2020-01-14
116
Как и во все остальное, технический прогресс внес свои изменения в конструкции современных стеллажей, минимизируя занимаемую ими площадь и оптимизируя процесс хранения различных предметов и материалов. Стеллажи превратились в продвинутый товар, а в качестве изделий у них появилась своя классификация. Условно стеллажи подразделяются в зависимости от сферы использования: архивные, офисные, выставочные, складские, бытовые. Почему-то стеллажи для гаражей в этой классификации отнесли к бытовым, хотя точнее было бы назвать их складскими, которые применяются для хранения любых грузов и в зависимости от их веса и габаритов имеют разную конструкцию.
Но в данном случае действительно не в названии дело, а в том, что редко какой гараж обходится без стеллажей и полок, а потому гораздо интереснее подразделить их по конструкции: стационарные, передвижные, универсальные быстросборные.
Стационарные, пожалуй, наиболее просты по конструкции и исполнению. Зачастую их конструкция предусматривает обязательное крепление к стене для придания жесткости всему сооружению. Применение передвижных стеллажей позволяет значительно увеличить объем хранения в помещении по сравнению со стационарными стеллажами. Для гаража, кстати, где на полках могут храниться тяжелые грузы, это позволяет и перемещать их на требуемые расстояния без лишних тудозатрат.
Быстросборные стальные стеллажи имеют перфорированные стойки, что дает возможность устанавливать полки на любой высоте. По сути дела — это большой металлический конструктор, из которого, оборудуя гараж, можно сделать стеллаж того размера, который необходим. Существует большой набор стандартных размеров с различной шириной и высотой. Есть комплекты стоек для наращивания высоты. Есть большой выбор дополнительных полок. Пофантазировав немного и скомбинировав предлагаемые стандартные наборы, можно сконструировать «нестандартный» стеллаж — именно такой, который точно будет соответствовать и размерам, и целям, для которых его планировали.
Такие стеллажи выпускаются многими фирмами. Базовая комплектация стеллажа может содержать, например, 4 полки. Расчетная нагрузка на полку может составлять 50 кг. Да при этом еще возможна комплектация любым количеством полок. Большим достоинством быстросборных стеллажей является возможность их перекомпоновки под нужды сегодняшнего дня и возможность транспортировки в разобранном виде.
При выборе того или иного стеллажа нужно прежде всего определиться с тем, что и как будет там храниться. Каковы интенсивность использования объекта хранения; характер и техническое состояние помещения, отведенного для установки стеллажей. От этого зависят удобство и скорость работы с объектом хранения, его сохранность и безопасность работы.
Не меньшей, если не большей «индустриализации» подверглись такие обязательные гаражные атрибуты, как верстаки. Все, что душе угодно: верстаки безтумбовые, верстаки однотумбовые, предлагаемые модели и т. д. Имеются схемы формирования артикула изделия. Чего стоит только один пример артикула: 01.1-4-W3000/G — Верстак однотумбовый, тумба с четырьмя ящиками, деревянная столешница, цвет верстака — красный (RAL3000), цвет ящиков (G) — серый (RAL7001).
А как выглядит «шлейф» предложений:
• Для всех моделей верстаков можно дополнительно заказать резиновые коврики для ящиков тумб (артикул 11.03.A1).
• Цвет ящиков верстаков, помимо предложенных, может быть серым (RAL 7001).
• Оцинкованная столешница (G) изготавливается из плиты MDF толщиной 28 мм и покрывается оцинкованной сталью толщиной 1,5 мм.
• Деревянная столешница (W) изготавливается из влагостойкой шлифованной фанеры толщиной 36 мм.
• Цвет ящиков тумб, помимо предложенных, может быть серым (RAL 7001).
• Столешницы для тумб и верстаков могут быть изготовлены из дерева (W) или из оцинкованной стали (G).
