Что означает название реки Дон?

Музей исторических ценностей Украины

Этот киевский музей – тоже обладатель богатого собрания скифских древностей. Достаточно сказать, что в нем хранятся памятники из кургана Толстая могила, в том числе всемирно известная царская пектораль весом более килограмма – пример высочайшего искусства греческих художников-ювелиров – и другие прекрасно выполненные изделия. Меч-акинак с рельефными золотыми ножнами и рукоятью принадлежит к этой же коллекции.

Кроме того, музей хранит ценные предметы из Гаймановой могилы: так называемую «Братину» и другие образцы драгоценной посуды, часть находок из курганов Огуз и Мелитопольский, а также изделия, обнаруженные в Бердянском кургане.

Золото скифов из Крыма: мытарства коллекции

В 2013 году на экспозицию в Европу отправились коллекции античных и раннесредневековых экспонатов из пяти музеев – одного киевского и четырех крымских. В феврале 2014 года экспозиция была открыта в Нидерландах, в амстердамском музее Алларда Пирсона, под названием «Крым. Золото и тайны Черного моря».

Крым представлял на выставке следующие памятники:

· Восточно-крымский (Керченский) историко-культурный музей-заповедник представил ценнейшее собрание боспорских артефактов;

· Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник – позднескифские, сарматские и готские изделия;

· Центральный музей Тавриды в Симферополе – ранне-и позднескифские, сарматские, аланские и готские предметы;

· Музей-заповедник Херсонеса-Таврического – греческие эпиграфические памятники, а также росписи на архитектурных фрагментах.

Экспонаты вывозились в Европу, когда Крым еще был в составе Украины, но в марте 2014 года он вошел в состав Российской Федерации. По окончании срока экспозиции Украина затребовала все экспонаты, включая крымские. Однако хранителями исторических ценностей являются конкретные музеи, с ними заключались договоры о предоставлении экспонатов для выставки, значит, и возвратиться экспонаты должны в эти музеи. Именно на данное обстоятельство обращали внимание представители музеев Крыма, подавая коллективный иск о возвращении коллекций в музейные фонды. В декабре 2016 года Амстердамский окружной суд вынес решение о передаче экспонатов Киеву, но крымская сторона подала апелляцию.

Следует отметить, что скифского золота как такового в коллекции крымских музеев почти нет. Вообще, изделия из золота – далеко не самые ценные предметы этой выставки. Например, из Керчи была отправлена знаменитая «Змееногая богиня» - скульптурное изображение из известняка, символ керченского музея. Эпиграфические экспонаты также представляют для исторической науки огромную ценность.

Многие изделия в составе экспозиции относились к киевской коллекции, и это золото скифов музей Киева благополучно получил обратно. Крымская часть выставки была задержана в музее Алларда Пирсона.

Бюрократическое разбирательство, постепенно обрастая скандальными политическими нюансами, тянется несколько лет. Недавно промелькнувшая в СМИ информация о том, что якобы в Амстердаме принято окончательное судебное решение о передаче экспонатов украинской стороне, была опровергнута Министерством культуры Крыма. Сейчас дело рассматривается уже судом второй инстанции. Коллекция продолжает пребывать в Нидерландах, и дальнейшая судьба золота скифов по-прежнему остается неясной.

Новые находки

Тем временем археологические работы в Крыму продолжаются, и каждый сезон дает новые результаты. Недавно было сообщено о находках в скифском городище Усть-Альма, поступивших в Бахчисарайский музей-заповедник. Среди них 140 золотых изделий I века н. э. – женские украшения.

Значимость этой в общем-то рядовой находки в том, что некоторые вещи здесь являются аналогами экспонатов, временно (будем надеяться) утраченных музеем из-за истории с голландской выставкой.

Но хотя крымская земля, без сомнения, хранит еще множество древних памятников, не следует ждать, что она восполнит все, что может быть утеряно. Представители музеев заявляют, что будут продолжать борьбу за возвращение памятников, составляющих культурное наследие Крыма.

 

В Государственном Историческом музее хранятся и экспонируются не только древности скифов, но и сарматов.

