Введение в историю КЧР

Лекции по Истории КЧР

Введение в историю КЧР

Лекция 1. Историография истории КЧР

Лекция 2. Возникновение и развитие первобытнообщинного строй на территории Северо-Западного Кавказа

Лекция 3. Разложение первобытнообщинного строя и зарождение классового общества

Лекция 4. Этническая история народов КЧР

Лекция 5. Народы Карачая и Черкесии в XIII – XV веках

Лекция 6. Взаимоотношения народов Карачаево-Черкесии с Россией в XVI – XVII веках.

Лекция 7. Карачай и Черкесия в XVIII веке.

Лекция 8. Включение Карачая в состав России

Лекция 9. Карачай и Черкесия в первой половине XIX века

Лекция 10. Карачай и Черкесия во второй половине XIX века

Лекция 11. Общественный и семейный быт народов КЧР в XVI – первой половине XIX в.

Лекция 12. Культура народов Карачая и Черкесии

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ КЧР

Пособие охватывает важные моменты истории народов республики, коллектив авторов, не навязывая своей позиции, оставляет место для полета мысли, для самостоятельного поиска и обсуждения истории, наполненной блеском, пышностью, но одновременно рациональной, гармоничной, строго-суровой в своем величии.

Очень хочется верить, что мы не уподобились тем, о ком писал Анатоль Франс в «Острове пингвинов»: «Да разве мы пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа хоть малую крупицу жизни или истины? Мы просто-напросто издаем тексты. Мы придерживаемся буквы… Мысль не существует».

«Идти вдаль значит возвращаться назад», - говорили древние тюрки. Возвращаясь назад, наряду с попыткой реконстукции, репродукции событий прошлого, мы ставим и иную цель: научить мыслить, понимать логику исторических событий. Распутывание узлов, в которые завязана истина, усложнена обычным в истории явлением, когда авторы автоматически переносят сказанное прежде каким-нибудь авторитетом положения в свой труд. И впечатывают его уже как истину. Как краеугольный камень не только своей, но и всей научной констукции. Опасно возводить в абсолют версии.

Исследуя историю республики, мы должны постараться перенестись в другое измерение, почувствовать ритм другой – иной жизни, перейти невидимую черту между прошлым и настоящим, научиться вычленять истину. Мы надеемся, что данное пособие позволит сделать этот переход в прошлое более плавно и гармонично.

Данный курс по истории Карачаево-Черкесии, являясь важнейшей составляющей учебного процесса, направлен на подготовку современного образованного, эрудированного историка, задачей которого является усвоение, сохранение и передача грядущим поколениям основополагающих моментов, столпов на коих и покоится индивидуальное своеобразие истории республики.

Вечно меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое на земле, этносы, населяющие Карачаево-Черкесию, оставили свой след путем свершения деяний, которые составляют скелет этнической истории. Но в вечных сменах рождений, расцветов, упадков и неизбежных концов этносов, их представители теряют самое главное, ведь всего не упомнишь. Вместе с ненужным хламом уходит ценное, дорогое для всех людей знание. А как извесно – усвоение, сохранение и передача знаний является основополагающим в нашей жизни.

Изучая величественное прошлое Карачаево-Черкесии, мы тем самым глубже постигаем прекрасное настоящее. Как тут не вспомнить строки великого Гете:

«Есть ли что приятнее на свете,

Чем углубиться в дух иных столетий

И умозаключать из их работ,

Как далеко шагнули мы вперед?»

Общая характеристика территории и населения

«Кавказский край, знойная граница Азии» уже в глубокой древности привлекал к себе внимание путешественников величественными горами, покрытыми снегом, ледниками, мрачными и таинственными ущельями; позднее сюда направлялись в поисках славы, новых впечатлений, смерти, орденов и признания. Край, вдохновлявший художников, писателей, поэтов, путешественников.

Кавказ уже своим географическим положением призван был играть роль своеобразного моста между близлежащими областями Евразии. Кавказ – один из интереснейших с исторической точки зрения регионов, его географическое положение на стыке Юго-Восточной Европы и Малой Азии стало причиной формирования самобытной кавказской культуры.

Здесь, как свидетельствуют археологические данные, проходили древние пути миграции народов Восточной Европы, Малой и Средней Азии, происходили контакты ближневосточных и среднеазиатских культур. Эти исторические процессы и оседание определенной части миграционных потоков сформировали сегодняшний полиэтнический облик региона. И действительно, первые же письменные свидетельства о Кавказе мы встречаем у Геродота и Ксенофонта античных авторов V в. до н.э., которые отмечали пестроту и обилие красок, созданных народами и племенами этого региона. Кавказ глубокой древности влек к себе человека, пробуждая у них таинственный интерес и порождая легенды.

Интерес к Кавказу со стороны России отмечается во времена А.С.Пушкина, с одной стороны – романтизм, с другой – экспансия. Живописная природа, своеобразие быта и нравов населения были источниками поэтического вдохновения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и многих других поэтов и писателей.

В это же время Белинский писал: «Крым, Кавказ, Сибирь – все это целые миры», миры не изученные и не освоенные. Кавказ называли страной вольности, полуденным краем, погибельным, теплой Сибирью называли Кавказ декабристы.

Кавказ часто сравнивают с огромным плавильным инструментом тигелем, в котором плавились на протяжении тысячелетий этносы, языки, религии, культуры, появлялись и исчезали новые сплавы. Вероятно, Карачаево-Черкесия находилась к огню ближе всех.

Состав населения республики отличается необычайной языковой и культурной пестротой, оно многонационально, что объясняется особыми географическими и политико-экономическими условиями.

Карачаево-Черкесия является многонациональной республикой: на ее территории проживают представители более 80 национальностей. Общая численность населения составляет 478,5 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 33,5 чел./км² (2010), удельный вес городского населения — 43,4 % (2010).

Структура национального состава современной Карачаево-Черкесии — результат глобальных геополитических изменений, происходивших на территории Северного Кавказа в течение трех последних тысячелетий.

В состав республики входят 2 городских округа и 10 муниципальных районов, в которых насчитывается 144 населенных пункта, из них — 4 города: (Черкесск, Карачаевск, Усть-Джегута и Теберда).

Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, Усть-Джегутинского, Хабезского и двух городов республиканского подчинения — Карачаевска и Черкесска.

Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного Кавказа. Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке — с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге — вдоль Главного Кавказского хребта — с Грузией, а также с Абхазией. Входит в состав Южного федерального округа.

Большая часть (около 80 %) Карачаево-Черкесской Республики расположена в горной местности. В пределах республики выделяются 3 зоны: предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся передовые хребты Большого Кавказа, на юге — Водораздельный и Боковой, их высота достигает 4000 м. К побережью Чёрного моря ведут Марухский и Клухорский перевалы. На границе с Кабардино-Балкарией расположена гора Эльбрус, самая высокая вершина Кавказа.

В республике имеется изобилие водных ресурсов: около 130 высокогорных озер, множество горных водопадов. Протекают 172 реки, из которых самые крупные — Кубань, Большой и Малый Зеленчук, Уруп, Лаба; имеется Кубанское водохранилище. Действующая в республике система Большого Ставропольского канала является источником водоснабжения для Ставропольского края.

Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины. В больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствуют множество термальных источников.

Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных степей и широколиственных лесов. В лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. На территории республики находятся Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника.

На территории республики имеются археологические памят­ники практически всех периодов каменного века: от так называемой шелльской эпохи до неолита, памятники энеолита на территории Карачаево-Черкесии не исследованы. Обнаружены и древнейшие стоянки. К верхнему палеолиту относятся стоянки и находки близ нынешних станиц Зеленчукской и Кардоникской; южнее с. Маруха, а также в районах Джеганаса и Усть-Джегуты. Концентрация аланских памятников отмечается на подходах к Клухорскому и Санчарскому перевалам. Здесь имеются руины многочисленных го­родищ (с. Псемен, ст. Преградная, хут. Лесо-Кяфарь, пос. Архыз, долины pp. Кубань, Теберда, Кума и др.), а также культовых со­оружений - храмов, большого количества одноапсидных церквей, святилищ.

