Можно было шить им уникальные платья для особых случаев, и здесь творческий гений кутюрье реализовался в полной мере.
Диор, например, любил, чтобы его копировали, даже если в его переполненные кассы при этом не поступало никакой прибыли. Ему просто льстило, что все женщины на земле носили вещи из «Нового направления». Ничего другого ему и не оставалось. Хотя было так много различных кутюрье, удивительным образом в моде существовала единая линия: Диор задавал тон, остальные охотно подчинялись ему.
Характерные черты моделей «Нового направления» и линий, которым он положил начало: мягкие, покатые плечи, круглые бедра и необычайно тонкая талия. В неофициальной обстановке носили платья-рубашки, «двойки» с юбкой в складку и к ним нитку жемчуга. Также в качестве повседневного варианта предлагался приталенный костюм с очень узкой юбкой или, наоборот, с широкой, которую поддерживала пышная нижняя юбка. Только к концу десятилетия вернулись геометрические формы, напоминающие 20-е годы, и подол приподнялся до уровня чуть ниже колена.
Туфли в это десятилетие были узкие, с острым носом и, как минимум, средним, а лучше очень высоким каблуком, который становился все уже и под конец превратился в знаменитую «шпильку». Иногда носок бывал как бы «срезан», так что туфли заканчивались более или менее широким каре. Вечером надевали открытые босоножки, шелковые или парчовые. Их ценность подчеркивали украшения, например, стразовые пряжки.
У шляпок верх всегда оставался маленьким и плоским, даже если поля были широкие. Эволюция шла в сторону крошечных «котелков» или шляп «колокольчиков», которые венчали пышно уложенные или гладко причесанные волосы кокетливым сооружением из перьев, вуали или цветов. Иногда от шляпы оставалась одна широкая шелковая лента. Вечером ее украшало длинное перо, выступавшее вперед так сильно, что собеседник был вынужден соблюдать приличную дистанцию.
Типичен для 50-х взрыв цвета - реакция на печальные военные годы. Знаменитым стал оптимистический «Красный Диор», казавшийся, правда, достаточно сдержанным по сравнению с «пятнистым дизайном», мотивы которого производители тканей заимствовали из современной живописи.
Весь мир говорил о Диоре и его новом направлении, однако знатоки понимали, что настоящим новатором был Кристобаль Баленсьяга. Фотограф Сесил Битон говорил о нем: «Он основал будущее моды». Даже всеобщий любимец Диор восхищался Баленсьягой. В его ателье и впредь производились уникальные вещи ручной работы. Баленсьягу считали архитектором среди модельеров, его строгие модели напоминали скульптуры, а его темные цвета - преимущественно черный, часто в сочетании с коричневым - напоминали полотна его соотечественников Веласкеса и Гойи Баленсьяга, сын портнихи из Страны Басков, очень рано начал помогать в работе своей матери. Благодаря поддержке маркизы де Каза-Торрес он получил хорошее образование и уже в 1924 году смог открыть собственный дом моделей в Сан-Себастьяно, где в числе его клиентов была и королевская семья. Вскоре у него появились также салоны в Мадриде и Барселоне. Гражданская война в Испании вынудила его отказаться от трех своих предприятий, но в 1937 году он смог открыть свой дом моделей в Париже. Он сразу же имел успех.
Все женщины, имена которых входили в ежегодно появлявшийся тогда список женщин, одевающихся лучше всего, стали его клиентками. Платья Баленсьяги были превосходны для больших выходов: короткие накидки, гигантские воланы, шлейфы и драпировки создавали «обрамление» для хозяйки.
Баленсьяга придумал блузки без воротника, а также воротники, зрительно удлинявшие шею. Он создал платье-баллон, платье-тунику, платье-мешок и платье-рубашку. Его техника год от года становилась все отточенней, а его модели все проще. У него учились мастерству Андре Курреж и Эмануэль Унгаро, но и другие кутюрье также называют его своим учителем, прежде всего это Юбер де Живанши и Кристиан Диор.