Вот верстак, в частности предназначенный для установки в индивидуальные гаражные боксы. Базовая модель верстака ВС-2 и ВС-3 представляет собой разборную несущую раму со столешницей (М — металл 6 мм, Ф — фанера 28 мм, МФ — металл + фанера). Рама верстака может комплектоваться одним, двумя или тремя модулями из набора: тумбой с дверцей (Т), блоком-полкой (П), блоком-полкой узкой (Пу), драйвером (Д) с тремя выдвижными ящиками, запираемыми одним общим замком. Рама изготовлена из квадратной трубы размером 50 × 50 мм, модули из листовой стали 1,52 мм. Для верстака типа ВС-2 количество устанавливаемых модулей — два, ВС-3 — три. Пример полной комплектации: Верстак ВС-3М-ТПД-Э состоит из рамы, сетчатого экрана, 3 модулей: тумбы, полки и драйвера.
Верстак ВСМ имеет разборную корпусную конструкцию из листовой стали толщиной 2,5 мм с металлической столешницей толщиной 6 мм, двумя тумбами, закрывающимися замками марки «Блок-М» (Россия) и полки. При необходимости верстаки комплектуются съемными сетчатыми экранами с полкой. Изделия покрыты порошковой краской производства Финляндии, цвет серый (RAL-7035) и синий (RAL-5002). Металлические столешницы верстаков — синие, из фанеры — покрыты лаком цвета натурального дерева. Экран — синий, полки навесные серые. Драйвер, тумба, полка, полка укороченная — серые.
В предложениях многих совместных и отечественных предприятий можно встретить следующее:
ВЕРСТАКИ представлены в количестве 44 моделей различных по количеству верстачных тумб, с оцинкованной или деревянной столешницей. На выдвижных ящиках предусмотрен центральный замок.
СТЕЛЛАЖИ различаются габаритами и покрытием полок (окрашенные, оцинкованные). Расстояние между полками регулируется.
Верстаки, стеллажи могут быть укомплектованы вертикальными перфорированными панелями для размещения, например, на специальных крючках рожковых ключей. Ящики, полки и верстаки по желанию комплектуются резиновыми ковриками из маслобензостойкой резины, что позволяет существенно снизить уровень шума.
Теперь несколько слов о полках, имеются в виду подвесные полки, поскольку стеллажи также частично из полок состоят. Они служат для тех же целей, что и стеллажи, но не занимают площадь пола, что в гараже может быть особенно важным. Для того же используются и антресоли, где обычно хранятся габаритные вещи. Практически их изготовление от такового для стеллажей тем и отличается, что их несущие элементы (аналоги стоек стеллажей) крепятся к стенам и потолку, там, где это возможно. К недостаткам же можно отнести необходимость пользования лестницей, что, впрочем, вполне окупается выигрышем свободного места в гараже.
Может возникнуть вопрос: а к чему все это изобилие мастеру, который, самостоятельно построив гараж, уж как-нибудь осилит стеллаж и верстак? Тут два момента. Во-первых, гараж может строиться и с прицелом на покупное оборудование, если таковые возможность и желание есть. А во-вторых, если в плане исполнения есть возможность сделать что-то из оборудования гаража не хуже фирменного изготовления, имеет смысл ознакомиться с идеями, заложенными в промышленные изделия. При этом, как правило, нет смысла использовать прямое копирование, ибо самодельщику трудно конкурировать с производственными технологиями. Именно в таких случаях чаще всего и срабатывает правило «Голь на выдумки хитра». Собственно этим и занимается большинство самодельщиков.
На загородном участке использовать гараж еще и в качестве мастерской для самых разных работ, как говорится, «сам бог велел», а потому резонно соорудить в нем большой стационарный верстак. Ведь гараж, так или иначе, имеет соответствующие размеры, а значит, работать с тем же длинномерным материалом в нем особенно удобно, да и всякие прилады для работы на малогабаритном верстаке в этом случае попросту становятся ненужными.
Само собой разумеется, что идея такого верстака может иметь самые разные воплощения, но, пожалуй, простейший для реализации является деревянная конструкция, реально изготовленный вариант которой (фото 4.2.4.1) и рассмотрим далее. Как видно на фото, рабочий стол верстака состоит из двух прочных (толщина 50 мм) досок, расположенных с зазором порядка 20 мм и закрепленных на капитальной стенке гаража. Указанный зазор предусмотрен для работы электроинструментом: пилой, лобзиком, дрелью и т. п.
