Обучение и дрессировка

 

Обучение и дрессировка собаки проводятся с целью выработки у нее навыков и поведения в целом, которые обеспечат удобство ее содержания в повседневной жизни и возможность успешного использования на охоте или иной службе. Собака должна быть послушной и уравновешенной, знать свое место и по команде выполнять целый ряд необходимых приемов – сидеть, лежать, являться на зов, ходить «рядом», приносить дичь и брошенные предметы, а также прекращать любое нежелательное действие по приказанию «нельзя» или иному сигналу.

Множество навыков щенок приобретает как бы самостоятельно в процессе воспитания, узнает свою кличку, место, привыкает соблюдать чистоту в доме и выполнять простейшие команды. Но даже этому у одного хозяина собака учится легко и радостно, а у другого – с большими трудностями. Зависит же это от того, насколько квалифицирован воспитатель и дрессировщик, насколько он последователен и терпелив при обучении питомца.

Поведение всех животных формируется в результате врожденного стремления каждого живого существа к необходимой данному виду комфортности и продолжению своего рода. Достижение этой комфортности, то есть удовлетворение потребностей и защиту от опасностей, обеспечивают врожденные реакции – рефлексы и сложные цепи этих реакций – инстинкты: двигательные, пищевые, ориентировочные, оборонительные и др.

Внутренние стимулы организма и воздействия внешней среды определяют поведение щенка с первых же минут его жизни, когда малыш устремляется к материнским соскам, а замерзнув, прижимается к ее теплому боку. Позднее побуждать щенка к действиям станут не только голод, холод, боль, но также сигналы, предшествующие безусловным стимуляторам. Пищевую реакцию вызовет уже не только сам корм, но и позвякивание миски, о грядущей неприятности предупредит рычание матери или угрожающая интонация хозяина.

В дальнейшем поведение щенка определяют уже не только врожденные условные рефлексы и безусловные раздражители, их вызывающие. Возникают условные, приобретенные в результате индивидуального опыта и обучения, реакции на вторичные сигналы – стимуляторы, например, на зов или иные команды дрессировщика, позвякивание пряжки ошейника и др.

Схема, или порядок возникновения условного рефлекса, такова; вначале животное воспринимает сигнал – условный раздражитель, который воздействует на его органы чувств, затем следует стимул – безусловный раздражитель, вынуждающий к требуемому действию, а после этого реакция (рефлекс) закрепляется положительными эмоциями, возникающими в результате прекращения неприятного воздействия, при получении пищи, – словом, в результате удовлетворения насущной потребности.

Такую же последовательность нужно соблюдать при обучении щенка. Вначале дается команда – условный раздражитель, затем – воздействие, вынуждающее щенка сделать требуемое, и тотчас рефлекс закрепляют поощрением.

Так, при обучении садиться по приказанию вначале дается команда «сидеть». Принуждать собаку сесть можно двумя способами: механическим воздействием, потянув за ошейник вверх и слегка назад, при одновременном нажатии на крестец собаки, либо показывая лакомый кусочек из руки, которую ведут перед носом собаки слегка вверх и назад. В последнем случае собака сама принимает сидячую позу как самую удобную в стремлении видеть и обонять желанное угощение. А чтобы она не подпрыгивала и не вставала на задние лапы, дрессировщик наступает ногой на приспущенный до земли поводок. При любом методе воздействия, механическом или пищевом, принятие нужной позы стимулируют поощрением.

Команды – условные раздражители, побуждающие к тому или иному действию, чаще всего подаются голосом. В этом случае команда должна быть короткой, достаточно звучной, чтобы ее можно было произнести вполголоса и крикнуть, если собака находится на большом расстоянии. Во всех случаях команды подают уверенным повелительным тоном, не злоупотребляя громкостью и угрожающими интонациями.

Недопустимо искажение команды производными словами или их синонимами. «Сядь», «сидеть», «да сиди же» либо «ко мне» и «поди сюда» собака воспринимает как совершенно различные сигналы. Дрессировщик, который забывает об этом, никогда не добьется безупречного послушания своего питомца.

В ряде случаев команды приходится подавать свистом, а при охоте с гончими – рогом. Хорошо обученная легавая собака должна менять направление хода на поиске и ложиться по приказанию жестом руки. В процессе обучения эти сигналы обычно усваиваются как вторичные, после того как собака станет выполнять нужный прием по словесной команде.

Вначале собаку приучают выполнять требуемые команды в непосредственной близости от дрессировщика. В дальнейшем многие из них собака будет выполнять и на расстоянии, что требует постепенной настойчивой отработки.

Словесные команды можно подавать на любом языке, отдавая предпочтение более звучным и непонятным для окружающих сигналам. Так, принятое у любителей легавых слово «даун» звучнее русского слова «лежать», что немаловажно в полевых условиях. То же относится и к запретительной команде «тубо», это слово звучнее, чем «нельзя» или «фу», его реже повторяют посторонние, а в общественных местах, слыша такой запрет при попытках угостить вашу собаку, они не пристают с апелляциями: «ну разрешите ей съесть конфетку».

Принуждение к требуемому действию при обучении всегда следует за командой. Оно может быть очень многообразным в зависимости от специфики приема, индивидуальных особенностей собаки и умения дрессировщика.

Чаще всего применяют механические воздействия, например, при усаживании или укладывании собаки с помощью рук, при воздействии длинным поводком после команды «ко мне» или свиста. Порой механическое воздействие причиняет болевые ощущения, например, рывок поводка, строгого ошейника‑парфорса. Но в последних случаях воздействие не должно быть чрезмерным, мучительным. Его применяют не как наказание, а как неприятность, элемент дискомфортности, которого собака может избежать, выполнив требуемое действие. Страх – плохой помощник при обучении животного, и воспитатель собаки снимает его лаской, угощением или иным поощрением тотчас по выполнении требуемого приема – контрастный метод дрессировки.

Обучение идет гораздо быстрее, если требуемое действие собака выполняет как бы сама, стараясь дотянуться до кусочка при обучении приемам «сидеть», «лежать» и другим, стремясь опередить хозяина после его свистка и жеста, с поворотом в противоположном направлении, при отработке поиска, наконец, перенимая прием у других собак при групповой нагонке гончих, притравке лаек, пастьбе скота и т. д.