С 1954 г. вновь наибольшую популярность получают модели Шанель, которые были преимущественно прямого силуэта в ассортименте — платье с жакетом и юбка, блузка, жакет. По воротнику, борту, карманам, клапанам, шлицам рукавов они обычно отделывались декоративной тесьмой, шнуром, бахромой, бейкой, ручным вязанием. Подкладка у жакета и блузка — часто из одной ткани. Блузка у ворота заканчивалась бантом или галстуком.
В послевоенном мужском костюме также много нового. Прежде всего отмечается тенденция заимствований из женской моды: введение цвета и растительного узора в рубашки, галстуки, разнообразие колорита; отказ от жесткой прокладки в пиджаках, пальто, появление нового ассортимента удобных мягких курток, блуз; разнообразие покроя, использование цельнокроеного рукава. Так же как и в женском, в мужском костюме основное внимание уделяется удобству формы, приспособленности ее к образу жизни.
Характерной особенностью является и то, что в мировой моде многократно появляются элементы одежды народов СССР. Французская мода и раньше проявляла интерес к русскому народному костюму. В Россию за источниками вдохновения приезжали Пуаре, Кристиан Диор, Скьяпарелли и другие модельеры. С 1959 г. после демонстрации моделей фирмы «Кристиан Диор» в Москве контакты между французскими и советскими художниками стали частыми и систематическими. В мировой моде появились русские сапожки, киргизские меховые шапки, одежда в стиле «а ля рюс».
Контрольные вопросы:
1) Назовите характерные черты моделей «Нового направления», предложенные Диором.
2) Опишите модели, предложенные Шанель после ее триумфального возвращения.
3) Назовите особенности творчества модельера Кристобаля Баленсьяги.
4) Опишите, какие еще силуэты были предложены Диором помимо «Нового направления».
Костюм 1960-х годов.
1960-е – самое противоречивое десятилетие ХХ века. Одни считают его золотым веком новых свобод, а другие - мрачным десятилетием, которое принесло с собой крушение морали, авторитетов и традиционных ценностей. Новое поколение восставало против авторитета родителей, церкви и государства, стремясь к поиску новых идеалов.
Это десятилетие - время возникновения различных молодежных субкультур. Молодые люди пытались утвердить свои вкусы и в манере одеваться, что получило название антимоды. Идеалом их красоты стала Твигги (от англ.— прутик, веточка), очень худая и длинноногая девочка-подросток с короткими светлыми волосами и наклеенными густыми ресницами. Антимода отказывалась от общепринятых типов одежды и их сочетаний, утверждала в костюме эстетику безобразного. Тип одежды «как придется»: потертые джинсы, рваный свитер, мотоциклетная куртка из искусственной кожи с заплатами. На другом ниспровергателе буржуазной системы — бархатные штаны, рубашка «а ля маркиз де Восс», сандалии на босу ногу, колокольчики, цветы в волосах. Вообще необходимо отметить, что в этот период дизайнеры начинают черпать вдохновение из уличной моды, из костюмов молодежных субкультур, творчески преобразуя эти образы и костюмы.
Одним из знаковых модельеров 1960-х была Мэри Квант. Англичанка Мэри Квант начинает создавать одежду, отрицающую консерватизм 50-х. «Мне бы хотелось, чтобы у молодых была своя собственная мода… Мода совершенно в духе двадцатого века…», - говорила она. Она шьет удобные, просторные платья без тесных лифов, нижних юбок и оборок. Она опустила линию талии и стала использовать вставки из плиссированной ткани и лент для большей свободы движений, свела аксессуары к минимуму, а главное укоротила юбку. В 1958 году она представляет очень короткое, напоминающее детское, платье. Журнал «Vogue» впервые обратил внимание на оригинальный стиль Мэри Квант в 1963 году, к тому времени ее модели – туника без рукавов с плиссированной юбочкой длиной всего 30 см, мини-платье «Тент» (1960), короткое платье кардиган из шотландской шерсти (1962) давно и успешно продавались. Создание модной одежды стало для Квант серьезным бизнесом. В 1967 году, после показа в Париже, ее модели начинают продаваться десятками тысяч. И хотя они пользовались успехом и в Америке и на европейском континенте, сама Куант считала ее воплощением Лондонского стиля. Образы, созданные Квант – «Лолита», «Школьница», «Хорошая девочка» - требовали новых материалов и аксессуаров. Она использовала виниловую ткань для плащей, ввела в обиход множество декоративных элементов, и даже новую стрижку. Новая стрижка каре вместо туго завитых локонов – правильная геометрическая форма из прямых волос. Но самым востребованным изобретением Мэри Квант стала мини-юбка.
