Повилика – опасный сорняк

Семейство повилики насчитывает 274 вида. Из них в нашей стране имеется 30 видов. Есть виды тонкостебельные и толстостебельные.

Толстостебельные паразитируют на винограде, малине, саженцах плодовых деревьев. Они похожи на толстые шнуры. Тонкостебельные обычно паразитируют на овощах, картофеле, бахчевых культурах и имеют вид тонких нитей. Цвет их колеблется от светло-кремового до почти коричневого.

На наши участки семена повилики попадают или с навозом животных, поедающих заражённые травы на пастбище, или с плохо очищенными семенами культурных растений. У повилики много разновидностей, которые паразитируют на определённом виде культурных растений. При этом их семена очень похожи на семена тех растений, на которых они паразитируют. Поэтому при покупке семян у случайных продавцов на рынке риск заполучить этот сорняк сильно возрастает. Кроме того, семена легко переносятся животными, машинами, ветром, водой.

Повилика – это растение-паразит, которое состоит только из стебля, не имеющего ни корней, ни листьев. Когда повилика цветёт, то стебель густо покрывается соцветиями, имеющими вид либо кистей, либо плотных головок. Не умея добывать питательные вещества из почвы или синтезировать их на свету, повилика живёт полностью за счёт растения-хозяина. На стеблях повилики есть специальные выросты – гаустории, которыми она присасывается к растению-хозяину, обвивая его. Через гаустории повилика высасывает питательные вещества, что сильно ослабляет культурное растение, резко снижая урожай, и даже может привести к его гибели. Кроме того, когда гаустории внедряются в культурное растение, то повреждает его покровные ткани, открывая тем самым ворота болезням и вредителям. Есть виды повилики, которые являются переносчиками многих вирусов, к примеру, вирусов мозаики томатов и табака, курчавости свёклы, желтухи астр и так далее.

Как же повилика, не имея корней, находит своего хозяина? У семени повилики есть туго закрученный зародышевый корешок. Когда семя набухает на влажной земле, его зародышевый корешок утолщённым своим концом с бесцветными волосками врастает в почву и начинает поглощать воду, под напором которой проросток поднимается вертикально вверх и начинает медленно вращаться по часовой стрелке, ища растение-хозяина. За счёт перетекания воды от основания к верхушке он может даже «переползать» на небольшое расстояние. Проросток сильно вытягивается, иногда его длина больше 30 см. Как показали последние исследования, своего хозяина повилика находит по запаху, который улавливается специфическими клетками. Если же проросток не найдет своего хозяина, то через 7-10 суток погибнет без питания, поскольку питаться самостоятельно он не может.

Как же бороться с этим карантинным сорняком? Желательно заметить его вовремя. Будьте бдительны, внимательно осматривайте (хотя бы раз в неделю) свои посадки. Тем более что жёлтые нити повилики хорошо заметны. Уничтожать её нужно как можно раньше, до первого её цветения. Не обрывайте нити повилики, а аккуратно удаляйте всё заражённое растение вместе с корнями. Нити повилики, упав на землю, дают придаточные корни, которые начинают извиваться, пока не захватят соседнее растение, и вырастают вновь, поэтому удаляйте не только растения, обвитые повиликой, но и соседние растения сантиметров на 30 в обе стороны. Не жалейте удалять растения «с запасом» – так вы будете уверены, что зараза из огорода удалена. Удалённые растения складывайте на полиэтиленовую, абсолютно целую плёнку и сжигайте вместе с ней. Вёдра, тазики и другие многоразовые ёмкости для выноса повилики непригодны – мельчайшие частички или семена заразят новые посадки, если попадут опять на грядки. Почву тщательно пролейте «Раундапом» или другим аналогичным препаратом, разведя его в двойной дозировке, чтобы уничтожить упавшие на землю семена, и на это место в этом году ничего не сажайте. На следующий год можно посадить растения, которые слабо поражаются повиликой – например подсолнечник или тыквенные. И место, откуда удалили повилику, держите на заметке в течение трёх лет. Если за это время повилика не появится, значит, борьба прошла успешно. Так что только внимание и неотложное уничтожение повилики поможет вам избавить свой участок от этого карантинного сорняка.

Нина Шульгинина

 

 

Глина как компонент плодородия почвы

Вы, конечно, занимаетесь повышением плодородия почвы на своём садово-огородном участке? Безусловно, как же без этого. А вносите ли вы в почву, да и в компост (как компонент) еще и глину? Зачем? – удивятся многие.