Во многих случаях заставить собаку выполнить нужное действие помогают ее природные инстинкты и потребности – игровая и охотничья реакции при обучении подачи предметов, инстинкт стайности при установлении контактов с дрессировщиком или при работе в стае, своре, наконец, охотничий инстинкт, отлично развитый у современных пород.

Поощрение за правильно выполненную команду закрепляет рефлекс, заставляет собаку забывать «неприятности», обеспечивает необходимый контакт с воспитателем и заинтересованность в работе.

Лакомый кусочек из рук дрессировщика – самое распространенное, но не всегда самое действенное поощрение. Его можно и нужно использовать, но ограничиваться только пищевым стимулом нерационально, да и невозможно.

Настоящий собаковод‑воспитатель использует широкий набор возможных контактов с четвероногим другом. Ведь собака – высокоорганизованное общительное животное, которому человек заменил стаю, вожака, родителей и других сородичей. А при обучении своего питомца он использует богатейший арсенал природных качеств собаки, предельно развитых направленной селекцией пород.

Кусок пищи в миске – это только еда, которая интересует лишь голодное животное. А крошка даже черного хлеба, полученная за выполнение приема, – желанная награда смышленому, активному существу, которое жаждет деятельности и для которого служение людям стало потребностью. Природные инстинкты наших воспитанников трансформируют заработанный кусочек как бы в охотничий трофей, который с жадностью проглатывает даже самая избалованная, закормленная собака.

Внимание человека, ласковая интонация, прикосновение руки – не менее действенное поощрение, чем подкормка, во всяком случае, для многих собак с повышенной тягой к общению с воспитателем. Такую контактность нужно воспитывать с первых дней появления щенка в доме. А в дальнейшем поощрением при обучении становится игра, прогулка, стремление к удовлетворению всего комплекса природных потребностей животного. Сами занятия со щенком, обучение его выполнять ваши требования и команды также относятся к числу естественных потребностей этого замечательного животного. Ведь и в стае своих собратьев щенок проходит курс обучения на протяжении многих месяцев. Он изучает правила собачьего «этикета», учится добывать пищу, избегать опасности. В окружении двуногих существ щенок сохраняет эту потребность учиться, если ее не глушат варварские методы выращивания и дрессировки.

Сохраняя заинтересованность в учении и в работе, можно добиться того, что, казалось бы, неприятные команды и манипуляции, например «на место», взятие на поводок, даже измерение температуры или введение шприцем вакцины, собака будет воспринимать как радость. Ведь за беспрекословный уход на место ее хвалят и угощают, на поводок берут, не только чтобы вести домой, но и перед выходом со двора по интересному маршруту, а легкая боль от укола иглой полностью компенсируется лаской и пищевой наградой.

Особого внимания заслуживает правильное использование охотничьих инстинктов собаки при ее полевом обучении и тренинге. Ведь это самый сильный стимул в жизни современных высокоспециализированных пород. Страсть к поиску дичи заставляет легавую, гончую и лайку забывать об усталости, сбитых кровоточащих ногах; в ряде случаев эта страсть оказывается сильнее пищевой и половой реакции и даже сильнее инстинкта самосохранения. Ведь многие собаки отказываются от еды на охоте, забывая во время поиска дичи о пустующей суке. А для охотничьих терьеров жесткая, порой кровопролитная схватка со зверем – самое желанное событие в жизни.

Поэтому натаска, нагонка и притравка собаки, наводка ее на места нахождения дичи или на ее след, как и практическая охота с собакой, – лучший способ установления контактов и отработки послушания. Хозяином собаки становится не тот, кто ее вырастил и выкормил, а тот, кто открывает для нее увлекательный мир охоты.

Наказания в процессе воспитания собаки неизбежны. В собачьей стае, как и в волчьей семье, существуют жесткие дисциплина и иерархия. Нерадивый ученик, задира и неслух порой получают от старших удар клыком, болезненную хватку или «пинок» плечом с последующей «нотацией» грозным рычанием. В споре за главенство в стае незадачливый претендент может нарваться на изрядную трепку.

Подобные «санкции» отнюдь не вносят разлад в жизнь стаи, как и наказание при воспитании собаки человеком. Только в дрессировке наказание – неприятность, а отнюдь не возмездие. Оно должно следовать тотчас за нежелательным действием воспитанника, не должно быть чрезмерным и тем более длительным.

Угрожающая интонация, рывок поводка, удар хлыстом – вот перечень взысканий, приемлемых при обучении собаки. Выбор и сила наказания должны соответствовать особенностям нрава воспитанника и степени его вины. Но во всех случаях наказание должно быть «доходчивым», то есть достаточно сильным, чтобы собака его почувствовала.

Угрожающая интонация должна произвести нужный эффект или должна быть подкреплена более жесткой «санкцией», удар должен быть чувствительным, в противном случае собака воспримет его как заигрывание или знак внимания.

При необходимости ударить собаку это делается хлыстом либо хворостиной. Нельзя бить рукой или поводком. Они должны быть символом ласки, доверия и прогулки. Плеть неудобна, захлестывается, требует взмаха от плеча, что внушает страх и недоверие к хозяину. А удар хлыстом, движением кисти руки воспринимается не как агрессия дрессировщика, а как небесная кара.

Заносчивому кобелишке или распущенному псу, который решается вступить в бой с хозяином за главенство, полезно задать хорошую трепку до полной сдачи позиций. Но иногда этого можно избежать, если в момент, когда пес «бросает вам вызов», напомнить ему о главенстве, заставив по команде выполнить несколько знакомых ему приемов общего послушания – «сидеть», «лежать», «на место».

Злобного опасного пса легче прибрать к рукам не дома или в его вольере, а на прогулке в незнакомых местах, где задира чувствует себя не столь уверенно.

«Свои» и «чужие». Каждый, кто заводит щенка, мечтает о друге, преданном только ему и его домашним. А юный питомец, как на грех, считает друзьями всех людей мира, готов ласкаться к каждому встречному. Хорошо, если найдется знакомый, который по вашей просьбе подманит неслуха и, ухватив за шиворот, хорошенько стеганет два‑три раза, после чего хозяин его позовет и приласкает. Многие, наоборот, сами дергают и стегают щенка, удирающего к другим, закрепляя этим стремление бежать от «злого» хозяина к «доброму» постороннему дяде. А воевать со щенком вовсе не обязательно. Если в людных местах и при свободной прогулке отвлекать его от посторонних игрой, отходом от них в сторону и приемами общего курса дрессировки, то к году молодая собака и сама перестанет обращать внимание на чужих. Собака четко делит мир на «своих» и «чужих» примерно в годовалом возрасте.