Пьер Карден, один из самых авангардных дизайнеров того времени, с восторгом отнесся к появлению мини-моды. Он также создает очень короткие, «угловатые» платья, напоминающие обмундирование роботов. Мини юбки от Кардена более напоминали набедренные повязки, для их изготовления Карден использовал винил, пластик, серебристую кожу, ткани «металлик». Под влиянием первых успехов в космонавтике Карден создает «Космическую коллекцию». Самым революционным стилем «космической» эры стал унисекс. В научно-фантастических фильмах и телевизионных шоу космонавты обоих плов носили одинаковые костюмы. Модельер одел юношей и девушек в кожаные костюмы «астронавтов будущего», прорезиненные трико с грубыми молниями, напоминающие шлемы головные уборы, плоские пластиковые щиты для глаз. Его модели будущего не знаю разделения по половому признаку.
Космическую тему поддержал также Пако Рабанн. Рабанн вошел в историю моды благодаря использованию нетрадиционных материалов. В феврале 1966 года Рабанн показал двенадцать «платьев, которые нельзя носить», сделанных из пластиковых пластинок. В сентябре того же года Рабанн показал свои первые модели из алюминия в комбинации с кожей и страусовыми перьями. Для аристократии шоу-бизнеса футуристические модели Рабанна, скроенные из металла, стали тем же, чем для голливудских див 30-х были белые атласные платья. Все героини 60-х, от французской поп-знаменитости Франсуазы Арди до Одри Хепберн и девушек Джеймса Бонда, носили кольчуги Пако Рабанна, сшитые не нитками, а с помощью крючков, колец и клещей. Рабанн создавал не только металлические костюмы, но и платья из бумаги. Причем его бумажные платья одноразового использования пользовались огромной популярностью.
Еще один знаменитый дизайнер 60-х – Андре Курреж. Его модели оказали огромное влияние на формирование стиля эпохи – на моду улиц. Курреж включил в повседневный женский костюм узкие прямые брюки в сочетании с короткими жакетами или пальто геометрических форм с обувью на плоской подошве. Все внимание было сосредоточено на новом силуэте и соотношении объемов. Большинство его моделей белого цвета, иногда добавлялись несколько ярких цветовых акцента. Наиболее известная модель Курежа представляет собой двубортный пиджак в широкую полоску и слегка расклешенную юбку. Эта модель получила распространение по всему миру, в самых разных ценовых категориях. Аксессуарами к такому костюму служили шлем с ремешком на подбородке, шляпка наподобие детского чепчика, сапоги из блестящей, искусственной кожи без каблука, высотой до середины икры, белые перчатки, и огромными непрозрачные белые очки с прорезями для глаз. Одежда и аксессуары Куррежа были настолько популярны, что появилось огромное количество подделок низкого качества.
В 60-х годах приметы времени навели Карла Лагерфельда совсем на иные мысли, чем Куррэжа и Кардена. Он сделал ставку на Pret-aporter. Вместо того чтобы взвалить себе на плечи собственный модный дом, Лагерфельд предпочел работать по найму, оставаясь свободным дизайнером. Но и не имея собственной империи, Лагерфельд все же стал «императором Карлом» - повелителем многих домов, которые процветали и благоденствовали под его творческим руководством. В первый раз он прославил себя и своих работодателей в «Хлоэ» в 1963 году. В 1965 году в Риме Лагерфельд начал шить меховые коллекции для «Фенди». Но величайшим свершением «императора Карла» стало возрождение стиля Шанель.
