2020-08-05
78
«Умирать собирайся, а рожь сей», –говорили в старину, выражая поговоркой уважение к злаку-кормильцу: и скотину травкой, и человека хоть и чёрным хлебом, но всегда накормит. Однако дачник смотрит на рожь с другой точки зрения, с точки зрения важности и значимости этой культуры – способности ржи с помощью мощной, глубоко проникающей корневой системы улучшать структуру почвы, защищая от разрушения её поверхность, а также обогащать её доступными другим культурным растениям элементами питания.
Не менее важно то, что рожь очищает почву от сорняков и многих вредителей. В связи с распространением на картофельных посадках Сибири карантинного вредителя –нематоды, спрос на рожь в последние годы значительно возрос. Ведь посев озимой ржи – способ кардинального «лечения» поражённого участка. Одним словом, сказка, а не культура! И вот всё чаще можно видеть поздней осенью весёлую зелень кустящейся ржи на личных огородах.
Однако, чтобы успешно пользоваться её свойствами, нужно знать некоторые тонкости выращивания и особенности взаимоотношения этого санитара полей с другими растениями. Расскажу вам две истории.
В августе прошлого года я посеяла озимую рожь на участки, освободившиеся после уборки ранних сортов картофеля. Рожь хорошо взошла, успела раскуститься, прекрасно перезимовала и отросла весной. Выглядело поле, как лоскутное одеяло: сорта картофеля созревали не одновременно, где-то рожь успели посеять, где-то нет.
В силу обстоятельств посевную пришлось перенести на начало июня. Участок обработали мотофрезой и тут же засадили картошкой. Лето в Сибири в этом году радовало любителей жаркого солнца и купания – жара стояла такая, что в Турцию ехать не надо, термометр зашкаливало. Зато в огородах дел прибавилось - без полива рассчитывать на урожай не приходилось. А у нас на участке воды нет, и всходы появились в конце июня, а кое-где даже в июле.
В моей коллекции больше полутора сотен сортов картофеля, поэтому сначала я не обратила внимания на неоднородность прорастания. Но к концу июля разница между растениями стала очень заметной: одни уже цвели, а другие лишь приподнялись над землёй сантиметров на двадцать. Я задумалась – что было не так, как обычно?
Ну да, посеяла осенью рожь, так ведь она наилучший предшественник для картофеля. На всякий случай сравнила схемы посадок прошлого и текущего годов. И вот тут обнаружилось, что рядки, которые отставали в росте, пришлись как раз на посевы ржи! Спросите, разве не заметны были остатки ржи? Нет, к середине лета после прополки и окучивания их уже не было. Но что случилось? Почему вместо положительного эффекта рожь подействовала угнетающе?
Как профессиональный биолог, я, конечно, немного представляю процессы, происходящие в почве при разложении органической массы. Знаю о том, что в начальной, наиболее агрессивной стадии, происходящей под влиянием ферментов отмершей органики, освобождается большое количество энергии, меняется кислотность, образуются химические соединения и выделяются вещества, не всегда полезные растениям и микроорганизмам. И лишь когда процесс переходит в стадию потребления продуктов распада почвенными микроорганизмами и червями (а это 2-4 недели), он стабилизируется.
Кроме того, имея дело с рожью, нельзя было забыть о колинах – химических соединениях, биологически активных веществах, с помощью которых растения взаимодействуют друг с другом (явление аллелопатии). Колины подавляют рост растений других видов, сообщая таким образом, что место занято. Рожь в этом отношении очень эгоистична.
Кстати, на моих посадках, несмотря на слабое развитие картошки и море свободного места, сорняков практически не было! Чтобы колины корней перестали действовать –вымылись в глубокие слои почвы или распались, – требуется время: те же 2-4 недели. Имея в виду эти причины, рекомендуют запахивать сидераты не менее чем за две, а лучше за четыре недели до посадок. У меня же времени на ожидание, увы, не было, и в результате я имела то, что имела.
А вот вторая история. Несколько лет назад Галина Донова, известная читателям нашей газеты по назаровскому клубу «Росток», начала осваивать приёмы органического земледелия: разделила поле на гряды и высаживала картофель, чередуя его с каким-нибудь сидератом. На следующий год культуры на грядах менялись местами: там, где рос сидерат, высаживался картофель.
