Минимальные значения размеров и площадей бани и её помещений

Минимальные значения размеров и площадей бани и её помещений	Размеры, см/площадь, м²
	При размещении сидя, чел.		При размещении сидя и лёжа, чел.
	1	2	2	2-3	3	3-4	4
С раздельными помещениями	Парилка
	85 × 115/0,98	115×15/1,32	115×180/2,07	130×180/2,34	140×180/2,52	150×180/2,7	150×200/3
	Моечная
	115×130/1,49	115×145/1,67	180×180/3,24	180×180/3,24	180×200/3,6	180×210/3,78	200×210/4,2
	Предбанник (комната отдыха)
	100×215/2,15	100×260/2,6	120×295/3,54	130×310/4,03	140×340/4,76	15 ×360/5,4	180×360/6,48
	Баня в целом
	2,15×2,15/4,62	215×260/5,59	295×300/8,85	310×310/9,61	320×340/10,88	330×360/11,88	360×380/13,68
С совмещенными помещениями	Парилка + моечная
	115×115/1,32		140×180/2,52		170×200/3,4		200×210/4,2
	Предбанник (комната отдыха)
	100×115/1,15		140×180/2,52		180×200/3,6		200×210/4,2
	Баня в целом
	115×215/2,47		180×280/5,04		200×350/7		210×400/8,4

Сами конструкции встраиваемых саун бывают двух основных типов: из готовых панелей, выполненных по технологии «сэндвич», или из панелей, целиком изготовленных из массива (последние предлагает компания Harvia, Финляндия).

Шведские модели отличаются от финских тем, что в их «сэндвичах», в качестве пароизоляции, не применяется фольга. Шведы считают, что она укорачивает срок службы бани.

Характерной особенностью шведских кабин-саун является высокая степень остекления (применяются стеклянные двери и большие окна). Шведские сауны Tylo делаются только из древесины ели или канадского кедра, финские — из сосны, ели, кедра.

Российские производители, в основном, производят щитовые встраиваемые сауны из теплоизолированных и обшитых панелей. Эти изделия могут иметь разную форму и внутреннюю планировку. Примером таких саун может послужить продукция компании ИТС (г. Москва).

Практически так же, как встраиваемые сауны, устроена каркасная баня. Разница — лишь в том, что наружная кирпичная или каменная стена строения заменена наружной деревянной обшивкой.

Рубленая баня делается из необработанного бревна, оцилиндрованного бревна или бруса. В части обустройства фундамента, крыши и наружных стен она выполняется точно так же, как любой жилой деревянный дом.

Для банной печи, если она весит более 750 кг, сооружается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом стен.

Особенности строительства бани связаны только с устройством пола, потолка, вентиляции и дверей в парное отделение. И, конечно, специфично обустройство самой парной.

Определённые колебания могут возникнуть при выборе между бревном и брусом. Бани из бруса, как правило, теплее, потому что получается стена равномерной толщины. Наоборот, на стыках брёвен толщина стены может уменьшаться на две трети.

И, хотя утеплитель между брёвнами обладает большей теплоизолирующей способностью, чем сама древесина, всё равно, толщина бревна в месте примыкания к утеплителю меньше.

Обычно используют брус толщиной от 10 см, а оцилиндрованное бревно — от 17 см. И, в итоге, получается, что, в месте стыка бревён каждого верхнего и нижнего венца, толщина стены составляет около 7 см.

Но всё, это на самом деле, не принципиально, ведь и диаметр брёвен может быть достаточно большим.

Для строительства особенно хорош профилированный и клееный брус, который, в силу технологии изготовления, имеет минимальную влажность. Поэтому, он даёт самую минимальную усадку — в течение года не более 1 см на 1 м высоты стены.

По сравнению с обычным, такой брус может быть дороже почти вчетверо.

Что касается выбора способа сооружения сруба, то здесь всё — то же самое, что у обычных деревянных домов. Иными словами, баня, в этом смысле, от дома ничем не отличается.

Вообще, известно более 50 типов рубки постройки, которые в итоге сводятся к двум основным способам — рубке с остатком («в чашку») и рубке «в угол».

Рубка «с остатком» — более материалоёмкая, поскольку концы брёвен выходят за линию соединения на 20-30 см. Но такое соединение и более тёплое.

Соединение «в угол» позволяет экономить материал, но требует дополнительной обшивки угла стыка (утепления) или же, его тщательного конопачения.

Банные срубы утепляются так же, как и деревянные дома, — конопачением всех швов. Традиционные утеплители — пакля, войлок и мох.