Соня Рикель – модельер, который начинает свою карьеру в 1960-е. Первыми ее моделями были платья-свитера, подчеркивающие фигуру, а в скором времени - целые вязаные ансамбли, куда входили свитера, кофты, юбки, широкие брюки, шали и пелерины. Эта одежда была всегда мягкой и удобной, но никогда - обвисшей и мешковатой. В 1968 году Соня Рикель открыла свой собственный бутик в Париже. Через пять лет она стала вице-президентом Синдиката Pret-a-porter, каковым и оставалась на протяжении двадцати лет. Американцы окрестили ее «королевой трикотажа».
Ив Сен Лоран также заявляет о себе в 60-е годы. Он представил публике стиль сафари, женский смокинг, модельер вообще часто заимствовал элементы мужской моды, но делал их утонченно женственными. Также Сен-Лоран прославился своими коллекциями с этническими элементами – «Китайская», «Африканская», «Перуанская» и т.д. Сен-Лоран навсегда войдет в историю моды как непревзойденный мастер цвета. Например, он сочетал теплый оранжевый с розовым и темно-красным, фиолетовый с желтым и синим, голубой с оливково-зеленым и оранжевым и т.д. Кутюрье черпал свои идеи не только в дальних странах и прошедших эпохах, но и в искусстве. Матисс, Пикассо, Мондриан, Том Вессельман и близкий друг модельера Энди Уорхол - все они присутствуют в моделях Сен-Лорана через свои произведения.
Энди Уорхолл – культовый художник 60-х. Он принадлежал к новому направлению в искусстве – поп-арту. Художник обращался к образам массовой, популярной культуры – звезды и поп-идолы, комиксы и реклама, бутылки кока колы и т.д. Идеи и образы поп-арта оказали влияние на моду десятилетия, особенно на принты тканей, декор одежды, разработку аксессуаров.
В искусстве десятилетия помимо поп-арта представляет интерес такое направление как оп-арт. В период 1960-х модельеры активно заимствовали идеи оп-арта. Основой дизайна стала архитектура и живопись. Доминантой ярких, броских моделей оп-арта являлись оптически искаженные геометрические фигуры. Простоту кроя компенсировали черно-белые спирали или кривые полосы, стилизованные круги или прямоугольники. Новая мода стала очень популярна среди подростков и молодежи.
Великим новшеством этого десятилетия была Pret-a-porter и мода из бутиков. Все кутюрье внесели в нее свой вклад, проектируя вторые, а иногда даже третьи линии, которые соответственно становились более дешевыми и «молодежными», чем «от кутюр». И наоборот: владельцы бутиков, подобно англичанке Мэри Квэнт или француженке Доротее Би, превращались в видных модельеров. Классовые различия в области моды сгладились, и к концу десятилетия в ней воцарилась полная свобода: мини существовали рядом с макси, брюки - рядом с юбками, футуристические формы и рисунки - рядом с фольклорными и психоделическими.
Контрольные вопросы:
1) Какие направления в искусстве оказали наибольшее влияние на моду 60-х годов?
2) Кто изобрел мини юбку?
3) Кто из дизайнеров создавал модели на космическую тему?
4) Назовите особенности творчества Ив Сен Лорана.
5) Назовите творческие находки модельера Андре Куррежа.
Костюм 1970-х годов.
В 70-е годы 20 века характер современной моды существенно меняется. Единого модного направления, как такового, больше нет, каждая группа потребителей, выбирает тот стиль, который соответствует ее эстетическим воззрениям. Модная одежда, теперь является не только средством социальной принадлежности, но и дает возможность для самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться, больше не существует.
Новые тенденции зарождались именно в коллекциях прет-а-порте. Дизайнеры нередко использовали то, что давала им уличная мода, стрит-стиль становился источником вдохновения для новых идей. 70-е были разноплановы и эклектичны. Через десятилетие пронеслось множество стилей - ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, цыганский, хиппи, бельевой, спортивный, милитари и сафари, диско, унисекс, диффузный стиль, являющийся дизайнерской эклектикой сам по себе, так как он давал возможность смешения разных стилей в одной модели.