Что же такое глина? Определение берём из энциклопедии: «Глина – пластическая осадная горная порода, состоящая в основном из глинистых минералов (каолинит, ментимопиллонит, гидрослюды и др.)». Девять из десяти овощеводов используют её лишь для кладки печей и в отдельных случаях для изготовления кирпича. А ведь глина – полезный компонент для повышения плодородия почвы на земельном участке, а не помеха, как предполагают некоторые садоводы-любители, а потому и выбрасывают её с садово-огородного участка. Следует только знать, как и куда правильно ее применять.

В популярной агролитературе глинистые почвы характеризуются как те, в которых преобладают глинистые фракции (размером менее 0,001 мм), со слабой водо- и воздухопроницаемостью, большой связностью. Такие почвы медленнее прогреваются, быстро переувлажняются, заплывают, образуя плотную земляную корку, которая прекращает либо ослабляет поступление атмосферного воздуха, необходимого для дыхания корням растений, почвенным микроорганизмам, а также препятствует выводу из почвы углекислого газа, сероводорода и др., присутствие которых крайне вредно для роста и развития растений.

Но вот в одном из журналов по агротехнике задаётся вопрос: «Глина лучше чернозёма?» В «Обиходной рецептуре по садоводству» П. Штейнберга есть такие строки: «На жирной чернозёмной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно». Следует обратить внимание на состав земли, на которой производится посев облепихи: «Лучшая земля для этой цели – глинисто-дерновая, хорошо переработанная и смешанная с большим количеством песка». И хотя это было сказано в далеком 1911 г., этот совет старины действителен и в наше время.

Что касается глины, то хотелось бы обратиться к своему скромному опыту в этом плане. При освоении своего маломерного земельного участка накопилось довольно много глины. Часть её действительно ушла для кладки двух печей и других хозяйственных нужд. Другая же часть глины хранилась в трех удалённых друг от друга кучах. Сначала эта глина больше никак не применялась. Пока не оказалось, что посадки картофеля, сделанные вблизи глиняных куч, дают гораздо больший урожай, чем другие, при одинаковой агротехнике. В чём тут дело? А в том, что глинистый субстрат (а это пока перерабатывали, да свозили в кучи, уже была не чистая глина, а скорее суглинистая почва) от атмосферных осадков самопроизвольно стекал к картофельным посадкам, и картофелю это «нравилось». Как оказалось уже в дальнейшем, глина была нужна не только картофелю, но и посадкам лука, другим овощным культурам, но особенно садовым деревьям и кустарникам. Применима глина как компонент в компостах, там тоже вырабатываются питательные вещества и гуминовые кислоты для растений. Нужна она при перекопке почвы, для сохранения корней при посадках и пересадках культур.

Но как применять эту глину для перечисленных дел? Глыбами и комьями – не получится, в таком виде она не смешивается ни с почвой, ни с компостной массой долгие, долгие годы. В тоже время глина, как почвенный компонент, конечно, в просушенном и измельчённом до порошка виде для сада, огорода, в цветоводстве нужна везде. Почему? Прежде всего, потому, что измельчённая до порошкообразного состояния сухая глина, внесённая в почву, улучшает её механический состав, физическое состояние, влагоемкость. Мельчайшие питающие мочковатые корешки легче проникают в структуру почвы, улучшается аэрация. Это относится ко всем почвам. Что касается песчаных почв, то ежегодное внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями позволяет окультурить их в течение 3-5 лет. Поскольку органические удобрения в песчаной почве разлагаются и минерализуются быстро (хорошая аэрация), то и вносим их в повышенных дозах – 10-15 кг на 1 м2. Вопрос глинования песчаных почв в «Садоводе» освещался уже не раз, поэтому подробно на этом останавливаться не будем.

Продолжим разговор о глине как почвенном компоненте. У меня сложилась своя система приготовления глины. Она заключается в следующем. Глину в нужном для работы количестве рассыпаю слоем в 5 см на металлический, а лучше на толстый фанерный лист, где она просушивается и проветривается на солнце и ветру в течение 10-15 дней (в зависимости от погодных условий). Почему так долго? Глинистый грунт должен просушиться и выветриться, освободиться от закисей железа и алюминия это, во-первых. Ну, а во-вторых, это нужно для его тщательного измельчения в порошкообразное состояние. Дроблю глиняный состав кувалдой или топором прямо на вышеуказанных листах, приспособив к ним бортики из реек или стволиков кустарников для того, чтобы содержимое не разлеталось по сторонам.

Измельчение надо выполнять тщательно, чтобы не возвращаться к этой работе после просеивания состава. А пропускать измельченную глину через сито или грохот надо обязательно, т. к. никакие глиняные комочки ни в почве, ни в компосте не нужны. Можно применить измельчённый до состояния крупнозернистого, промытого от илистых отложений речного песка, древесный уголь.

