История юбки в России

ВВЕДЕНИЕ

Задумывались ли вы однажды, как появилась на земле юбка – разновидность поясной одежды? Юбка – это предмет одежды, который очень естественно влился в нашу жизнь и было бы странно, если бы этого не произошло. Рассмотрим исторические этапы трансформации юбок.

В русском языке слова «юбка» и «шуба» – родственники, имеющие прямого предка, от арабского «джубба». Так называлась верхняя длиннополая арабская одежда с длинными рукавами. Когда-то, давным – давно, арабы завезли в Европу и предмет, и слово. Путешествуя по языкам и странам оно во Франции превратилось в «жюп» – юбку, в украинском и некоторых других южнославянских языках – в «жупан», вариант шубы. Придя в русский из польского, а в польский – из немецкого, «джубба» стала «юбкой», а позаимствованное напрямую из арабского слово «джубба» превратилось в «шубу». Так и получилось, что два предмета, ни капли не напоминающие друг друга, оказались родственниками

В средние века на Руси юпой называли и нижние мужские штаны, и женскую набедренную одежду. Ясность в эту понятийную неразбериху внес Петр I, издавший в 1701 году указ, в котором за юбкой официально закрепилось «звание» женской одежды.

Ю́бка (фр. jupe) – предмет одежды, покрывающий нижнюю часть тела. Эволюционировал из набедренной повязки. Также юбка – нижняя часть женского платья от талии до низа.

Шли тысячелетия, века, годы и представления об одежде менялись. Мода не стоит на одном месте, она постоянно двигается, то создавая что –то новое, то возвращаясь к стилям прошлых времен. Женская одежда в современном мире имеет колоссальные отличия от одежды мужской, и изменения эти происходили в течение многих столетий.

Сейчас и не скажешь, что юбку, когда – то носили мужчины.

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ	2
1. ДРЕВНИЕ ВЕКА	4
1.1 До нашей эры	4
1.2 Древние царства	5
2. СРЕДНИЕ ВЕКА	8
3. БАРОККО И РОКОКО	12
4. ПЕРИОД 19 И 20 ВЕКОВ	16
5. ИСТОРИЯ ЮБКИ В РОССИИ	19
6. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЮБОК	20
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	22
Приложение 1. Контрольные вопросы	23

ДРЕВНИЕ ВЕКА

1.1 До нашей эры

В давние времена до нашей эры, когда одежда только начала появляться, её и не думали разделять на два вида: мужскую и женскую. Все люди носили одни и те же наряды, которые практически не отличались друг от друга. В качестве одежды у древних людей была набедренная повязка, фартук, существовало даже подобие юбки, прикрывавшая нижнюю часть тела. На протяжении нескольких тысячелетий не существовало разделения на возраст, классы, социальное положение и пол. Все были равны, а потому и одевались одинаково (рис.1).

Рис. 1

В древних цивилизациях мужская юбка являлась частью одежды, при чем у знатных представителей сильного пола такие юбки были длиннее, чем у простых юношей. При помощи этой детали одежды, мужчины подчеркивали своё положение в обществе, свой статус.

В южных краях мужчины носили набедренные повязки, юбки и передники из пальмовых листьев. Эти традиции дошли и до наших времён, существуют племена в лесах Амазонии, которые до сих пор покрывают нижнюю часть тела листьями или набедренными повязками (рис. 2).

Рис.2

 

1.2 Древние царства

Основной одеждой древних египтян был передник схенти (рис.3), состоявший из полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии шнурком. Схенти простолюдинов и фараонов отличалась лишь качеством ткани, их фасон оставался неизменным. В костюме фараонов поверх схенти дополнительно надевался передник из плиссированной ткани.

 

Рис.3

 

В эпоху Среднего царства схенти удлиняется, выявляя пластические свойства ткани. Позднее фараоны и высшая знать носили длинные рубашки-калазирисы (рис. 4) из прозрачной ткани, надевая поверх них драпированный схенти или комбинацию из двух схенти — из прозрачной и обычной тканей.

 

Рис. 4

 

Кроме Древнего Египта, похожая одежда была у древних шумеров, вавилонян, финикийцев и т.д. Там она состояла из полосы ткани, которую оборачивали вокруг бедер и закрепляли на талии при помощи шнура или ремня (рис. 5).

Рис.5

Ассирийцы носили рубашку-юбку из шерсти, хлопка или льна, называемую канди (рис. 6). Канди ассиро-вавилонского царя шился из ткани из белой шерсти ягнят. По длине этого вида одежды можно было определить степень знатности его обладателя.