На смену четко подобранному ансамблю, который еще не потерял популярность в самом начале десятилетия, приходит удобнейшее нововведение – комплект. Появляется понятие «базовый» гардероб, состоящий из небольшого количества легко комплектующихся друг с другом единичных вещей. С тех пор комплект занимает главное место в гардеробе современного человека. Комплекты были тщательно продуманы еще на стадии проектирования. В магазине или на страницах торгового каталога покупателю предлагали костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, жилетов и т.д., сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку.
Среди культовых предметов гардероба 70-х необходимо отметить – платформу, брюки и брючные костюмы, особенно клеш, свитер-водолзка и джинсы. Джинсовая мода проходит сквозь все 70-е, предлагая самые разнообразные модели «вечной одежды» - расклёшенные, узкие, цветные. Из денима шьют, не только джинсы, а практически, всё. Входят в моду джинсы в стиле хиппи, украшенные вышивкой и аппликациями, эту тенденцию подхватывает и ставит на поток индустрия моды. Появляются «дизайнерские джинсы». В 1973 г. фирма «Levi's» выпускает коллекцию джинсов покроя клеш с набойкой, имитирующей лоскутную технику. Благодаря глэм-року среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками. Джинсы больше не ассоциировались с одеждой ковбоев, фермеров и протестующей молодежи, они стали вполне респектабельной одеждой, которую в 70-е носили все - молодые люди, женщины, дети, старики, звезды, политики и миллионеры.
Стиль «унисекс» развивался c начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду «для него и для нее» — это вещи в стиле милитари или сафари, брюки, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, куртки. Символом направления «унисекс», безусловно, были джинсы. Последствия на одежду в стиле «унисекс» стали заметны в 1990-е годы — мировое население почти поголовно одето в майки, куртки и джинсы.
Постепенно увлечение синтетикой проходит и на страницах все чаще модно увидеть фольклорный и этнический стили («кантри», «рустикальный», «деревенский»). Эти направления, использовавшие элементы традиционного костюма разных народов мира чрезвычайно популярны в массовой моде 70-х. Модельеры также с удовольствием используют эту тему в своем творчестве. Для легендарной британки Зандры Роудс, создательницы коллекций одежды в этническом стиле, было характерно обращение к разнообразным фольклорно-этническим мотивам: восточным, украинским, индейским, латиноамериканским. В 70-е на пике увлечения фольклорным стилем всемирно известным стало имя другой британки - Лоры Эшли, создательницы «крестьянских» блуз, платьев и юбок с романтическими оборками и рюшами из машинного кружева, напоминающие нижнее белье XIX- начала XX веков
Ретромода также не обошла 70-е. Большой вклад в ретромоду внес британский модельер Билл Гибб, создававший экстравагантные коллекции с фольклорными, средневековыми, ренессансными элементами и мотивами шотландского костюма, использовавшего твид и шотландку и предложившего модницам носить длинные плиссированные юбки из клетчатых тканей на основе традиционного килта. Кроме того, он создавал романтические и фантазийные вечерние костюмы из шифона с вышивкой и аппликациями. В середине 60-х годов в Лондоне появился большой магазин «Big Biba», его открыла модельер Биба (Барбара Хулански). Собственное видение стиля ретро и современности, воплощалось в моделях одежды, которые предлагала Биба.
Ретро, романтизм, фольклор, цыганский – все эти направления нашли отражение в силуэтах середины и конца семидесятых годов. Длинные платья и юбки, романтические блузки, этнические и цветочные рисунки на тканях, фольклорные украшения, придали «новое звучание» одежде середины семидесятых, линии стали более плавными, длинна макси и миди, наконец-то, были приняты «уличной модой» и больше уже не исчезали из модного пространства, мирно сосуществуя с мини и классикой.
Увлечение фольклорным стилем привело к тому, что стало очень носить одежду направления «лоу-тек», т.е. сделанную своими руками, или самостоятельно дополненную вышивкой, аппликациями, расшитую бисером и т.д. Многие стали увлекаться макраме, плетением кружев и «кроше» (вязание крючком), ручным вязание, лоскутной техникой.