Но, наряду с ними, для брусовых сооружений, всё более широко применяются и современные утеплители — иглопробивное льняное полотно, Isover, синтетический ватин.

Наиболее удобным оказался утеплитель из полос Isover — не гниёт, экологически чист, негигроскопичен и имеет цвет, близкий к цвету древесины.

Утеплитель, который прокладывается между венцами, одинаков, как для бруса, так и для бревна, но, в случае применения качественного профилированного бруса, его требуется самый минимум.

Использование пакли и мха требует определённого профессионализма, особенно, если сруб сделан из необработанного бревна. Качество конопачения, в этом случае, проверяется шилом — оно должно входить в слой утеплителя с тем же усилием, что и в древесину.

Само конопачение производится дважды — сразу после сборки сруба и ещё, через год-полтора, после усадки строения.

Водоснабжение бани — дело непростое. Либо надо прокладывать отдельную ветку водопровода, тогда следует обеспечить круглогодичное отопление бани или своевременный слив воды из системы. Либо поставить в чердачном помещении бак на 100-200 л воды с ТЭНовыми нагревателями, который придётся заполнять при помощи погружного насоса из скважины или колодца. Его, точно так же, придётся сливать после каждого применения, иначе, все трубы замёрзнут, и это будет последний поход в баню текущей зимой. Такая же ситуация и с канализационным сифоном, в котором может остаться вода и его, в лучшем случае, надо будет оттаивать горячей водой. Простейший вариант — ушат воды.

Полы и дренаж

Полы в банях устраивают по-разному, но, в любом случае, плодородный слой земли из-под постройки удаляют. Вместо него отсыпают слой песка или гравия, которые исключают появление растительности и служат своеобразным дополнением к дренажу (в летнем варианте бани).

Для постройки площадью до 6 м² опорной поверхностью для лаг пола служат брёвна (брусья) окладного венца. Для бани большей площади половые лаги требуют установки промежуточных столбиков сечением 25×25 см с шагом 70-80 см.

Лаги, в обязательном порядке, покрываются антисептиком. По ним настилаются полы. Доски пола можно укладывать и прямо по гравию, как это часто делают в Финляндии и в Швеции в летних деревенских саунах, но в российской «практике» такое вряд ли приемлемо.

Между досками выдерживают зазоры шириной 0,5-1 см для обеспечения естественного слива. Как вариант, применимы и кафельные полы, укладываемые по бетонной стяжке. В любом случае, в помещении парилки пол должен быть не скользким.

Гораздо более основательно делаются полы в зимней бане. В этом случае, их приходится утеплять.

Рекомендуется устройство конструкции из двух слоёв бетона с промежуточным слоем утеплителя (минеральная вата или битумный войлок), который обязательно гидроизолируется рубероидом или двумя слоями полиэтиленовой плёнки.

Поверх бетона логично положить керамическую плитку. Но в принципе, технологии изготовления тёплых полов могут быть самыми разными, равно, как и применяемые материалы. Главное требование — «удержать» тепло и обеспечить слив воды, за счёт уклона поверхности.

В простейшем, экономичном исполнении — по черновому полу отсыпают керамзит и на него кладут обыкновенный лист оцинкованного железа, а в месте слива, обеспечивают присоединение отводной трубы с помощью обычного сифона.

Стекающая вода просачивается сквозь доски пола, попадает на этот лист и уходит в дренажную трубу.

Процедуры и технологии устройства утеплённого пола — аналогичны тем, что применяются, например, для полов на кухне жилого дома, но только, обязателен дренаж.

Для отдельно стоящей зимней бани самая большая проблема заключается в необходимости слива воды из всех ёмкостей: из печного и душевого бака, из сливного бачка туалета (если он есть). Усложняется и само удаление воды — отводную трубу приходится заглублять ниже точки промерзания.

Что касается дренажа, то, по новым правилам СЭС, отвод жидкости должен обеспечиваться, как минимум, в септик-отстойник (если нет туалета). При наличии туалета, дренаж полагается оснащать септиком с активным илом.

Кроме того, активный септик обязателен, если баня располагается в водоохранной зоне водоёмов.

Причём типичны ситуации, при которых владелец устанавливает нормальный сертифицированный септик, а его не принимают местные органы СЭС, требуя (и очень часто) использования только каких-то конкретных моделей.

В этом случае лишний визит в местную СЭС и подробная консультация с инспектором может заранее снять множество неприятных проблем.

Потолок

Потолок бани или сауны должен быть хорошо утеплён. Большинство серийных изготовителей бань применяют для этой цели базальтовые или минеральные утеплители (Isover, Ursa).

