Семенное размножение рододендронов

 

Растущие виды размножают семенами, а сортовые только вегетативно − черенкованием, прививками, отводками и делением куста. Это обеспечивает сохранность ценных качеств растений, что не всегда удается при семенном размножении. Однако способы вегетативного размножения достаточно сложны и не всем доступны [1].

Из литературных источников известно, что в Латвийской ССР, как и на всей территории Советского Союза, выращивались в основном ботанические виды рододендронов, поэтому размножение их семенами является наиболее приемлемым методом [7, с. 158].

Серьезным преимуществом семенного размножения является то, что растения, полученные из семян, растут и развиваются лучше, чем выращенные из черенков. Если желаем, чтобы потомство, полученное из семян сортов рододендронов, было более однородным, то соцветия во время цветения и опыления следует изолировать, а для лучшего завязывания семян – опылить пыльцой того же сорта [7, с. 185].

Ещё раньше, в Латвийской ССР, где все виды и сорта рододендронов являлись интродуцентами, размножение семенами играет особенно важную роль в их акклиматизации. При интродукции, используя семенное размножение, необходимо по возможности быстрее менять поколения, добиваясь тем самым повышения приспособляемости растений к новым экологическим условиям. На основании материалов изучения зимостойкости интродуцентов установлено, что древесные и кустарниковые растения, полученные из семян местной репродукции, отличаются более высокой зимостойкостью по сравнению с растениями, полученных методом вегетативного размножения. С каждым новым поколением зимостойкость и вообще приспособленность к новым экологическим условиям заметно повышаются [7, с. 186].

Семена рододендронов собирают, когда верхушки коробочек становятся коричневыми, а сами коробочки ещё зелёные (конец октября – ноябрь). Проводить сбор семян надо своевременно, так как при полном созревании коробочки открываются и семена могут высыпаться.

Коробочки собирают и оставляют для подсушивания. Через несколько дней они открываются и семена легко высыпаются. Если же коробочки не открываются после просушивания, то их можно аккуратно измельчить и просеять через сито.

Семена следует хорошо очистить, потому что при прорастании, если будут примеси, вокруг проростков появляется плесень и они начинают загнивать. Затем необходимо тщательно подготовить субстрат для посева семян [2, с. 16].

Для размножения лучше всего использовать семена местной репродукции, чтобы получить более жизнеспособные растения.

Участок готовят осенью, а растения высаживают весной

Тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Почва должна быть мягкой, пружинистой, воздухопроницаемой. Наиболее подходящими для окультуривания являются песчаные почвы, поскольку они легкие и достаточно кислые, водо- и воздухопроницаемые. Для их улучшения необходимо добавить верховой торф, древесные листья, хвою сосны, хорошо разложившийся навоз, минеральные удобрения. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5−5,0 [1]. Почвы Беларуси разнообразны по механическому составу, в большинстве своём кислые, что вполне подходит для выращивания многих видов рододендрона [3, с. 5].

В 1985 году был заложен в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси новый рододендрарий у главного входа в сад в небольшом массиве из сосны обыкновенной. Эти посадки оказались очень удачными. Рододендроны здесь хорошо растут и развиваются [3, с. 15]

Если нет сосновой хвои, то можно использовать сфагновый торф. Для посева семян можно купить готовый грунт с кислой реакцией (рН 4,0−5,5). Только некоторые виды рододендронов (мелкоцветный, жестковолосистый, чудесный) могут расти на слабощелочных и нейтральных почвах. Желательно проверить уровень pН почвы в саду лакмусовой бумажкой, pН-метром или отдать образец почвы в специализированную лабораторию. Если показатель выше 5,5, то почву желательно адаптировать для выращивания рододендронов.

Для закисления почвы: внести сернокислое железо – 40 г на 1 м² с интервалом в одну − две недели, эффект достаточно быстрый, но и быстро вымывается; внести мелкопомолотую серу – 70 г на 1 м², эффект не такой быстрый, но зато действует продолжительно.

Применяя соли аммония по мере надобности, можно постоянно поддерживать кислотность почвы на нужном уровне. Необходим хороший дренаж, иначе при длительных дождях будет застаиваться вода, и растения непременно погибнут. Глубина подготовленного слоя должна быть 40−50 см (до дренажа). За посадками необходимо постоянно следить, особенно за кислотностью почвы. Если она станет щелочной, растения практически перестанут расти, будут поражаться болезнями и вредителями − и в конечном итоге погибнут. Так как корневая система у рододендронов поверхностная, высевать семена лучше в неглубокие плошки, на дно которых насыпан крупнозернистый песок или слой черепков, битого кирпича, чтобы обеспечить сток лишней воды при поливе. Затем их заполняют субстратом, уплотняют его и обильно поливают. При этом нужно проследить, чтобы до края емкости оставалось 1−2 см. Перед посевом почву дезинфицируют крепким раствором перманганата калия (марганцовка). Прекрасные результаты дает мульчирование поверхности субстрата тонким слоем нарезанного мха сфагнума.