Одежда в спортивном стиле обрела популярность еще в 60-е годы. В 70-е к данному стилю обратились компании, выпускающие модную одежду. Ассортимент повседневной одежды обогатился спортивными куртками, кроссовками, костюмами для бега, лыжными шапочками и т. п. Одежду в стиле «спортсвер» стали разрабатывать и модельеры, например, в США - Норма Камали, во Франции — Жан Шарль де Кастельбажак.
Одежда в стиле сафари и милитари завоевали модный «пьедестал» во второй половине 70-х. Всевозможные вещи с элементами из этих направлений – кокетками, накладными карманами на груди, поясами и т.д. пользовались всеобщей любовью.
В 70-е годы появился первый японский кутюрье, оказавший влияние на европейскую – это был легендарный Кензо. В своих коллекциях модельер придавал новые объемы привычным вещам - блузам, туникам, штанам, жакетам, пальто, демонстрируя просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава. Он придумал платье-свитер с рукавами «кимоно» или «летучая мышь», отказался от вытачек и застежек, предложив простые конструкции на основе кимоно, смешав кимоно с западной одеждой. Не случайно Кензо называли «самым французским из японских дизайнеров». Японский подход к формообразованию проявился в объемности, «безразмерности» и многослойности одежды. Кензо предвосхитил стиль Oversize look конца семидесятых. В 1972 году Кензо представил коллекцию, в которой соединялись разнообразные рисунки, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской. Кензо ввел в моду«диффузный стиль», в 90-е годы превратившийся в тенденцию «сочетание несочетаемого».
Самым влиятельным из итальянских модельеров второй половины 70-х был Джорджио Армани. В 1975 году он изменил стиль, совершив революцию, оказавшую большое влияние на развитие современной одежды. Армани открыл новую элегантность, которая не сковывала движения, преобразовал классические формы, придав одежде немного поношенный вид. Кроме того, Армани предложил продуманные сочетания традиционного с оригинальным: соединил классический твидовый пиджак с джинсами или кожаными брюками, вместо традиционной сорочки ввел в моду рубашки со стойкой или вообще без воротника. С 1976 года Армани создает коллекции женской одежды. Он трансформировал для женщин раскованный стиль итальянской мужской моды. Костюмы Армани полюбились деловым женщинам во всем мире. Он внес элегантность, и ощущение свободы в повседневную одежду, доказав, что костюм не обязательно скучная и сковывающая униформа, а женственная и комфортная одежда с изящными деталями.
В 70-е продолжала развиваться стихийная уличная мода, на которую оказывали влияние музыкальные направления и различные молодежные субкультуры. Стиль диско проявлялся в крайностях нарядной одежды, все на грани китча. Поощрялись самые яркие краски и невообразимые сочетания. Процветал девиз «плохой вкус — самый лучший вкус». Неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа и ламе, трико из трикотажа с лайкрой с люрексом, которые было модно надевать на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, расшитыми блестками, массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с блестками на лице и волосах, яркими румянами и помадой, переливающимися тенями для глаз.
Стиль «глэм» родился на рок-сцене, но проник в массовую моду и в коллекции дизайнеров. В шокирующем облике лидеров «глэм-рока» отразилась такая грань, как направление «унисекс», стирающее границы между полами за счет использования «женских» элементов в мужском костюме: ярких цветов, блестящих тканей, блесток, боа из перьев, атласных блуз с рюшами, облегающих брюк из шелкового джерси, кожаных пальто, обуви на огромных платформах, макияжа, длинных или крашеных волос. Эти тенденции оказались более долговременными, чем популярность «глэм-рока».
