Обработка почвы. Прежде чем говорить о приемах обработки почвы, напом­ним, что вы имеете дело с живой почвой. Наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое

Прежде чем говорить о приемах обработки почвы, напом­ним, что вы имеете дело с живой почвой. Наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое толщиной 7-10 см, где имеется доступ воздуха и который хорошо прогрева­ется солнцем. Именно в верхнем слое в результате жизнедея­тельности почвенных организмов создается почвенная струк­тура. Здесь сосредоточена основная масса корней растений, составляющая единое целое с этими окружающими ее и живу­щими в тесном контакте с ней организмами. Глубже условия меняются, и соответственно меняются формы почвенной жиз­ни. Отсюда следует вывод, определяющий основной принцип обработки почвы: при перекапывании и рыхлении почвы нельзя перемешивать составляющие ее слои. Главная цель обработки — рыхление, чтобы облегчить доступ воздуха и воды, но рыхление не должно сопровождаться переворачи­ванием почвы. При освоении участка вы производите глубокое рыхление или двойное вскапывание и эту процедуру затем повторяете через определенные промежутки времени по мере уплотнения подпахотного горизонта, в остальное же время об­работка заключается в рыхлении поверхностного слоя.

Ежегодный порядок обработки почвы таков. Осенью пере­копка на глубину штыка без переворачивания. На тяжелых гли­нистых почвах поверхность оставляют на зиму грубовскопанной, не разбивая комьев. Зимой они промерзают, и это спо­собствует их разрыхлению и образованию мелкокомковатой структуры. Весной важно уловить нужный момент для весенней обработки, когда почва уже не очень мокрая, но и не совсем сухая. Если поспешить и начать обрабатывать слишком влаж­ную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, такая необходимая для жизни почвы, будет разру­шена. При высыхании эти комья приобретают твердость кам­ня. Готовность почвы для обработки определяют так: берут горсть земли, плотно сжимают ее в кулаке. Если вода не сочит­ся при этом сквозь пальцы, а при разжимании кулака легко рас­сыпается на комочки, — значит, можно приступать к обработ­ке. На легких почвах — обратная задача: не опоздать, так как легкая почва быстро пересыхает. Если участок подсыхает не­равномерно, то обработку начинают с тех мест, где почва уже готова, постепенно, по мере высыхания передвигаясь на более влажные участки. На склонах обработку проводят поперек скло­на. Если осенью вы не успели перекопать почву, то сделайте это весной, одновременно заделывая в почву компост или на­воз, разбросанный осенью по поверхности.

На перекопанной с осени почве весенняя работа заключает­ся в рыхлении верхнего слоя на глубину 7-10 см. Для этого можно использовать копательные вилы, культиватор или рых­литель с пятью стреловидными загнутыми зубьями. Вилами приподнимают верхний слой земли и встряхивают его так, что­бы он разрыхлился и распался на мелкие комочки.

Как уже было сказано раньше, овощи можно выращивать на грядках и на выровненном участке. Грядки делают на тяжелых, холодных почвах, и особенно там, где неглубоко залегают грун­товые воды. Весной грядки быстрее подсыхают и прогревают­ся. На грядках легче создать мощный культурный слой для ин­тенсивного выращивания овощей в уплотненных посадках. Не­достаток грядок — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям. Поэтому на легких почвах лучше высоких грядок не делать. Если грядки и дорожки между ними вы делаете постоянными, то выступает еще одно преимущество грядок — вы никогда не ста­новитесь на них ногами, а это очень важно для предотвраще­ния уплотнения не только верхнего слоя, но и подпочвы, кото­рую вы разрыхлили при двойном вскапывании. Чтобы не было необходимости наступать на грядку, ее делают шириной не бо­лее 1,2 м, тогда вы сможете дотянуться до середины грядки с одной или другой ее стороны. В крайнем случае, если вам очень неудобно перекапывать или рыхлить ее, стоя на дорожке, можно положить доску поперек грядки и, стоя на ней, делать необхо­димую работу. Образованию подпочвенного уплотненного слоя способствуют хождение по земле и, особенно, перевозка тяже­стей. Если вы вздумаете изменить планировку сада и перекопа­ете дорожки, то сможете убедиться, что на месте бывших доро­жек овощи растут хуже. Поэтому более целесообразно делать постоянные грядки и между ними постоянные дорожки. Шири­на дорожек должна быть не менее 30 см.

Относительно расположения грядок существуют разные мне­ния. Одни предлагают располагать их с севера на юг и делать ряды вдоль грядки. Другим больше нравятся направление с за­пада на восток и ряды поперек грядки. Очевидно только одно: на склонах грядки должны идти поперек склона.