А вот, в традиционных деревенских банях потолок утепляют засыпкой слоем земли, торфа, опилок по глиняной стяжке толщиной 1,5-2 см.

Очень хорошие результаты даёт использование вспученного песка — перлита, который привлекателен не только своими уникальными теплоизоляционными свойствами, но и экологичностью.

Утепляться потолок должен до такого состояния, при котором на поверхности перестаёт образовываться конденсат.

Здесь есть своеобразная закономерность: разница между температурой воздуха в парной и температурой стен, полоков и потолка в пределах 10°, не вызывает дискомфорта. Также, в этом случае, не происходит образования конденсата.

По большому счёту, по этому признаку, косвенно можно судить о том, достаточно ли протоплена баня.

Самое пристальное внимание следует уделять пожаробезопасности. Особого внимания требуют места выхода дымовой трубы через крышу или стену.

В этих местах, в качестве утеплителя, применяют негорючие материалы, например керамзит.

Помимо этого, в техническом паспорте на печь-каменку, как правило, указываются все необходимые рекомендации и требования по установке печных труб в части обеспечения пожаробезопасности.

По причине того, что липа допускается только к санитарной рубке (то есть, её рубка ограничена), бани целиком из этой породы дерева практически никем не предлагаются. Да и гораздо выгоднее пустить древесину липы на производство вагонки или, что ещё более выгодно, на изготовление банных аксессуаров: ковшиков, подголовников, ушатов и шаек. Так что, если вы хотите баню из липы, вариантов немного — либо дорого платить, либо самому ехать за ней в глубинку, в дальние лесничества Нижегородской или Владимирской области, и на месте договариваться о покупке липовых брёвен или бруса, а заодно и обеспечении их доставки. Там же, кстати, есть смысл сразу заказать и дубовые доски для пола. Срубы бань из липовых брёвен продают также в деревнях на границе Мордовии и Рязанской области. Это дерево широко растёт на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, встречается в южных широтах Сибири и на Дальнем Востоке. Если вам удастся «провернуть» операцию с перевозкой древесины, понадобится и её дальнейшая обработка. Но то, что вы получите в итоге, вызовет самое искреннее восхищение у всех, кому посчастливится париться в вашей бане.

Окна и двери

Банные окна обычно невелики по размерам (высотой 450-600 мм, шириной 650-800 мм). И всегда это — двойные окна. В парном отделении располагать их рекомендуют не выше 1 м над уровнем пола.

Двери бани навешиваются так, чтобы обеспечить открывание наружу. Они делаются глухими деревянными (из массива), с остеклением или полностью стеклянными. Причём, последние выполняются с одинарным стеклом и в варианте с двойным стеклопакетом на заказ.

Стекло всегда используется закалённое и термостойкое, бесцветное или тонированное (цвет — бронза, дымчатый). Входная дверь парилки традиционно делается невысокой — до 1700 мм и шириной 600 мм. Порог всегда высокий — до 300 мм.

Стоимость материалов для сруба*

Вид материала	Влажность	Цена 1 м³, $	Цена монтажа, за 1 м³
Бревно оцил. Ø до 260 мм	После рубки	120-160	60-70
Бревно оцил. Ø до 260 мм	Высушенное	300-600	90-100
Бревно оцил. Ø до 300 мм	После зимней рубки	150-200	100-120
Брус профилированный 150 × 150 мм	После рубки	100-120	50-60
Брус профилированный 150 × 150 мм	Высушенный	300-500	70-80
Брус струганный 150 × 230 мм	После рубки	70-80	85-90
* — по материалам строительной компании «Савватъеево»

Вентиляция

Баня с неграмотно сделанной вентиляцией может вызывать головную боль и неприятное ощущение слабости. Пребывание в парной сауны при температуре +90°C равносильно пребыванию на высоте 2000 м. Это сравнение касается содержания в воздухе кислорода — на высоте его всегда меньше.

Выдыхаемый нами воздух содержит 4% углекислого газа. За час через лёгкие человека проходит до 2 м³ воздуха. А воздух, в котором больше 0,1% углекислого газа, считается неблагоприятным.

Именно поэтому вентиляция должна обеспечивать, как минимум, 8-10 -кратную смену воздуха в парном помещении на протяжении часа пребывания в ней парильщиков.

Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия (их обычно 2), располагаемые на разных уровнях.

Лучше, чтобы свежий воздух, поступая в помещение парной, проходил рядом с печью, нагревался и притекал струйками.

Для этого, входное отверстие оборудуют решёткой с продольными планками и располагают на высоте 0,3-0,5 м от пола, выше уровня камней в печи, а вытяжное отверстие снабжают принудительной вытяжкой.