Приучение щенка к чистоте – одна из существенных забот, если ваш питомец живет в квартире. Достигается это регулярной, возможно более частой прогулкой со щенком, особенно тотчас после пробуждения его и после еды. Если он растет в условиях сельской местности и может свободно выходить из дома при возникновении естественных потребностей, то он перестает пачкать в доме уже к трем месяцам. В городских условиях за ним приходится безропотно убирать вдвое дольше, так как в раннем возрасте обменные процессы растущего организма протекают очень интенсивно, малыш оправляется часто, а терпеть от прогулки до прогулки просто не может. Добиваться от него соблюдения чистоты строгими мерами бесполезно. Придет срок, и он сам научится проситься и терпеть до положенного времени.

Проблема уборки будет решаться несколько проще, если щенка приучить делать «свои дела» на газету или тряпку. Для этого надо на первых порах улавливать нужный момент и вовремя ставить малыша на предназначенное для его отправлений место. В дальнейшем тряпку или газету можно будет класть на специальный противень. Но приучать к этому легче с самого раннего возраста – с 25–35 дней.

Приучение к кличке начинается с первых дней появления щенка в доме. Для удобства обращения она должна быть короткой и звучной. Кличка служит щенку сигналом «Внимание!». За ним обычно следует какая‑либо команда, поощрение или иное действие хозяина по отношению к собаке.

Приучая собак к кличке, дрессировщик называет ее и тотчас же закрепляет положительную реакцию питомца лаской, лакомством, игрой или приятной командой. Никогда не следует искажать кличку, придавая ей уменьшительные или иные формы, либо бесцельно и слишком часто повторять ее.

Приучение к месту. Щенок быстро привыкает к отведенному для него уголку, но необходимо, чтобы он шел туда и оставался на месте по приказанию. Для этого стараются уловить момент, когда щенок хочет сам направиться на свое место (например, после прогулки), и дают команду «па место», а затем поощряют за нужное действие. В других случаях после команды «место» воспитанника берут за ошейник и водворяют на место. Строгий тон приказания с момента, когда малыш оказывается в своем углу, сменяют поощрительным словом «хорошо», которое произносится в мягких, ласкательных интонациях. Непослушание и попытка покинуть место пресекают строгим повторением команды или шлепком.

Когда прием усвоен, нужно строго следить, чтобы по приказанию щенок шел именно на место, а не под кровать, стол или иное укрытие. Непослушание пресекают, отводя собаку в ее угол. А подростка‑щенка можно ненадолго привязать на цепочку, прикрепленную возле его места.

Приучение к поводку. Первоначально щенок приучается к ошейнику, что происходит почти незаметно, так как ошейник собаку не стесняет.

Приучать к поводку надо в возрасте 2–3 месяцев, после того как питомец свыкся с ошейником. Вначале щенка берут на поводок на очень короткое время, отвлекая от попытки сопротивляться лаской, игрой и движением в нужную сторону. Постепенно он привыкает к такому состоянию, тем более что взятие на поводок осуществляется перед приятной для малыша прогулкой.

Чтобы не запугать щенка, приучают его к поводку мягко и постепенно. До полугода собаку не стоит резко одергивать, даже если она иногда сильно тянет вперед. Позднее приучают ее ходить рядом, не натягивая поводок. Для этого первое время водят щенка слева от ведущего вдоль забора, стены и прочих преград, пресекая его попытки выдвинуться вперед командой «рядом», одергиванием поводка и помахиванием перед собой хлыстом или прутом, зажатым в правой руке.

Наиболее непокладистых собак приучают к хождению рядом, пользуясь парфорсом или ошейником‑удавкой, которые механически затягиваются при натяжении поводка и ослабляются при отпускании.

Вначале щенка приходится большей частью водить на коротком поводке. Постепенно, по мере усвоения команды, поводок ослабляют, одергивая его лишь по мере надобности.

Правильное хождение собаки у ноги поощряется лаской, словом «хорошо» и лакомством.

Длительное торможение всевозможных побуждений при хождении рядом делает этот прием одним из самых трудных. Поэтому обучать следует предварительно набегавшегося пса, чередуя хождение рядом с другими приемами и свободной прогулкой.

Некоторые приучают своего четвероногого питомца ходить рядом только слева от ведущего. Но необходимость менять руку, занятую иногда вещами, требует, чтобы собака умела идти с той стороны, где ей будет указано.

По мере обучения прием усложняют хождением у ноги по открытой местности с отпущенным коротким поводком и без него и хождением сзади ведущего, что необходимо при движении в лесу.

Подход к дрессировщику по команде – один из самых необходимых приемов воспитания и общей дрессировки. В комнате, вольере и огороженной усадьбе, где щенку все знакомо и изрядно наскучило, он охотно спешит к хозяину, заслышав кличку и последующую команду «ко мне». Особенно хорошо выполняют команду, сулящую внимание человека, ласку и угощение, маленькие щенки, у которых еще мало «своих» интересов в окружающем мире.

Но к трем‑четырем месяцам и позже щенки, которые отлично подходят на зов в домашних условиях, начинают туго реагировать на команду «ко мне» во время прогулок. Ведь мир так интересен, хочется все обнюхать, познакомиться с другими собаками, побежать за прохожими.

Очень важно не упустить собаку из своих рук именно в это время.

Чтобы ваш призыв во всякое время был сильнее всех уличных соблазнов, нужно с раннего возраста закреплять безотказное выполнение команды «ко мне» с учетом индивидуальных особенностей питомца, Лакомку поощряют за каждый приход по команде кусочком сахара, сыра, изюминкой или хоть маленькой крошкой хлеба. Внимательного, ласкового щенка гладят, почесывая за ухом. Озорного малыша вознаграждают игрой с мячом или иным развлечением.

Для охотничьей собаки вовсе не обязательно выполнять команду «ко мне» так, как это делают служебные собаки, обходя хозяина и усаживаясь возле его левой ноги. Достаточно, если она подходит к вам и спокойно стоит, ожидая следующей команды или взятия за ошейник.

Случается, что щенок охотно подбегает за лакомством, но старается получить его, не даваясь в руки. Во избежание этого не следует каждый раз ловить подошедшего по команде малыша, но лакомство нужно давать только после остановки пса возле дрессировщика и оглаживания его головы, шеи, холки.

