Использование опилок на дачном участке

 

Древесные опилки (вместе с древесной стружкой и щепой) стали уже обыденной составной частью грунтов приготовляемых для овощеводства, и добавок в различные по составу почвы. В нашей стране их используют во всех зонах, где имеются лесопильные и деревообрабатывающие производства: от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Адлера и от Норильска до Алтая. С 70-х годов их применяли в овощеводстве и многие страны.

Для теплиц и открытого грунта пригодны опилки любых пород деревьев (хвойных и лиственных), но с наиболее положительных сторон себя зарекомендовали опилки еловые и сосновые. Они могут служить компонентами тепличных грунтов (от 10 до 50% по объёму), рассадных смесей, рыхлящими добавками к разным почвам и субстратам (грунтам) в чистом виде, мульчирующим материалом. В 1 м³ древесных опилок может в среднем содержаться 20 г азота, 20-30 г фосфора, 150-200 г калия, 50-90 г магния, 250 г кальция. Все элементы находятся в растворимой форме. Они имеют также 50-60% влаги, 85-90% органических веществ, 10-15% золы. Кислотность их составляет 5,5-6,0 рН, воздушные поры – 85% по объёму, 1 м³ весит от 160 до 200 кг. Опилки не уплотняются сами и придают устойчивость к уплотнению почвам, в которые их вносят.

Положительными качествами опилок является и то, что они не образуют корки на поверхности после поливов и подкормок выращиваемых растений, не требуют рыхлений. На них не растут сорняки. Свежие опилки, как и свежий торф, являются свободными (стерильными) от вредителей и болезнетворных начал растений.

Есть у опилок и отрицательные качества, сдерживающие их применение. В них содержаться восковые и смолистые вещества, вредно влияющие на ростовые процессы растений. Самым же существенным недостатком является то, что при внесении в почву свежих опилок начинается значительное обеднение её доступным растениям минеральным азотом. Клетчатка, входящая в состав опилок, начинает разлагаться почвенными микроорганизмами, которые почти целиком поглощают азот (из опилок и почвы) и частично фосфор. При этом азот переходит в органическую форму, недоступную для поглощения растениями, и вызывает их резкое азотное голодание.

Смолы из опилок можно частично удалить проливом кипятком. Но в целом все отрицательные качества опилок устраняются через их компостирование. Можно также свежие опилки проливать перед внесением в почву раствором удобрений (200-250 г мочевины на ведро воды или 3 л коровяка). Одно ведро раствора выливают на 3 ведра опилок.

Для компостирования их отработано несколько рецептов.

Компост опилочно-минеральный. На 1 м³ опилок вносят 2,5 кг мочевины или 3,5 кг аммиачной селитры, а также 0,8 кг двойного суперфосфата и 1,5 кг сульфата калия.

Компост опилочно-помётный. Берут равные по массе количества обоих компонентов.

Компост опилочно-минерально-навозный. К указанной выше опилочно-минеральной смеси через месяц подготовки добавляют равную по массе дозу навоза.

Минеральные удобрения в опилки лучше вносить в растворённом виде путём неоднократного пролива (вмывания). Каждое удобрение вносят отдельно, при тщательном перемешивании компостируемой массы. Компосты лучше готовить на плёночном или другом непроницаемом основании, чтобы не было потерь питательных веществ. Для защиты от осадков в период созревания компостов их также следует укрывать.

Компосты могут быть готовыми в сроки от 2 до 6 месяцев от закладки, которую можно производить с наступлением тёплых весенних дней. Начало компостирования определяется подъёмом температуры в компостной куче (бурте) от массового размножения микроорганизмов. В течение короткого времени температура поднимается до 40-50°С, держится несколько дней (или недель) и начинает снижаться. При температуре около 25°С компост можно использовать. Вносят компост с осени, под перекопку почвы, после внесения извести, если последнее требуется. Норма внесения – от 1 ведра на 2 м² и более; она определяется степенью плодородия почвы и её механическим составом. Компосты из опилок более необходимы на тяжелых почвах, так как действуют не только на улучшение механического состава, но и создают более благоприятные температурные условия для корней растений.

Опилочные компосты увеличивают поглотительную способность почв, то есть предотвращают опасность для растений при случайных избыточных дозах удобрений. Частицы компоста поглощают минеральные удобрения, удерживают их от вымывания дождями и неумеренными поливами, предотвращают загрязнение водоёмов (если таковые есть близко от огородных участков) удобрениями.