Очевидно, что основная задача как раз и сводится к надежному креплению столь массивного рабочего стола к стенке, для чего, как известно, нужны соответствующие кронштейны. Кронштейны эти могут быть и металлическими, но попытка найти в магазинах что-либо максимально подходящее к нашему случаю, ни к чему не привела. Вот почему было решено сделать кронштейны деревянными, а для упрощения и ускорения соединения деталей использовать металлические соединительные элементы, выбор которых в настоящее время необычайно велик.
Монтаж (а параллельно и изготовление) кронштейнов начинается с закрепления на стене вертикальных элементов (фото 4.2.4.2), вершины которых у всех кронштейнов должны располагаться на одной горизонтальной линии. Соединение произведено саморезами. Далее к вертикальным элементам посредством металлических соединителей крепятся опорные (для стола) части кронштейнов, которые также должны быть горизонтальными и располагаться на одной горизонтальной линии (фото 4.2.4.3). На этом снимке (слева) виден и готовый кронштейн, сборка которого завершается установкой раскоса, который также может иметь различные варианты исполнения, и крепится посредством металлических соединителей.
Когда таким образом установлены все кронштейны, можно устанавливать и первую доску стола. Сами доски стола можно строгать, свободно положив их на кронштейны, после чего остается только закрепить их. Крепить можно шурупами снизу к опорным частям кронштейнов, а примыкающую к стене доску к стене же посредством металлических соединителей. Теперь можно обрабатывать материал длиной с весь гараж, а при открытых воротах гаража и большей длины.
Сложным в изготовлении этот очень удобный в работе верстак никак не назовешь и к материалу он непритязателен (фото 4.2.4.4).
Само собой разумеется, что при необходимости разгрузить стационарный верстак от различных инструментов и материалов просто необходимы расположенные близ него полки. Была сооружена такая полка (фото 4.2.4.5) и в данном случае, причем простейшим способом и буквально из бросового материала.
4.2.5. Специальное оборудование
К специальному оборудованию отнесем самые разнообразные специфические устройства и приспособления, предназначенные непосредственно для обслуживания и ремонта автомобиля. Смотровая яма, а тем более подъемник, в гараже могут отсутствовать по многим причинам, а необходимость в осмотре нижней части автомобиля и каком-то ее ремонте тем не менее может возникнуть в любой момент. В качестве альтернативы отсутствующим яме или подъемнику придумано изрядное количество различных мини-эстакад. Понятно, что предоставляя различную степень удобства работы с автомобилем, они отличаются и разной сложностью изготовления. Естественно также, что сварные, например, конструкции требуют соответствующих оборудования и квалификации, а есть мини-эстакады, сооружение которых под силу буквально каждому.
Рис. 4.2.5.1. Мини-эстакада «трапики»:
1 — трапик; 2 — упоры-колодки
Такова конструкция, которую можно назвать мини-эстакада «трапики». Она состоит из двух деревянных трапиков (рис. 4.2.5.1.), при въезде на которые передними или задними колесами соответствующая часть автомобиля приподнимается на определенную размерами элементов трапиков высоту. Эти размеры, строго говоря, определяются геометрическими характеристиками автомобиля и видами работ, которые можно производить с помощью такой мини-эстакады.
Рис. 4.2.5.2. Мини-эстакада «качалка»:
1 — эстакада; 2 — упоры-колодки; 3 — подставки-распорки
Конструкция трапика вполне ясна из рисунка. В частности его можно изготовить из доски толщиной 50 мм и брусков сечением 100 × 100 мм. В этом случае высота подъема составит 150 мм, что в целом ряде случаев может оказаться вполне достаточным.
С точки зрения эксплуатационных свойств конструкции очень важно, чтобы в свободном (не нагруженном) состоянии трапик опирался на поверхность пола своим передним концом и ближним к нему опорным бруском. Такое свойство обеспечивается либо положением этого бруска, либо утяжелением переднего конца, например, стальной полосой, которой можно дополнительно связать образующие трапик доски. Пользование такой мини-эстакадой также очевидно из рисунка. Принципиальным является то, что трапики под нагрузкой меняют положение из исходного наклонного в горизонтальное, что требует ограничения длины трапика, исключающего его контакт с днищем автомобиля (см. рис. 4.2.5.1).