Не следует подзывать собаку только для того, чтобы взять ее на поводок. Часто она плохо выполняет команду именно из‑за этого. Хотя даже взятие на привязь может быть приятной наградой, если сулит последующую прогулку по улице или иному новому, а потому интересному месту.

Нельзя наказывать собаку, провинившуюся вдали от дрессировщика, подозвав ее командой: полученную взбучку она свяжет не со своим проступком, а с подходом на ваш призыв.

При необходимости наказать собаку подходите к ней сами, подловите в момент проступка, наконец, бросьте в нее чем‑либо, но ваш призыв должен сулить ей только удовольствие и поощрение. В противном случае добиться послушания невозможно.

Случается, что по команде «ко мне» питомец вначале идет к дрессировщику, но затем останавливается на некотором расстоянии от него. Начинаете к нему подходить – отбегает либо просто ждет, оставаясь на месте. Заставить упрямца подойти можно, сделав несколько резких шагов от него либо наказав за непослушание метким броском камешка, а когда испуганный ослушник подбежит, его надо непременно похвалить и погладить.

Укладывание по команде. Выполнение этого приема необходимо в быту, дисциплинирует пса и упрощает управление им.

Команда отдается приказанием «лежать», в дальнейшем его можно заменить жестом – поднятием вверх руки.

При обучении собаку усаживают, затем дают команду «лежать» и заставляют ее выполнить прием, нажимая на холку при одновременном вытягивании передних лап вперед. Выполнение нужного действия закрепляют, давая лакомство, оглаживая и поощряя словом. Можно заставить усаженного пса лечь, показав ему кусочек лакомства, зажатый в руке, которую опускают перед мордой собаки вниз и вперед.

Попытки собаки встать пресекают, удерживая ее руками при строгом повторении команды «лежать».

Когда собака станет охотно выполнять прием по словесной команде, его постепенно усложняют, переходя на приказ жестом, увеличивая выдержку при лежании, укладывая питомца на расстоянии.

Приучение не брать пищу без разрешения. Прием совершенно необходим при содержании животного в доме. На охоте он поможет пресекать попытки есть и рвать добытую дичь.

Для отработки приема используют момент кормления собаки, а также дачи лакомства. При попытке пса взять корм его удерживают командой «нельзя» и поводком. Взять пищу разрешают только после команды «возьми».

Усложняя прием, добиваются длительной выдержки питомца над кормом. На улице и в других местах отказ от найденного корма поощряют лакомством из кармана.

Команде «нельзя» некоторые предпочитают иностранное слово «тубо», как более звучное и непонятное для посторонних. Слово «фу», применяемое в служебном собаководстве, неудобно для охотников, так как плохо слышно на расстоянии.

Иногда нужно пресечь нежелательное действие собаки тихой, но довольно доносчивой командой «тссс». Собака ее хорошо слышит, а посторонние лица нет, что очень удобно, когда кто‑либо пытается позвать или накормить вашего воспитанника.

Чтобы собаки не брали лакомство из чужих рук, некоторые дают своим питомцам корм только из левой руки. Собаки настолько привыкают получать угощение именно так, что недоверчиво отходят от подачки из протянутой правой руки чужого человека.

Подача. Этот прием необходим при обучении собак, предназначенных для подачи дичи, и очень удобен в повседневной жизни.

Существует два метода обучения подаче.

Первый, применяемый с молодыми псами, основан на использовании инстинкта преследования движущихся предметов в игре. Молодой собаке показывают поноску (мячик, палку и т. п.), заигрывают со щенком, то поднося, то убирая подальше, а затем бросают в сторону, произнося команду «дай». Щенок кидается за поноской и берет ее в зубы, но отнюдь не с тем, чтобы вернуть ее хозяину. Наоборот, он старается утащить поноску, треплет «игрушку». В этот момент дрессировщик должен подозвать щенка либо оказаться на его пути и с командой «брось» отобрать поноску, вручив в обмен кусочек лакомства. После неоднократного повторения прием будет освоен, и питомец станет охотно приносить и отдавать поноску.

Но некоторые щенки вовсе не склонны хватать и носить предметы. Таких упрямцев можно заинтересовать, используя в качестве поноски вываренную кость, которую грызть уже неинтересно, а оставлять без внимания еще нельзя.

Взрослую собаку, не склонную к игре, рекомендуется обучать несколько иным, более длительным, но надежным способом. Для этого, усадив воспитанника у ног, дают команду «возьми» и осторожно вкладывают ему в рот поноску. Разумеется, собака стремится выплюнуть столь странное угощение, но этому препятствуют, придерживая его несколько мгновений, а затем командуют «брось!» и тотчас дают вкусную награду. Когда (после многократных повторений) пес станет брать поноску, добиваются, чтобы он наклонялся за ней к опущенной вниз руке, наконец, сам брал ее с земли. После этого уже легко заставить приносить поноску.

Когда собака усвоит прием, его усложняют, меняя приносимые предметы, обертывая их то в тряпку, то в бумагу, постепенно увеличивая дальность заброса поноски и т. д.

Не следует позволять щенку играть с поноской, а также уносить или грызть ее. Охотнику необходимо, чтобы собака спокойно относилась к поноске и безотказно выполняла команду «брось».

Если пес стремится убежать со своей ношей, дрессировку надо проводить на длинной привязи.

При обучении подаче или в случае отказа подать брошенный предмет наказания совершенно недопустимы. Погорячившись и наказав собаку, дрессировщик может внушить ей отвращение к поноске на всю жизнь.

Встречаются собаки, которые охотно подают палки и другие предметы, но отказываются брать в рот сбитых птиц. Видимо, им не нравится ощущение перьев и своеобразный новый запах.

На охоте такого пса удается заставить подать птицу, послав за дичью, только что сбитой на его глазах.

В этом случае охотничий инстинкт обычно побеждает отвращение собаки к подаче, и она начинает исправно приносить добычу.

А в процессе обучения можно заранее приучить щенка к ощущению перьев во рту, используя в качестве поноски засушенные крылья.

Подаче с воды обучают в теплое время года, вначале на мелких местах, с постепенным увеличением глубины и расстояния, усложняя прием в дальнейшем тем, что поноску бросают в заросли осоки. При этом надо добиться, чтобы собака искала, сообразуясь с указаниями охотника.