В конце 70-х на моду сильное влияние оказала субкультура панков, появившаяся в Великобритании. Их протест против общества, выражался в шокирующих костюмах. Все было рассчитано на эпатаж и вызывало шок представителей среднего класса. Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в магазинах second hand, военной формы, списанной с армейских складов, разорванной одежды, дешевых побрякушек и любых вещей, которые они превращали в украшения - цепей от унитаза, рыболовных крючков, гильз от стреляных патронов, лезвий бритвы и т.д. Женщины носили мини-юбки с черными колготками и леггинсы с туфлями на каблуках-стилетах. Кроме того, панки использовали агрессивный макияж и прически ярких цветов и необычных форм. Самая известная — знаменитый «панковский гребень», «ирокез». Создательницей «панк-стиля» в высокой моде, считается Вивьен Вествуд, хотя субкультура панков, конечно, появилась стихийно. В 1976 г. В. Вествуд придумала модели в стиле «панк» - черные хлопчатобумажные костюмы с соединенными штанинами, бандажи из резины, кожаные куртки, футболки с эротическими надписями, обвешанные английскими булавками, в которых перемешались элементы военной формы, костюм мотоциклистов и фетишистская одежда.
В 70-е высокая уже не оказывает сильного влияния на массовую моду. Но коллекции Ив Сен-Лорана, по-прежнему рождали новые тенденции. Настоящий триумф ждал Сен-Лорана в 1976 году, на показе коллекции «Русские балеты и оперы». Коллекция, которую назвали революционной, меняющей модное направление, оказала большое влияние на массовую моду. Блузы, пышные юбки, стеганые жилеты и отделки золотыми кантами находили отголоски и в массовой моде на протяжении десятка лет.
Контрольные вопросы:
1) Назовите первого японского дизайнера, получившего признание в Европе.
2) Опишите особенности стиля диско.
3) Перечислите стили, которые сосуществовали в моде 70-х.
4) В чем особенности стиля глэм-рок?
5) Назовите создательницу «панк-стиля» в высокой моде?
Костюм 1980-х годов.
Мода 80-х – это время эксцентрики и чрезмерности, о котором все еще можно говорить, как о периоде, у которого было «собственное лицо». В 1980-е годы успеха добивались те, кто обладал иронией и мог привнести её в своё творчество, трансформируя существующие модные идеи, доводя их до гротеска. В моде 1980-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также стили, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика - все эти явления отразились на стилистике десятилетия.
Живой классик моды Ив Сен-Лоран в 1980-е сказал пророческую фразу: «Светит нам звезда, которая скоро закатится, и только точная линия и безупречный крой смогут нас спасти». Классические модели одежды, которые предлагал Ив Сен-Лоран, были как всегда безупречно элегантны, а цветовые сочетания изысканы, брючные костюмы и знаменитые смокинги переживали «второе рождение».
В 80-е бурно развивалась карьера Джорджио Армани. Он оказался не только талантливым создателем «дорогой сдержанности», но и весьма успешным предпринимателем. В 1981 году итальянский дизайнер сыграл на увлечении элиты спортивным образом жизни и стремлении выглядеть молодо в любом возрасте. К двум линиям одежды Giorgio Armani prêt-a-porter – мужской и женской – прибавились молодежная линия Emporio Armani и джинсовая Armani Jeans.
Символом «неоклассики» стали коллекции Карла Лагерфельда для Дома «Шанель», трансформированные им с точки зрения современных веяний, и при этом балансирующие на грани кича и пародии. Лагерфельд в коллекциях для «Шанель» выразил важнейшую идею того времени - классика требует игры. И незыблемые символы стиля Шанель стали объектами такой игры. Лагерфельд смешивал несовместимые элементы, искажал пропорции, деформировал формы, задачей кутюрье было сделать стиль Шанель более современным, и он нередко перешагивал границы хорошего вкуса.
Символом новых тенденций в моде стал стиль Кристиана Лакруа. В своих коллекциях он соединял костюмы разных эпох, причудливо сочетал цвета, фактуры и рисунки. Во второй половине 80х годов Лакруа был одним из самых модных кутюрье. Про стиль Кристиана Лакруа, получившего название «необарокко» говорили: «Подобно уличным творцам, он смешивает вместе все то, что ему нравится или просто бросается в глаза. А ведь высокая мода уже казалась мертвой, когда Лакруа вдохнул в нее новую жизнь в начале 80-х годов».
