Боязнь громких звуков

Боязнь громких звуков довольно распространен­ное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхло­пов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трам­ваев, поездов и т.д., и т.п. Довольно часто боязнь зву­ков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. "Страхи. При­рода и причины."), следует напомнить еще об одной -высокой чувствительности слухового анализатора со­баки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не по­дозреваем. Например, человек начинает слышать зву­ки частотой от 20 герц, в то время, как собака реагиру­ет на звуки частотой от 35 до 70 тысяч герц. То есть то, что мы воспринимаем как "бытовой шум" и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кор-тиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с мол­нией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые глазам удовольствия тоже не доставляют. Вас фотографировали со вспыш­кой? То-то же!

Выбор способов коррекции боязни громких звуков зависит от степени выраженности этой боязни. Выде­лим для простоты три степени "болезни". Слабая сте­пень боязни проявляется просто в беспокойстве: со- бака прядет ушами, оглядывается в поисках источника

звука, но остается достаточно управляемой и даже бе­рет корм.

Средняя степень боязни проявляется в испуге со­баки, которая с трудом успокаивается, плохо подчиня­ется командам и не ест предлагаемое лакомство.

При сильной степень боязни собака впадает в па­ническое состояние, она не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, если находится на повод­ке, то пытается вырваться, если находится без повод­ка - убегает. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь попыткам вывести ее.

В случае слабо выраженной боязни достаточно по­высить управляемость собаки - то есть пройти или по­вторить курс послушания сначала в спокойной обста­новке, а потом и в условиях наличия факторов, вызы­вающих тревожное состояние собаки. И как только со­бака начнет бояться, тут же начинайте ею командо­вать. Также бывает очень эффективен метод устране­ния мотивации. Он заключается в том, что вы включае­те в работу пищевую (подкармливаете) или игровую (предлагаете собаке поиграть в любимую игру или лю­бимой игрушкой) мотивации.

Линда Теллингтон-Джонс считает, что "Спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, -в буквальном смысле слова в ваших руках" (Хофф-ман М. Ваш четвероногий питомец). Линда Теллинг­тон-Джонс разработала систему лечебного поглажива­ния "Прикосновение Теллингтон". Эта техника - нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон-Джонс не может точно объяснить принцип Действия своей системы, но утверждает, что она совер­шает чудеса. Вот, по ее мнению, что нужно делать, ког­да ваша собака тревожна: "Приподнимите одной рукой голову собаки, а большим и указательным пальцами Другой руки несильно сожмите ухо. Основное движе-

ние - легкое поглаживание в направлении от основа­ния к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описывать пальцами круги у его основания. Мас­саж следует начинать еще до того, как собака испугает­ся. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикоснове­ния с источником страха. Продолжительность масса­жа - 5-10 минут. Если ваш питомец находится на седь­мом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше". "С помощью этой тех­ники можно успокоить даже самое перепуганное жи вотное", - утверждает Теллингтон-Джонс.

Важно не сюсюкать с собакой, когда она испытыва­ет состояние тревожности. Иначе она будет восприни­мать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию - и состояние страха будет закрепляться и увеличиваться. К такому же ре­зультату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызывающих тревож­ное состояние собаки.

При средней степени боязни также необходимо повторить курс послушания. И как только собака нач- нет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю -отлично) выполнять команды, начните работу по Мето­ду 6 (привыкание). Кстати, прочитайте еще раз главу, посвященную привыканию, чтобы не совершить каких-либо ошибок.

Ваши действия:

1. Определите звук, пугающий собаку.

2. Опытным путем найдите величину звука, вызы­вающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: а) моде-лировать звук незначительной величины или б) уда-литься от источника звука на необходимое для этого расстояние.

3. Начать занятия по послушанию при этой мини­мальной силе звука. Не обращайте внимания на обо­ронительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно (выражено) хвалите ее при подчинении. Во время пе­рерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если собака не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап дол­жен длиться до тех пор, пока собака не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.

4. Немного увеличьте интенсивность шума (при­близьтесь к источнику шума) и повторите занятия

пункта 3.