Музеи аланской культуры

Музей Аланской культуры находится в посёлке Нижний Архыз (Буково). Филиал Зеленчукского районного Краеведческого музея создан в 1996 году.
В экспозиции музея — уникальное собрание предметов быта алан, орудий труда, оружия ближнего и дальнего боя, украшений, образцы средневекового шелка из Китая, Согда, Византии, коллекция минералов, собранных в окрестностях Нижнего Архыза и различных уголках России и зарубежья.
Собранная в музее коллекция предметов аланской культуры (V – XIII вв. н.э.) является одной из крупнейших в мире. Основное число археологических экспонатов музея (более 5 000) относится к периоду расцвета аланской культуры, т.е. к VII – XII векам нашей эры, но в музее есть экспонаты и более ранних эпох: Прикубанской культуры, почти одновременной с ней Кобанской культуры (XIII – V вв. до н.э.), а также экспонаты скифской (VII – III вв. до н.э.) и сарматской (V в. до н.э. – III в. н.э.) культур. Кроме предметов быта алан, орудий труда, оружия ближнего и дальнего боя, украшений, коллекция музея включает большое количество подлинных образцов средневекового шелка из Китая, Согда, Византии. Так же в музее хранится обширная коллекция минералов и камней, собранных в окрестностях Нижнего Архыза, а также привезенных с разных уголков России и зарубежья.

Музей аланских ценностей Иудзинад в Северо-Осетинском Государственном университете имени К. Л. Хетагурова. (Открыт в 2014 году)

Музей Астрахани

Музей аланских древностей Владикавказа

 

 

Что означает слово «дон» в осетинском словаре?

Что означает название реки Дон?

Согласно утверждению автора «Русско-скифских этюдов», наиболее популярная версия донского имени уходит в глубокую древность - к скифо-сарматским племенам. На их языке слово "дон" - это не что иное, как "река". Аналогичное значение актуально в рамках осетинского языка. Однако эта гипотеза многократно подвергалась сомнению и до сих пор является достаточно спорной. Также нередко используют уменьшительно-ласкательную форму имени известной реки - Донец. Это название включает в себя множество донских притоков.

Среди античных авторов встречается альтернативная версия названия реки Дон - Танаис. Это слово переводится как "восьмая скифская река". Не менее известные гидроними - Гизельдон, Хазнидон, Аргудан и пр. Британская этимология названия реки прибегает к истории кельтских племен. Они назвали Дон в честь ирландской богини-матери Danu. Ученый Т. Лер-Сплавинский, в свою очередь, настаивает на исконно-славянском происхождении названия реки. Исследователь приписывает слову "дон" филологическую связь с "дунаем" - "большой водой". Эту гипотезу поддерживают многие лингвисты и исследователи. В целом, современное название реки существует уже очень и очень давно. О Доне можно упоминали авторы небезызвестной "Повести временных лет". В летописи реку описывают как крупный торгово-экономический объект, впадающий в Азовское море.

Рязанский женский костюм

Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерниях. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. На фоне зеленых лугов и лесов он вступал в полную гармонию с природой, создавая празднично-ликующий эмоциональный настрой, приглашая в весенние и летние хороводы народных фольклорных праздников. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Красный распашной «шушпан» — разновидность этой одежды.

Голову повязывали платком поверх кички. В моде была и рогатая кика с очень высокими рожками.

Наиболее интересен в художественном отношении традиционный женский праздничный крестьянский костюм, сохранивший черты архаичности вплоть до начала ХХ века. Неразрывно с искусством изготовления костюма развивались техники закладного и браного ткачества, кружевоплетения, вышивки.

Браное ткачество

Эта техника предполагает использование специального прутка или дощечки, так называемой, бральницы. Она помогала выбирать из основы часть нитей, делая дополнительный зев. В итоге получался узор, который налагался сверху фона то с изнаночной, то с лицевой стороны. Основной фон вытканного узора чаще всего был горизонтальным, красного или синего цвета. Но в ряде регионов изделия могли быть одного цвета, а узор выделялся толщиной нитей и игрой светотеней.

Закладное ткачество

Техника закладного ткачества также является одной из самых древних. Этот метод переплетения предусматривает прокладку нитей не по всей ширине ткани, а лишь на некоторых ее участках. «Заклады» обычно представляли собой орнамент из простейших геометрических фигур. Они могли выполняться с помощью комбинирования разных нитей. Узоры создавались с помощью разноцветных льняных, шерстяных или хлопковых нитей. В результате сложного, трудоемкого процесса получалось гладкое, одинаковое с обеих сторон полотно.

