Оформление кокеток и рельефов

 

Различают кокетки и рельефы, проходящие через центр выпуклости (центр вытачки) и не проходящие через него.

Если кокетка или рельеф проходит через центр вытачки, то весь ее раствор переводится в линию членения. В конструкции с горизонтально расположенной кокеткой вытачку переводят таким образом, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз – 1/3 или вверх и вниз от горизонтали по 1/2 раствора вытачки.

Для оформления кокетки, проходящей через центр вытачки, с применением шаблона необходимо выполнить следующие действия:

· временно закрыть вытачку, вращая шаблон относительно ее центра;

· оформить линию кокетки в соответствии с эскизом;

· скопировать линию кокетки на шаблон;

· разрезать шаблон по намеченной линии;

· вернуть шаблон в исходное положение;

· скопировать линию кокетки на нижнюю деталь.

При проектировании кокетки спинки целесообразно в качестве центра выпуклости детали выбирать центр выпуклости лопаток (если эта точка обозначена на чертеже). На рисунке 4 представлено моделирование кокеток, проходящих через центр выпуклости детали.

Рисунок 4 – Моделирование горизонтальных кокеток, проходящих через центр выпуклости детали

Если кокетка расположена выше или ниже центра вытачки, закрывают только верхнюю часть вытачки под кокеткой, используя оставшуюся часть для сборок, мягких складок, рельефа. Сборки и складки проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, разрезая и раздвигая для этого шаблон. Если проектируется сборка, наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией (рисунок 5).

Рисунок 5 – Моделирование кокетки, расположенной выше центра выпуклости детали

 

Рельефы от плечевого шва, проходящие через центр выпуклости, проектируют в соответствии с эскизом модели, размещая рельефы переда и спинки на одинаковом расстоянии от высших точек горловин, проверяя сопряжение рельефов по плечевому шву. Для таких рельефов рекомендуется отклонить их от вертикали в верхней части в сторону проймы, увеличивая угол наклона рельефа к плечевому срезу. При оформлении рельефов сохраняют ширину спинки и переда в узком месте (рисунок 6).

Рисунок 6 – Моделирование рельефов от плечевого шва спинки и переда

Для оформления рельефа от проймы через центр вытачки выполняют те же приемы, что и для оформления кокетки. Начало такого рельефа может находиться в любой точке проймы, но не ниже передней нижней надсечки (рисунок 7). Следует помнить, что кривизна рельефного шва в области максимальной выпуклости может повлиять на зрительное восприятие объема.

Рисунок 7 – Моделирование рельефов от проймы

При проектировании рельефа переда, смещенного относительно центра нагрудной вытачки, возможно оформление небольшой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости (рисунок 8).

Если смещение рельефа не более 2,0 – 3,0 см получающийся раствор вытачки заменяют посадкой по срезу (рисунок 8).

Рисунок 8 – Моделирование рельефов от проймы, не проходящих через центр выпуклости, на переде

Плечевую вытачку спинки можно полностью перенести в рельеф от проймы или размоделировать ее, как показано на рисунке 9.

 

Рисунок 9 – Моделирование рельефов на спинке от проймы

 

При проектировании рельефов от проймы на спинке и переде расстояние рельефов от плечевых точек должно быть одинаковым. Необходимо также учитывать, что чем дальше рельеф смещен от центра выпуклости детали, тем более спрямленной линией он оформляется.

Вытачки по линии талии переносят в рельефные швы. Оформление линий членений в области талии зависит от эскиза модели и степени прилегания изделия.

 

Оформление застежек

 

Оформление застежек начинают с определения ширины борта (Ш_Б). Шириной борта называют расстояние от линии полузаноса (середины детали) до края борта. Ширина борта зависит от вида изделия и вида застежки. Для центральной застежки:

Ш_Б = 3/4d_ПУГ + П,

где d_ПУГ – диаметр пуговицы;

П – прибавка, зависящая от вида изделия и диаметра пуговицы, П = 1,0 – 1,5 см.

Для смещенной застежки:

Ш_Б = m + 3/4d_ПУГ + П,

где m – половина расстояния между рядами пуговиц (рисунок 10).

 

Рисунок 10 – Моделирование центральной и смещенной застежек на переде

 

При наличии отделочной строчки ширину борта увеличивают, так как пуговица не должна закрывать отделочную строчку:

· для центральной застежки - Ш_Б = 3/4d_ПУГ + П+ Ш_{ОТД.СТР};

· для смещенной застежки - Ш_Б = m + 3/4d_ПУГ + П+ Ш_{ОТД.СТР},

где Ш_{ОТД.СТР} – ширина отделочной строчки.

При этом П выбирают меньше, чем в застежке без отделочной строчки.

Типовые значения ширины борта в изделиях с центральной застежкой:

· платье – 1,5-2,5 см;

· жакет – 2,5-4,0 см;

· пальто – 4,0-6,0 см.

В изделиях со смещенной застежкой:

· жакет – 6,0-8,0 см;

· пальто – 7,0-10,0 см.

Рассчитав ширину борта, оформляют линию борта по модели. Ширина борта на уровне петель остается неизменной. В моделях со скошенным, скругленным краем борта ширина борта внизу уменьшается.

Затем рассчитывают длину петли:

 

l_ПЕТ = d_ПУГ + К,

где К – величина, зависящая от диаметра и формы пуговицы, вида изделия и толщины пакета материалов, К = 0,1 – 0,5 см.