Существуют 3 схемы устройства приточной вентиляции в парном отделении:

а) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится выше приточного;

б) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится на одном уровне с приточным;

в) с расположением отверстий на одной стене.

В первом варианте поступление воздуха — наиболее интенсивно, во втором — при меньшей интенсивности обеспечивается лучшее сохранение тепла, в третьем — всё наименее оптимально.

Выбираем породу

Если вы определились с размерами и конструкцией бани, приходит черёд выбора породы древесного материала.

Древесина может быть самая разная. В каждой местности бани рубили из того, что росло поблизости.

Но, почти всё сегодняшнее многообразие предложений основано на использовании для строительства бань пиломатериалов из хвойных пород — ели, кедра, сосны, лиственницы и пихты.

Что касается хвойных пород, применяемых в строительстве бань, то, по качеству древесины, на первое место нужно поставить лиственницу (Larix sibirica). Тому много причин: её древесина не гниёт и не синеет; её биологическая стойкость (подверженность разрушению грибами и насекомыми) вдвое выше, чем у сосны; её заболонная зона имеет минимальную толщину (менее 2 см) и, при оцилиндровке, полностью удаляется. Благодаря особенностям смолы, древесина лиственницы неприступна для жуков-древоточцев, поэтому, её не нужно обрабатывать химреактивами. По долговечности и плотности она занимает промежуточное положение между сосной и дубом. Есть ещё два важных свойства у древесины лиственницы: её теплопроводность (а следовательно, и способность аккумулировать тепло) на 30% выше, чем у сосны; и в ней содержатся целебные биоактивные вещества — антиоксиданты. Строго говоря, у лиственницы — только один серьёзный недостаток — высокая стоимость (на 70-90% дороже таких хвойных, как сосна, ель, пихта). Её мало заготавливают, так как невозможен сплав по воде (лиственница тонет). Это, тем более, обидно, если знать, что 70% таёжных лесов России — это сплошь лиственничная тайга. Хвойный материал для бани должен быть хорошо просушен, поскольку баня из сырого материала, как принято говорить, «печёт» в первые 2-3 года эксплуатации: при нагреве смола начинает испаряться, выходит из смоляных капсул и может вызвать ожог. В больших концентрациях её запах уже способен вызвать неприятные ощущения и даже головную боль. Чтобы исключить эти досадные явления, а также, защитить от гниения утеплитель венцов, рубленную из хвойных пород баню изнутри обычно обшивают хорошо просушенной вагонкой. Но обшивка вагонкой — это не строго обязательное мероприятие.

Традиционно в российских деревнях средней полосы предпочитали рубить бани из осины, ставить на венец из дубовых брёвен и настилать дубовые же полы. Осина очень долгое время не подвержена гниению, бани из осиновых бревен служат десятилетиями.

Много меньше живут бани, рубленные из массива липы. Её древесина — одна из самых мягких, в ней нет смолистых включений, и, после контакта с водой, её нужно хорошо просушивать, что не получается в регулярно используемой бане.

Именно поэтому липа — не так долговечна. Но, её легкий сказочный аромат оправдывает всё.

Промышленная заготовка осины для производства бруса или бревна практически невозможна, поскольку мест, где компактно произрастает это дерево нужной кондиции, осталось немного.

В результате, практически вся осина, как и липа, идёт на производство вагонки и планки для полоков.

Кстати, лучшая вагонка — именно из древесины лиственных пород. В отличие от хвойной, она в меньшей степени подвержена растрескиванию и короблению.

Наилучшей вагонкой для бани (и одной из самых дорогих) является липовая. Вслед за ней идут ольховая и осиновая.

Используют также и берёзовую, которая поначалу даёт приятный и бодрящий аромат. Но она обладает и серьёзным недостатком — быстро чернеет и загнивает.

Сосновая и еловая вагонка — любимый материал финских производителей. Также они применяют тик, тую, канадский кедр и абаш, который отличается лёгкой пористой структурой и поэтому не нагревается.

Промышленности, «пустившей» всю липу и осину на планку, ковшики и вагонку, ничего не остаётся, как предлагать нам для строительства бань «хвою».

Её стоимость и качество напрямую зависят от влажности, времени рубки деревьев (зимняя или летняя), их породы (ель, сосна, пихта, кедр и т.п.) и места заготовки.

Древесина зимней рубки быстрее сохнет, даёт меньше трещин, более плотна, и всё это — из-за того, что зимой отсутствует сокодвижение и в стволе содержится меньше влаги.