По моему совету для избавления от сорняков и вредителей Галина осенью засеяла грядки рожью. На следующий год порадовалась тому, как хорошо она перезимовала, и стала готовить место под посадку картофеля. Всего и работы: подрезать корни ржи и разрыхлить верхний слой. Но не тут-то было! Рожь так укоренилась, что никакой плоскорез не брал! Уж не знаю, какими словами вспоминала меня подруга.
У нас-то мотокультиватор, и три мужика к нему в придачу, а каково ей, хрупкой женщине, оставившей силы и здоровье на атомной станции в чукотской тундре? Как уж она, бедолага, справилась – история умалчивает, но, видимо, с большим трудом, потому что Галя решила искать другие пути: посеяла озимую рожь весной.
Рожь не смутил нетрадиционный срок посева, она прекрасно взошла и к концу лета сильно раскустилась, только в колос не пошла – оно и понятно: для этого перезимовать нужно, озимая всё же культура. Галя с сомнением смотрела на зелёные грядки. Если оставить эти посевы до весны, они же опять отрастут! И какая тогда стерня получится, если уже сейчас ого-го!
Пришлось Галине опять гнуть спину: выдёргивать рожь пучками и, переворачивая корнями вверх, укладывать на грядку. Зато за зиму эти глыбки распались, посаженная весной картошка хорошо росла, а сорняки так и не появились. Даже вьюнка не стало.
И мы сделали вывод: если нет возможности ждать после запашки ржи 2-4 недели, то её надо оставить в покое на год (при осенней посадке), а если посеять весной, то осенью –выдрать и перевернуть, иначе она снова пойдёт в рост, И картошку уже не посадишь нормально.
Галина считает, что очень хорош вариант с постоянными грядками и дорожками, когда картошку размещают полосками, а после уборки на это место сеют рожь. Следующей весной картофель надо посадить на месте прошлогодних дорожек, а где рожь отросла – будут новые дорожки.
Другой вариант: картофель посадить с широкими междурядьями и сразу же в них посеять рожь. Но тогда осенью рожь надо выдернуть с корнем и перевернуть.
Так что, прежде чем посеять рожь, подумайте о том, когда и как будете сажать картошку (или другие овощи) и чем обрабатывать землю.
Т. Крючкова
(Сады Сибири № 10, август 2012)
Рожь против нематоды
Овощеводы-любители борются с картофельной нематодой с помощью посевов ржи. Как это делается?
После уборки картофеля, не позднее 10-15 сентября, почву перекапывают и сеют рожь. Через некоторое время уже можно полюбоваться зелёной щёткой всходов. Всходы подрастают и уходят под снег. Весной посевы ржи надо перекопать, и участок будет готов снова принять овощные растения. Замечено, что после посевов ржи заражённый участок значительно очищается от нематоды. Возможно, что рожь неблагоприятно действует на нематоду при помощи корневых выделений или вступают в силу иные факторы, только вспышка вредителя здесь затухает, и это на руку огороднику.
Что же представляет собой картофельная нематода? Этот вредитель – из числа опаснейших, паразитирует на корнях и клубнях. Самка лимоновидная, сначала белая, а к осени, когда превращается в покоящуюся форму (цисту), бурая или тёмно-коричневая. Заражённые растения образуют меньше стеблей, отстают в росте, их нижние листья желтеют и увядают. Клубней бывает всего один–два, либо они не формируются вообще. Корни сильно ветвятся, они коричневой окраски, на них видны цисты (вроде сыпи), сначала белого цвета, затем желтоватого или коричневого.
Надо иметь в виду, что выявить картофельную нематоду на заражённом участке не так-то легко. Предстает обманчивая картина: вроде бы посадка целиком здоровая, а то, что отдельные кусты угнетены и выпадают – этому не придаёшь значения. Между тем как раз именно эти кусты сигналят о надвигающейся беде. И ежели сигналу не внять и продолжать далее сажать картофель по картофелю, то коварнейший вредитель вскоре оставит нерасторопного хозяина без урожая. Помимо картофеля, нематода заражает ещё помидоры и растения местной флоры из того же семейства паслёновых.