При освоении же кислых глинистых почв требуется известкование повышенными дозами извести (1-1,5 кг/м2). Можно для раскисления применить и другие известковые материалы (мел, сажу, древесную или травяную золу). Все это вносится под основную осеннюю перекопку, как фосфорные и калийные удобрения. Сухая порошкообразная глина мною тщательно перемешивается с компостом, дерновой землей, высушенным и выветренным торфом, песком в соотношении: 0,3:1:1:1:1. Сюда же вносится около литровой банки древесной золы на 10-литровое ведро состава. Тщательно перемешиваем, и уже как огородную смесь вносим в почву, преимущественно под картофель. Такая же подкормка вносится под лук и другие овощные культуры.

Теперь несколько слов об облепихе в связи с рассматриваемой проблемой. Весна – лучшее время для её посадки. Известно, что облепиха на тяжёлых глинистых почвах не растет. Но практика показывает, что внесение глины в составе других компонентов, о которых уже говорилось выше, да ещё с добавлением 200 г суперфосфата и 30 г калийной соли на 1 м2 посадки, очень полезно для облепихи. Культура хорошо растёт и плодоносит. Это же наблюдение относится и к землянике, и клубнике. Почва для сада тоже должна быть суглинистая или супесчаная, значит, и здесь необходимо наличие глины в том же составе и качестве, о котором говорилось выше.

А если уж информировать о глине более подробно, то интересно будет отметить, что глина ещё и целительница. Об этом рассказывает Л. В. Фесенко: «Глину, взятую из глубины, желательно несколько дней прогреть на солнце, она станет сильнее, зарядившись солнечной энергией. Готовят её, размачивая в тёплой воде, травяных отварах. Применяют в виде аппликаций и ванн.

Аппликации. Слой подготовленной глины (1-2 см) распределить на хлопковой ткани и положить на тело в районе болезненных ощущений. Сверху – клеенку или целлофан, на него – шерстяную ткань и теплое одеяло. Процедура занимает 2 ч. По окончании глина выбрасывается, но лучше ее закопать. Так поступали наши предки.

Ванны. В тёплой (37… 39°С) воде растворить глину, чтобы вода помутнела. Принимать ванну 10-30 мин – процедура хорошо очищает организм. Специалисты утверждают, что противопоказаний нет. Но людям с больным сердцем следует проявлять осторожность».

И. Кривега

 

 

Освоение глинистых почв

Освоение глинистых почв под сады и огороды требует больших физических и материальных затрат. Как вы уже знаете, эти почвы очень плотные, плохо пропускают воду и воздух, часто имеют избыточное увлажнение, при пересыхании образуют мощную твёрдую поверхностную корку, которая сильно растрескивается.

Особое внимание при освоении глинистых почв надо обратить на планировку поверхности. Все неровности почвы должны быть выровнены, чтобы избежать застоя воды. Направление грядок должно быть определено так, чтобы по межам был обеспечен хороший сток излишка воды.

Основной прием для окультуривания всех глинистых и тяжёлых суглинистых почв – внесение органических удобрений: перепревшего навоза, торфонавозных, торфо-фекальных или бытовых компостов и т. д.

На глинистых почвах в первые годы их освоения желательно вносить ежегодно от 1 до 1,5 ведер органических удобрений на 1 м2 площади. Хорошие результаты даёт внесение в глинистую почву лежалых древесных опилок, смоченных раствором мочевины или другим азотным удобрением (0,1 кг мочевины на 10 л воды и на 3 ведра опилок). Эффективна смесь навоза (10 кг) и древесных опилок (2 кг), смоченных раствором калийной селитры (100 г).

Улучшить глинистую почву можно внесением крупнозернистого речного песка. Это очень трудоемкий, но эффективный прием окультуривания тяжелых суглинистых и особенно тяжелых глинистых почв. Внесение одновременно с органическими удобрениями крупного речного песка (3-4 ведра на 1 м2) на тяжёлых, избыточно увлажнённых глинистых почвах разрыхляет пахотный слой.

При освоении глинистых почв очень эффективно применение зелёных удобрений. Для этого подходят все однолетние бобовые травы (вика, люпин, фацелия и др.). Высевать их надо после уборки ранних овощей или картофеля, а поздно осенью закопать в землю. Перегнивая, они обогащают почву органическими веществами, улучшают почвенную структуру. При этом глинистые почвы становятся более рыхлыми.

При отсутствии или недостатке органики для окультуривания глинистых почв часто сеют многолетние травы – различные виды клевера. Их периодически (через 10-12 дней) скашивают, оставляя траву на месте. Разложившись, она служит удобрением. Благоприятное воздействие на почву оказывают живые и отмирающие корни травы. Один раз в 3-4 года многолетнюю траву перекапывают на глубину 8-10 см. После перекопки в почве остаётся такое количество питательных веществ, которое равноценно внесению в почву 3-4 кг навоза на 1 м2.