В большинстве изделий петли располагают горизонтально. Петлю смещают в сторону края борта на половину диаметра ножки пуговицы или половину расстояния между отверстиями пуговицы (0,1 – 0,5 см). Такое положение петель позволяет удерживать детали переда в заданном положении.

Для нанесения петель сначала находят положение верхней петли. В изделиях без воротника или с воротником, в котором нет петель и пуговиц на стойке, верхнюю петлю располагают на расстоянии 0,5d_ПУГ + П или 0,5d_ПУГ + П + + Ш_{ОТД.СТР} от линии горловины. В платьях, блузках эта величина составляет 1,5 – 2,0 см, в пальто – 2,5 – 3,5 см. Если воротник застегивается, то верхнюю петлю на переде смещают вниз с таким расчетом, чтобы при расстегнутом воротнике детали переда в верхней части выглядели эстетично, а застегивать верхние пуговицы воротника и изделия было бы удобно (например, как на рисунке 11).

При оформлении застежки в изделиях с воротниками пиджачного типа, шаль, апаш верхнюю петлю смещают по отношению к точке перегиба лацкана на 1,0 – 1,5 см вниз (рисунки 10,11).

Нижнюю петлю в изделиях платьевого ассортимента размещают по модели. В блузках и мужских сорочках положение нижней петли зависит от того, будут ли изделия заправляться в юбку или брюки или носиться навыпуск. Если заправляться, то нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее 4,0 см от линии низа. В одежде пальтово-костюмного ассортимента нижнюю петлю располагают с учетом удобства застежки в динамике и при использовании карманов. Как правило, нижнюю петлю размещают не ниже края клапана горизонтально расположенного бокового кармана, а для других карманов (наклонных, накладных) – не ниже нижних краев этих карманов. В верхней одежде без карманов нижнюю петлю располагают не ниже линии бедер.

Остальные петли размещают в зависимости от их количества, в изделиях прямого и трапециевидного силуэтов – исключительно по модели. В изделиях полуприлегающего и, особенно, прилегающего силуэтов петли необходимо разместить на уровнях действия максимальных растягивающих усилий, то есть по возможности ближе или непосредственно на линиях груди, талии и бедер (рисунки 10-12).

В изделиях отрезных по линии талии петлю по линии членения не размещают, а поднимают ее верх от шва примерно на 4,0 см.

При наличии в модели съемного пояса петли размещают таким образом, чтобы они не попадали под пояс.

В застежке на планке петли чаще всего располагают вертикально. Для оформления такой застежки сначала по эскизу модели или диаметру пуговицы определяют ширину планки. Затем наносят на чертеж переда линию планки в готовом виде. Петли размещают по лини полузаноса, определяя их уровень по обычным правилам (рисунок 11). В застежках с втачной планкой нижнюю петлю располагают на расстоянии 4,0 см от низа планки.

 

Рисунок 11 – Моделирование застежки на планке в изделии с сорочечным воротником	Рисунок 12 - Моделирование застежки и оформление накладных карманов с клапанами

 

Оформление карманов

 

Виды, форма и размеры карманов отличаются большим разнообразием и зависят от вида изделия и модели.

При разработке модельной конструкции изделия для прорезных карманов наносят линию входа в карман, а при наличии отделочных деталей (клапанов, листочек) – место расположения и размеры этих деталей в готовом виде. Для накладных карманов также наносят линии их расположения и размеры в готовом виде.

Положение карманов на переде определяют, исходя из удобства пользования. Линию входа бокового горизонтального кармана располагают ниже линии талии на расстоянии 0,25 Д_ТС – К (К – величина, зависящая от вида изделия и модели). Чем короче изделие и больше степень его прилегания, тем меньше это расстояние, и наоборот, для объемных и длинных изделий расстояние от линии талии до входа в карман будет больше.

Начало входа в боковой карман смещают в сторону края борта на 1,0 – 1,5см за вертикаль, проходящую через центр нагрудной вытачки.

Длину входа определяют размером кисти руки, видом изделия и моделью. Для одежды, размеры и форма которой в меньшей степени подвержены изменениям моды, длину входа в карман унифицируют по группам размеров.

Линию входа горизонтально расположенного кармана проводят параллельно линии талии и линии низа (рисунок 10).

Длина входа (ширина) накладных карманов больше, чем прорезных. Длина накладного кармана больше его ширины не менее, чем на 1,0 см.

В моделях прилегающего и полуприлегающего силуэтов линия входа и нижний край кармана располагаются наклонно и параллельно линии талии и линии низа. Боковая передняя сторона кармана параллельна линии полузаноса. Другая боковая сторона может быть параллельна передней или оформлена в соответствии с линией бокового среза детали (рисунок 12). В изделиях прямого силуэта и силуэта трапеция, в объемных изделиях накладные карманы могут иметь прямоугольную форму.

Форму и размеры верхних карманов, а также место их расположения определяют, исходя из удобства пользования, и увязывают с боковыми карманами. Их параметры также могут быть унифицированы. Унифицированные параметры деталей женского платья представлены в приложении А.

Все конструктивно-декоративные элементы карманов моделируют, используя известные приемы конструктивного моделирования (наносят положение петель, пуговиц, пат, проектируют складки, сборки и т.п.).