Рис. 4.2.5.3. Приспособления для своевременной остановки автомобиля при въезде в гараж:
1 — старая автомобильная покрышка; 2 — колесный упор-брусок; 3 — наклонно закрепленное зеркало
Эффективнее, но и сложней в изготовлении мини-эстакада «качалка». Она сваривается из двух расположенных по ширине колеи автомобиля идентичных рам, каждая из которых выполнена в виде равнобедренного треугольника из стальных швеллеров (рис. 4.2.5.2). Длина направляющих, естественно, определяется длиной автомобиля, а высота эстакады может составлять 500–600 мм. При въезде на эстакаду автомобиль желательно располагать так, чтобы его центр тяжести располагался как можно ближе к вершине равнобедренного треугольника, тогда подъем передней или задней частей автомобиля производится с минимальными усилиями. Очевидно, что в целях обеспечения безопасности проведения работ колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы на направляющих соответствующими упорами-колодками, а выбранное положение эстакады-качалки — подставками-распорками.
Каким бы ни был гараж, а он имеет ограниченные размеры. Следовательно, существует проблема точного позиционирования автомобиля в нем, особенно острая для начинающих водителей. Естественно, что наличие проблемы порождает и ее решения. Так, весьма нехитрые приспособления помогают вовремя остановить автомобиль при въезде в гараж. Это могут быть подвешенные на задней стене гаража старые автомобильные покрышки (рис. 4.2.5.3. А) или закрепленный на полу упорный брусок (рис. 4.2.5.3. В). Наклонно закрепленное на стене гаража зеркало (рис. 4.2.5.3. С) позволяет не только остановиться на заданном от стены расстоянии (стоп-сигналы или габаритные огни отражаются в настенном зеркале и видны в салонное зеркало заднего вида), но и в случае такой необходимости изменять его, меняя наклон зеркала (круче к стене зеркало — меньше расстояние).
4.2.6. Красиво жить…
Дизайн в современном строительстве приобретает все большее значение, в том числе даже в таком сугубо функциональном, как постройка гаражей. Но о красоте рассказывать бессмысленно, вот где действительно «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А потому и обратимся к фотографиям разных по типу гаражей, которые объединяет лишь то, что хозяева пожелали сделать их красивыми. Речь может идти как о декоративной покраске, оживляющей ворота, так и о внутренней отделке гаража.
Малярные работы. На завершающей стадии строительства и обустройства гаража, после монтажа многих технических узлов, можно приступить к окраске гаража.
Сначала красят потолок. Однако прежде чем начать малярные работы, необходимо укрыть привод ворот и направляющие шины (в том числе потолочные) пленкой, чтобы их не запачкать. Для окраски потолка лучше всего использовать густую, не дающую брызг краску. Ее наносят валиком в один слой.
Затем окрашивают стены. Но сначала надо тщательно очистить их от грязи и пыли. Окрашивают стены в светлые тона. Кирпичные стены сначала обрабатывают грунтовкой на водной основе для глубокой их пропитки, затем валиком наносят краску.
Отделка пола. Бетонная стяжка пола вполне износостойка. Однако это не означает, что такой пол легко содержать в чистоте. Дождевая или талая вода, стекающая с машины после возвращения из поездки в гараж, соль от посыпки дорог и многое другое отрицательно влияет на состояние пола.
Еще хуже — масляные пятна, удалить которые практически невозможно. Чтобы облегчить уход за полом, его защищают специальным покрытием.
Подготовка пола к защитной отделке. Сначала пол твердой щеткой основательно очищают от грязи и пыли. Нижние края стен на высоту 30 мм укрывают пленкой. Затем пол с помощью кисти грунтуют и наносят слой защитного покрытия. В продаже имеется множество всевозможных мастик и красок, но подбирать их надо с учетом отделки стен.
В капитальных гаражах бетонная стяжка все чаще используется в качестве основы, на которую наносятся разные покрытия, например, наливной пол или плитка, которой, кстати, неплохо покрыть наиболее подверженные загрязнению нижние части стен.
По-прежнему в обиходе и достаточно хороши дощатые полы, ибо дерево вообще очень благоприятно влияет на микроклимат гаража, нивелируя скачки влажности воздуха (фото 4.2.6.1).