При освоении кислых глинистых почв требуется вносить в них известь или другие щелочные материалы. При этом улучшается структура глинистой почвы и условия для развития полезных микроорганизмов, повышается эффективность органических и минеральных удобрений.

И еще один важный агротехнический приём при закладке сада на тяжёлых глинистых почвах. Там, где под верхним слоем почвы близко расположен плотный, почти не пропускающий воду слой подпочвы, посадочные ямы, особенно для плодовых деревьев, не следует делать глубокими.

При обильных дождях вода просачивается вниз, попадает в эту яму, вытесняет из нее воздух, создавая на какое-то время опасные для жизни растений условия. На таких почвах ямы надо рыть неглубокие, до плотного слоя подпочвы, шириной до 1,5 м для яблони и 1,2 м для сливы и вишни.

В. Шафранский

 

 

Озимая рожь и плодородие почвы

Проблемы поддержания плодородия почвы в саду и в огороде; улучшения водного и воздушного режима почвы можно успешно решать, систематически используя биологические особенности озимой ржи.

Её мощная корневая система восстанавливает структуру тяжелой почвы, разбивая её на мелкие комочки, увеличивает способность лёгких почв удерживать воду, резко повышает активность микроорганизмов. Это особенно полезно на участках картофеля, где его, как правило, бессменно выращивают в течение многих лет.

Чтобы посеять рожь в качестве сидерата, желательно высевать семена прошлогоднего урожая независимо от условий текущего года, т. к. свежие семена не успеют пройти период послеуборочного созревания и могут не взойти.

Озимую рожь можно сеять в саду и в огороде в третьей декаде августа или в первой декаде сентября, например, в приствольных кругах деревьев, на освободившихся грядках или на участке из-под картофеля сразу после уборки клубней, предварительно очистив участок от ботвы. Сеять её позже бесполезно, т. к. она до зимы не наберет силы и уйдет ослабленной под снег. Пока поя­вятся всходы ржи, у большинства растений вегетация уже подойдёт к концу. Такой участок в зиму идет с прекрасным защитным покровом.

Для посева озимой ржи приствольные круги, грядки из-под лука, чеснока, раннего картофеля, ранней капусты, кабачков перекапывают, предварительно внеся по 1 ст. л. нитрофоски на 1 м2. Затем почву необходимо разровнять и провести через 15-20 см бороздки, в которые посеять семена, раскладывая их через 3-5 см.

Но это правило соблюсти очень трудно, поэтому семена высевают вразброс из лукошка, как в старину, заделывая их на глубину 3-4 см. При этом сеять необходимо очень густо, т. к. цель посева - получить не зерно, а большую корневую и зелёную массу.

Затем поверхность почвы надо забороновать граблями и слегка уплотнить, лучше прикатать специальным катком, сделанным из деревянной чурки, чтобы семена вдавились в землю. И больше никаких забот.

Весной, как только растает снег и чуть прогреется почва, рожь сразу возобновляет свой рост. Поэтому рожь на грядке перекапывают в необходимые сроки, стараясь уложить её корнями кверху, а в саду можно оставлять до середины мая. К этому времени у неё вырастет обильная зелёная масса, которую надо скосить, порубить, а грядку или картофельный участок перекопать. Почва, пронизанная корнями ржи, становится мягкой и рыхлой.

Но все свои потенциальные способности рожь может раскрыть только при включении её в огородный 5-польный севооборот. В этом случае её выгоднее сеять весной, можно в смеси с викой. За лето она создаёт большую зелёную массу, которую можно скашивать 1-2 раза, а её мощная корневая система может проникать в глубину до 70 см и более, хорошо разрыхляя даже тяжёлую почву.

Помимо всего прочего рожь тормозит развитие имеющихся в почве возбудителей болезней и вредителей, т. е. помогает снизить их численность. Она способна подавить развитие не только однолетних сорняков, но и таких многолетних, как пырей, осот и т.д. Посев озимой ржи надо повторять через 1-2 года.

Участок, только что удобренный рожью, лучше засаживать клубнями или рассадой, но не семенами, т. к. сразу после перекопки зелени структура почвы очень рыхлая. После ржи хорошо растут тыквы, кабачки, картофель, помидоры, огурцы.

И не нужно забывать, что хотя рожь хорошо улучшает физические свойства почвы, но сильно её иссушает. Поэтому сеять её в междурядьях плодовых деревьев можно только при хорошем увлажнении почвы.

Д. Черняева