На охоте нередко приходится встречать собак, которые не подают птицу в руки, а бросают ее при выходе на сушу либо выносят не хозяину, а на ближайший берег. Иные же боятся входить в воду с птицей, поднятой с суши на другой стороне водоема, особенно если ноша велика и мешает собаке смотреть под ноги при резком увеличении глубины.

Всех этих недостатков можно избежать, если в процессе обучения еще до охоты условия тренировки сделать достаточно разнообразными.

Очень полезно научить пса отыскивать и приносить потерянные вещи. Для этого его, уже приученного приносить поноску, заставляют возвращаться за брошенной вещью по следу дрессировщика. Вначале поноску оставляют всего в нескольких шагах позади и на виду у собаки, затем бросают подальше, за поворот, и так, постепенно усложняя прием, добиваются того, чтобы собака возвращалась по вашему следу на километр и более.

 

Уход за собакой

 

В современных условиях нигде, кроме, пожалуй, таежной избушки, нельзя держать собаку на свободе без привязи или вне огороженного участка. Собака, которая бродит без присмотра, как правило, пропадает. Либо ее крадут, либо она находит смерть под колесами транспорта, безвременно погибает от отравления или других причин. Поэтому всякая собака должна постоянно находиться под присмотром хозяина, а в его отсутствие быть на привязи, в вольере или в доме.

А в городе и возле оживленных магистралей недостаточно даже внимательного присмотра за собакой во время ее прогулки. Здесь надежной гарантией от гибели собаки под колесами служит только прочный поводок.

Большинство городских собаководов держат своих питомцев в квартирах, выделяя для сна и отдыха собаки определенное место. Жители сельской местности чаще содержат собак вне дома в деревянных будках. А чтобы собака не ходила без присмотра, будка помещается на территории огороженной усадьбы либо в специальном вольере, или же приходится держать собаку на цепи.

Обычный забор вокруг усадьбы – совершенно ненадежная преграда для собаки. Чтобы она не перепрыгнула ограждение, с внутренней его стороны необходим козырек. А подкопу под забор может помешать углубление его в землю не меньше, чем на полметра, либо такой же ширины отмостка из досок, плит или кирпича по внутренней стороне забора.

Эти же условия необходимо соблюдать при постройке вольер, в которых обычно содержатся собаки охотничьих или иных организаций. Стены таких вольер делаются обычно сетчатыми. Одно время нижнюю часть такой ограды забирали на метр досками для защиты ее от ветра. Но собаки, стремясь видеть происходящее снаружи, постоянно встают на задние лапы, что портит конечности и влечет за собой провислость спины.

Если собаку приходится содержать на цепи, желательно, чтобы последняя не была закреплена наглухо, а скользила по толстой проволоке или тросу, предоставляя животному возможность больше двигаться. А чтобы цепь не закручивалась за опоры, на которых закреплен трос, на некотором расстоянии от его концов делаются стопоры‑барашки, ограничивающие скольжение цепи.

Большинство длинношерстных собак переносят в утепленных будках с обильной соломенной подстилкой даже суровые морозы. Однако далеко не все они чувствуют себя при наружном содержании достаточно хорошо. Например, все породы легавых испокон века были комнатными собаками. Живя вне дома с ранней осени, они как‑то приспосабливаются к холодам, некоторые даже обретают подшерсток. Но в морозы они чувствуют себя неважно, худеют за счет большой теплоотдачи и производят удручающее впечатление. Сеттеры, обросшие длинной шерстью с густым подшерстком, приобретают нетипичный дворноковатый облик. А молодняк легавых, не успевший сформироваться до наступления холодов, обычно перестает расти, так как все силы организма идут уже не на рост, а на то, чтобы выжить в столь неблагоприятных условиях. Не случайно легавые собаки охотхозяйств средней полосы на выставках обычно уступают собакам, живущим в квартирах. То же отмечается при наружном содержании норных собак, даже жесткошерстных.

Хорошо переносят наружное содержание наши отечественные породы – лайки, гончие, овчарки. Но многие предпочитают держать своих собак в доме, утверждая, что собака, живущая с человеком, всегда смышленее, преданнее, а главное, лучше работает при разностороннем использовании.

Совершенно недопустимо содержание собак в темных коридорах городских квартир, в сараях и подвалах. Обрекать животное, общительное, преданное человеку существо, на такое прозябание недостойно цивилизованного собаковода. А живущие в столь скверных условиях собаки лишь в очень редких случаях бывают хорошими работниками.

Где бы ни содержалась собака – в доме, в будке или в вольере, ей совершенно необходима регулярная прогулка в обществе владельца или дрессировщика. Это необходимо не только для разминки и тренировки мышц, но также для поддержания на должном уровне чутья, для укрепления нервной системы, для установления нужного контакта с человеком. Ведь собака служит нам не только всеми своими физическими возможностями. Мы используем прежде всего ее высокоразвитый звериный «ум», который требует развития и тренировки в процессе обучения, при повседневном общении с хозяином, систематическом знакомстве с окрестностями, угодьями и дичью.

Ничто так не портит, не оглупляет собаку, как безысходное сидение на цепи либо в вольере. Чтобы стать полноценным помощником, удобным спутником в походах и поездках, собака нуждается в ежедневных прогулках с хозяином по территории населенного пункта, в лесу, в поле или хотя бы на пустыре невдалеке от дома.

Будка, в которой живет собака, должна быть изготовлена из толстых, не менее 20 мм, строганых, хорошо просушенных досок. В ней не должно быть щелей. Крыша будки делается пологой, односкатной, чтобы собака могла лежать на ней. Для полной водонепроницаемости ее можно обить толем.

Чтобы будку можно было регулярно мыть и дезинфицировать, ее делают разборной или хотя бы со съемной крышей.

Устанавливать будку следует не прямо на грунт, а на деревянных чурбаках или на кирпичах. Рядом с нею кладется слегка приподнятый деревянный щит для лежания собаки.

В холодное время года в будку кладется обильная подстилка, предпочтительнее яровая солома. Смена подстилки проводится не реже чем раз в десять дней.

В теплое время года будку следует ежемесячно мыть щелочью или пятипроцентным раствором креолина либо мылом «СК» для уничтожения паразитов. Грунт вокруг будки рекомендуется регулярно перекапывать и обрабатывать известью либо теми же растворами, что и будку, чтобы уничтожить яйца блох и глистов.

Для сна и отдыха собаки, живущей в квартире, удобнее всего матрасик, набитый соломой или ватой. Чтобы он меньше загрязнялся, матрасик кладут не на пол, а поверх деревянной подставки. Размеры этой постели должны позволять собаке лежать на ней и вытягиваться в любой позе.