Территория Карачаево-Черкесии в конце первого тысячелетия нашей эры входила в Аланское царство, сохранились отдельные архитектурные памятники той поры: Зеленчукские, Сентинский, Шоанинский христианские храмы, Средний Нижне-Архызский храм (п. Нижний Архыз), датируется первой четвертью X века, Северный Нижне-Архызский храм (п. Нижний Архыз), служил кафедральным собором Аланской епархии в X—XIII веках нашей эры, Сентинский храм (с. Нижняя Теберда), возведен в первой половине X века.

С первой половины XIX века (по русско-турецкому Адрианопольскому миру 1828) территория современной Карачаево-Черкесии входит в состав России как Баталпашинский отдел Кубанской области. С 1918 года здесь устанавливается советская власть. С 1 апреля 1918 года территория была частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 года — частью Кубано-Черноморской Советской Республики, с 5 июля по декабрь 1918 года — частью Северо-Кавказской Советской Республики. С декабря 1918 по апрель 1920 — контролируется белогвардейскими ВСЮР. С 20 января 1921 года — частью Горской Автономной Советской Социалистической Республики.

12 января 1922 года образована Карачаево-Черкесская автономная область в составе Юго-Восточного (с 1924 года — Северо-Кавказского) края, с центром в станице Баталпашинской (переименованной затем в город Сулимов, Ежово-Черкесск и наконец, получившей современное название Черкесск).

26 апреля 1926 года постановлением ВЦИК КЧАО разделена на Карачаевскую автономную область, Черкесский национальный округ (с 30 апреля 1928 — автономная область), Баталпашинский и Зеленчукский районы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область ликвидирована 12 октября 1943 года, а карачаевцы были объявлены пособниками фашистских войск и 2 ноября 1943 года депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Южная часть Карачая отошла к Грузии (как Клухорский район), а большая часть была присоединена к Ставропольскому краю.

9 января 1957 года, в связи с реабилитацией карачаевцев и разрешением на их возвращение в родные края, территории, переданные в 1943 году в состав Грузии, возвращены РСФСР, Черкесская автономная область ликвидирована, и воссоздана Карачаево-Черкесская АО в границах 1922 года в составе Ставропольского края.

30 ноября 1990 года Карачаево-Черкесская автономная область вышла из состава Ставропольского края и была провозглашена Карачаево-Черкесской Советской Социалистической Республикой (КЧССР) в составе РСФСР, что было утверждено постановлением Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1991 года.

В 1989—1991 созванные национальными движениями съезды отдельных народов Карачаево-Черкесии стали обращаться к руководству РСФСР с просьбой о восстановлении или создании отдельных автономий.

На съездах депутатов всех уровней были провозглашены: 18 ноября 1990 года — Карачаевская Советская Социалистическая Республика (17 октября 1991 года — Карачаевская Республика), 27 октября 1991 года — Республика Черкесия, в ноябре 1991 года — Абазинская Республика, 19 августа 1991 года — Баталпашинская Казачья Республика и Зеленчукско-Урупская Казачья Советская Социалистическая Республика (30 ноября 1991 объединившиеся в Верхне-Кубанскую Казачью Республику). После многодневных многотысячных митингов 3 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Карачаево-Черкесии было принято обращение к федеральному центру о признании отдельных республик. В январе 1992 года Президент России Борис Ельцин был готов признать разделение Карачаево-Черкесии и внес на рассмотрение в Верховный Совет РСФСР проекты законов «О восстановлении Карачаевской автономной области и Черкесской автономной области в составе Российской Федерации». Была создана комиссия Верховного Совета по образованию трех автономных областей — Карачаевской, Черкесской, Баталпашинской. 28 марта 1992 года состоялся референдум, на котором, согласно официальным результатам, большинство населения Карачаево-Черкесии высказалось против разделения. Разделение узаконено не было, и осталась единая Карачаево-Черкесия, с 9 декабря 1992 года ставшая Карачаево-Черкесской Республикой.

Находясь на стыке Европы и Азии, рельеф Карачаево-Черкесии, как и всего Кавказа, отличается разнообразием форм, что обусловлено сложным геологическим и тектоническим строением территории. Все точки поверхности республики лежат выше 400 метров над уровнем моря, постепенно повышаясь к югу и юго-востоку до 5642 метров. По характеру поверхности можно выделить три зоны: равнинно-холмистую, предгорную и горную.

К равнинно-холмистой относят небольшую территорию в северной части республики с высотами от 400 до 800 метров, где среди сравнительно ровной местности возвышаются разновысотные холмы. Основными подстилающими рельефообразующими породами здесь служат песчаники и конгломераты, а долины рек покрыты преимущественно аллювием четвертичного возраста, сформировавшимся за счет продуктов размыва горных склонов водными потоками.

Одной из самых широких и полноводных рек Кавказа является Кубань. Общая протяженность ее вместе с истоком под названием Уллу-Кам («большое ущелье» - с карач.) составляет более 900 километров. Площадь бассейна - почти 58 тысяч квадратных километров. У россиян, не проживающих на Кавказе, эта река вызывает образы степного раздолья и спокойного течения в окружении низких равнинных берегов, тучных полей, засеянных пшеницей, подсолнечником и другими культурами. Однако это не везде так. И хотя Кубань на большей части своей протяженности – река равнинная, начинается она в горах, и не откуда-нибудь, а с западных склонов самого Эльбруса. Первые приблизительно 100 километров пути река представляет собой бурный ледяной поток, с большой скоростью несущийся по ущелью, иногда минуя настоящие каньоны. На настоящую равнину Кубань выходит только около Черкесска. Любопытно, что о горно-ледниковом происхождении реки многие и не подозревают.

Что касается названия Кубань, то уже в раннесредневековых источниках река упоминается как «Куфис», что некоторые возводят к древнеэгейскому слову «кофу» – «вода». Вообще же река известна была еще античным географам (Страбону и др.) под названием «Гипанис». С карачаево-балкарского Кубань переводится, как «вздувающаяся, разливающаяся, полноводная», что достаточно полно передает свойства этой реки.

Для более тщательного ознакомления с ущельем Кубани следует ехать от города Черкесска по трассе на город Карачаевск. Горы Пастбищного (Мелового) хребта начинают постепенно подниматься с западной стороны, за рекой. Это гряды, сложенные белыми слоистыми известняками. Кое-где на горах произрастают лиственный лес или рощи орешника или фундука, бузины, боярышника и др. Затем дорога проходит через город Усть-Джегута, вытянутый вдоль реки на несколько километров. Напротив города, на левом берегу Кубани находится старое абазинское село Кубина, основанное как аул Кубанско-Лоовский в 1839 г. Рядом с селением археологами найдено городище и средневековые могильники племен, участвовавших в этногенезе карачаево-балкарского народа.

От Усть-Джегуты горы начинаются и с левой стороны от дороги, хотя это только едва выделяющиеся гряды с гладкими очертаниями. Затем дорога проходит по берегу Усть-Джегутинского водохранилища со стороны галереи водосброса. Водохранилище, находящееся слева от дороги, живописно, поскольку противоположный его берег - это горные утесы, кое-где даже скалистые. За городскими домами дорога проходит мимо тепличного комбината «Южный» (справа от трассы), после которого находится живописный мост через Кубань. В этом месте течение реки достаточно спокойное из-за того, что входит в резервуар водохранилища. Очень интересны берега реки в этом месте. Они обрывистые, иногда даже под отрицательным углом. Известковые скалы здесь сложены тонкими ровными слоями. Известняк желтоватый по цвету. Местами с обрывистых берегов свисают веточки папоротников и других представителей флоры, любящих расти в камнях. На правом берегу Кубани за мостом находится гипсовый комбинат, где производят крупноразмерные стеновые блоки для строительства коттеджей.

