Основные виды и жанры народного художественного творчества. личестве отделки для женской одежды - воротнички, манже­ты, шарфы, косынки

личестве отделки для женской одежды - воротнички, манже­ты, шарфы, косынки.

Елецкое кружево. Елецкое кружево в отличие от воло­годского нежнее и воздушнее. Оно выплетается преимущест­венно из тонких катушечных ниток. Растительный узор с включением птиц и других изобразительных мотивов, как и в Вологде, выкладывается узкой полотнянкой - вилюжкой. Од­нако в отличие от вологодских, елецкие мастерицы делают эту полотнянку то плотной, то ажурной, придавая орнаменту еще большую невесомость.

Большое место в елецком кружеве занимают геометри­ческие мотивы - «гречишка», «паучки», «бабочка», «снежин­ка». Наряду со снежно-белыми или чуть кремовыми изготав­ливают кружево из серых, серебристых нитей с примесью современных синтетических волокон и элегантное черное кружево, изготовлявшееся в России еще в XIX в.

Михайловское кружево. Большой интерес представляет кружево, производимое в г.Михайлово Рязанской губернии. Здесь исполняли кружево плотное, из толстых нитей, не только белое, но и разноцветное, яркое. Оно хорошо подхо­дило к красочным нарядам русских крестьян. Носили его на своих рубахах не только женщины, но и мужчины. Им обши­вали женские передники, полотенца, простыни. Оно имело несложный вид заостренных зубцов - «мысов», веерообраз­ных фигур, так называемых бубенцов. В кружевах применя­лись нити всего трех цветов: белого, красного и синего, но они так умело сочетались, что каждый кусок кружева казался красочным по-новому.

В 1950-х годах происходят заметные изменения в обли­ке Михайловского кружева. Укрепляются узоры, вводятся но­вые цвета. Эти изменения в большой мере связаны с именем талантливой художницы - кружевницы Д.А.Смирновой. В ее работах впервые появляются изображения человеческих фи­гур. Д.А.Смирнова с мастерицами промысла стремится со­хранить красоту цветных узоров как уникальное явление рус­ского народного искусства.

Набивные ткани. Среди приемов украшения тканей существует ручной способ их орнаментации путем набивки. Первоначально

этим занимались иконописцы — «травщики». Узоры печатали по белому или окрашенному холсту с помощью деревянных форм. Доски с резным орнаментом изготовлялись из твердых пород дерева: березы, груши, клена, ореха. Русские набивные ткани можно разделить на белоземельные, фон которых оста­вался не закрашенным, и кубовые, название которых связано с приемом окрашивания тканей в кубах. Узор наносили мас­ляными красками вручную, с помощью кисточки и резерва. Затем ткань опускали в чан (или куб) с краской. Там, где не было резервирующего состава, ткань окрашивалась, затем просушивалась, а резервирующий состав смывали горячей водой, в результате нитками получался светлый узор на цвет­ном фоне.

В первой половине XIX в. русская набойка утратила черты самобытности. В 1828 г. в с. Иваново купцом Спири­доновым была установлена первая ситцепечатная цилиндри­ческая машина, положившая начало развитию ситцепечата­ния, которое постепенно оттеснило набойку.

Павловские платки и шали. Город Павловский Посад в Московской области является центром традиционного рус­ского текстиля. В XVIII в. крестьяне изготавливали здесь платки и сарафанные ткани, украшенные орнаментом из зо­лотых нитей. В 1812 г. зажиточный крестьянин из С.Павлова (впоследствии Павловский Посад) Семен Лабзин основал не­богатую шелкоткацкую фабрику, заложившую базу совре­менного производства платков и шалей. 1860 — 1880 гг. -время его формирования и расцвета. Изготовление и декори­рование шерстяных тканей в Павловском Посаде базируется на древних традициях русской народной ручной набойки. Узорную ткань печатали при помощи досок - деревянных форм («манеры» или «цветки») с рельефным узором; для ка­ждой краски резалась своя «манера». Для платков со сложной