Рис. 6

И так же, как и в Древнем Египте, значение имела длина - чем длиннее, тем богаче и знатнее обладатель. Пожалуй, канди из всех своих «сестер» сильнее всего напоминала арабскую джуббу.

В Древней Греции набедренная повязка у мужчин ещё сохранялась, в женском костюме, разделённом на две части - верхнюю и нижнюю, присутствовала прямая несшитая юбка, однако основными типами одежды в доклассический период стали гиматий, хитон и пеплос (рис. 7).

гиматий	хитон	пеплос

Рис.7

Среди многочисленных вариантов женской одежды Крита и Микен, были юбки, украшенные поперечными полосами, иногда составленные из отдельных клиньев или полностью состоящие из оборок (рис. 8). Сложный крой крито-микенской одежды по неизвестным причинам был полностью утрачен и не оказал никакого влияния на позднейший греческий костюм.

 

Рис. 8

 

 

СРЕДНИЕ ВЕКА

В средние века термином юбка обозначалась одежда, имевшая длину до колен, со сборками у ворота и подпоясанная. Использовали его и мужчины, и женщины. В виде чисто женской одежды юбка появилась в течение XV—XVI веков, когда сформировался новый принцип кроя одежды и юбка была отделена от лифа

В моде средних веков употребляют термин «платье», мотивируя это тем, что отдельно от лифа юбку никто не носил. В средние века, юбки и лифы часто шились из разных по цвету и фактуре тканей, так что можно и нужно говорить о юбке тех веков как об отдельном элементе одежды.

В истории юбки мы находим подтверждение тому, что почти все сословия не упускали случая, с помощью юбки подчеркнуть значимость своей персоны. Очень хорошо этой цели служил шлейф (рис. 9), который, если верить некоторым источникам, ввела в придворный обиход возлюбленная Карла VII Агнесса Сорель (XV в.). Церковь объявила шлейфы «дьявольскими хвостами» и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить. Но на протяжении всего XV века они, тем не менее, остаются непременным элементом придворного костюма, выражая в какой-то мере противодействие вмешательству духовенства в светскую жизнь.

Три века спустя шлейф при европейских дворах был еще в большом почете; на этот раз им была снабжена не сама юбка, а верхнее платье - роб, к которому шлейф пристегивался. Придворный статус определял длины шлейфов: королеве - 11 локтей, дочерям королевского дома - 9, дальним королевских родственницам - 7, герцогиням - 3.

Но самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II - длиной 70 метров и шириной 7 метров, его несли 50 пажей.

 

Рис. 9

В Италии в XV веке было распространено женское платье с узким небольшим по высоте лифом и отрезной юбкой, заложенной мягкими складками - так называемая гамурра (рис.10). На протяжении всего столетия силуэт гамурры видоизменялся, оставаясь в то же время в разных вариантах одеждой для женщин из всех слоёв населения. В начале XVI века женский костюм стал более пышным, однако юбка в сборку всё ещё сохраняла свою мягкую форму.

Рис.10

Испанский женский костюм с середины XV века постепенно сменил свою пластичную форму на более жёсткий силуэт. Нижняя юбка, получившая название «вердугадо», стала укрепляться вшитыми металлическими обручами (исп. verdugos), верхняя же, имевшая колоколообразную форму, целиком повторяла контуры «вердугадо»(рис. 11).

Рис. 11

 

По преданию, такую юбку придумала для себя Хуана Португальская в 1468 году якобы для того, чтобы скрыть свою беременность. В народе такую юбку прозвали «хранителем добродетели». Почему она получила такое странное прозвище? Все дело в том, что юбка превратилась в огромное многоярусное сооружение, нижние юбки для придания пышности набивались конским волосом, что делало наряд невероятно тяжелым и неудобным. В таком наряде женщина становилась полностью недоступной. Кроме этого, как бы быстро женщина не двигалась, ног под такой юбкой разглядеть было невозможно. Испанкам, согласно строжайшему этикету и суровому фанатичному аскетизму католической церкви, ноги показывать было нельзя ни в коем случае. Культ воинствующего рыцарства и религиозный фанатизм обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, в котором одновременно сочеталось утверждение типичного для Ренессанса подчеркивания природных форм и пропорций фигуры с требованием спрятать «грешную плоть», запретить обнаженные участки тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями.