Село Важное было основано казаками как хутор, названное так потому, что место, в котором оно расположено, имело важное стратегическое значение в ходе завоевания этих мест Россией. Западный обрывистый берег Кубани сложен желтоватыми доломитизированными известняками, а по восточной стороне ущелья – горы с луговыми склонами и невысокими скалами. Причем, известняк здесь зачастую окрашен в красный цвет за счет гидроксидов железа. По глубоким оврагам растут лиственные рощи. Встречаются такие кустарники горной зоны как барбарис, шиповник, боярышник.

Пройдя через сосновый бор на противоположном берегу Кубани можно разглядеть в верхнем ярусе скал сквозное отверстие почти круглое в плане. Это одно из нескольких «Кольцо-Гор», а точнее даже «Кольцо-Скал» на Северном Кавказе. Для древних предков карачаевцев и балкарцев они служили своеобразными порталами для общения с верховным тюркским богом Тейри. Неслучайно все культовые памятники предков карачаево-балкарского народа (тенгрианские святилища, обсерватории, храмы, мавзолеи) находятся в местах, к которым дороги не ведут, на возвышениях, в труднодоступных местах, в скалах в очень твердой вулканической породе, сооруженные с большими физическими затратами с износом инвентаря. Жители Междуречья также подозревали, что на возвышениях живут боги, которые изредка спускаются к людям. Вероятно этим и объясняется строительство в III тыс. до н.э. башен – зиккуратов – «священные горы» и строительство в плохо доступных, специально предназначенных для такого рода сооружений, местах культовых памятников предков карачаево-балкарцев.

Далее располагается станица Красногорская, которая изначально называлась Верхне-Николаевская, закрывавшая вход в верховья Кубани и Теберды. Этот казачий населенный пункт был основан в 1861 г., сейчас здесь живут карачаевцы и потомки кубанских казаков. Название станице было дано не случайно, а именно в честь красноватых известковых скал отрогов Скалистого хребта. В 1873 г. в районе станицы было обнаружено месторождение огнеупорных глин и глинозема, которые являются сырьем для производства керамических изделий.

На южной окраине станицы справа от дороги находится овальная в плане башня (10+13 метров) и участок стены старой крепости, которая была выстроена в стратегически важном месте у брода через Кубань в пору борьбы с закубанскими горцами. Уже в конце XIX столетия упраздненную крепость использовали как хлев для телят. Затем ее башня долгое время просто пустовала, но сохраняла исторический облик.

Крепость стоит на достаточно высоком берегу Кубани. Река здесь широкая, разделяется на рукава, которые потом соединяются вновь. В конце XIX в. здесь был выстроен весьма основательный мост с мощными опорами, две из которых сохранились до настоящего времени.

За Красногорской дорога вступает в полупустынную местность под названием Сары-Тюз («желтая равнина» - карач.). Нигде в округе нет леса. Растительность соответствует ковыльным степям. Массивы скалистого хребта обрываются вертикалями доломитизированного известняка. Дорога минует карачаевский поселок Сары-Тюз, основанный в 1924 г., и поселок городского типа Правокубанский, основанный в 1984 г. и предназначенный для расселения строителей каскада Зеленчукских ГЭС. Эти ГЭС должны были использовать гидроэнергетический потенциал ледниковых рек КЧР - притоков Кубани. Предполагалось также перебросить в Кубань воды рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут для лучшего обводнения Большого Ставропольского канала. Летом 2002 г., во время катастрофического наводнения, Кубань затопила и разрушила могучим течением тысячи жилых усадеб, унесла жизни многих людей. Если бы воды других рек перебрасывались в Кубань, то последствия были бы еще трагичнее и достигли бы масштаба гуманитарной катастрофы.

За Правокубанским еще один мост через Кубань, зажатую между песчаниковыми скалами. Местами скалистые берега загибаются козырьками над руслом. Дорога вступает в селение Кумыш. Направо в тоннель уходит дорога на станицу Зеленчукскую и далее на Курджиново и Майкоп.

За селением Кумыш, у въезда в поселок Орджоникидзевский расположен мемориал защитникам перевалов Кавказа (1968 г.; арх. А. Чиковани и В. Давитая, скульп. Г. Каладзе), которые держали оборону во время наступления гитлеровцев в 1942 г. и начали контрнаступление в 1943 г. Вкопанные в склон горы бетонные плиты символизируют неприступность кавказских перевалов перед лицом врага. Еще выше расположена двойная стелла-бойница. Музей-памятник выстроен из железобетона и напоминает по форме дот.

На противоположном от памятника берегу Кубани возвышается плосковерхий отрог Скалистого хребта, который известен под названием Хумара. Скалистый хребет протянулся по территории республики на 160 километров с запада на восток. Средние высоты хребта 1200—1600 метров. Скалистый хребет, подобно Пастбищному и Сычевым горам, представляет собой по форме куэстовую гряду. Северные склоны его пологи, а южные — отвесны и местами образуют стены до 200 метров относительной высоты.

Северный склон хребта почти на всем протяжении сложен известняками и доломитами, а на юге в понижениях встречаются глинистые сланцы, песчаники, граниты, андезиты, базальты.

Хумара (с тюрк. - укрепленное поселение) один из ярких археологических памятников на Западном Кавказе. На плоской вершине плато Калеж в средние века (около VII-X столетий) находилось крупное булгаро-хазарское городище площадью 25 гектаров. Оно было окружено мощной двухкилометровой по протяженности крепостной стеной с башнями толщиной около 5-6 метров. Городище снабжалось водой из окрестных источников. Причем вода поступала по гончарным трубам. На городище обнаружены камни с тюркскими руническими письменами, которые использовали аланы, булгары, входившие в Хазарский каганат. Крепость контролировалась хазарами. Именно здесь они совместно с аланами дали отпор вторгшимся сюда через Клухорский перевал в 720-х г.г. арабам. Тогда арабы прошли на Верхнюю Кубань через Клухорский перевал. Так было и при арабском нашествии и во время похода русского князя Святослава на Хазарию и Кавказ в 960-х г.г.

По преданиям крепость посещал и византийский император Лев Исавр. Местные жители и путешественники в XIX в. называли Хумару то «турецкой крепостью», а точнее тюркской, то «генуэзской крепостью». С генуэзцами алано-асское население золотоордынской эпохи контактировало активно. Причем настолько тесно, что исследователи считают возможным говорить об определенном влиянии через генуэзцев некоторых традиций европейско-католической архитектуры на церковно-строительные навыки местного населения. Археолог Чеченов И.М. полагает возможным связывать оставшиеся от «второй волны христианизации» каменные кресты, обнаруженные в КБР, «с определенными группами», а точнее карачаево-балкарским населением XIV-XV вв.

В окрестностях Хумаринского городища Г.Е. Афанасьев и А.П. Рунич видели пещеру с наскальными рисунками, изображающими сцены охоты на диких животных. Также в этих местах (у горы Тамара) обнаружен средневековый скальный могильник с пещерами и арабской надписью на скале. Среди интересных археологических находок района Хумары была уникальная, вероятно византийская, гемма из коричневатого раух-топаза с великолепным, искусно вырезанным изображением Иисуса Христа. Как известно тюрки были необычайно толерантны и общительны, и представляли собой «авраамическую» мозаику из различных конфессий – мусульманской, христианской и иудейской, а также не забывали такого близкого, родного и понятного Великого Тейри.