Если на вашем участке очень близко к поверхности грунтовые воды или очень тонкий плодородный слой почвы, или при строи­тельных работах на поверхность вывернут бесплодный подпоч­венный слой, то можно сделать насыпные грядки из завезенного плодородного грунта, заключенные в обшивку из досок, кирпича или бетона. Высота таких грядок колеблется от 30 до 90 см. Такие же грядки можно делать на крутых склонах, располагая их после­довательными уступами. Единственная проблема, связанная с ухо­дом за насыпными грядками, — это слизни и вредные насекомые, которые находят пристанище в стенках грядки. При сооружении насыпных грядок целесообразно сначала вскопать и разрыхлить почву на том месте, где они будут располагаться. Это улучшит дренаж почвы. Доски, предназначенные для обшивки грядок, ре­комендуется пропитать нетоксичным составом, предохраняющим от гниения, например, нафтенатом меди. Некоторые садоводы по­крывают дно таких грядок металлической сеткой для защиты от кротов и мышей. Однако эта сетка должна находиться на глубине не менее 60 см и иметь ячейки не менее 0,5 см, иначе она будет мешать корням и даже затруднять дренаж.

Относительно толщины плодородного слоя, необходимого для нормального роста корней, существуют разные мнения. Анна Карр в своем руководстве для садоводов пишет: «Запом­ните: чтобы получить высокую продуктивность, вам надо иметь слой около 0,9 м рыхлой, хорошо дренированной почвы». Аль-вин Зайферт рассказывает, как он заложил сад на месте луга, выросшего на кирпичной глине, и как за 10 лет ему удалось освоить и сделать рыхлым и плодородным только верхний слой толщиной около 15 см. И тем не менее он получает на своем огороде отличные урожаи овощей и фруктов. Это противоре­чие, очевидно, можно примирить следующим образом: Анна Карр дает рекомендации для интенсивного выращивания ово­щей в уплотненных посадках, когда грядка с ранней весны до поздней осени занята зеленым конвейером овощей. Об этом подробнее будет сказано в разделе о смешанных посадках. При обычном выращивании овощей достаточно не такого глубоко­го, но очень плодородного слоя, хорошо удобренного компос­том. Компост рекомендуется равномерно распределять по по­верхности грядки и граблями слегка смешивать с верхним сло­ем почвы. Компост придает рыхлость верхнему слою почвы и предотвращает образование корки. Поскольку поверхность по­чвы никогда не остается открытой, а всегда защищена расти­тельным покровом или мульчой, то и компост всегда остается влажным. Он обладает высокой влагоемкостью и долго сохра­няет влагу от поливов или дождей. О дозах внесения компоста было сказано ранее в разделе о компосте.

Теперь мы расскажем еще об одном способе сооружения грядок, который, может быть, кому-нибудь придется по душе. Он описан в книге доктора М. Хаазе «Смешанные культуры». Эти грядки в точном переводе называются «грядки-холмики» и внешне выглядят как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри же грядка имеет довольно сложную конструкцию. Де­лают ее следующим образом. Отмеряют площадку шириной 1,8 м и нужной длины, снимают дернину и складывают в сторо­ну. На отмеренном участке выкапывают траншею глубиной 25 см. Дно ее выстилают тонкой проволочной сеткой для защи­ты от мышей и кротов. Вдоль средней линии траншеи уклады­вают насыпь шириной 60 и высотой 40-50 см. Материалом для нее служат различные древесные отходы, обрезки досок, ветки, хворост, грубые толстые стебли подсолнечника, кукурузы. Ис­пользовать можно только абсолютно здоровые растения. Меж­ду насыпью и сторонами траншеи остается расстояние 60 см. Насыпь составляет как бы ядро грядки, на которое затем укла­дываются травой вниз снятая дернина или солома, сорняки или и то и другое вместе. Толщина этого слоя в общей сложности составит 15 см. Следующий слой, толщиной 20 см, состоит из плотно утрамбованной древесной листвы. Учтите, что ни в коем случае нельзя использовать листья деревьев, растущих на улицах городов или вдоль дорог с интенсивным автомобильным дви­жением, так как в них накапливается большое количество вред­ных веществ от выхлопных газов. Далее следует слой грубого компоста или перепревшего навоза толщиной 15 см. Сверху грядка покрывается смесью садовой земли с тонким компостом толщиной 15 см. Все слои должны быть умеренно, но не чрез­мерно увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так же, как и для компоста. Вся грядка представляет собой как бы

Рис. 9. Грядка-холмик (разрез):

1 — смесь садовой земли с компостом; 2 — грубый компост или пере­превший навоз; 3 — древесная листва; 4 — дернина, солома, сорняки; 5 — древесные отходы, хворост; 6 — металлическая сетка

компостную кучу, в которой происходит постепенное разложе­ние и превращение в гумус составляющих ее органических ком­понентов.