По той же причине не сдает своих позиций полная внутренняя отделка гаража деревом.
4.3. Безопасность в гараже
Здесь обратимся вроде бы к прописным истинам. Но если бы они были всем известны и если бы их все придерживались, то не было бы столь унылой статистики, выражаясь официальным языком — несчастных случаев, а правильно все-таки — печальных закономерностей. Гаражи горят и в них по разным причинам гибнут люди. При известности многих ограничений несчастьям способствует наша ментальность, дескать, «да ладно…, чего там…, авось пронесет». Справедливости ради заметим, что иногда и «проносит», но не всегда, ведь автомобиль по всем параметрам является средством повышенной опасности даже когда стоит, а уж в движении тем более.
Вот несколько реальных примеров из жизни. Давным-давно один автолюбитель решил помыть двигатель автомобиля. Дело, безусловно, стоящее. Происходило это летом на берегу реки в прекрасную погоду. Пассажиры разбрелись по лесу, в общем — картина идиллическая. Рассказ персонажа звучал так. «Ну, помыл я двигатель бензином — все нормально. Но вот в нескольких местах на блоке (в уголках) остались грязевые полоски. Я их отверткой: раз, два — и двигатель весь в огне. Ну, быстро водой залили, и даже уехали самостоятельно». Но дело в том, что рассказчик был инвалидом войны и имел ножной протез. На вопрос: «Как это быстро?», последовал ответ: «Так я так заорал, что все мигом прибежали». Что говорить — пронесло. Но, во-первых, известно, что двигатель мыть бензином категорически нельзя. Кстати, и тушить водой тоже, но в ту пору об обязательных автомобильных огнетушителях не было и речи. А во-вторых, возможных вариантов развития событий много. Водитель мог бы быть один. Рядом не обязательно должна была быть река. Могли, например, пассажиры прибежать не мигом — ну просто отошли чуть дальше, и т. д.
А что это значит, следует из другого рассказа примерно тех же времен. Станция технического обслуживания: электрик копается в проводке автомобиля. Вдруг в салоне появляется дымок. Что делает электрик? Он кидается к своему, стоящему неподалеку автомобилю и отгоняет его подальше. А пригнанный на станцию скорее всего на пустяковый ремонт автомобиль «благополучно» сгорает за каких-то 5 минут. Но ведь известно и во всех инструкциях прописано, что при проведении любых электротехнических работ на автомобиле первым делом следует отключить аккумуляторную батарею от бортовой сети.
Описанные ситуации прекрасно проецируются на гараж, ибо там основное место пребывания, ремонта и обслуживания автомобиля. Но в гараже появляются и свои факторы, в частности влияние замкнутого объема. Об опасности угарного газа, неизбежно присутствующего в выхлопе двигателя, не говорил разве что только ленивый. Но люди угорают до сих пор. Хотя «как мир стара» истина, что угарный газ токсичен, коварен (не имеет цвета и запаха) и «тяжелее воздуха», т. е. скапливается внизу. Последнее обстоятельство делает чрезвычайно опасной работу в смотровой яме в задымленном выхлопными газами гараже. Усугубляется это тем, что отравление угарным газом происходит внезапно, без предварительных признаков — человек просто теряет сознание и сам помочь себе уже не может. Похоже, что в отличие от поговорки «Как баран на новые ворота», здесь действует ее производная: «Ворота-то старые, бараны — новые».
Еще один типично гаражный случай. На зарядке стоит аккумулятор, а попутно от него питается автомобильная переноска (лампочка) — это удобно и по всем канонам вроде бы безопасно. Но в какой-то момент наспех собранная и довольно длинная цепь переноски где-то обрывается. Экие пустяки — сейчас мы ее быстренько проверим «на искру» (чирканье двух оголенных концов разноименных проводов друг о друга). Совершенно бездумно первое чирканье производится на клеммах аккумулятора — раздается хлопок, аккумулятор распадается на куски, из него, естественно, вытекает электролит (разбавленная серная кислота): во-первых, — «вот те раз», а во-вторых, «приятного мало» — дело-то было в эпоху, когда «добыть» аккумулятор было чрезвычайно тяжело. А в чем, собственно, дело? Если бы аккумулятор не стоял в этот момент на зарядке, ничего подобного бы и не произошло. Но опять же известно, что при зарядке выделяется водород, а он чрезвычайно взрывоопасен. Взрыв, хорошо что в миниатюре, и произошел. Получается, что далеко не все, что прописано в инструкциях, к которым мы подчас питаем антипатию, — чепуха. Классический вопрос в другом: а стоит ли во всем этом убеждаться на личном опыте? Похоже, что намного дешевле во всех смыслах поверить тому, что известно.