Путешественнику начала ХХ в. Н.Е. Талицкому показывали вход в сквозной лаз в горе, по которому гарнизон древней Хумары спускался якобы за водой во время долгих осад. А также ему рассказали легенду о жившем здесь громадном змее толщиной «в два раза толще самого толстого соснового бревна» и такого длинного, что он собой перекрывал долину. Змея убили проходившие здесь товарищи родоначальника карачаевцев Карчи. Из змея брызнула черная кровь, а предсмертные конвульсии были столь жутки, что от страха умерло несколько женщин.

У расположенного неподалеку от Карачаевска аула Хумара находится каменная песчаниковая стелла высотой около 3 метров, на которой высечено изображение креста с расширяющимися концами. Как известно культ солнца существовал у всех народов, все языческие представления тюрков так же связаны с солнечным божеством Великим Тейри, в честь которого и изображали, вышивали, выдалбливали кресты, как символ нескончаемости благодатной жизненной энергии, идущей по кругу. Крест - древнейший солярный символ отголоски его и сегодня читаются в узорных киийзах, украшениях, тамгах карачаево-балкарцев, хлебных изделиях, которые когда-то пеклись в честь Великого Тейри.

За мемориалом защитникам перевалов Кавказа находится горняцкий поселок Орджоникидзевский. Окрестности поселка – центр угледобычи. Длиннопламенный многозольный каменный уголь залегает повсеместно под известняками и песчаниками Скалистого хребта. В районе Орджоникидзевского и Хумары уголь был обнаружен в 1829 г., а с 1846 г. стала вестись его добыча. Сначала копи эксплуатировало военное ведомство, но ко времени эксплуатации копей предпринимателем Утяковым спрос на местный уголь упал, поскольку отечественный рынок оказался занят дешевым углем из Донбасса. Механизированная промышленная добыча началась только с 1932 г. До этого вагонетки с углем катали вручную, в том числе и подростки. В 1970-х г.г. шахт было 15. Вывозка угля осуществлялась электровозами. Шахты с горизонтальными штольнями расположены преимущественно на восточном берегу Кубани, т.е. со стороны Хумары. Они здесь не вертикальные как, скажем, в Донбассе, а горизонтальные.

Над самим поселком Орджоникидзевским, справа от дороги (если двигаться по направлению на юг) на протяжении 3 км протянулись скалы из юрских песчаников с причудливыми фигурами выветривания. Местные жители называют их «Сказка», поскольку они напоминают, по-видимому, каких-то сказочных существ.

В юрском периоде практически вся территория Главного хребта оставалась еще под водой. Господствующий в это время режим погружения иногда нарушался кратковременными поднятиями. К началу позднеюрской эпохи произошло окончательное поднятие современной зоны Главного Кавказского хребта, и он больше никогда не покрывался морем. Остальную часть современной территории республики море покрывало с небольшими перерывами до конца эсцена, после чего началось постепенное отступание моря к северу. В миоцене море оставалось лишь на северной части территории (севернее широты Адыге-Хабля), а в начале верхнего миоцена вся территория Карачаево-Черкесии стала устойчивой сушей. Именно так и появилась «Сказка» позднеюрского периода.

После вхождения Карачая в состав России, территории стали населять по планам царской администрации. Дальше Орджоникидзевского расположено осетинское село Коста Хетагурова (1870г.), которое изначально называлось Шуанинским от названия аланского храма Чуана (с карач. капище, святилище) а с 1879 г. Георгиево-Осетиновским. Оно было образовано в 1870 г., когда оставшиеся безземельными после отмены крепостного права крестьяне переселились в плодородную долину Кубани из бедной и малопригодной для земледелия Наро-Мамисонской котловины. Руководил переселением, а также направлял прошение в царскую администрацию отец осетинского поэта, художника и просветителя Коста Хетагурова (Хетагкаты Коста) Леван Елизбарович, потомок знатного рода, уходившего корнями в Кабарду. Коста Хетагуров жил в этом селе в 1891-1892 гг. Здесь же он был похоронен в 1906 г. Только много позднее останки «самого великого осетина» были перевезены на родину в город Владикавказ.

Над селом Коста Хетагурова возвышается причудливая останцовая скала, сложенная диабазами и порфиритами, с высокими скальными стенами, причем, в два яруса. Эта живописная скала называется Шоана или по старым источникам Чуана. Высота ее 1130 м. Обрывы имеют высоту 50-100 метров. Наверху скалы - площадка 120 на 60 метров.

На карнизе этой скалы с юго-западной стороны находится живописный средневековый православный храм X-XI вв. Он был выстроен во времена Алании Кавказской, которая приняла христианство как государственную религию. Но проникновение христианства началось ранее, поскольку имя «истинно христолюбивого» правителя алан Григория упоминается еще во второй половине VII века. Но активная фаза христианизация алан началась в первое патриаршество Николая Мистика (902-907).

Крестово-купольный храм является прекрасным образцом византийского культового зодчества. Здание каменное, но некоторые части были изначально выложены кирпичом хорошего качества. Использовали мастера при строительстве Чуанинского храма камень из специально разрушенного святилища Тейри. Разрушая древнее святилище, из сознания народа пытались вытравить тенгрианство, как впоследствии при принятии ислама вырубались священные деревья карачаево-балкарского народа.

Строили его, по всей видимости, византийские мастера. Храм стоит в неприступном месте по той причине, что культовые постройки располагали в горах – местах изломов земной коры, в местах, где указывали шаманы и жрецы, при необходимости храм служил крепостью. После ослабления Алания теряет свое прежнее значение одного из перекрестков торговых путей и вступает в полосу экономического и политического упадка. Алания дробится на феодальные владения, местечковые стычки еще более ослабляют алан. Ослабление религиозно-идеологических институтов приводит к тому, что население Алании возвращается обратно в тенгрианство. Аланский епископ Федор в первой половине XIII века пишет, что его паства покланяется языческим «демонам на высоких местах» и вообще «аланы христиане только по имени». Экономический и военно-политический упадок совпал с началом монгольской экспансии в Восточной Европе. Равнинные аланы Западной Алании разгромлены, часть бежала в горы. Разрушив Архызский религиозный центр Мингас, монголы не пошли далее в труднодоступные для степного населения ущелья Центрального Кавказа, но блокировали выходы из них.

До храма можно доехать по каменистой ухабистой дороге из села. Но последнюю сотню метров нужно идти пешком по тропинке, в том числе по карнизу скалы. Если доступ на эту тропу закрыть, то храм станет совершенно неприступным. Так как карачаевцы, для которых и был построен храм, в XVIII веке приняли ислам, храм стал использоваться народами, пришедшими на территорию княжества Карачай после его вхождения в состав Российской империи. Тропа к храму проходит мимо развалин основанного в конце XIX в. Свято-Георгиевского мужского скита, где с 1896 и до 1920-х гг. жили монахи из Александро-Афонского Зеленчукского монастыря. В те годы храм использовался для богослужений как церковь Св. Георгия Победоносца. При ските была церковно-приходская школа. Со времени существования скита на горе Шоана сохранилась роща тиса ягодного.

Слабые следы фресок в храме были видны в середине XIX в. Не сохранилась до настоящего времени исконная кровля из каменных плит. Место около храма на сегодня связывают с почитанием самого главного по осетинским представлениям святого – Георгия, которого карачаевцы и балкарцы именуют по-своему «Гюурге», но храм при постройке олицетворял собой торжество христианской веры, не обозначая и не вычленяя из сонма святых никого.

По мнению историков, во времена Алании Кавказской при Шоанинском храме располагалась кафедра хумаринского епископа – одного из важнейших церковных иерархов государства. В 1829 г. храм посетил архитектор Дж. Бернардацци, оставивший о нем восторженные записи в своем дневнике. Поблизости от храма обнаружены могильники языческого времени (IV-V вв.) с искусственно деформированными черепами, что, как принято считать, служило у алан и гуннов признаком знатности. Как отмечают исследователи «обычай искусственной деформации головы, связывают с движением гуннов», а в Западной Европе «искусственно деформированные черепа появляются во время гуннского нашествия». Внутри самого храма тоже некогда были погребения: в полуподземном склепе и в гробах - колодах.