На матрасик необходимо сшить несколько легких чехлов‑наволочек из легкой, хорошо стирающейся ткани. В зависимости от времени года и погодных условий эти наволочки приходится менять один‑два, а то и три раза в неделю.

Уход за шерстью и кожей. Стремясь поддержать чистоту шерсти и кожи своего питомца, многие стараются как можно чаще мыть его с мылом. И поступают неправильно, так как мытье удаляет тончайший жировой слой, которым покрыт каждый волосок на теле собаки. Этот жировой слой придает шерсти блестящий здоровый вид, он предохраняет шерсть от влаги и грязи, без него животное легко переохлаждается, становится подверженным простудным заболеваниям. Кроме того, мытье мылом нередко становится причиной раздражения кожи и последующих расчесов.

Чтобы собака была чистой, вовсе нет необходимости в ее мытье с мылом. Систематическое расчесывание гребнем, щетинной щеткой и суконкой при частой смене подстилки или наматрасника поддерживают чистоту шерсти собаки и полностью устраняют запах псины.

Мытье с мылом бывает оправдано только в тех случаях, когда собака выпачкается в чем‑либо дурно пахнущем. Все остальное лучше смывать тепловатой водой без мыла или удалять при помощи гребня и щетки.

Если собаку все‑таки приходится вымыть в холодное время года, лучше это делать с вечера, чтобы она полностью высохла за ночь, проведенную в квартире. Собак, содержащихся на холоде, мыть нельзя.

Ежедневное расчесывание собак, особенно длинношерстных, гребнем и щеткой – одно из основных условий гигиенического содержания в доме. Короткошерстную собаку достаточно чистить щетинной щеткой с последующим проглаживанием суконкой или специальной шерстяной рукавицей. Такой уход поддерживает чистоту шерсти лучше мытья. При комнатном содержании собаки он необходим для того, чтобы ваш питомец меньше сорил шерстью. Ведь собака, живущая в тепле, теряет шерсть почти круглогодично.

При наружном содержании собаки ежедневное расчесывание ее особенно полезно в период линьки. Своевременное удаление старой шерсти и попутный массаж кожи не только способствуют лучшей смене шерстного покрова, но и служат своеобразной профилактикой нарушения обмена веществ, расчесывания и облысения.

У жесткошерстных терьеров, шнауцеров и других собак с такой же структурой шерстного покрова последний требует специального ухода‑тримминга, или щипки.

Шерстный покров этих собак очень своеобразен: короткий, плотный и очень нежный подшерсток такой собаки скрыт под слоем проволокообразных, жестких остевых полос. Жесткая шерсть почти не намокает. Жесткошерстная собака в доме не сорит шерстью, так как линька у нее не выражена, а отслуживший свой срок волос удаляется искусственно триммингом. Не случайно селекционеры всего мира стремятся, чтобы шерсть их жесткошерстных питомцев была как можно жестче, при подборе производителей уделяют этому качеству особое внимание.

Но, к сожалению, большинство держателей жесткошерстных собак не умеют ухаживать за шерстным покровом своих питомцев. Из‑за этого многие вынуждены приглашать для щипки своих собак к выставке платных специалистов, а в остальное время содержат их не в должной форме; другие уродуют собак неумелым триммингом, а порой и необратимо портят их шерсть неправильной обработкой.

В то же время научиться самому тримминговать свою собаку несложно. Необходимо только усвоить основные приемы и последовательность обработки и, как говорится, набить руку, чтобы ваш питомец круглый год находился в наилучшей форме.

В зависимости от времени года и цели, которую преследует собаковод, при обработке шерсти собак различают три вида тримминга: гигиенический, выставочный и косметический.

Гигиенический тримминг проводится с целью одновременного освобождения собаки от старой, отмирающей шерсти. Обычно это делается два раза в год – весной и осенью, если необходимость готовить собаку к выставке не вынуждает как‑либо сдвинуть эти сроки или тримминговать собаку лишний раз.

Созревшая для обработки шерсть терьера легко выщипывается руками или с применением самых несложных инструментов. Для этого применяют специальные ножи, по типу фруктовых, с закругленными концами и мелкими зазубринками на лезвии, к которым удобно прижимать небольшие пучки шерсти с помощью большого пальца. Немногим хуже служит обломок ножовочного полотна для резки металла, часть которого для удобства обматывается изолентой. А при отсутствии того и другого тримминговать собаку можно обломком перочинного ножа с закругленным концом и неострым лезвием.

Прежде чем приступить к щипке, тщательно расчесывают шерсть собаки расческой или специальным гребнем с редкими зубцами.

Шерсть удаляют мелкими пучками, прижимая их к лезвию одного из указанных инструментов, зажатого в ладони. Рывки проводят резко, спокойно и уверенно. Каждый щипок проводят только по шерсти, а не наоборот. Если вы не торопитесь, захватываете шерсть понемногу, равномерно, а другой рукой придерживаете кожу собаки, чтобы она не ерзала, то собака безболезненно переносит эту операцию, порой даже дремлет во время щипки.

Удаление шерсти на лбу, спине, на боках и на бедрах собаки переносят совершенно спокойно. Щипка ушей, горла, хвоста и конечностей требует известной осторожности, порой эти места приходится стричь, а живот, пах, скулы только стригут ножницами или специальной машинкой.

В зависимости от структуры шерсти и времени года таким образом удаляют и жесткий остевой волос и подшерсток. Если последний выдергивается с трудом или щипка проводится в холодное время года, подшерсток можно и оставить. Но обычно при гигиенической щипке стараются снять почти всю шерсть почти наголо, кроме «усов» и «бороды» на морде, где в лучшем случае удается выщипать только ость.

Применение ножниц и специальных машинок для стрижки оправдано только на вышеуказанных местах с нежной кожей. Стрижка остальных частей тела, к которой порой прибегают неопытные или недобросовестные «парикмахеры», необратимо портит структуру шерсти.

Остевой волос жесткошерстных собак имеет булавовидную форму с утончающимся основанием. Если его выдернуть, то вырастет новый, свежий и упругий с утолщенным и жестковатым верхним концом. Когда же волос срезают, то он продолжает расти за счет истонченной части, собака покрывается мягковатым покровом, который преждевременно старится и выцветает.