Надо иметь в виду, что покоящиеся цисты и без растений-хозяев жизнеспособны в почве до 10 и более лет. Переносятся с орудиями обработки, а также людьми и домашним скотом. Возникший очаг заражения гасят чередованием культур, выращиванием нематодоустойчивых сортов картофеля. И, конечно же, с участка надо тщательно убирать с последующим уничтожением заражённые растительные остатки – ботву, корни, попорченные клубни. Дикого родственника картофеля – чёрного паслёна на участке и вокруг не должно быть.
Против нематоды поможет осеннее внесение мочевины из расчёта 100-300 г на 1 м2. Весной при первом рыхлении почвы можно внести еще той же мочевины из расчёта 50 г на 1 м2. Тогда же неплохо обработать участок раствором картофельных ростков, пропущенных через мясорубку: 1 л раствора разбавляют 10 л воды. Этого количества препарата достаточно для обработки 100 м2.
Ну а посев ржи оставляют на осень. Против нематоды любые эффективные безвредные средства хороши.
Р. Быкова, агроном
Мхи и лишайники: инструкция по применению
Мхи и лишайники – неразлучные спутники заброшенных садов, непроходимых лесных чащ и болот, поэтому позволять им расти у себя на садовом участке, считается признаком неухоженного и неопрятного сада. Эти растения не являются паразитами, но и возникают они в саду тоже не случайно, зачастую их появление сигнализирует о некоторых изменениях на вашем участке. Для начала нужно разобраться, что же из себя представляют мох и лишайник. И хотя эти растения часто упоминаются в паре, между ними есть существенная разница.
ДВУЛИКИЙ ЛИШАЙНИК
Лишайник – необычное природное образование, которое состоит из представителей разных царств природы – гриба и водоросли, живущих как единый организм. Тело лишайника образовано переплетающимися грибными нитями, между которыми живут водоросли. Это взаимовыгодный союз: гриб поглощает воду и растворенные в ней минералы, исполняя роль корней, а зеленые водоросли, находящиеся под защитой тела гриба, образуют органические вещества, как листья растений.
Лишайник поглощает влагу всей поверхностью тела из дождей, росы, тумана, что позволяет ему поселяться на голых камнях и скалах, на крышах, в пустынях. В сухую жаркую погоду лишайники настолько высыхают, что крошатся, но после дождя снова оживают. Единственное, что ограничивает лишайник – свет. Без света органические вещества в водорослях не образуются и лишайник гибнет.
Растут лишайники медленно – всего несколько миллиметров в год. Зато живут очень долго. Если, исходя из размеров, рассчитать возраст особо крупных экземпляров, то он составит более 4500 лет!
Лишайники разнообразны по внешнему виду и окраске: в еловом лесу с веток свешиваются косматые бороды лишайника бородача, в сухом сосновом лесу под ногами хрустит сплошной ковер розоватых, серых и белых кустистых лишайников. Практически срастаются с камнями накипные лишайники.
Лишайники чувствительны к загрязнению воздуха и служат показателем его чистоты. Их чувствительность связана с неспособностью выделять впитанные токсичные вещества, отчего лишайники гибнут.
МЯГКИЙ МОХ
Мхи, в отличие от неприхотливых лишайников, требовательны к влаге (сказывается родословная – близкое родство с водорослями) и предпочитают тень. Зато, если выполняется эти условия, мхи разрастаются везде и всюду: от водоемов и болот до стволов деревьев и скал, кроме морей, засоленных почв и мест, подверженных сильной эрозии.
Корней у мхов нет. Вместо них – нитевидные выросты, которые наподобие настоящих корней всасывают воду. Во время дождливой погоды или сильной росы мхи размножаются. В результате оплодотворения на следующий год на верхушке стебелька мха образуется коробочка со спорами. Коробочка покрыта ворсистым заостренным колпачком. Когда колпачок спадает, из созревшей коробочки высыпаются споры, и, попадая на влажную почву, прорастают.
Из проросшей споры образуется тонкая зеленая нить. Нить ветвится, на ней появляются почки, из которых затем вырастают стебли мха с листьями. Тонкая зеленая нить, вырастающая из споры мха, по своему строению походит на нитчатую зеленую водоросль, что говорит о родстве мхов и водорослей.