Шоанинский и Сентинский храмы помимо исторической и духовной ценности, а также прочности имеют еще одно достоинство: они прекрасно вписаны в окружающий ландшафт.

Приближаясь к храмам, мы чувствует ритм другой – иной жизни, мы будто переходим черту между прошлым и настоящим. Невольно замедляем шаг, настраиваясь на торжественный лад, движемся плавно, церемонно, боясь нарушить гармонию своих ощущений, и замираем пред гениальным шедевром архитектуры византийцев, возведенный руками наших предков.

За селом Коста Хетагурова сразу следует Карачаевск. На его центральной площади у скульптуры девушки с чашей айрана следует выбрать дорогу, уходящую налево. Именно она ведет в верховья Кубани. Дорога направо от площади ведет в Тебердинское ущелье и Домбай.

Если продолжать путь по Кубани, то на выезде из города находится знаменитый Каменный мост (по-карачаевски «Таш-Кепюр»). Это узкая промоина, проделанная мощным течением Кубани в крепких гранитах, и здесь через реку переброшен мост. Кубань, зажатая между скал, бурлит и разбрасывает брызги на большое расстояние. До появления постоянного моста, т.е. до советской власти, карачаевцы перебрасывали в этом месте над рекой сосновые бревна, а на них настилали доски и по такому мосту переправлялись. В скалистых берегах Кубани можно видеть круглые углубления, которые называют Чертовыми Колодцами. За мостом расположилось два очень узких, но длинных села - Нижнекаменномостское и Верхнекаменномостское. В обеих главная улица чрезвычайно узка, а параллельных улиц почти нигде и нет, только ответвляющиеся в стороны небольшие проулки. В первом селе сохранились остатки еще одной русской крепости – ровесницы Красногорской времен завоевания Карачая. Башня, выстроенная казаками Хоперского полка в 1843 г., находится в относительной сохранности, но, к сожалению, используется сейчас как телятник. Это создает угрозу сохранению историко-архитектурного памятника, к сожалению, и более древние памятники Карачаево-Черкесии нуждаются в защите и сохранении.

Село Нижнекаменномостское было основано уже после окончательного присоединения Карачая к России, в 1870 г., для того, чтобы карачаевцы могли осуществлять там товарообмен или продавать свою сельскохозяйственную, в основном, скотоводческую, продукцию.

Ущелье в районе Каменного Моста неглубокое, поросшее густыми лиственными лесами из бука, осины, березы, дуба, граба, ясеня, клена и др. пород. Ближе к реке, а также на влажных северных склонах растет ольха. Можно встретить также дикую яблоню и дикую грушу. В некоторых местах над окружающими горами поднимаются скальные пики-останцы. Горы здесь сложены уже не осадочными породами, а гранитами, сланцами и др., разработка которых ведется в окрестностях Каменного Моста. В этих местах археологами был найден средневековый бронзовый крест-энколпион.

Перед поворотом ущелья на восток (13-й километр от Карачаевска), справа от дороги виден разрушенный разливом реки автомобильный мост. В нескольких сотнях метров за рекой на вершине скалистого утеса виден небольшой домик с двускатной крышей, который весьма причудливо смотрится на краю высокого обрыва. От этого места ущелье Кубани значительно сужается. Берега высокие и скалистые. Этот участок ущелья называется Аман-Ныхыт, что значит «гибельный путь (проход) с карач».

Скальные вертикали за рекой являются склонами горы Гиляч. Более пологие склоны этой горы были заселены с древних времен. Археологами было обнаружено древнее городище VII в. с остатками каменных домов. Здесь же были обнаружены остатки средневековой церкви аланского времени, наземные прямоугольные склепы из хорошо обработанных камней. Найдены были также фрагменты дольменообразного склепа с рельефными изображениями наподобие кяфарских.

Далее ущелье ненадолго расширяется. Дорога проходит через урочище Индыш-Аягы (24-й километр от Карачаевска). В нескольких километрах от дороги, в ущелье Индыша находятся нарзанные источники, которые по составу напоминают находящиеся в ущелье Мары. Нарзаны часто посещались туристами во времена всесоюзных маршрутов ВЦСПС, когда в урочище Индыш-Аягы существовал летний туристический лагерь «Кубань».

В ущелье речки Индыш (урочище Марджа) еще несколько десятилетий назад были интересные наземные гробницы из небольших каменных блоков - своеобразные «дома мертвых» с четырехскатными крышами. В урочище вначале XVII в. произошло сражение между карачаевцами и войском крымского хана, который хотел поработить карачаевский народ. Преимуществом крымцев была их численность, преимуществом карачаевцев – прекрасно им знакомая и благоприятствующая ведению партизанской войны горная местность.

Вскоре после урочища Индыш-Аягы ущелье снова некоторым образом сужается и направо уходит дорога в ущелье реки Дуут. Причем, начинается этот путь с так называемого «Красного моста», который полностью оправдывает свое название, поскольку выкрашен в красный цвет. Мост этот появился еще в 1930-х гг. Дуутское ущелье достаточно длинное (около 40 км), глубокое и узкое, но не такое разработанное речными водами как Кубанское. В верховьях Дуута до депортации карачаевского народа находились небольшие карачаевские селения, Джазлык и Дуут. В советские годы здесь была основана база отдыха Пятигорского государственного фармацевтического института.

После развилки на Дуутское ущелье основная, ведущая в верховья Кубани, дорога переходит на левый (западный) берег. Мост расположен как раз близ устья Джалан-Кола – небольшого правобережного притока Кубани. Место красиво не только окружающими лесистыми и скалистыми горами, но также видом на Эльбрус, который открывается отсюда в ясные дни. Гора видна с необычного ракурса и расположена к юго-востоку от устья Джалан-Кола. Восточная вершина горы не видна, так как ее полностью скрывает более высокая западная. Хорошо обозревается и весьма массивная «подошва» высочайшей горы Кавказа.

Следующий за Джалан-Колом правобережный приток – это река Худес. Верховья ее отличаются особым очарованием. Это какой-то особый мир с ландшафтами, непохожими на окружающие местности. Здесь находится стык Бокового хребта (представлен хребтом Садырла высотой около 3500 м.) и обширными плоскогорьями. Склоны гор в верховьях Худеса покрыты густыми сосновыми лесами. Боковой (или Передовой) хребет с его грядами протянулся южнее Скалистого и параллельно Главному Кавказскому хребту. От Скалистого хребта Боковой отделяется продольными понижениями с высотами до 1000 метров (они простираются от Курджиново до Кумыша), а восточнее эти хребты разделяет плато Бийчесын.

Боковой хребет начинается в районе Архыза, где один из его массивов — хр. Абишира — Ахуба поднимается до высоты 3223 метра. На востоке республики, у западной вершины Эльбруса, Боковой хребет достигает наибольших высот, здесь 10-12 километровая горная перемычка отделяет западную вершину Эльбруса от Главного Кавказского хребта.

К югу от Бокового хребта гигантской стеной вздымается Главный Кавказский хребет. Это наиболее возвышенная и живописная часть Карачаево-Черкесии, тут многие вершины превышают 3000 м, а наивысшая точка — гора Домбай-Ёльген имеет высоту 4046 м.

У слияния Худеса с его притоком Чучхур (водопад) при прокладке дороги взрывали скалу и в ней образовались как бы ворота. Их называют «Волчьими». В нескольких километрах к югу отсюда, на склоне хребта Садырла (с карачаевского ряд), у границы леса и альпийских лугов находится одно из самых красивых и чистых озер республики – Хурла кёл. Река Худес берет начало из серных болот на плато Бийчесын в районе урочища Боркулдаукъ в этих болотах содержит вырабатываемый бактериями сероводород, из-за чего сам Худес близ истоков имеет специфический запах и, ко всему прочему, отличается отсутствием форели.

