Способы обработки и отделки лесной скульптур

Древесина, ветки, корни

Первичную обработку находок из древесины, веток или корней нужно делать в лесу, чтобы не приносить домой лишний мусор. Сухой палочкой или тупым ножом, стараясь не поранить влажную древесину, нужно очистить находку от грязи, мха.

С влажной заготовки легко снять кору, удалить лишние детали, сделать в ней углубление. Для склеивания, тонирования, шлифования ее нужно обязательно просушить.

Сразу же, как только заготовка попала домой, ее необходимо тщательно вымыть в горячей воде с применением щетки, чтобы избавиться от мелких насекомых, живущих в сырой подгнившей древесине и коре. Гнилой, рыхлый материал необходимо пропарить или прокипятить. Затем высушить и пропитать клеем или лаком.

Сушить древесину лучше всего на сквозняке, положив под заготовки про­кладки, чтобы они обветрились со всех сторон. Можно сушить на чердаках, балконах, в сараях, но не на солнце и не у батарей центрального отопления - от тепла заготовки могут растрескаться.

В условиях городских квартир лучше сушить заготовку в целлофановом пакете, периодически выворачивая пакет и поворачивая деревянную находку. Mожно обернуть заготовку газетами, впитывающими испаряющуюся влагу древесины и менять их через 2-3 дня. Такой способ длителен, но вы гарантированы от образования в заготовке трещин и коробли. Естественная сушка древесины на открытом воздухе длится несколько месяцев.

Хранят просушенные заготовки в ящиках и коробках на антресолях, чердаках. При длительной выдержке древесных готовок в коре они покрываются мраморной гнилью и делаются непригодными обработки. Особенно это характерно березы, бука, тополя, осины.

Шишки, желуди, семена растений собирают в период полного созревания, в основном в летне-осенний период, сушат в коробках на шкафах или чердаке и хранят в отдельных коробках, чтобы не перепутать

Шпатлевка

Часто в удачной лесной находке ее трещины, ненужные углубления - эти недостатки можно устранить шпатлевкой. Шпатлевку готовят так: в столярный или клей ПВА добавляют мелкие опилки того же цвета, что и находка, и тщательно перемешивают. Опилки можно просеять сквозь мелкое сито. Для заделки мелких трещин готовится шпатлевка консистен­ции густой сметаны, для крупных впадин - более плотная, близкая к пластилину. Накладывается шпатлевка намоченными в воде пальцами, для мелких трещин можно использовать скальпель. Чтобы сделать заплату из шпатлевки незаметной, на нее наклеивают тонкие стружки от основной работы снизу вверх так, чтобы направление древесных волокон совпадало. Наложенную заплату крепко завязывают бинтом и сушат около трех-четырех часов. После этого заготовку покрывают лаком, дают просохнуть, а затем шлифуют поверхность заплаты и основы, на которую она наложена, наждачной бумагой. После тонирования такая заплата становится еще более незаметной.

Обрезки, щепки, опилки надо сохранять до полного окончания работы - они могут пригодиться для заделки отверстий, шпатлевания после склеивания деталей.

Склеивание деталей

Редко встречаются находки, не требующие вмешательства автора. Часто лесную скульптуру и декоративно-прикладные изделия конструируют из нескольких частей.

Основные требования - прочность соединения и незаметность места склеивания. Поверхности должны быть шероховатыми: для этого их надо обработать рашпилем или наждачной бумагой. Тщательно подогнанные детали, покрытые клеем, плотно прижмите друг к другу и зафиксируйте в таком положении до высыхания с помощью тисков или свяжите. Такой способ годится для плоских деталей. Чтобы прикрепить руки или ноги к фигуре человека или животного, подберите материал, подходящий по цвету и фактуре, и, просверлив в нужных местах туловища отверстия, вклейте в них детали. Если требуется крепко соединить две детали, используйте штыри из прочного дерева или из металла, а для мелких деталей можно использовать шипы от боярышника, терна. Перед тем как вставить штыри в проколотые шилом отверстия, их смазывают клеем.

Склеиваемые части изделия также смазывают клеем ПВА, «Моментом», эпоксидным, казеиновым и прижимают друг к другу со вставленными штырями.

Шлифовка-полировка

Когда работа склеена и скомпонована, можно приступить к декоративной обработке поверхности. Если скульптура в коре, кора хорошо держится и работает на образ (имитирует шкуру животного или одежду), то обрабатывать поверхность коры не нужно.

Лесную скульптуру без коры, декоративно-прикладные работы шлифуют циклями и наждачной бумагой (лучше на платяной основе), постепенно уменьшая ее зернистость. Применяют для этих целей и напильники - плоские, полукруглые и круглые. Значительно ускорит шлифовальные работы использование электродрели с приспособлением для зажима наждачной шкурки. Обработанные мелкозернистые наждачные шкурки можно применять в дальнейшем для получения хорошо обработанных лаковых поверхностей.

Если поверхность работы плохо отшлифована, на ней остались задиры, риски, после покрытия лаком скульптура приобретает неопрятный вид, так как под лаком проявляются самые мелкие дефекты, которые до этого были незаметны, скрыты матовым фоном древесины.

Тонирование

В некоторых случаях, чтобы придать лесной скульптуре большую выразительность, используют искусственное тонирование. Иногда оно необходимо из-за того, что работа составлена из нескольких час­тей, отличающихся по цвету. Декоративно-прикладные изделия тонируют для усиления контраста со светлой лакированной внутренней поверхностью.

Эту процедуру делают после шлифования перед покрытием работы лаком или воском.

Чтобы краска ложилась ровно, без пятен и подтеков, окрашиваемую поверхность дерева предварительно увлажняют. Прежде чем прибегать к тонированию, необходимо попробовать краситель на куске дерева той же породы, что и изделие, чтобы не ошибиться с тоном, который должен быть от светло-желтого до темно-коричневого.

Тонирование производят жидко разведенными акварельными красками, морилками, водным раствором анилиновых красителей для ткани. Применяются также настои луковичной шелухи, дубовой, ольховой, осиновой, рябиновой коры, отдельно и вместе взятых. Раствор аммиака (нашатырный спирт) хорошо тонирует породы деревьев, содержащие значительное количество дубильных веществ: дуб, каштан, ольху.

Лакирование

Для пропитки и лакирования понадобится бесцветный мебельный лак НЦ-222, 223 и растворители № 646, 647 или ацетон. Перед нанесением на поверхность древесины лак смешивают с растворителем в соотношении 1:2-1:3. Покрытие неразбавленным лаком придает изделиям сильный блеск и дерево приобретает неестественный керамический, стекольный вид.

Сначала надо обтереть изделие влажной тканью. При этом поднимется ворс - размочаленные наждачной шкуркой волокна дерева. Когда поверхность после увлажнения высохнет, ворс удаляют мелкой шкуркой и лишь после этого приступают к лакированию. Наносить лак лучше тампоном, завернутым в небольшой кусок льняной или хлопчатобумажной ткани. Тампон перевязывают ниткой, смачивают разбавленным лаком и наносят на изделие быстрыми круговыми движениями. Для лучшего скольжения по дереву на тампон, смоченный лаком, можно капнуть немного подсолнечного масла.

Лак используют для обработки бижутерии и изделий декоративно-прикладного искусства.

Технология выполнения композиций из листьев аналогична работе с соломкой. И так же начинать работу с этим природным материалом нужно с простых пейзажей.