Если к северу от Москвы бытовал сарафанный комплекс, то на большей части территории Рязанской губернии – поневный, отличавшийся в разных районах цветовым и орнаментальным строем, деталями и покроем. Состоял он из рубахи, юбки-поневы, фартука (занавески, запона), верхней распашной или глухой одежды – шушпана или навершника.

Самой распространенной на Рязанщине была синеклетчатая понева – «глазастая» (клетка – «глазок»). Но встречались и другие.

В северной лесистой части губернии – Мещере – дольше, чем в других местах России сохранялся костюм с чертами наиболее древней одежды. Примером может служить парахинская свастическая двухосновная понева («конитница»). Ярок и декоративен куршанский костюм с коричнево- красными челночными поневами, с навершником, орнаментированным самыми разными способами – ткаными узорами и вышивкой, кружевом и выкладками из разноцветных ситцев и кумача.

 

От костюма Мещеры значительно отличался крестьянский костюм южных уездов Рязанской губернии, где располагался признанный центр художественного ткачества - Сапожковский уезд. В Сапожке и окрестных селах изготавливали заклады – широкие тканые полосы красного и вишнево-коричневого цвета с геометрическим орнаментом, нашивавшиеся на подолы и обшлага рукавов белых шушпанов. Узор, составленный из крупных синих, золотисто-желтых, зеленых и белых гребенчатых фигур, контрастно подчеркивал насыщенно-красный и вишневый фон, придавая мажорный праздничный характер одежде.

Именно в Сапожке придумали особый крой рубашки, который используется по сей день. Его главное отличие - точность и простота. Крой прекрасно вписывается в ширину ткани 35 (80, 140) см, с минимальным количеством швов и выпадов. Выкройка состоит только из прямых линий.

Но и это ещё не всё – рубашка невероятно удобна в носке – на теле она не чувствуется. Крой несёт в себе разнообразные возможности моделирования и отделки. Он используется даже в высокой моде.

В поневный комплекс входил сложной формы головной убор. В коллекции музея представлен один из его вариантов – «рогатая кичка», возникновение которой относится к языческим временам и связано с культом богини плодородия. Дополнением женского костюма являются разнообразные пояса – тканые, плетеные, с бисером, а также нагрудные и шейные украшения из бисера (гайтаны, ожерелки, мониста и др.).

 

Важной составляющей ансамбля народного костюма являлись вышивка и кружево.

 

Вышивка украшала практически все элементы праздничного костюма, отличаясь богатством колорита и разнообразием технических приемов исполнения. Каждый центр Рязанской губернии имел свои орнаментальные мотивы и технические приемы.

Ажурная вышивка была распространена, главным образом, в Михайловском и Рязанском районах. Тамбур красный и черный – в Спасском районе.

На западе, в Михайлове и его окрестностях, преобладали геометрические формы узора, в районе Скопина и Рязани вышивали белой строчкой или многоцветным крестом композиции из птиц, барсов, всадников, хороводов. В вышивках Мещерского края, Пронского и Раненбургского (ныне Липецкая область) уездов кроме льна и хлопка использовали шелковые нитки, орнамент из геометризированных растительных форм, выполненный цветной гладью, обведенной по контуру швом роспись.

 

Тамбур — разновидность вышивки и вязания специальным крючком, имеющим вид длинной иголки.

В конце XIX в. с развитием промышленного производства и использованием в костюме покупных тканей и тесьмы упрощаются приемы украшения одежды вышивкой. Но эти изменения не повлекли за собой обеднение народного костюма, в оформлении которого мастерицы умели проявить особую изобретательность и вкус. Упрощение элементов узора в вышивке компенсировалось использованием разнообразных фактур, в том числе кружева.

Кружево выплеталось во многих уездах Рязанской губернии в разных социальных группах общества. Здесь встречались все основные разновидности коклюшечного кружева – численное, сцепное и многопарное. Для декоративной отделки народного костюма чаще использовали численное кружево. Ко второй половине XIX века в северных и центральных губерниях России оно было почти забыто. Численное кружево выплетается по памяти без использования сколка – шаблона из бумаги с нанесенным на него рисунком. Эта техника, требующая особой сноровки, была широко распространена в Михайловском и Скопинском уездах. Изготовление цветного численного кружева рано превратилось в Михайловском уезде в промысел.

 

В ХХ веке художники народных промыслов продолжили богатую традицию рязанской вышивки и кружева.

 Женский народный рязанский костюм

 Женский народный рязанский костюм