А известно применительно к гаражу многое. Например, нельзя открывать вентиль кислородного баллона рукой в промасленной рукавице — это уже было — со взрывом (таково свойство кислорода). Нельзя долго хранить существенные количества промасленной ветоши — она склонна с самовозгоранию. Наличие в гараже ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), к которым относятся не только бензин, но и различные растворители (коих много), требует своих мер безопасности — их надо всячески уберегать от случайного разлива и ни при каких обстоятельствах к ним не должен иметь доступ огонь. Особенно недопустимо в гараже наличие паров ЛВЖ.
Что же из всего этого следует? Совсем не то, что гараж лучше запереть и как можно реже к нему приближаться. Напротив, наличие в гараже какого-либо хозяйства требует периодического его контроля и ухода за ним (опять же в целях обеспечения безопасности). Буквально все, что делается в гараже, будь то сварка, малярные или жестяницкие работы, имеет свою технику безопасности, которую необходимо выполнять вообще, а в гараже особенно, если, конечно, нет желания поиграть в «русскую рулетку», для чего возможностей предостаточно. Но это, как говорится, «другой вид спорта». Хорошо бы, конечно, иметь в гараже многократно рекомендованный ящик с сухим песком и негорящее покрывало (пусть хоть асбестовое), но уж совсем обязательно углекислотный огнетушитель, который теперь, кстати, в отличие от прежних времен, абсолютно доступен.
5. «Вода, вода…»
«…кругом — вода…» В том смысле, что «без воды, и не туды — и не сюды». Без воды невозможны даже самые элементарные быт и хозяйство, не говоря уже о развитых инфрастуктурах, которые потребляют тем больше воды, чем более они совершенны. Помимо чисто утилитарного значения, вода является одной из первородных стихий, которая, подобно огню, притягивает человека. Вот почему загородные участки близ естественных водоемов в особой цене.
5.1. Озерцо в саду
А там, где этого нет, искусственный водоем на участке завоевывает все большую популярность при его обустройстве не только как элемент ландшафтного дизайна (фото 5.1.1), но и как зона отдыха со своеобразным микроклиматом вокруг водоема.
Понятно, что спрос родил предложение, в результате чего возникла целая индустрия с развитыми технологиями и промышленным обеспечением. В итоге водоем со всей его атрибутикой остается установить на местности и обустроить его территорию соответствующей растительностью.
«И мы не хуже многих…» Может показаться, что прогресс в области индивидуального строительства вообще и искусственных водоемов в частности характеризуется формулой «Made in ottudova», что, в общем-то, и справедливо. Но процесс адаптации в наших условиях импортированных технологий — вещь довольно сложная по многим причинам, главной из которых является все-таки высокая стоимость соответствующих заграничных материалов и оборудования. Вот почему у нас рождаются и альтернативные технические решения, и модернизируются заимствованные технологии. И все это, безусловно, представляет большой практический интерес. Важными при этом становятся конкретные воплощения, например, опыт М. и Е. Ульяновых, которые, обустраивая свой садовый участок, построили искусственный пруд с мягким вкладышем. Технология сооружения таких водоемов, в принципе, уже устоялась, но дизайн каждого «колдовского озера» неповторим, а потому хозяевам есть чем и гордиться, и поделиться с читателями (фото 5.1.2).
А все дело в том, что свой банный комплекс хозяева решили построить в сочетании с водоемом, в который можно было бы окунуться в процессе банной процедуры. Ну а раз есть водоем, то почему бы не сделать его элементом ландшафтного дизайна в полном смысле этого слова, ведь тут возможны и альпийская горка, и мини-пляж, к которому можно пройти по симпатичному мостику, и полный комплекс окружающей растительности (фото 5.1.3, 5.1.4).