Некоторые снимают ость путем выщипывания, а потом состригают оставшийся подшерсток с помощью специальных машинок. Но это тоже вредно, так как нарушает нормальное соотношение покровного волоса и подшерстка. При выщипывании подшерсток вырастает коротким, но плотным. А после стрижки он удлиняется чуть ли не вровень с остевым волосом, а жесткошерстная от природы собака преображается в мягкошерстную.

Стремясь сохранить декоративный облик терьера, многие собаководы не выщипывают шерсть на ногах собак, а только подстригают ее. Это допустимо, если собака много бегает по траве, и шерсть на ногах часто расчесывают, благодаря чему старая шерсть удаляется механическим путем. Но при городском содержании и нерегулярном вычесывании конечностей этого не происходит, так что с годами шерсть на ногах собаки тоже истончается.

Косметическая обработка шерсти проводится в межсезонье, не для выставки, а для того, чтобы сохранить породный элегантный облик собаки и облегчить содержание ее в чистоте. Косметической обработке подвергают шерсть на голове, которую укорачивают путем щипки и стрижки, то же делается на ушах, горле и на седалище. Затем ножницами подравнивают шерсть на ногах, а также «усы» и «бороду». В результате заросшая было и утратившая породный тип собака преображается.

 

Кормление

 

Собака по природе своей хищник, которому свойственно питание преимущественно мясом. Однако в процессе одомашнивания эти животные настолько приспособились к существованию возле человека, что стали почти всеядны, как и их двуногие хозяева.

Ездовых собак Заполярья на протяжении почти всего года кормят мясом морского зверя и рыбой. Неизбалованная дворняга довольствуется остатками хозяйского стола да тем, что ухитряется урвать из кормушек домашней птицы, свиней и других сельскохозяйственных животных. На худой конец, собака плохого хозяина пробавляется возле помоек и поедает нечистоты. Избалованные комнатные собачки горожан нередко существуют на одних сладостях, привыкают даже к таким напиткам, как кофе и какао. А борзая араба‑кочевника, когда в его палатке не бывает мясной пищи, обходится горстью сушеных фиников.

Но все эти отклонения от нормы в питании наших четвероногих друзей неблагоприятно отражаются на их здоровье и работоспособности. Рабочей собаке, живущей в нашем суровом климате, затрачивающей на охоте или иной службе колоссальное количество энергии, необходимо достаточное и полноценное питание.

Взрослую собаку кормят, как правило, два раза в день – утром и вечером. Если же ее приходится оставлять в доме одну на целый день без прогулки, то лучше кормить один раз, после того как хозяин, придя с работы, выведет собаку для отправления естественных потребностей. А некоторые при таком вынужденном режиме дают собаке после утренней прогулки лишь небольшую, более калорийную, но малообъемистую часть суточного рациона, а основную кормежку задают вечером.

Щенка нужно кормить часто, но небольшими порциями, чтобы его живот не раздувался от съеденного, а сам малыш сохранял подвижность и склонность к играм. До 2 месяцев щенка кормят 5 раз в день, от 2 до 4 месяцев – 4 раза, до 8–10 месяцев – 3 раза, а затем как взрослую собаку.

Количество корма, которое может съесть за одну дачу собака, резко меняется в зависимости от ряда причин. Так, упитанная, хорошо выращенная собака среднего роста, например гончая, съедает за одну кормежку полтора‑два литра корма нормальной сметанообразной густоты. А истощенный заморыш, выращенный на картошке и отрубях, ухитряется съесть в один присест ведро полужидкого корма. И, раздувшись от съеденного, он все‑таки может оставаться голодным, так как ощущение аппетита создается не только при пустом желудке, но также при недостатке питательных веществ в крови и тканях организма.

Животное может испытывать голодание при любом объеме съеденного корма, если в нем не хватает необходимых веществ, например, белков, витаминов или минеральных веществ. Следствием такого частичного недокорма бывает слабость собак и снижение их рабочих качеств, нарушение обмена веществ, чрезмерный или извращенный аппетит. В последнем случае собака с жадностью поедает отбросы, различные нечистоты и вовсе не съедобные предметы.

Особенно плохо отражается неправильное кормление на молодых растущих животных, на производителях и на потомстве, полученном от таких недокормленных собак.

Полноценный рацион должен включать достаточное количество белков, углеводов, жиров, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Разумеется, что, как правило, собакам скармливают субпродукты и отходы семейного рациона собаководов. Но в процессе выращивания высокоценных породистых животных приходится добавлять и другие корма, в основном из группы белковых. Усиленное кормление необходимо, главным образом, производителям, щенным сукам, растущим щенкам и рабочим собакам в периоды интенсивного использования.

Источником белков в питании собаки служат мясо, рыба, творог и другие молочные продукты. Ценным собакам‑производителям, а также больным рекомендуется скармливать яйца. Наиболее полноценный легкоусвояемый белок содержится в свежем сыром непромороженном мясе. То же следует сказать и о рыбе. Но питательная ценность рыбы ниже, и, заменяя ею мясо, количество следует увеличивать примерно вдвое. Вареные мясо и рыба по питательной ценности ниже сырых. Но тем не менее часть мясного рациона приходится давать в вареном виде из санитарно‑профилактических соображений, а также потому, что каши и овощи, залитые бульоном и с накрошенными кусочками мяса (рыбы) собаки поедают лучше.

Соленые мясо и рыбу дают только в вареном виде. А перед варкой вымачивают в большом количестве воды с неоднократной ее сменой. Но вымачиванием удаляется отнюдь не вся соль. Часть ее химически связывается с солеными продуктами, попадает вместе с ними в организм собаки и в дальнейшем выводится с мочой. Поэтому длительное кормление собак солеными продуктами нежелательно. А для молодняка и щенных сук этот корм просто вреден.

Многие собаки с жадностью поедают испорченные, протухшие мясо и рыбу. Взрослые здоровые собаки, которые много двигаются, имеют хороший аппетит и нормальную кислотность желудочного сока, переваривают такое «лакомство» без вреда, если съедают его натощак. Но, проглотив кусок несвежего мяса на полный желудок, та же собака может получить расстройство пищеварения. В этом случае ее желудочный сок будет разбавлен съеденной пищей и не сможет обезвредить гнилостные бактерии испорченного продукта.

Щенки, у которых выделение и кислотность пищеварительных соков меньше, чем у взрослых, могут даже отравиться несвежим мясом или рыбой. В московском зоопарке был случай, когда от несвежего мяса погибли даже волчата, хотя в природе взрослые волки питаются падалью без всякого вреда для здоровья.