Грядки-холмики имеют свои преимущества. Рыхлое ядро из древесных отходов обеспечивает хорошее проветривание ниж­них слоев грядки. Это благоприятно для роста корней и разви­тия почвенной жизни, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам раз­ложения температура почвы на грядке в первый год на 5-8 °С выше окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые овощи. На полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют другу друга, чем на плоской поверхности. Поэтому на грядках-холмиках можно делать более плотные посадки. Если вы расположите грядку с севера на юг, то растения на обоих ее склонах будут равномерно освещаться сол­нцем. В случае сильных дождей вода не застаивается на поверх­ности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений. Но главное достоинство грядки-холмика в том, что она содержит большой запас питательных веществ, которые заключены в составляющих ее остатках растений и которые постепенно освобождаются при разложении и переходят в доступную для растений форму. По­этому грядка-холмик может выдержать непрерывное выращива­ние овощных культур с ранней весны до поздней осени уплот­ненной посадкой и обеспечить питанием даже самые требова­тельные культуры, такие как капуста, томаты и др. Срок службы грядки 5-6 лет. За это время слой листвы и древесное ядро раз­лагаются, грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом плодородный слой почвы толщиной 35 см.

Грядку-холмик закладывают осенью, чтобы за зиму она усто­ялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают плен­кой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем мульчи.

Итак, грядка готова, и она будет служить вам 6 лет. Для ка­ких культур ее лучше использовать? Прежде всего следует от­метить, что подбор и размещение культур год от года меняется в зависимости от «возраста» грядки. Далее мы перечислим те рекомендации, которые дает немецкий автор. В них упоминают­ся излюбленные немецкими огородниками виды овощей. Возмож­но, вкусы наших огородников не всегда совпадают с немецкими вкусами, и к тому же климат и почвы у нас разные. Приведенные ниже рекомендации М. Хаазе не следует воспринимать букваль­но как руководство к действию, а как один из возможных вариан­тов использования такой грядки. Вы можете заменять предлагае­мые им культуры другими, которые вам больше нравятся, но нуж­но следить, чтобы быстросозревающие культуры заменялись только быстросозревающими, виды с высокими требованиями к питанию — видами овощей с такими же требованиями, овощи из семейств капустных — овощами того же семейства.

Вот что советует М. Хаазе. Так как часть органических ве­ществ может разложиться очень быстро и в почве накопится большое количество нитратов, то в первый год не рекоменду­ется высевать овощи, известные как собиратели нитратов: лис­товой и кочанный салат, шпинат, мангольд, редис. Ранней вес­ной грядку занимают какой-либо быстросозревающей культу­рой, например, кресс-салатом или ранней морковью (ее убирают молодой, не доводя до полной спелости). После их уборки на самом высоком месте грядки вдоль средней линии в один ряд высаживают рассаду овощей из семейства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки и т. д. По краям грядки располагают по одному ряду кукурузы. После их уборки грядку занимают овощами, которые идут под зиму и дают зелень до самых морозов, напри­мер, валерьянницей, шнитт-луком. На второй год рано весной убирают перезимовавшие овощи и посередине грядки высажи­вают три ряда рассады кольраби, а по краям — проросшие клуб­ни раннего картофеля. Для защиты от заморозков грядку по­крывают пленкой. Кольраби относится к быстросозревающим культурам. После ее уборки средний ряд занимают рассадой томатов, а на месте картофеля высаживают рассаду цветной капусты. По самому краю грядки можно разместить китайскую листовую капусту. Убрав все культуры, высевают зеленое удоб­рение или покрывают грядку мульчой. На второй и на третий годы почва на грядке — самая плодородная, поэтому ее зани­мают требовательными к питанию культурами. На третий год в середине грядки ранней весной высаживают три ряда рассады ран­ней капусты, а по краям — позднюю морковь, которая остается здесь до конца сезона. После уборки капусты в середине грядки высаживают рассаду корневого сельдерея, или перца, или бакла­жана; на зиму высевают зеленое удобрение или покрывают муль­чой. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петруш­ку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После четвертого года, когда запас питательных веществ начинается истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщи­ной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребова­тельные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через шесть лет эта грядка отслужит свой срок и нуж­но делать новую.