И прудик этот хорош и ночью, и является эпицентром (оазисом) жизни знойным летом, и имеет свой шарм, когда «пруд уже застыл» (фото 5.1.5). Но только в эту пору можно представить себе весь объем потребовавшихся для воплощения этой идеи земляных работ, которых и вправду было не мало. А куда деть глину, на которой расположен участок — вот вопрос? Свою лепту в эту проблему вносит и колодец, при рытье которого в данной местности может образоваться от 3 до 6 м3 грунта, тут уж кому как повезет. Вот почему и возникла у хозяев идея сделать участок в плане ландшафтного дизайна трехуровневым, а освободившуюся при рытье пруда и колодца глину использовать для образования подиума под банный комплекс.
Понятно, что выглядеть так все стало спустя какое-то время. А сначала предстояло совершить работы, рекомендации по выполнению которых могут выглядеть, например, так.
Роем котлован. Расчертите на грунте контуры пруда. Криволинейные формы береговой линии можно выложить садовым шлангом. Углубите котлован до уровня прибрежных полок, а затем разметьте и выкопайте глубокую часть пруда (фото 5.1.6).
Выберите со дна и стен острые камни и корни, которые могут порвать вкладыш. После этого засыпьте дно и стены котлована слоем слегка влажного песка. Для более надежной защиты пленки под нее на песок укладывают войлок. При достаточно большом слое песка можно обойтись и без войлока.
Укладка мягкого вкладыша. Сначала пленку надо укладывать на самом глубоком месте. На ней должно быть как можно меньше складок. Когда пленка будет везде плотно уложена (особо это касается глубоких участков), выступающие края располагают так, чтобы припуск на берег составлял примерно 25–40 см. Этот нахлест на края прижимают камнями с учетом того, что вся эта зона впоследствии будет выложена камнями и покрыта прибрежными растениями.
На дно пруда засыпают тяжелый грунт. Это может быть грунт, выбранный из того же котлована, или песчано-глиняная смесь. Поверх укладывают слой гальки (фото 5.1.7).
Начинайте заполнять пруд водой из шланга. Время заполнения большого пруда — несколько часов, однако следует регулярно проверять, как идет процесс, и по мере того, как складки вкладыша будут расправляться, передвигайте камни. Кое-какие складки на резких изгибах неизбежны, но от них можно избавиться, туго натягивая материал по мере повышения уровня воды. Когда последний достигнет точки на 5 см ниже кромки пруда, отключите воду.
Заложите вдоль береговой линии близ камней бордюра полосу мягкой сетки. Полоса послужит арматурой для грунта и должна образовать опору для корней растений (фото 5.1.8). Как только растения начнут разрастаться, они замаскируют вкладыш (фото 5.1.9).
«Aльпийская горкa» и водопад. Отберите нужные камни и расположите их так, чтобы создалось впечатление напластования камней, образованных выходом природной породы (фото 5.1.10). Передний край альпийской горки образуют крупные и по возможности плоские камни. Грунт под ними и между ними следует утрамбовать, чтобы случайные воздушные раковины не повредили архитектуру всего сооружения. Следующие ряды укладывайте с отступом назад, но так, чтобы не создавать регулярного порядка. Одни камни должны образовывать крутой отвес, другие — пологий спуск или широкие ступени. Почвенные карманы под альпийские или иные наскальные растения образуются сами собой по мере укладки камней, однако более крупные участки под кустарник или карликовые деревья нужно планировать.
Чтобы вода попадала непосредственно в основной пруд, сделайте на краю альпийской горки мелкий входной канал, закрепив в этом месте небольшой «язык» специального мягкого вкладыша. По мере продвижения строительных работ проверяйте качество водопада, пуская по нему воду из садового шланга.
Гибкий рукав водопадного насоса (фото 5.1.11) заделайте в камни, не допуская резких его изгибов, которые могут блокировать подвод воды. Край рукава обрежьте так, чтобы он чуть выдавался за камни на краю резервуара, а затем закройте плоским камнем, который его и скроет, и зафиксирует.