ЕСЛИ НА ГАЗОНЕ ЗАВЕЛСЯ МОХ…
Когда мох появляется на садовом участке и начинает вытеснять газонную траву, ситуацию стоит проанализировать. Есть большая разница, когда мох появляется в тенистом месте, где трава еле растет, и все усилия ее выращивать все равно заканчиваются мхом, и той ситуацией, когда особых причин плохо расти траве нет, но вдруг появляется мох.
В первом случае можно либо продолжать делать усилия и выращивать травяной газон, либо обрести восточную мудрость и в лучших традициях японских садов для медитаций сделать …
… МОХровый газон
Это альтернатива обычному газону на затененных участках, где газонная трава отказывается расти, зато для мхов – это идеальные условия. Для МОХрового газона подойдут такие мхи, как Dicranum, Thuidium, Leucobryum. Их преимущество в том, что они стелятся ровным мягким ковром, который к тому же и достаточно плотный. Такой газон практически не требует ухода, тем более, если он появился на этом месте самостоятельно, следовательно, все условия его устраивают, и нужно просто не мешать ему разрастаться.
ЗАМШЕЛЫЙ КАМЕНЬ
Замечательным тематическим дополнением как к МОХровому, так и обычному газону, послужит сад камней, а мхи и лишайники на камнях придадут особый шарм такому саду.
Мхи и лишайники легче приживутся на камнях, когда поверхность камня не будет слишком гладкой, тогда растениям будет за что «уцепиться». Для мхов важна тень и влажность, солнце им противопоказано, а если лишайники окажутся на открытом солнце, они приобретут более насыщенный и яркий цвет.
КОГДА МХУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!
Мхи в декоративных целях и японских садах призваны способствовать релаксации, а вот мхи, которые начинают появляться там, где их никогда не было, и вытеснять газон – повод для беспокойства. Мхи сигнализируют о том, что почва избыточно увлажнена, а кислотность повышена.
Мхи в таких условиях быстро займут территорию. Развитие мхов препятствует семенному возобновлению трав и кустарников. Через плотный моховой покров проростки травы не могут пробиться и гибнут.
Накопление мхами воды приводит к заболачиванию. Ковер зеленых мхов препятствует испарению, что приводит к переувлажнению, при котором зеленые мхи уже не могут существовать и уступают место белым мхам (сфагнуму). Сфагновые мхи интенсивно накапливают воду и постепенно образуются торфяные болота.
Если ваша цель – не торфяное болото, то при появлении мхов следует предпринять следующие действия.
1. Удалить слой мха. Просто срезать его лопатой. Удаленный мох может пригодиться для мульчирования. После снятия мха пусть почва проветрится и подсохнет.
2. Снизить кислотность почвы. В кислых почвах накапливаются вредные для культурных растений вещества, тормозится развитие полезной бактериальной флоры, ввиду чего минеральное питание растений затрудняется.
Известь следует вносить в почвы только с повышенной кислотностью (при pH ниже 5,5). Значение кислотности надо выяснить, потому что слабокислые почвы известковать не следует, даже если на них растет мох.
Для известкования лучше использовать гашеную известь в виде порошка или доломитовую муку. Гипс вносить не следует, потому что он представляет собой сернокислый кальций, при его внесении освобождается серный анион, имеющий кислую реакцию.
3. Сделать дренажную систему. Высокий уровень грунтовых вод и продолжительный застой воды в корнеобитаемом слое в особенности плодовых деревьев мешает проникновению корней в глубину. Вреден для плодовых деревьев и ягодных кустарников продолжительный застой подпочвенной воды в весенние и летние месяцы. Деревья на таких местах плохо растут и дают незначительные урожаи некачественных плодов.
Убрать излишнюю влажность почвы и понизить уровень грунтовых вод можно путем закладки дренажной системы. По периметру участка роют каналы (глубина в зависимости от ситуации может достигать 2 м). Обычно глубина прокладки дренажных труб 40-50 см. Сейчас в продаже есть дренажные трубы, уже обернутые геотекстилем, препятствующим засорению отверстий трубы.
Вырытые каналы засыпают щебнем, потом прокладывается дренажная труба, которая сверху также засыпается щебнем и землей. Вода с участка будет стекать в трубу, а из трубы в бочку, которую зарывают в землю. Из бочки делают перелив в канаву.