Некомпостированные и не заправленные удобрениями опилки могут оказывать помощь почвам в случаях явного избытка азота (и опасности увеличения нитратов в овощах) или общего засоления почв (грунтов) удобрениями, а также хлором и натрием. На основе имеющегося опыта рекомендуется опилочные компосты внос на почвах низкой степени плодородия (бедных) подряд 3-4 года, при среднем плодородии – 2-3 года, а почвам с высоким плодородием не повредит компостная поддержка в течение 1-2 лет. Компосты, как и коровий навоз, полностью отдают свои питательные вещества и полезные свойства растениям в течение 4-5 лет.

Для теплиц пригодны любые компосты с опилками, а также одни опилки. Свежие опилки рассыпают по теплице слоем не менее 25 см. Затем вносят в расчёте на 1 м²: древесной золы –0,3 кг, аммиачной селитры – 0,25 кг, двойного суперфосфата –0,2 кг, сульфата калия – 0,12 кг; хорошо проливают тёплой водой. Через неделю высаживают растения.

При использовании органических удобрений опилки проливают тройной по объёму дозой навозной жижи или двойной дозой раствора куриного помёта. Затем хорошо перемешивают и выдерживают до высадки растений не менее 1 месяца.

Тепличные огурцы на опилках необходимо подкармливать еженедельно после начала роста рассады, сперва (до начала плодоношения) преимущественно азотом, затем полным удобрением (из отдельных компонентов, растворимыми, огородной смесью). Раза два-три за вегетацию нужна подкормка магнием (1,5-2 г/л) и набором микроудобрений.

Ежегодно в теплицах добавляют в грунт, свежую дозу опилок (до 20% по объёму). Если грунт не заражён болезнями, то его можно эксплуатировать до 5-6 лет. После этого можно использовать в открытом грунте.

На просеянных и пролитых кипятком опилках выгоняют перо из лука-репки, сеют для последующей пикировки сеянцев огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы. Компостированные опилки – прекрасный грунт для рассады овощей.

Э. Феофилов, заслуженный агроном России

Источник: http://gazetasadovod.ru

Опилки – удобрение

Отходы деревообрабатывающей промышленности – опилки –дешёвый и ценный для огородников и садоводов материал. Сейчас в городах и сельской местности появились небольшие пилорамы, где скапливаются опилки. С их помощью можно улучшить структуру почвы, использовать как мульчирующий материал, при формировании гряд в низких местах. Очень удобно засыпать опилками междурядья: здесь не будут расти сорняки, а перепрев, они пополнят питательные вещества почвы. Опилки лишены семян сорных растений, что повышает их ценные качества.

Использовать лучше перепревшие опилки. Свежие опилки, внесённые в почву, будут забирать у неё азот, а это лишит растения полноценного питания. Но перепревают они очень медленно, на это понадобится около 10 лет. Чтобы ускорить этот процесс, опилки добавляют небольшими порциями в компостную кучу или в парниковые гряды.

Чтобы подготовить мульчирующий материал, на большой кусок полиэтиленовой плёнки высыпают 3 ведра опилок, 200 г мочевины, поливают водой, затем слои повторяют несколько раз, поливая их водой.

По окончании всю кучу герметично закрывают плёнкой, придавив её камнями. Через две недели субстрат будет готов. Использовать такой мульчирующий материал лучше всего в первой половине лета, в результате рыхления и деятельности червей он окажется хорошо перемешанный с почвой.

Часть опилок разумнее компостировать, смешивая его с куриным помётом и навозом (5 частей опилок, 1 часть куриного помёта, 3 части травы, 1 часть коровьего навоза или проще: 1 часть навоза и 2/3 опилок). При отсутствии навоза к опилкам добавляют мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины). Субстрат должен находиться во влажном состоянии. В компостную кучу полезно добавить почву, чтобы размножались черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

В парниках и теплицах опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки, так они быстрее разогреваются. Получившийся компост будет отличаться рыхлостью, водопроницаемостью, разнообразием состава. Но необходимо учитывать некоторые особенности: при внесении перепревшего навоза добавляют перепревшие опилки, если навоз свежий, то и опилки используют свежие.

Окажутся полезными опилки и на земляничной грядке – они не дадут ягодам касаться земли, а это предохранит их от серой гнили.

Опытные огородники применяют опилки для получения раннего урожая картофеля. Для этого готовят ящики и лежалые опилки. За две недели до посадки в ящики насыпают слой опилок толщиной 8-10 см, затем выкладывают пророщенные на свету клубни и засыпают их слоем опилок 2-3 см. Субстрат должен быть постоянно умеренно влажным, а температура воздуха около 20 градусов. Когда ростки достигнут высоты 6-8 см, обильно поливают их раствором минерального удобрения и высаживают вместе с субстратом в лунки, засыпая клубни и ростки землёй. Желательно почву перед посадкой прогреть, накрыв её полиэтиленовой плёнкой. Посадки можно укрыть сеном, соломой, нетканым материалом, защитив их таким образом от заморозков. В результате урожай молодой картошки можно получить гораздо раньше. В опилках очень удобно проращивать корнеклубни георгинов и другой посадочный материал.