На левом берегу Кубани, напротив устья Худеса лежит так называемый Камень Карчи (Къарачайны къадау ташы – замковый камень Карачая). Назван он в честь легендарного предводителя карачаевского народа - Карчи, жившего, если верить преданиям, во времена Тамерлана. Это одно из почитаемых карачаевцами мест. Камень считается священной реликвией народа. Некоторые приписывают ему метеоритное происхождение. Именно так сказано и во многих описаниях Карачая, сделанных в XIX и ХХ вв. Относительно недавно было доказано его магматическое происхождение (видимо из жерла Эльбруса). В старину карачаевцы откалывали от камня кусочки и использовали их в качестве оберега или же клали в основание строящегося дома. К камню приводили беременных женщин, считая, что прикосновение к нему сделает будущего ребенка счастливым.

Дальше по ущелью, на правом берегу Кубани расположены развалины работавшего некогда рудника «Эльбрус», открытого в 1891 г. за счет российско-бельгийского капитала. Здесь добывали серебро-свинцовую руду. Было начато, но так и не закончено строительство железной дороги для вывоза руды. Рудообогатительный завод с лабораторией был выстроен в устье реки Индыш и соединен с рудником телефонной линией. Там же в то время работала электростанция и строился электролитический завод для электролиза цинка из серебро-свинцовой руды. Был свой минералогический кабинет. В 1891-1892 гг. здесь работал конторщиком ссыльный просветитель осетинского народа Коста Леванович Хетагуров. Одновременно с ним трудился карачаевский поэт, художник и просветитель Ислам Пашаевич Крымшамхалов. Предприятие было большое. К началу ХХ в. в штольнях и на подсобных работах трудилось в общей сложности около 2 тысяч человек. Рабочий день 8-часовой - мечта любого российского рабочего тех лет. Однако отправка металла на подводах до самой железнодорожной станции Невинномысской, а оттуда во Францию и Бельгию, обходилась дорого. Государство отказалось субсидировать предприятия, и рудник вместе с заводами закрылся. Работа возобновилась только в 1904 г. как акционерное «Горное общество горы Эльбрус» с помощью английского капитала. Работа рудника прекратилась в постсоветские годы. Некоторое время здесь располагалась учебная база Московского горного института.

Постройки рудника находятся в узкой части ущелья, где на скалах растут и лиственные деревья и сосны. Когда же ущелье расширяется, то дорога вступает в относительно широкую долину. Путь проходит через поселок Эльбрусский (39 километров от Карачаевска), где после распада СССР практически ничего не было построено. Сохранилось немало деревянных «финских» домиков с красивыми черепичными крышами.

За поселком Эльбрусский дорога переходит на правый берег Кубани и приводит в старинное карачаевское селение Карт-Джурт. В переводе название его означает «древнее поселение». Селение считается одним из старых из ныне заселенных в Карачае, другие были покинуты и ныне на их исследование нет средств. Селения Учкулан и Хурзук имеют примерно такой же возраст. Кроме того, Карт-Джурт неофициально считался столицей Большого Карачая. Пожалуй, нынешний Карт-Джурт уступает Хурзуку по количеству сохранившихся старых домов, но все же здесь уцелело несколько старых срубных домов под дерновыми крышами, которым несколько сотен лет

Достопримечательностью селения является выстроенное в начале ХХ в. скромное здание народного училища (школы), где до революции учительствовал известный на Кавказе советский политический деятель Умар Джашуевич Алиев (1895-1937). Он был уроженцем Карт-Джурта, создателем карачаево-балкарской азбуки, автором первого систематизированного описания грамматики карачаево-балкарского языка. В 1914 г. он получил исламское духовное образование в Темир-Хан-Шуринском медресе. После революционных событий 1917 г. лично познакомился с В.И. Лениным, организовал первый профсоюз мусульманских учителей. Затем был председателем Ревкома Карачаево-Черкесской автономной области, директором Северо-Кавказского НИИ истории, экономики, языка и литературы, а также музея горских народов. В 1930-х гг. преподавал карачаево-балкарский язык в ГИТИСе и арабский язык в МГУ. В 1937 г. пал жертвой сталинских репрессий. К сожалению, здание школы, в которой учительствовал Алиев, разрушается. Около нее растут очень старые тополя, высаженные еще в правление Николая II.

Еще более значительной достопримечательностью селения является старейшее в Карачае кладбище. Оно расположено на противоположном, т.е. левом берегу Кубани. Кладбище не является объектом показа для туристов и огорожено. Но некоторые гробницы видно даже с правого берега Кубани. Весьма древними являются захоронения в виде надземных прямоугольных каменных «ящиков» без перекрытия и с каменными «шишками» по углам. Аналогичные гробницы имеют место в средневековой Дигории. Наиболее впечатляют несколько сохранившихся «домов мертвых», называемых в Карачае и Балкарии «кешене». Это прямоугольные в плане постройки с каменными же двускатными крышами. Внутри таких сооружений мог покоиться один знатный человек, а могли помещаться останки и нескольких представителей того или иного рода. В «кешене» имелись окошки, которые в старину закрывали деревянными заслонками.

В простых по планировке прямоугольных кешене Къартджурта можно обнаружить довольно сложные технические приемы строительства, например, возведение арки. Правда, арка классическая с замковым камнем здесь выложена только на внешней стороне проема, тогда как остальная его часть перекрывается ложным сводом.

Подобные сооружения имеются в Кабардино-Балкарии (Чегемское и Черекское ущелья), и в Северной Осетии, где называются «дзоппадзами», а также в Ингушетии и Чечне, где известны как «каш». Такие надземные гробницы датируются эпохой средневековья. В самой большой гробнице (двухэтажная) были две погребальные камеры. Верхняя камера представляла собой как бы мансарду. Эта гробница принадлежала, согласно преданиям, легендарной княгине Гошаях-бийче. Карт-джуртские «кешене» принято относить к XVII в., но высказываются предположения об их более древнем происхождении. Несомненно, эти усыпальницы возводились и использовались местным населением еще до принятия ислама, когда здесь господствовала смесь христианских пережитков с древними языческими культами.

Весьма интересно мнение исследователей о том, что подобные погребальные сооружения имеют связь с пришедшей на Кавказ в VI-VIII столетиях древней религией Ирана и Средней Азии - зороастризмом.

«Кешене» Карт-Джурта имеют разную степень сохранности. Одно сохранилось полностью. Другие имеют значительные или мелкие разрушения. В Карачаево-Черкесии «Городков мертвых» более нигде нет.

Рядом с «кешене» есть еще каменные полусклепы. Парапет одного из них выложен так, как у башни балкарских князей Балкаруковых. Этот полусклеп принадлежал знатному роду Крымшамхаловых.

В погребальных памятниках ярко отражен культ предков, осязаемо наблюдается конструктивно-генетическая связь аланских погребальных памятников и более поздних карачаево-балкарских склепов представляющих взаимосвязанные этапы в эволюции аланского похоронного обряда, в коих наблюдается сходство формы и содержание, то есть преемственность.

Во многих средневековых погребениях Карт-Джурта присутствовали деревянные гробы или колоды. Под костяками находили древесный уголь. Покойные лежали головой на запад. Некоторые покойных были завернут в шелковый саван. С ними погребались украшения и некоторые предметы быта - ножницы, наперстки и др. Погребальные сооружения предков карачаевцев и балкарцев в период раннего средневековья не случайно сориентированы строго определенным образом, конкретнее в сторону заходящего солнца. Такая ориентация не случайна, как известно «восток у тюрков наделялся положительными качествами. Это сторона, в которой восходит солнце. Западная сторона небосклона устойчиво связывалась с солнцем, регулярно исчезающего там».Не удивительно, что с местом захода тюрки связывали культ мертвых, которое являлось своеобразным порталом в потусторонний мир. В мировоззрении тюркских народов воедино объединены рождение и смерть, начало и конец, небо земля и подземный мир. Кавказские ущелья, реки, перевалы, пещеры, реки, горы, все эти места точки сближения двух миров, о которых знали древние.