В 80-е годы продолжилось массовое увлечение спортом и аэробикой. Но целью тренировок являлось не здоровье, а идеальное тело - символ высокого социального статуса. Набирали обороты технологии, позволяющие «вылепить» идеал - боди-билдинг, шейпинг. «Идеальное» тело, хотелось продемонстрировать. В моде 80-х, ассоциирующейся с объемными формами, появился стиль «секси», подчеркивающий все достоинства фигуры. Особенно популярен этот стиль был в одежде для отдыха и развлечений. Часто для наибольшего эффекта использовались новые материалы, позволяющие добиваться максимального облегания. Агрессивное секси, стиль вызывающий и демонстрирующий, в нем доминировала обтягивающая одежда, ультрамини, кожа. Из спортивных залов на улицу «вырвались» леггинсы.
Алайя приобрел известность в 1980-е годы как создатель самой сексуальной одежды. В 1980 году фотография группы «Депеш мод» в костюмах из черной кожи с металлическими заклепками обошла многие журналы. В 1985 году он получил премию «Оскар моды» за лучшую коллекцию прет-а-порте — линию «стретч-лук». За супероблегающие модели платьев, комбинезонов, бюстье его прозвали «королем облегания». Кроме кожи, Алайя любил работать с трикотажем и лайкрой, его знаменитые платья футляры из джерси облегали фигуру, словно вторая кожа. Не меньшую известность, чем модели из трикотажа, приобрели кожаные бюстье и корсеты-пояса, украшенные перфорацией.
Образы агрессивных «соблазнительниц» и одежду в стиле «секси» в 80-е годы создавали Джанни Версаче, Клод Монтана, Тьери Мюглер. Успех к Мюглеру пришел в 1979 году, тогда его коллекция оказала огромное влияние на моду. Структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкими талиями и округлыми бедрами определили силуэт 80х. Образам Мюглера свойственна откровенная сексуальность и холодная чувственность. На подиуме в разных обликах всегда царила женщина-вамп - агрессивная, сексуальная, властная. Иные образы в стиле «секси» создавал Клод Монтана — его моделям была присуща андрогинная сексуальность существ без определенного пола, тенденция к стиранию границ между полами. Образы андрогинов (женственность в мужском облике и мужественность в женском) нитью проходили через моду 1980х годов - их воплощением были имиджи Грейс Джонс, Энни Леннокс, Бой Джорджа, Майкла Джексона. В 1980-е годы Монтана создавал агрессивные образы женщин, одетых в черную кожу с металлическими заклепками, силуэты с очень широкими плечами и тонкими талиями, прозрачные блузы.
Жан-Поль Готье, прозванный «хулиганом моды», использовал в своем творчестве 80х такие приемы, как нарочитая хаотизации и чрезмерная динамика форм, умышленно кричащие цветовые контрасты, доводил модные идеи до абсурда или откровенного уродства, соединял несовместимое. Коллекция «Хай-тек» (осень/зима 1980—1981 гг.) вывела Готье в число признанных авангардистов французской моды. Настоящей сенсацией стала коллекция «Дадаизм» весна/лето 1983 года, закрепившая за Готье славу авангардного и непредсказуемого французского модельера. В этой коллекции появился знаменитый «корсетный стиль», когда платья были скроены как корсеты - с отдельными чашечками и косточками. Коллекции мужской одежды Готье в 80-е стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. В 1987 году он встретился в Париже с Мадонной и стал разрабатывать для нее сценические костюмы. Огромная популярность Мадонны сделала «корсетный стиль» Готье всемирно известным.
В этот период мода переживает сильное влияние Японии. Популярность завоевали японские дизайнеры– Йоджи Ямамото, Исси Мияки, Токио Кумагаи, Реи Кавакубо, Кензо и другие. Их мода была совершенно особенной, поскольку ориентировалась на японскую конституцию тела, отличающуюся от европейской. Благодаря япономании, модные силуэты 80-х не акцентировали талию, грудь и бедра. В моду вошли геометрические линии и резкие цветовые сочетания. Тело пряталось под одеждой, в моде были вещи заведомо больших размеров, казалось, что они чуточку велики – брюки на сборках, свободные рубахи.
Массовый стиль 1980-х годов можно охарактеризовать ка
