Расчеты для построения чертежа конструкции основных деталей изделия представлены в таблице.
Расчетная таблица для построения основы платья
Таблица№ 3
№ | Участок чертежа конструкции | Условные обозначения, направление перемещения | Расчётная формула. Расчёты | Величина конструктивного отрезка на чертеже, см | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Базисная сетка | ||||||
1 | Ширина сетки чертежа | А0а1→ | Сг3+Пг+0,5*ТТ1= | 71,75 | ||
2 | Ширина спинки | А0а→ | Шс+Пшс77 | 23,0 | ||
3 | Ширина полочки | а1 а2← | Шг2 +Пшг | 30 | ||
4 | Ширина проймы | аа2 | А0а1 –(А0а+ а1 а2)= | 18,75 | ||
5 | Уровень лопаток | А0У↓ | 0,4*Дтс2 | 18,4 | ||
6 | Уровень линии груди | А0Г↓ | Впрсз+Псв.пр+(0,5*Пдтс)= | 27 | ||
7 | Уровень линии талии | А0Т↓ | Дтс2 + Пдтс2= | 47 | ||
8 | Уровень линии бёдер | ТБ↓ | (0,5*Дтс2)-2= | 21 | ||
9 | Уровень линии низа | ТН↓ | Дизд | 55 | ||
Спинка | ||||||
10 | Отвод средней линии спинки | ТТ1→ | 1,5...3,0 | 1,5 | ||
11 | Ширина выреза горловины | А0А2→ | Сш/3+Пшг= | 8,4 | ||
12 | Глубина горловины | А2↓ А1← | А0А2/3= | 2,8 | ||
13 | Положение плечевого среза | А2 П2 | Шп+р-р выт.+0,5(посадка)= | 16 | ||
14 | Т1 П 1 | Впк+ Пдтс2+1,0= | 49,5 | |||
15 | Положение средней линии плечевой вытачки | А2→ | 4,0…4,5 | 4,0 | ||
16 | Длина вытачки | 5,0…8,0 | 8,0 | |||
17 | Раствор вытачки | 1,5…2,0 | 2,0 | |||
18 | Положение точек для оформления проймы спинки | П1П2← | ||||
А | Контрольная точка проймы | Г1П3↑ | П2 Г1/3+2,0=26,0/3,0+2,0 | 10,6 | ||
Б | Биссектриса угла | Г11↗ | 0,2* Г1 Г4+0,5=0,2*20,4+0,5 | 4,6 | ||
В | Вершина бокового среза на линии груди | Г1 Г2 | 0,5* Г1 Г4=0,5*20,4 | 10,2 | ||
19 | Положение бокового среза спинки по линии низа | Н1 Н2→ | г Г2 | |||
Полочка
| ||||||
20 | Центр груди | Г3← Г6↓ | Г3 Г4/2,0-1,0= | 13,5 | ||
21 | Спуск линии талии | Т60 ↓ Т6→ | 0,5-1,0см | |||
22 | Положение высшей точки горловины | Т8 А3↑ | Дтп2+Пдтп2+1,0= | 56 | ||
23 | Ширина горловины полочки | А31 А4← | Сш/3,0+Пшг= | 8,4 | ||
24 | Глубина горловины полочки | А31 А5↓ | А31 А4+1,0=г | 9,4 | ||
25 | Высота груди | А4 Г7↓ | Вг | 35,5 | ||
26 | Раствор нагрудной вытачки | А4А9 (проводим дуги) | 2,0*(Сг2-Сг1)+2,0= | 22 | ||
27 | Положение высшей плечевой точки полочки | Г4 П4↑ | Г1 П2-1,0= | 25,0 | ||
28 | Положение контрольной точки полочки | Г4 П6↑ | Г4 П4/3,0= | 8,3 | ||
29 | Положение вспомогательной точки для оформления проймы | П6 П61→ | 0,5 | 0,5 | ||
30 | Ширина плеча | А9П5 (проводим дуги) | Шп | 14 | ||
31 | Положение вспомогательной точки для оформления проймы | П63→ 3-4→ | П5П6/2= 0,5-1см | 4,2 0,5 | ||
32 | Биссектриса угла | Г42(соединяем лекально) | 0,2×Г1Г4=0,2*20,4 | 4,1 | ||
33 | Длина полочки от линии талии до низа | Н3Н4↓ | Г2Г3 | |||
34 | Ширина полочки по линии низа | Н3Н4← | Г2Г3 | |||
35 | Уравнение боковых срезов | Г2Н4(соединяя-ют) | Г2Н2=Г2Н4 |
Расчетная таблица для построения конструкции втачного рукава
Таблица№ 4
№ | Участок чертежа конструкции | Условные обозначения,
направление перемещения | Расчётная формула. Расчёты | Величина конструктивного отрезка на чертеже, см | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Построение сетки чертежа рукава | |||||||||
1 | Высота оката | О1 О2 | ОО1-ОО2 с чертежа | ||||||
2 | Половина ширины рукава под проймой | О1 Рп=О1 Рл | (Оп+Поп)/4 | ||||||
3 | Длина рукава | О3 М | Др-1,0…1,5= 44,0-1,0 | 43,0 | |||||
4 | Положение линии локтя | О3 Л | О3 М/2+3,0 | ||||||
5 | Ширина рукава в низу | М М1 | Шрук.вн | ||||||
6 | Скос низа рукава | М1 М2 | 1,5…2,5 | 1,5 | |||||