Несмотря на плохую сохранность, часто намеренно испорченный материал, разбросанные костяки, унесенные целые фрагменты наблюдается ориентация головы на северо-запад. Не отличается стабильностью сам обряд, инвентарь, сменяющиеся погребальные устройства – катакомбы, «каменные ящики», скальные и грунтовые, склепы – мавзолеи, дольменообразных склепы, так и расположение самих погребенных.

Покойного укладывали различно на спину, скорченно на боку, посыпали красной охрой, подсыпали мел, уголь. Красная охра в представлении наших предков олицетворяла собой солнце или огонь, что связано с очищающими свойствами огня и (или) культом солнца, мел символизировал воду, а уголь землю. Выкладки в виде, круга, овала, прямоугольника расположенные вокруг погребений, курганы, дольменнообразные склепы, склепы-мавзолей, полусклепы, это своеобразная маркировка погребений на поверхности, карта их расположения.

Почитание мертвых, проявляющееся в погребении, в наличии одежды, оружия, пищи, благовоний, украшений все говорит о культе мертвых и обусловлено различными социально-экономическими условиями того или иного общества. Сформировавшись на основе автохтонной прото-карачаевской и пришлой кочевнической, погребальные памятники наряду с культовыми сооружениями, дорогами из плитняка, базарными площадями и обсерваториями дают яркое представление о культуре карачаевцев и балкарцев.

Наиболее позднюю группу захоронений старого карт-джуртского кладбища составляют мусульманские. Самые старые из погребений относятся к XVII в. Старейшая из арабоязычных надписей на кладбище в Карт-Джурте датирована 1695 г. христианского летосчисления. Мусульманские надгробия достаточно единообразны. Это каменные стелы с растительным рельефным орнаментом и, иногда, с арабскими надписями. Некоторые семейные участки карт-джуртского некрополя огорожены от других отдельными каменными стенами со входами в виде арок.

Из селения Карт-Джурт и от кладбища открывается красивый вид на заснеженные горы Бокового хребта высотой более 3000 метров. Растительный мир окрестностей селения значительно отличается от того, что можно видеть до поселка Эльбрусский. Лес здесь преимущественно сосновый. Но он сохранился только на крутых склонах гор, а дно котловины давно освоено человеком, обрабатывается или используется под пастбища. На лишенных леса склонах встречаются большие кустарники барбариса и можжевельника. Много шиповника. Ближе к реке растет облепиха. Кубань в верховьях - очень чистая. Ее воды в сухое время года отличаются красивым зеленовато-голубоватым оттенком.

За Карт-Джуртом после нескольких километров пути дорога вступает в селение Учкулан.

Раньше селение состояло из двух населенных пунктов: Верхнего и Нижнего Учкуланов. Река Учкулан, ущелье которой уходит на юго-запад, является одним из двух основных истоков Кубани.

В селе Учкулан в 1878 г. открылось самое первое светское учебное заведение в Карачае – народное училище с пятилетним обучением ранее существовали только мусульманские учебные заведения. Несколько позднее обучение здесь стало семилетним, появился пансион для проживания детей из других сел. Вначале ХХ в. существовало отделение для обучения девочек. Село в то время было очень большим – около 5 тысяч жителей. Столько же проживало в Хурзуке и Карт-Джурте. В Учкулане было также несколько мечетей. Одна из них имела два бревенчатых купольных минарета.

У моста через Кубань располагаются две недействующие малые ГЭС, причем одна из них основана еще в 1930-е гг. В дореволюционное время село было важным торговым и обменным пунктом в Большом Карачае. Карачаевцы издавна обменивались товарами с соседними народами. Ружья, пистолеты и сабли они выменивали у сванов, грузин-цебельдинцев, черкесов и ногайцев, а сера добывалась в Карачае; хлопчатобумажные ткани, табак, шелк, курительные трубки и пр. - у турок из Сухум-Кале до присоединения Карачая к России. Прибывали в Карачай также торговцы и ремесленники из очень отдаленных мест: армянские торговцы, сапожники-кумыки из Дагестана и пр. Сами же карачаевцы могли предложить вниманию своих гостей такие товары как войлочные и тканые ковры, шерстяные сукна, шкуры диких зверей, бурки, шелковые и шерстяные шали, войлок, меха, башлыки, медные изделия и конечно карачаевской породы лошадей, овец, коз. Наиболее интересовались карачаевской продукцией имеретинцы - жители Западной Грузии.

Сразу за селом учкуланская дорога проходит по берегу большой запруды на речке Учкулан. Дальнейший путь ведет к так называемым Махарским нарзанам, которыми лечатся от различных болезней местные жители и к которым иногда приезжают туристы.

Далее располагается еще одно селение Хурзук. На главной улице селения с обеих сторон встречается немало одноэтажных бревенчатых домов с кровлями из дерна. На этих кровлях растет трава и иногда пасется мелкий скот: овцы, козы, телята. Вообще такие исторические постройки практически нигде уже не служат жилищами. Их используют как скотные сараи или же они просто разрушаются. Специфической особенностью селения Хурзук в старину было наличие деревянных домов-крепостей, которые строили могущественные фамилии для защиты от посягательства врагов.

При средней школе аула силами местных энтузиастов создан небольшой краеведческий музей. Кстати, с 1900-х гг. в Хурзуке функционировала прекрасно оборудованная силами здешнего преподавателя В.А. Витковского школа. В школе был великолепный кабинет географии с картами и «стенными картинами», кабинет естественных наук с электрическими машинами и различными приборами, а также гордость и украшение учебного заведения - образцово функционирующая метеорологическая станция. При школе находился также образцовый сад с плодовыми деревьями и кустарниками: грушами, яблонями, вишнями, смородиной, крыжовником, малиной.

Развитого традиционного садоводства в Карачае Балкарии не было. Виноградарство и виноделие не получило распространения в изучаемый период, в силу господства мусульманства, запрещавшего употребление вина. В 1910 году было собрано 1050 пудов фруктов, а продано 210 пудов.

В Карачае садоводство внедрялось учителями: «В Хурзуке таким пионером садоводства был учитель Витковский, в Джегуте – Иммолат Хубиев. На территории курорта Теберда сад был разбит на землях Ислама Крымшамхалова, который выписывал саженцы и выводил сам путем прививки новые более морозостойкие сорта. Развитию садоводства способствовало также наличие в Карачае двух садовых питомников. Один питомник был основан Утяковым, бывшим владельцем Макарьевского рудника. На пожалованных ему 50 десятинах земли он основал питомник, в котором выращивал саженцы яблок, груш и других плодовых деревьев, обеспечивая посадочным материалом жителей близлежащих аулов и станиц. Второй питомник был разбит при Спасо-Преображенском монастыре в Сентинском ауле».

В журнале «Русская жизнь» (в номерах № 5 – 7 1904 г.) писалось, что учитель Учкуланской школы Байрамуков Ахмат Ильясович не только преподавал детям, но и занимался просвещением сельчан, учил разводить сады, выращивать овощи, фрукты. По нашим полевым данным, Байрамуков А.И. привозил из Харькова, Киева, Екатеринодара различные семена, саженцы и литературу по этой отрасли. Под воздействием этой работы карачаевцы стали сажать сады и огороды, держать пчел.

Хурзук считается местом рождения Абдуллаха (ок. 1620 - ок. 1735) - исламского богослова, шейха, который обратил в ислам часть своего народа.