Мясо и рыбу собакам скармливают кусочками, а не в виде фарша. Кусочки растворяются в желудке полностью, в то время как фарш частично проходит в кишечник полупереваренным, вызывая расстройство пищеварения.

Обычно собаке дают дешевые сорта мяса различных животных: говядину, баранину, конину, мясо морского зверя, китовину и др. Не рекомендуется только очень жирное мясо, особенно свинина, которое оказывает послабляющее действие. Свинину, даже нежирную, можно давать только в вареном виде, так как в ней чаще, чем в мясе других животных, содержатся трихины и финны ленточных глистов.

Не следует кормить собак сырыми внутренностями зайцев, белок и других охотничьих животных. Такая подкормка отнюдь не служит стимулятором охотничьей страсти, а зародыши глистов собакам передает.

Жиры животного происхождения собаки обычно получают вместе с мясными продуктами. Собакам, живущим в доме, их можно давать лишь в очень ограниченном количестве, так как избыток жиров влечет расстройство желудка, нарушает деятельность печени и просто не нужен, если собака живет в тепле и не затрачивает много энергии. Количество жиров полезно увеличивать в период интенсивного использования собаки на охоте или в морозы, если она живет в будке. Однако и в этих случаях нужно внимательно следить за пищеварением ваших питомцев, уменьшая дачу жиров при малейшем расстройстве.

Жиры усваиваются лучше, когда собака получает их в смеси с другими кормами (каша, овощи и др.).

Молочные продукты – молоко, творог, простокваша, обрат и другие содержат высокоценный белок, легкоусваиваемые жиры, комплекс витаминов и минеральных веществ. Все эти корма, разумеется свежие, не перекисшие, рекомендуются для собак различных возрастов, для беременных сук и кобелей‑производителей. Свежее молоко, чтобы оно лучше створаживалось и усваивалось в желудке, лучше давать с кашей, хлебом и другим кормом.

Яйца полезно скармливать при выращивании ценного молодняка, а также больным животным и собакам‑производителям. Они лучше перевариваются в смеси с другими продуктами или в виде омлетов. При даче сырых яиц хорошо смешивать одно яйцо с половиной стакана молока. Щенки до полутора месяцев плохо усваивают белок яйца, им лучше скармливать желток.

Корма, содержащие углеводы, компенсируют энергетические затраты организма собаки. Основным источником углеводов служат различные крупы. Среди них по калорийности и усвояемости следует в первую очередь рекомендовать овсяную крупу, лучше плющеную – так называемый геркулес.

Удобнее всего варить крупы в виде крутой каши на воде. А перед скармливанием их разбавляют до нужной консистенции молоком или бульоном с накрошенными в него кусочками мяса (рыбы). Плющеную овсянку можно не варить, а просто заливать кипящим бульоном или молоком. Если приходится заменять крупяную часть рациона хлебопродуктами, лучше давать сухари из дешевых сортов пшеничного хлеба.

Растительные корма – овощи, зелень, фрукты и корнеплоды – в питании собак служат прежде всего источником витаминов. Овощи и фрукты лучше скармливать собакам в сыром виде. Учитывая, что собаки не пережевывают пищу, а растительные клетки покрыты целлюлозной оболочкой, которая не растворяется пищеварительными соками собак, лучше давать сырые овощи протертыми на терке или пропущенными через мясорубку. Если собака неохотно ест их в чистом виде, протертые овощи смешивают с другими кормами.

Вареные корнеплоды, в частности картофель, довольно плохо усваиваются собаками. Их следует добавлять в корм в небольших количествах размятыми в виде пюре.

Зелень – салат, укроп, сельдерей и молодую крапиву – добавляют в готовый корм сырыми, мелконарезанными. Крапиву перед дачей запаривают горячим кормом, чтобы обезвредить ее жгучие ворсинки.

Особое место среди растительных кормов занимает вареная тыква. Большинство собак охотнее поедает корм с этой добавкой. Кроме того, тыква оказывает глистогонное действие.

В процессе приготовления пищи многие витамины разрушаются, особенно при длительной варке в открытых котлах. Поэтому нужно стараться, чтобы собака получала сырое мясо, молочные продукты и овощи как можно чаще, желательно ежедневно.

Тертую морковь нужно давать собаке в сочетании с небольшим количеством животного и растительного жира. В этом случае каротин, содержащийся в моркови, полнее преобразуется в витамин А.

К сырым овощам, фруктам, ягодам и мясу щенка полезно приучить с раннего возраста, а впоследствии нужно давать их регулярно, чтобы собака не отвыкла от этих полезнейших кормов.

При таком кормлении нет необходимости прибегать к даче витаминов и прочих добавок. Одно время животноводы всего мира увлекались дачей искусственных витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Однако исследования последних лет показали, что избыточные дозы витаминов и глицерофосфата бывают причиной глубоких нарушений обмена веществ, перерождения тканей, неправильного развития. Злоупотребление дачей костной муки портит пищеварение. Поэтому давать витамины и другие вещества, выпускаемые для медицинских целей, можно только по указанию ветеринарного врача и в строго ограниченных количествах.

Основным источником минеральных веществ в рационе собаки служат сырые кости домашних животных. Давать их нужно понемногу во избежание засорения кишечника, запоров и других расстройств. Кости лучше мягкие, хрящевые. Избыток твердых костей, даваемых взрослым собакам, преждевременно разрушает их зубы. Нельзя давать собаке трубчатые кости птиц. При разгрызании они всегда раскалываются на острые кусочки, которые могут стать причиной прободения кишечника.

Однако в определенные периоды собаки могут испытывать острую нехватку минеральных веществ и микроэлементов. Это чаще всего отмечается у сук в период кормления щенков и у щенков в период бурного роста. Характерным проявлением такой пищевой недостаточности является стремление поедать нечистоты и даже землю. Компенсировать нехватку недостающих в обычных кормах веществ удается введением в пищу пшеничных отрубей, добавляемых в горячий сваренный корм по чайной или столовой ложке в зависимости от величины собаки. Из аптечных препаратов даются глицерофосфат и глюконат кальция, взрослым собакам – норма человека, щенкам и мелким – вдвое меньше. Вместо обычных мясопродуктов скармливают почки, печень и селезенку, которые особенно богаты микроэлементами. Говяжьи почки скармливают сырыми, свиные и печень лучше варить.