Построение чертежа основы рукава | |||||||||
7 | Прогиб переднего и локтевого перекатов на линии локтя | ЛЛ1 Л2Л3 | 0,7…1,0 | 1,0 | |||||
8 | Положение контрольных точек | Рп1
Рл Р3
| Г4 П6(с чертежа полочки) Г1 Г3(с чертежа спинки) | 8,3 | |||||
9 | Расширение оката рукава | 11’ Р3 Р3’ | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | |||||
10 | Вспомогательные точки для оформления оката | О3 О5 О2 О6 О5 О О6 3’ | (О2 О3/2)-2 О2 О4/2 2,0…2,5 1,0…2,0 | 2,0 1,5 | |||||
11 | Вспомогательные точки для оформления нижней части оката | Р3 Р3’ 1 1’’ Рп Г2 Рп8 Р3’4 4-5 | 0,5 0,5 Г1 Г4(с чертежа полочки)/2+0,5= 20,4/2+0,5=10,7 Г4 2(с чертежа полочки)+0,5=4,1+0,5 (Р3’ Г2)/2 1,0-2,0 | 0,5 0,5 10,7 4,6 - 1,5 | |||||
Построение чертежа конструкции одно шовного рукава | |||||||||
12 | Развертка по линии переднего и локтевого переката | Рп Р1 Л1 Л22 М М31 М М11 | О1 Рп Л21 Л1 М11 М 0,2…0,3 М М2/2 | 8,1 7,2 5,0 0,3 - | |||||
13 | Развертка по линии плечевого переката | Рл Р2 Л3 Л4 М2 М4 | О1 Рл Л21 Л3 М11 М2 | 8,1 7,2 5,0 | |||||
14 | Локтевая выточка | Л3 Л42 | Л41 Л3 | - | |||||
15 | Вспомогательные точки для оформления нижней части оката | Рп Р11 Рл Р21 Р3’6 6-7 Рп 8’ | Рп Р1 Рл Р2 Р3 Р21/2 1,0…2,0 Рп 8’ | - - 6,0 1,5 - | |||||
16 | Оформление нижней части оката | 1’ 8’ Р11 Р3’ 7 Р21 | - - | - - | |||||
Смотреть приложение 6
Разработка модельной конструкции изделия.
Краткая характеристика поэтапного моделирования платья.
1) Берём цельную полочку и отрезаем верхнюю часть справа;
2) Закрываем нагрудные вытачки;
3) Продолжаем верх полочки слева и нижний бок справа;
4) Рукав делим на 2 части: верхнюю и нижнюю;
5) Верхнюю часть рукава соединяем с полочкой слева и справа;
6) Отрезаем часть полочки снизу слева, увеличиваем её и продолжаем на спинку;
7) Спинка цельная, отрезаем часть снизу слева и присоединяем верх рукавов;
8) Нижнюю часть рукава расширяем к низу;
9) Карман расширяем к низу.
Смотреть приложение 7
Характеристика технологии изготовления изделия.
1) Обрабатываем накладной карман;
2) Соединяем плечевые срезы;
3) Обрабатываем горловину;
4) Соединяем верхнюю часть полочки с основной;
5) Притачиваем карман к изделию;
6) Стачиваем боковые срезы;
7) Притачиваем нижнюю часть полочки-спинки;
8) Притачиваем полоску к низу изделия справа;
9) Обрабатываем низ изделия;
10) Обрабатываем низ рукавов;
11) Притачиваем рукава к изделию;
12) Утюжим изделие.
Разработка проектно-конструкторской документации.
Разработка лекал деталей изделия.
Для разработки лекал с чертежа конструкции копируют контуры деталей, отмечая на них основные конструктивные линии, линии середины на симметричных деталях, линии сгиба, линии расположения петель, для большей точности деталей изделия в процессе изготовления по срезам лекал ставят контрольные знаки (надсечки) перпендикулярно срезу детали. Также на каждом лекале отмечают наименование лекала, наименование изделия, номер модели, размер изделия, количество деталей в крое. Проводится линия параллельно линии направления нити основы на ткани. После копирования лекала проверяют на сопряжение срезов.
В данном разделе разработаны основные лекала спинки, полочки, рукава.
Спецификация лекал
Таблица№ 5
Номер лекала | Наименование лекала | Количество лекал | Количество деталей кроя |
1.1 | Центральная деталь полочки | 1 | 1 |
1.2 | Бочок полочки | 1 | 1 |
1.3 | Центральная деталь спинки | 1 | 1 |
1.4 | Нижняя часть рукава | 1 | 2 |
1.5 | Накладной карман | 1 | 1 |
1.6 | Низ изделия | 1 | 1 |
1.7 | Низ палочки и спинки | 1 | 1 |
Всего | 7 | 8 |
|
|