Горы вокруг Хурзука достаточно высокие - более 3000 метров. На скале к западу от селения возвышается хорошо заметная снизу средневековая башня из камня. Историк Е.П. Алексеева датировала башню примерно XIII-XIV вв. К ней ведет труднодоступная тропинка. Башня известна под двумя названиями: «Мамиа-Кала» и «Гошаях-Кала». Второе название связано с именем легендарной княгини Гошаях (в старых источниках – Гошаяк-бийче), которая почиталась карачаевцами примерно также как царица Тамара грузинами.

Мамия-кала с карачаевского переводится как «Гнездо или логово волчицы» Маму - волк, волчонок. Сакрализация названия волка связана с тем, что волк являлся тотемом для всех тюркских народов, прямо его называть берю не могли.

Монголы считали своим родоначальником серого волка и лань, телесцы – тоже волка и дочь Хуннского Шаньюя (царя), а тюрки – хунну царевича и волчицу. Золотая волчья голова красовалась на тюркских знаменах, и, наконец, в других легендах о происхождении тюрок первое место принадлежит прародительнице – волчице.

От селения Хурзук начинается путь к так называемому «Джилысу» в урочище Бийтик-Тюбю. Это местность, где расположено несколько слегка подогретых (около 18°C) нарзанных источников близ подножья самого Эльбруса с западной стороны. Путь туда по каменистой, доступной только для внедорожников, дороге составляет более 20 километров по протяженности. Ехать нужно по ущелью Уллу-Хурзук.

По мере того как леса становится меньше и он чаще перемежается участками лугов, у дороги встречаются карачаевские коши – летние дома при пастбищах. Иные из них еще срубные, имеющие почтенный возраст. Затем дорога достаточно круто взбирается вверх и оказывается на 100-150 метров выше дна ущелья. На противоположной, южной стороне ущелья растет сосновый лес. Перед «Джилысу», где речка называется уже Бийтик-Тёбе, местность становится пустынной. Леса нет. Редкие одинокие сосны. Скудная трава. Сильные ветры и холодный климат. Постоянно жить в этих условиях невозможно. Поэтому здесь есть только гостиничка и несколько домиков для временного проживания. Водоемы для приема нарзана имеются в виде открытых или крытых «ванных кабин», а есть и несколько бассейнов. Причем, только один из крытых бассейнов более-менее вместительный и способен принять одновременно около 10 человек, а если потесниться, то и более того. Минеральную воду здесь применяют и наружно (ванны) и внутренне (питье). Рекомендована она при заболеваниях органов пищеварения, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания (но нетуберкулезного характера), гинекологических болезнях. Анализ воды проведен Пятигорским НИИ Курортологии в 1997 г., хотя «народный курорт» привлекает местное население, а также туристов и альпинистов еще с советских времен. Степень благоустройства источников различна.

Из этого урочища открывается один из самых необычных видов на Эльбрус. Гора видна с западной стороны и более высокая Западная вершина (5642 м.) закрывает собой вид на Восточную вершину. Скальные обрывы западного склона горы огромны и величественны. Мало кому даже из опытных скалолазов и альпинистов удалось их покорить. Это самая сложная для восхождений сторона горы - Юго-Западное плечо с вершиной Кюкюртлю (извергающийся. Память народная сохранила название с периода когда происходили извержения (4639 м; маршруты категории сложности до 6Б).

По ущелью Кубани (Уллу-Кама) за селением Хурзук много красивых мест, хороших полян для отдыха. В 10 километрах от Хурзука находится старый карьер серого гранита. Здесь был поселок под названием Актюбе. Сейчас эти места относятся к пограничной зоне, нахождение в которой допускается только при наличии специального пропуска. Отсюда начинаются пути через заснеженные перевалы, как на территорию Абхазии, так и в Грузию.

Коренных народов, проживающих в КЧР четыре – это карачаевцы, черкесы, абазины и ногайцы.

В соответствии с имеющимися на сегодняшний день научными разработками основой наиболее многочисленной в республике карачаево-балкарской народности следует считать местные кавказские племена, носители кобанской археологической культуры, сложившейся в XIV—XIII вв. до н. э. в горах и ущельях Центрального Кавказа. К III в. до н.э. с местным населением ассимилировали пришедшие на Кавказ скифы. По мнению Е. П. Алексеевой, в IV веке с горцами — потомками кобанцев слились аланы, которые были вытеснены гуннами из степей Предкавказья в горы. В V—VI вв. группы булгаро-хазар расселяются в предгорных районах современной Карачаево-Черкесии, появляются рунические надписи, строится ряд крупных городов-крепостей (совр. Хумаринское, Римгорское городище, Каракентское, Амгатинское, Гилячское и др.). К сформировавшейся ранее алано-кобанской этнической группе присоединились булгары.

Черкесы (адыги) формировались как народность на Северо-Западном Кавказе. Их предками, по мнению отечественных кавказоведов, следует считать синдо-меотские племена зихов и касогов. Эти племена, жившие на Черноморском побережье Кавказа, в горах и предгорьях Закубанья, к X веку сложились в единую народность с общим языком, имевшим ряд племенных диалектов. После разгрома Аланского государства монголами в XIII веке и в особенности погромов, учиненных полчищами среднеазиатского завоевателя Тамерлана в самом конце XIV века, остатки населения Алании укрылись в горах. Позднее адыги (кабардинцы) получили возможность перемещаться на освободившуюся территорию и заняли равнинную часть верховьев Кубани и Зеленчуков и продвигались далее на восток. Переселение происходило сложно, оно встретило сопротивление остатков населения Алании, а также проходило с учетом политики «Большой Орды», а после ее падения в XVI веке с учетом позиций биев Ногайской Орды и Крымского ханства, и отчасти политики правителей Тарковского шамхальства.

На этнополитической карте современной Карачаево-Черкесии появляется еще одна этническая группа — абазины. История этого народа своими корнями уходит в историю средневековой Абхазии. Согласно выводам исследователей, с древних времен вплоть до X века абхазы и абазины составляли одну этническую общность, единый в языковом отношении коллектив, обитавший на одной территории — на восточном побережье Черного моря (в северо-западных районах нынешней Абхазии и дальше к северо-западу, вплоть до Туапсе). В конце XIV вв. абазины начали миграцию на северо-восток. Часть их вместе с адыгами двигалась по Северному Кавказу, другая часть к XVII в. проникла на северные склоны Кавказского хребта через перевалы — Белореченский, Марухский и др. Переселение абазин на Северный Кавказ и постоянные передвижения продолжались вплоть до XIX века и окончательно завершились оседанием в верховьях Кумы и по среднему течению Зеленчуков и Кубани во второй половине XIX века.

Временем образования ногайской народности принято считать конец XIV века, когда татаро-монгольское государство Золотая Орда стало приходить в упадок, и из его состава выделилась так называемая Ногайская Орда. Трудно точно определить, какие ногайские группы входили в Ногайскую орду при ее образовании. Судя по данным эпоса Эдигея, в формировании ногайской народности приняли участие племена: кенегес, канглы, аргын, конграт, сырык (ширик), кыпчак, мангыт, сун (уйсун) и найман. Из перечисленных племен: конгураты и найманы, скорее всего, имеют чисто монгольское происхождение, мангиты — тюркизированные племена монгольской ветви, а остальные племенные образования специалисты склонны относить к тюркской языковой группе. Когда именно вновь образовавшаяся этническая группа стала именовать себя ногаями, точно не установлено. Исследователи полагают, что это произошло во второй половине XV века. Во всяком случае, термин «ногаи» («нагаи») встречается уже в русских документах конца XV века. Около середины XVI века Ногайская Орда разделилась на Больших и Малых ногаев. Большая орда со временем мигрировала на запад, малая кочевала на юге Украины, в Придонье, Приазовье, Причерноморье, Предкавказье, заходила на нижнюю, а позже — и верх