Этот вид кринолина получил распространение только в аристократической среде. В конце XVI века произошло изменение пропорций костюма, и ширина «вердугадо» увеличилась снизу. Одежда женщин из низших слоёв населения продолжала сохранять более мягкий силуэт испанского костюма середины XV века; юбка была либо присборена по талии, либо заложена круговыми складками

Прошло некоторое время, пока вся Европа не взяла вертюгаден на вооружение. Первыми были Франция и Италия. Там, невзирая на тяжеленный каркас, юбки стали легче, кокетливее. Худощавость чопорных испанок французов не удовлетворяла, вот юбки и приобрели округлые формы за счет специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя. Она здорово облегчила жизнь поклонницам каркасной моды.

 В конце XVI века костюм становится более громоздким, достигнув наибольшего увеличения объемов всех своих частей во времена Марии Медичи. Под юбкой на уровне бёдер располагается огромный каркас-тамбурин.

Горячей поклонницей новой, французской юбки стала английская королева Елизавета (рис.12). Она много времени уделяла своему гардеробу, как-то восполняя этим недостаток внешних данных. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку, и запрет этот был отменен лишь с ее смертью.

Рис. 12

БАРОККО И РОКОКО

В начале XVII века европейский костюм избавился от пятидесятилетнего испанского влияния, а с середины века тон в моде стала задавать Франция.

В период долгого правления Людовика XIV - с 1643 по 1715 год - все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют «версальским диктатом». Наступила мода стиля «барокко», что означает «странный, причудливый». В качестве примера и модного эталона выступали вкусы короля-» солнца». Начиная с этого века уже можно говорить о «мировой моде». Способствовали этому новому понятию (мода) непрерывно и быстро меняющиеся фаворитки Людовика, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер (рис. 13), страдающая небольшой хромотой, скрывала свой дефект ниспадающими до пола пышными воланами юбок, отделанными кружевами, лентами и драгоценными камнями.

Рис.13

 

Другие фаворитки, напротив, специально приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева на нижних юбках, сколько изящество и совершенство своих ножек. В течение всего столетия форма юбки колеблется - в его начале она лишилась обручей и приобрела более мягкий силуэт. Крой одежды становится всё более сложным, материалы - облегчёнными, подчёркивающими естественные линии фигуры человека, юбка - гладкой, ниспадающей (рис.14).

Рис.14

 

К концу XVII века она снова укрепляется металлическими обручами, верхнюю юбку женского платья подрезают, драпируют на боках, открывая её подкладку и нижние юбки. Верхняя юбка часто завершалась шлейфом, шилась из более тяжёлой ткани, а вся конструкция укреплялась китовым усом. Во время Регентства (1715—1723) линии одежды опять становятся более свободными.

К началу XVIII века с появлением моды рококо дамская мода совершила очередной виток: вернулась юбка в виде купола. Законодательницами мод стали актрисы, хотя при первом появлении таких юбок на театральных подмостках они были жестоко освистаны. Но именно поэтому – таков закон моды! – куполообразные юбки получили широкую известность. Это снова повлекло за собой сооружение каркасов (рис. 15), все чаще в них использовались дерево или бамбук, чтобы металл не утяжелял костюм. На этот каркас натягивалась ткань, получалось что-то вроде корзинки.

Рис.15

 

 Носить подобную корзинку было непросто; походка должна была вызывать покачивание юбки, при этом совсем неожиданно появлялся подол нижней юбки и открывались ножки чуть выше щиколотки. Зрительный эффект от покачивающейся юбки дополнялся шумовым. Покрытый чехлом каркас своими многочисленными металлическими или деревянными планками, соединенными клеенкой, издавал разнообразные интригующие шорохи и поскрипывания, поэтому такую шумящую юбку тут же окрестили «крикуньей». Ширина юбок была необъятной. В них с трудом можно было жить, двигаться, менять положение, юбки на каркасах по-прежнему не проходили в дверь, и тут кто-то додумался сделать каркас складным. В результате этого ширина дверных проемов, мебели и относительно небольших экипажей перестала быть для женщин проблемой. Каркасы чаще всего делали на шарнирах - это позволяло регулировать ширину юбки, прижимая ее руками по бокам. Такая юбка подчеркивала тонкость талии и делала фигуру вместе с лифом в корсете похожей на два треугольника с вершинами в области талии.Позже форма каркаса изменилась: теперь юбки приобрели овальную форму - сплющенную как спереди, так и сзади и вытянутую на боках (рис. 16).