5. Медленно, но методично повышайте интенсив­ность звука. Если вы будете последовательны и на­стойчивы, рано или поздно собака научится контроли­ровать свои эмоции.

Можно воспользоваться Методом 11 (устранение мотивации), сменив оборонительную потребность, на­пример, на пищевую. То есть если раньше громкий звук был сигналом опасности (вызывал оборонительную потребность), можно попробовать сделать его сигна­лом пищевого поведения. Но чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется столько времени не кормить собаку, пока она не станет есть при звуках, вызывающих страх. Когда получится именно так, кормите собаку только при них. Звуки, кстати, можно записать на магнитофон и про­кручивать собаке. 2-3 дня голодовки не повредят ва-шей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вооб­ще без пищи собаки могут прожить до 3-х недель.

Если вы не очень мужественны по отношению

к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте

"страшный" звук до приемлемой величины и кормите

Рисунок 7. Схема функциональной организации

доминантного очага

собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука еще на неделю. И так далее, пока собака не перестанет бояться реаль­ного звука.

Напомню, что Метод 5 (угашение), заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо быть уве­ренным в том, что у вашей собаки достаточно сильная нервная система. Во-вторых, убедитесь в том, что со­бака не вывернется из ошейника и не порвет поводок. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой при вызывающих страх звуках и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум неопасен, просто нет.

При сильной степени боязни ситуация несколько меняется. Дело в том, что в этом случае оборонитель­ная потребность находится в состоянии доминанты.

Что такое доминанта? Это состояние, процесс

и даже форма научения одновременно. Доминанта это чрезвычайно выраженная, гипертрофированная, господствующая над другими потребность. Доминан­ту иногда называют одномоментной формой науче­ния. И в самом деле, фиксация следов памяти при до­минантной потребности происходит чрезвычайно бы­стро - после 1-2 случаев. Это определяется высокой биологической значимостью имеющейся потребнос­ти. Ее величина становится критической, неудовле­творение потребности в данный момент может приве­сти к опасным последствиям для организма, а то

и смерти.

Внешне доминанта характеризуется полным подчи­нением всех прочих реакций организма тем, которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярким примером доминанты яв­ляется половая, знакомая многим владельцам половоз­релых кобелей. Хотя считается, что, кроме основных, пищевой, половой, оборонительной - любая потреб­ность может привести к формированию доминанты.

Состояние доминанты можно вызвать путем дли­тельного лишения (депривации) животного чего-либо, например, пищи или воды. Или воздействием чрезвы­чайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, на­пример, болевого, или раздражителя, вызывающего сильные эмоциональные реакции (панический страх, Ужас). В лабораторных условиях удается вызвать со­стояние доминанты путем многократного воздействия слабых стимулов или непосредственным воздействи-ем на соответствующие центры коры головного мозга. врезультате таких воздействий в центральной нерв­ной сиртеме формируется сложная система нервных клеток - господствующий очаг возбуждения, обладаю­щий несколькими свойствами:

• стойкостью возбуждения, что обеспечивает дли­тельную активность животного, направленную на удовлетворение доминантной потребности и преодо­ление при этом всех возможных препятствий;

• повышенной возбудимостью, что гарантирует выраженную активность животного, дающую возмож­ность быстро снять доминантное состояние;

» доминантный очаг суммирует возбуждение, ад­ресованное другим центрам, и тормозит деятельность этих центров. Такое свойство обеспечивает макси­мально возможный анализ информации, поступающей извне, и которая может иметь отношение к удовлетво­рению доминантной потребности. Подавление других форм деятельности при этом также способствует бо­лее быстрому снятию доминантного состояния и явля­ется целесообразным.

То есть на любые раздражители животное реагиру­ют одинаково: если доминанта оборонительная - убе­гает, если водная - совершает глотательные движения на любой звук.

Справиться с доминантой можно: 1) удовлетворе­нием доминантной потребности; 2) созданием антаго­нистического центра - другой доминанты; 3) создани­ем доминанты в высших центрах (произвольное тор­можение "в лоб"), например, использование условно­го отрицательного подкрепления "Фу!", или, в худшем случае; 4) при переходе нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения (состояние, похожее на обморок).