Для создания постоянной и равномерной влажности ящики накрывают стеклом или пленкой и поддерживают температуру 18−20°С. Однако переувлажнение воздуха не только нежелательно, но и опасно, поэтому первые дни после посева необходимо тщательно следить, чтобы на стекле или пленке не скапливался конденсат влаги. При более низкой температуре (10−15°С) всходы появятся только через 3−4 недели. Некоторые семена, например, рододендрона японского, всходят уже через 7−8 дней; рододендроны Смирнова, понтийский, кавказский − немного позднее; есть виды, семена которых прорастают только через 20−25 дней. Прорастание семян даже одного вида идет очень неравномерно и растягивается порой на 2−3 недели и более. Часто на первых порах сеянцы настолько мелкие и слабые, что не в состоянии самостоятельно освободиться от своих «одежек». Если им вовремя не помочь, они могут погибнуть. Очень полезно опрыскивание всходов раствором эпина или раствором микроэлементов до полного смачивания. Оболочка семени при этом размягчается, и семядольные листочки легко от нее освобождаются.

У подавляющего большинства видов рододендронов свет стимулирует развитие зародыша семени, поэтому их прорастание происходит на свету. Так как сеянцы рододендронов первые несколько недель растут очень медленно, лучше сеять в декабре − январе. А поскольку в это время света явно недостаточно, необходимо подсвечивать посевы лампами дневного света мощностью 100 Вт, которые вешают над ящиками на высоте примерно 50 см. В целом длина дня должна быть не менее 14−16 часов. Кроме того, дополнительное освещение способствует увеличению всхожести семян, причем, весьма значительно. Чем раньше был проведен посев, тем более подготовленными к первой зимовке окажутся сеянцы. В это время легко поддерживать нужную температуру и влажность. При более поздних сроках сложнее уберечь семена от подсыхания.

После того как появятся всходы стекло или пленку снимают и ящик переносят в более прохладное место, чтобы закалить растения. Первую пикировку проводят при появлении первых настоящих листочков. Сеянцы заглубляют до семядолей. Это способствует развитию хорошей корневой системы. В качестве субстрата используют кислый сфагновый торф, смешанный с полуразложившейся сосновой хвоей. Он должен быть рыхлым и мягким, как подушка. Использование некомпостированной коры хвойных пород вызывает некоторое отставание в росте, но к концу вегетационного периода оно бывает несущественным. Садоводы нередко пользуются в качестве мульчи полуперепревшей листвой, полуразложившимся коровьим навозом. При использовании древесных опилок необходимо добавлять около 5 кг сульфата аммония на 1 м² и проводить обработку против грибных болезней.

Мульчирование не только сохраняет влагу и препятствует развитию сорняков, но и обеспечивает растение дополнительными органическими питательными веществами, предохраняет почву от разрушения водой, оберегает корни от механических повреждений и уменьшает промерзание почвы зимой.

Так как появившиеся сеянцы очень мелкие, со слаборазвитыми корнями, поливать их следует только с поддона. Для полива идеально подходит снеговая или дождевая вода. При использовании водопроводной воды ей дают отстояться, потому что рододендроны чрезвычайно чувствительны к хлору. В это время для сеянцев одинаково опасны и переувлажнение, и пересушивание. Для сохранения влажности субстрата и воздуха плошки с посевами помещают в парнички, в качестве которых удобно использовать обрезанные пластиковые бутылки (не забывая удалять конденсат с их стенок). Можно поместить плошки в прозрачный полиэтиленовый пакет, надуть его и завязать сверху. И в этом случае также получается мини-парничок.

Через 2−3 недели после того, как сеянцы укоренятся, проводят подкормку полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. В 1 л воды разводят 3−4 г приготовленной смеси. Для этого берут физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий. Их вносят 2−3 раза в месяц до второй пикировки, которую проводят в августе. Субстрат готовят такой же. В следующем году молодые растения подкармливают 2−3 раза в месяц. Большие дозы суперфосфата опасны − они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде [1].