Несложно самостоятельно, с помощью обыкновенного йода, проверить брёвна на предмет «сезонности» заготовки. В сердцевине «зимнего» бревна больше крахмала, и йод окрашивает его в фиолетовый цвет.

Наилучшим материалом для банного (как и любого другого) строительства является древесина северных пород. Для неё характерна более плотная структура. Соответственно, эти породы более теплоёмки, легче нагреваются и дольше держат тепло.

В финских саунах изделия из ели считаются предпочтительными, а в нашем Подмосковье почти всё строительство бань основано на применении сосны. Как по этому поводу шутят строители, «против моды, не попрёшь». Хотя, ель действительно предпочтительнее, она — менее смолиста и в ней меньше сучков.

Защита от напастей

Баню, как и всякое деревянное строение, приходится защищать от неблагоприятного воздействия погоды, от различных жучков, грибов и плесени. В этом процессе есть свои тонкости, а также свои стереотипы, которые чаще вредят при попытках обработать строение всевозможными хитрыми препаратами.

Сразу оговоримся: все защитные антисептические покрытия «работают» при влажности древесины не более 25%.

Добросовестные изготовители бань обеспечивают, так называемую, транспортировочную защиту — покрывают брёвна или брус составом, который служит в течение полугода. Примером такого покрытия может служить состав «Сенеж Транс».

По-хорошему, лишь после того, как брёвна (брусья) сруба просохнут на глубину 2-2,5 см и их влажность станет меньше 25%, и нужно обрабатывать стены различными защитными составами. В противном случае, такой состав (плёночного типа) только повредит.

Внутреннее пространство лучше защищать специализированными препаратами, такими как ЭКО, «Сауна», КДФ, «Рогнеда». В любом случае, рекомендация одна: очень внимательно читать инструкцию по применению используемого состава.

«Перевозная» баня

Самый простой и быстрый способ заполучить баню — купить, так называемый, «перевозной» экземпляр — полностью готовое сооружение с транспортным габаритом по ширине 2,3 м и длиной до 7 м.

Такая баня, в уже готовом, собранном и укомплектованном виде, привозится к вам на участок и, с помощью автокрана, ставится на подготовленное для неё место на фундаментные столбики 200×200×400 мм, которые предлагаются в комплекте.

У одних производителей это симпатичные домики с выносной верандой под общей крышей, сделанные из оцилиндрованного бревна (диаметром от 14 до 18 см) или профилированного бруса 10×15 см, у других — сооружение, внешне напоминающее хозблок или бытовку с плоской или пологой двускатной крышей (по сути, это каркасные бани).

Перевозные модели часто комплектуются металлической печью-каменкой с выводом дымохода через стену или крышу.

Типовая баня

Тем, кому мало подходят габаритные размеры и планировка «перевозной» бани, имеет смысл выбрать одну из множества моделей, так называемых, типовых бань. Они уже не привязаны по ширине к транспортировочному габариту (2,3 м).

Типовыми их называют сами производители, которые тиражируют эти изделия, на основе разработанных базовых конструкций. Возможны, как одноэтажные, так и двухэтажные постройки.

Типовые бани, чаще всего, выполняются из бруса и оцилиндрованного бревна, реже — на каркасной основе.

Печь-каменка, материалы внутренней отделки, утеплителя и пароизоляции предлагаются, как правило, в рамках типового решения для каждой конкретной конструкции. Но заказчик может выбрать и другие варианты. Собирают типовые бани всегда на месте установки.

Для тех, кто способен сделать баню своими руками или с помощью сезонных строительных бригад, может быть интересен вариант покупки, так называемого, банного сруба.

Подобные конструкции обычно имеют минимально возможную комплектацию: колодец сруба, лаги для пола, полоки, стропила и доски обрешётки крыши.

В зависимости от размеров, качества материала и степени комплектности, их стоимость варьирует от 17 до 60-70 тысяч рублей.

Более безопасно покупать бани от специализированных поставщиков срубов из северных и северо-западных областей. Эти фирмы берутся собрать свой же комплект и сдать вам баню под ключ.

Стоимость таких предложений зависит от размеров бани, диаметра бревна, удалённости доставки и начинается от $1000 и доходит до $3000-4000.

Выбирая готовую баню или принимая работу, обращайте внимание на геометрические размеры планок полоков. Ширина планки не должна быть больше четырех её толщин, а расстояние между опорами, для разных значений толщин планок, должно соответствовать значениям, приведённым в таблице ниже*:

Расстояние между опорами, мм	Толщина планок, мм
600	22
900	25
1200	44
1800	63
* — по материалам журнала «Сделай сам» N 1 за 1991 г.