Рис. 16

Кольца каркаса заменяются двойными фижмами, сделанными из китового уса, двумя полукупольными формами для каждого бедра отдельно, которые соединялись на талии тесьмой. Юбка пристегивалась к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади.Спрос на фижмы был огромен, и это привело к еще большему, хищническому развитию китобойного промысла. В 1722 году возникло даже первое в мире акционерное общество китобоев.

В эпоху рококо стали уделять больше внимания украшению нижнего белья - нижняя юбка стала не только функциональной частью одежды: так как она была видна при ходьбе, то сделалась и важным декоративным элементом.

Такая красота невольно издавала при ходьбе шорох, и дамам воспрещалось приходить в церковь в таком наряде. Осмеливавшуюся ослушаться ждал публичный позор в форме снятия юбки и её прилюдного сжигания. В тоже время допустимым стало кокетливо демонстрировать кончик нижней юбки, и её начали шить из красивых тканей и обшивать кружевами (рис 17).

Рис. 17

 

ПЕРИОД 19 И 20 ВЕКОВ

В 19 веке каркас стал льняным, с вплетением конского волоса, а позднее проволочным, назывались такие юбки кринолинами. В конце 19 века длина юбки несколько укорачивается, и шьются красивые цветные нижние юбки. Для придания фигуре большей обольстительности под юбку со стороны спины подкладывали специальный валик, «турнюр» (рис. 18). Сверху юбку обильно украшали складками материи, бантами.

Рис. 18

В 20-м веке покрой юбки упрощается, она становится самостоятельным поясным изделием. Вскоре появляются юбки узкие у лодыжек «хромая юбка» (рис. 19), её создал Поль Пуаре, не сразу такая модель завоевала популярность, что вполне понятно – передвигаться в таком одеянии было крайне неудобно. И всё же и такой покрой занял своё место в гардеробе модниц.

Рис. 19

Перед первой мировой войной дамы облачаются в юбки с разрезами, которые показывают прелести женских ножек. Естественно, что такая вольность не пришлась по вкусу блюстителям нравственности. К примеру, в США запретили носить юбки длиной выше 15 см от пят.

Не обошлось в истории юбки и без знаменитой Коко Шанель. Законодательница мод пыталась укоротить юбки, предлагая длину до середины колен (рис.20).

Рис. 20

 Но женщины пошли дальше, и длина неустанно шла вверх и вверх, пока не появились юбки мини. Ввела в моду это замечательное новшество в 60-х годах Мэри Куант (рис. 21), за что получила высокую награду, орден британской империи.

Рис. 21

 

Вскоре мода поворачивается спиной к замечательному мини и возвращается традиционное макси, а вместе с ним и классический стиль в одежде. Но господство макси было недолгим и снова вернулось мини.

 

ИСТОРИЯ ЮБКИ В РОССИИ

Из немецкого языка слово «юбка» пришло в польский, а из него в русский. Предшественницей юбки на Руси была «понева» (рис. 22). Фактически это та же юбка, только полы её не были сшиты и запахивались по принципу распашонки. Такая понева могла быть однотонной или разноцветной. Но поневу носили только замужние женщины. До рождения первенца такой наряд был богато украшен и мог весить до пяти килограммов. Девушки носили подвязанные сарафаны с фартуками (рис. 23).

Рис. 22

Рис.23

 

В русской деревне собственно юбка появилась лишь в 19 веке, до этого носили сарафаны простого покроя. Интересно, что на праздники девушки надевали несколько юбок, чтобы казаться толще, что считалось показателем красоты. В морозы надевали нижние тёплые стёганые юбки. Праздничные юбки шили из красного, голубого ситца, а повседневные из холста. За длиной юбки строго следили, юбки девушек открывали ступни, а замужних женщин доходили до пят. Количество и качество юбок было показателем достатка. На Кубани, к примеру, у донских казачек могло быть до 15-20ти юбок. К каждой полагалась кофта.

В высшем свете российского общества после реформ Петра Великого мода стала отражением европейской (рис. 24). С этого времени русская мода в одежде идёт в ногу с европейской, что сохраняется и в наши дни.

Рис. 24

Капризная мода меняла форму, пышность, покрой юбки, но неизменно ей уделялось очень большое внимание. Несомненно, что юбка навечно прописалась в гардеробе женщин.

Задание 1. Прочитать текст и ответить на заданные вопросы (приложение 1).