Высоким процентом всхожести и хорошей энергией прорастания отличаются семена рододендронов через 2–3 месяца после сбора. Единичные всходы у некоторых видов появляются через 12–15 дней после посева, а у других (например, рододендрон даурский) через 15–20 дней. Массовые всходы бывают несколько позже. Всхожесть семян падает с удлинением сроков хранения[2, с. 17].

Они быстро растут, поэтому в мае − июне их можно высадить в открытый грунт, после чего поверхность почвы замульчировать слоем верхового торфа или хвоей сосны. Толщина мульчирующего материала: 3−5 см − древесные опилки, 8−10 см − кислый торф, до 5 см − хвоя сосны или лиственницы. Эти же материалы можно использовать и при укрытии растений на зиму. Все мульчирующие материалы уменьшают засоренность посадок сорняками. При мульчировании торфом у рододендрона наблюдается наилучший прирост и закладка цветочных почек. Применение в качестве мульчи зеленой массы от стрижки газонов не приводит к заметному подавлению сорняков.

Лучшее время посадки рододендронов − весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см (рисунок 1). Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15−20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30−40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Если выкопать яму глубиной 30 см, налить воды и вода через два часа уйдет, то это не критично, но если вода будет стоять и через 24 часа, то это нежелательно. Растение будет плохо развиваться и деградировать. В этом случае и дренаж на дно ямы не поможет, т.к. сама яма с дренажем может стать аккумулятором воды. Тогда надо высаживать рододендроны на насыпную грядку, высотой 30 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2−4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Растения выкапывают вместе с комом земли, при этом они почти не повреждаются, так как имеют компактную корневую систему; поэтому саженцы безболезненно переносят пересадку, хорошо приживаются. Растения перед посадкой помещают с комом земли в кадку или таз с водой и выдерживают до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из почвенного кома.

Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30−40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал − торф, хвоя слоем 4−8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.

 

Рисунок 1 − Схема посадки рододендронов

1 – грунт; 2 – дренаж (15−40 см); 3 − почвенная смесь (20−40 см); 4 − хвоя (желательно сосновая) 5−15 см.

 

Для полива стараться не использовать жесткую воду из подземных источников. Желательно поливать дождевой водой, если только она не стекает с шиферной крыши, тогда происходит ее ощелачивание. Можно подкислять воду, добавляя лимонную кислоту, верховой торф (настаивать), электролит аккумуляторов (1 капля на ведро воды). Полив обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10−12 л на каждое растение 2−3 раза в неделю. Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого − листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В таких случаях нужен полив, пока почва не промокнет на глубину до 30 см. Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи.

Во время цветения растения нуждаются в достаточном количестве влаги, иначе оно будет непродолжительным. В июне − июле у рододендронов наблюдается активный рост, закладываются цветковые почки. В жаркое и сухое лето в этот период их необходимо поливать. Это будет способствовать обильному цветению в следующем году, а вот в августе − сентябре полив должен быть умеренным, чтобы растения вовремя закончили рост и подготовились к зиме. Вечнозеленые рододендроны глубокой осенью необходимо обильно поливать.

При выборе места для рододендронов необходимо учитывать условия освещенности. Они предпочитают легкую полутень (рисунок 2). Нужноследить за тем, чтобы под ними почва не пересыхала. Правило такое, чем больше листовая пластина, тем больше притененность.

 

Рисунок 2 – Идеальное расположение вечнозеленых рододендронов по отношению к хвойным деревьям (кроны хвойных деревьев защищают растения от весеннего солнца).1 − участок с рододендронами; 2 − хвойные деревья (ели, туи, кипарисовики).

 

Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями. Подавляющее их большинство, в частности крупнолистные и вечнозеленые виды, плохо переносят ветер. Им нужны места, защищенные от господствующих ветров, особенно зимой. Особенно неблагоприятны для посадок рододендрона места возле углов зданий, где часто бывают сквозняки, а зимой сдувается снег. Хорошей защитой для рододендрона служат живые изгороди, заборы.

В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение. У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.

Обрезка для рододендрона необязательна,но, если растение обрезают, то делать это нужно только после цветения, но ни в коем случае не после посадки. Для придания кустам определенной формы обрезают или укорачивают лишь отдельные ветви, чаще ограничиваются удалением сухих веток. Быстрорастущие растения переносят обрезку лучше, но у большинства видов рододендрона обрезка задерживает рост и первое цветение. Подрезанные кусты в течение всего вегетационного периода необходимо регулярно поливать и подкармливать.

Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2−3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны − полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас (рисунок 3). Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта − начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Рисунок 3 – Укрытие на зиму

1 – хвоя; 2 − лапник

 

Рододендроны растут медленно. У них поверхностная корневая система. В силу этих особенностей они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Подкармливают их жидкими удобрениями. При недостатке питания у них изменяется окраска листьев, они становятся более светлыми, а побеги – желтовато-зеленоватыми. Прирост незначительный, практически не закладываются цветковые почки. В августе − начале сентября наблюдается опадение старых листьев.

Мульчирование.

Почва под рододендронами обязательно мульчируется. Она должна быть влажной, но не сырой. Мульчировать можно сосновой щепой, хвойным опадом, торфом, листьями березы, дуба, не использовать листья клена, каштана. Слой мульчи 5−7 см помогает сохранять влагу, зимой предохранит корни от вымерзания. Корневую шейку не засыпать.

Подкормка.

Первую подкормку проводят ранней весной (как только растает снег) азотными удобрениями. На 1 м вносят по 50 г сернокислого аммония и сернокислого магния. Второй раз − в конце мая − начале июня, сразу после окончания цветения, на 1 м² вносят 40 г сернокислого аммония, по 20 г сернокислого калия и суперфосфата. Концентрация жидких минеральных удобрений не должна превышать 1−2 г на литр воды, раствор калийных солей делают в два раза слабее. Молодые растения подкармливают менее концентрированными минеральными удобрениями в жидком виде.

Нельзя применять удобрения, содержащие хлор. К органическим также следует относиться осторожно. Лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет непригодны, так как они усиливают щелочную реакцию. А вот старый, полуперепревший навоз не только улучшает питательную ценность почвы, но и делает ее более рыхлой, повышает водо- и воздухопроницаемость. Осенью и весной его раскладывают вокруг кустов слоем до 5 см. При таянии снега или во время дождя его питательные вещества проникают в почву и растения получают необходимую подкормку. И все же навоз лучше вносить в жидком виде. Его разбавляют водой (1:20) и оставляют на несколько дней для сбраживания. Можно использовать для подкормки и навозную жижу. Ее разбавляют водой до светло-коричневого цвета и добавляют суперфосфат (30−40 г на 10 л). При этом необходимо учитывать, что жижа может изменить кислотность почвы в щелочную сторону. Перед подкормкой растения хорошо поливают, чтобы корневой ком промок на всю глубину.

Микроэлементы необходимы рододендрону в очень небольшом количестве. Если в состав субстрата, кроме торфа, входят листовая земля и хвоя, то в нем в достаточном количестве представлены и микроэлементы. Рекомендуется, в случае необходимости, использовать смесь Чеснокова, содержащую микроэлементы: бор, медь, цинк, молибден, магний, железо и др. [1].

Подкормка минеральными и органическими удобрениями ускоряет рост и развитие растений, повышает декоративные качества растений и степень их выживаемости [12, с. 42].

За рубежом распространено выращивание рододендрона в контейнерах. Для нашей страны этот способ новый. Он имеет ряд преимуществ. Во-первых, при выращивании растений в контейнерах снижается потребность в субстрате на 50−70%. Контейнеры можно передвигать в разные места для краткосрочного оформления разных мест, не повреждая корней растения.

Емкости, пригодные для рододендрона, могут иметь объем 3−5 л и могут быть сделаны из полимерной пленки. Их заполняют почвенной смесью, составленнойиз кислого торфа и компостированной сосновой коры в соотношении 2:1. Кислотность этой смеси равна 4−4,5. В смесь следует внести полное минеральное питание. Учитывая высокую потребность рододендрона в азоте, особенно в молодом возрасте, необходимо внести сульфат аммония при общем количестве азота 50 г/м². В первый год примешивают сульфат железа и меди, чтобы не было хлороза у растений. Во второй год полное удобрение вносят в повышенной дозе весной, так как при поливе значительное количество элементов питания вымывается, другая часть употребляется растением. В течение вегетационного периода в почву вносят азот: в мае 40 г/м², в июне 20 и в первой половине июля 10 г/м², постепенно сокращая его дозу летом. Учитывая, что в природе рододендрон произрастает в почвах, богатых калием, вносят сульфат калия из расчета 30 г/м² 3−4 раза за сезон.

Полив рекомендуется проводить из дождевальных установокили с поддона. В момент высадки рододендрона в контейнер его высота должна быть не менее 10−20 см. Через 2 года высота этих растений достигает 70 см. Рододендрон в контейнерах можно выставлять на открытые солнечные места при условии обеспечения поливом из дождевальных установок в засушливое время года. Этот способ экономичен и перспективен [1].