По большому счету доминанта штука полезная. Во многих случаях естественной жизни животных у них нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в случае обучения в форме классических ус­ловных рефлексов. Если бы животное каждый раз вы-

рабатывало приспособительное поведение после 40-60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства.

Однако состояние доминанты является сильным стрессом для животного. Острая или длительная кон­фликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения - за­стойную доминанту - и формируя патологические до­минантные изменения функций мозга, что может при­вести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Итак, если ваша собака панически боится выстре­лов, придется клин вышибать клином. Попробуйте сле­дующее. Да, кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3-4 занятия проведите с использова­нием медикаментов. Например, транквилизаторов. За назначением их обратитесь к ветеринарному врачу.

1. Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегни­те надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать. Иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.

2. Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда "Рядом!") по квадрату - то есть каза­лось бы, убегая, но не удаляясь от "опасного" места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте со­баку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго - до тех пор, пока со­бака не перестанет трястись и вырываться.

Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются специальные вещества, повы-

шающие скорость передачи нервных импульсов и воз­будимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности. Кстати, аналогичное явление отмечается и у спортс­менов перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку. Так вот, несмотря на то, что биологически они очень полезны, они усиливают состояние тревож­ности, поэтому желательно от них избавиться. А изба­виться от них можно только утилизируя в процессе мы­шечной деятельности. Со временем, когда выражен­ность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше и бегать при­дется все ближе и ближе. Во-вторых, бегая, мы вроде идем, то есть бежим у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что и не удалясь от источника и не убегая от хозяина, мож­но остаться живой. А, в-третьих, создаем ту самую ан­тагонистическую доминанту - назовем ее "доминан­той подчинения" (хотя это и неправильно).

1. Как только собака перестанет трястись и выры­ваться, переходите на шаг и, двигаясь также по квад­рату, минут пять поработайте с движением рядом. Ме­няйте темп и направление движения. Останавливай­тесь и снова начинайте движение.

2. После этого поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности. За­ставляйте, создавая ту самую доминанту подчинения. Сажайте руками, если она медлит. Но не делайте боль­но. Поработайте с выдержкой, под обязательным кон­тролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже испытывая страх.

3. А в заключение начните с собакой играть. Зара­нее в спокойной обстановке выясните, какие игры

предпочитает собака, и играя с ней, закрепите игро­вую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет. Рано или поздно, не со второй, так с пятой попытки, собака включится в игру. Со временем собака все легче и лег­че будет разыгрываться.

Для начала делайте одно-два упражнения в неде­лю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со време­нем на самом деле собака станет гораздо более уп-равляемей при наличии провоцирующих факторов.

Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу. Она может, сопротивляясь, даже кусать владельцев. В та­кой ситуации нужно просто прекратить кормить собаку в квартире и кормить ее только за дверями - на лест­ничной площадке, лестнице и, наконец, на улице.

Когда собака демонстрирует панический испуг, на­ходясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробо­вать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собаки, как это советует X. Э. Вайтли (Соба­ки наши друзья. - М.: Гранд, 1997): "Я выбрала грозу, которая еще едва только началась, если так можно сказать. В воздухе ощущалось приближение дождя, Уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде °о, должно быть, уже Рождество!", чем страха. Обыч­ное боязливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полностью и не разыгралась.

Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдаю-щей от фобии. По этой причине большинство специа­листов рекомендуют проигрывание магнитофонных

записей грозы, одновременно положительно закреп­ляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у со­баки появится страх, значит в этом обучении вы зашли слишком далеко.

Для успокоения реакции страха полезны транкви­лизаторы и антидепрессанты одновременно с нарас­тающим переобучением".

Но, думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пи­щевую доминанту и кормить собаку только при нали­чии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными, особенно в случае отучения собаки от при­родных звуков, как правило, они начинают действо­вать через 20-30 минут после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.

Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убе­жище в ее любимой клетке или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее носа. Иногда бывает эффективной маскировка пу­гающего собаку шума знакомыми для нее шумами или при помощи музыки (См.: Хоффман Э. Указ. соч.).