Д. Серов

 

 

Как поступить с задернённой почвой

ДРУГ К ДРУГУ ПЕРЕВЕРНУТЬ, ЗАВЕРНУТЬ, НО ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ПЛАСТЫ НА ГРЯДКАХ ПЛОТНО ПРИМЫКАЛИ

Этот агротехнический приём помог мне по-новому взглянуть на процесс обработки земли. С детства я каждое лето проводила на даче, поэтому опыт садоводства и огородничества у меня не только теоретический, но и практический. Но только несколько лет назад я ступила на СВОЙ участок. Когда-то здесь находился чей-то огород, но уже больше двадцати лет земля никем не обрабатывалась.

Наверное, не я одна вот так ступала на свою землю – с замиранием сердца, не зная, с чего начинать. Почва оказалась тяжёлым суглинком, сплошь заросшая снытью и вьюнком. Обычно начинают разработку участка с двойной перекопки почвы с последующей выборкой сорняков. Но стоял май, поэтому традиционный метод мне не подходил. Вот тут-то меня и выручил оборот пласта.

Грядки по этому принципу строятся довольно просто: вырезаешь лопатой пласт дёрна с комом земли. Длина берётся произвольная, т. е. такая, какой вы планируете сделать грядку, а ширина – в два раза больше запланированной. Нужно завернуть дёрн землёй наружу, словно закрываешь книгу.

Что же у нас получилось? Трава закрыта дёрном с двух сторон, теперь она не прорастёт, а за лето полностью перепреет. Осенью грядка окажется довольно мягкой, и вам останется лишь выбрать корни живучих сорняков – пырея, осота или сныти со спящими почками. Если не хватает сил перевернуть широкий пласт дёрна, можно завернуть пласты на грядку с двух сторон, главное, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Сорняки не прорастут лишь в том случае, если они будут тщательно укрыты почвой, без доступа света и воздуха. Комья земли наверху полученной грядки надо разбить с помощью лопаты или тяпки и выровнять поверхность. И всё.

Что же на ней может расти? В глубине она вышла не мягкая, поэтому не подходит для корнеплодов. Зато на ней великолепно себя почувствует капуста, особенно средне- и позднеспелая белокочанная. На такой грядке следует проделать отверстия в форме воронки, высадить в неё рассаду и засыпать мягкой землёй. По сравнению с затраченным трудом результат будет очень неплох.

На обороте пласта прекрасно удаются все тыквенные. В лунки для огурцов я сыпала удобрения (при посадке), а для кабачков – "заворачивала" в дёрн навоз. Вместо навоза можно использовать солому или перепревшие листья.

Теперь несколько слов о картофеле. Почему-то начинающие огородники стремятся посадить этот овощ чуть ли не в первую очередь, и, конечно, на необработанной земле. Это довольно-таки трудно, урожаи получаются небольшие.

Деревенские старожилы посоветовали мне сажать картофель так: отворачиваешь пласт дёрна и кладёшь под него клубень. И все. Я последовала их совету, добавив кое-что от себя. Во-первых, я не просто прятала картошку под дёрн, а оборачивала её в мох сфагнум, который набрала в ближнем лесу. А во-вторых, я не стала мучиться с окучиванием. Большое заблуждение, что картофель не даёт урожая, если его не окучить. Даёт! Правда, иногда значительно меньше, но зато намного раньше. И потом, какого урожая можно ждать на дёрне? Тем не менее, мы ели свежий картофель в начале августа! А те, кто сажал по всем правилам, начали копать лишь в сентябре. Это ещё раз доказывает, что для сильнозадернённой земли правила подходят не всегда. А главное, уже осенью мой участок было не узнать. За один сезон я сделала то, на что у большинства уходит, по крайней мере, два лета, А в заключение ещё несколько слов или советов. Дёрн, которому много лет, прекрасное удобрение. Если не хотите сажать на нём, всё равно не выбрасывайте – заложите в компост. Ведь ценную дерновую землю получают как раз из такого дёрна, на котором много лет ничего не сажалось! Если вы не обработали задернённый участок до июня, скашивайте траву, не давая ей заколоситься. Это один из способов подавления роста сорняков. Да и самая обычная трава, которую подкашивали в течение лета, выглядит красиво и декоративно до глубокой осени. И самое главное, не забывайте, что труд на своей земле – должен быть не в тягость, а в радость.

А. Кремнева, садовод-любитель