Тепло и электричество

Во входной двери щели с палец? Заполните пространство между косяком и дверью каким-нибудь уплотнителем, в крайнем случае скрученными в валик тряпками. Еще лучше — обейте дверь снаружи куском войлока или другого подобного утепляющего материала. В условиях, приближенных к аварийным, завешивайте дверной проем изнутри свободно свисающим от потолка до пола одеялом.

Подойдем к окнам. Опять пусть тонкие, но щели, через которые холодный воздух проникает внутрь. Пройдите вдоль рам с зажженной свечой или тонким перышком и с их помощью найдите сквозные, цедящие холод, отверстия. Заделайте их любым возможным способом: заклейте бумагой, забейте поролоном, тряпками, залейте краской, замажьте замазкой, пластилином и пр. Обязательно заделайте обе рамы, и хорошо бы с двух сторон — и изнутри, и снаружи. Пространство между рамами можно, как это делали наши бабушки, выложить ватой или ненужными тряпками. В крайнем случае смятыми газетами. Это тоже сохранит вам несколько десятков калорий тепла.

Пошли дальше. Шторы.

С точки зрения выживания они должны быть максимально плотными, обязательно от пола до потолка, желательно светлого тона и обязательно круглосуточно зашторенными. Зашторили? И, конечно, неправильно. Не надо их задергивать так, как вы привыкли это делать в обычной жизни. Не закрывайте ими батареи центрального отопления, если они хоть чуточку греют. В экстремальных условиях вам тепло важнее эстетики. Заправьте шторы за батареи, чтобы они не задерживали тепло, а наоборот, отражали его в комнату.

Сами батареи протрите тряпкой, чтобы удалить с них пыль. Пыль также препятствует, теплоотдаче радиаторов. Или, что более кардинально, постарайтесь модернизировать батареи центрального отопления. Поставьте между ними и стенкой металлический лист, который будет служить экраном, отражающим тепло внутрь комнаты и одновременно нагреваться сам и нагревать окружающий воздух. Если металла не нашлось — замените его листом картона, окрашенного серебряной краской или оклеенного фольгой

Навесьте на батареи дополнительные металлические, ребристые или фигурные кожухи для увеличения поверхности. Старайтесь максимально увеличить площадь теплоотдачи. Так вы при той же температуре батарей значительно увеличите их эффективность.

Сделайте не один, а два висящих друг над другом кожуха, но только обязательно оставьте между ними расстояние и набейте побольше дырок для оттока теплого воздуха.

И, кстати, сбейте с батарей краску — она тоже теплоизолятор. Красиво окрашенные батареи хороши в нормальных условиях, а не в аварийных.

Все равно прохладно? А вы вентиляцию закрыли? Нет? А вы знаете, что, согласно санитарно-гигиеническим нормам, через эти декоративные решетки под потолком весь объем находящегося в помещении воздуха должен обновляться каждый час? А вместе с воздухом, естественно, уходит и тепло. Заделайте вентиляционные отверстия, и вы выгадаете еще несколько градусов. Да не бойтесь вы задохнуться, квартира — не подводная лодка, куда не может проникнуть воздух, найдутся щели. Для большего успокоения могу сказать, что на севере Канады строят дома-“термосы”, где во время сильных морозов допускается обмен лишь одной десятой объема воздуха в час. И никто на Удушье не жалуется.

В случае резкого похолодания и слабого нагрева батарей центрального отопления НАДО:

· проревизовать квартиру с целью обнаружения путей утечки тепла;

· заделать щели во входной двери. Обить дверь теплоизолирующим материалом. Завесить дверной проем от пола до потолка тканью;

· заделать (заткнуть, заклеить, замазать) щели в окнах изнутри и снаружи. Пространство между рамами заложить тряпками или газетами;

· при сильном холоде — повесить между рамами расправленное одеяло;

· использовать шторы из максимально плотного материала;

· заправить шторы за батареи;

· закрыть вентиляционные отдушины;

· стереть с батарей пыль и удалить краску — они поглощают тепло;

· между батареей и стеной поставить лист железа или картона, оклеенного фольгой. Он будет отражать тепло внутрь комнаты;

· навесить на батарею дополнительный металлический кожух или вставить в торцевые отверстия металлические трубы для увеличения площади теплоотдачи;

· в сильный холод жить всей семьей в одной комнате, небольшой кубатуры, с малым числом окон;

· спать вместе под одним, сшитым из нескольких одеялом. Так гораздо теплее.

НЕЛЬЗЯ:

· закрывать батареи шторами, так как они не будут пропускать в комнату тепло.

Еще один пример выживаемости. Один мой хороший товарищ как-то пережил целую зиму в самодельном, вроде дачного, неотапливаемом доме в пригороде Салехарда с одним-единственным кипятильником, предназначенным для приготовления чая в стакане! Он поставил посреди комнаты десяток колен обыкновенной батареи центрального отопления, залил их водой и, приварив сбоку импровизированный стояк, опустил туда кипятильник. Периодически включая и выключая его, он всю зиму удерживал в комнате температуру около 15°С. Молодец! Воистину голь на выдумки хитра. Не замерзать же ему было с молодой женой в студеную заполярную зиму.

При использовании газа можно посоветовать не жечь его с утра до вечера, особенно если он баллонный, а нагревать на нем какие-нибудь массивные предметы — металлические пруты, наковальни, обрезок рельса, массивные сковородки, сложенные в кастрюлю инструменты, гвозди, камни и пр. Чем более монолитным и объемным будет нагреваемый предмет, чем сильнее он нагреется, тем дольше будет отдавать тепло. В крайнем случае, нагревайте кастрюли и канистры, заполненные водой. Вода тоже долго остывает.

Только не кипятите их, чтобы не напустить пару. И обязательно закрывайте кастрюли крышками — повышенная влажность не способствует согреванию.

Наиболее надежны, удобны и экономичны изобретенные во времена великой революции печки-буржуйки. Делают их из 100—200-литровых металлических бочек, выводя трубу в форточку. Конструкция — проще некуда: металлическая решетка, на которой горят дрова, поддувало с дверцей для регулировки тяти, еще одно отверстие для закладки дров и труба в верхней части, которая иногда тянулась через всю комнату, что обеспечивало дополнительный обогрев (а зачем без толку терять уходящее на улицу вместе с дымом тепло?). Я думаю, читатели и сами не раз видели в кинофильмах, посвященных войне и революции, подобные не очень эстетичные, но очень практичные сооружения. Десяткам тысяч людей такие “бочки” спасли жизнь

И еще в качестве топлива можно использовать... кирпичи. Это тоже армянский опыт. Кирпич, на несколько часов положенный в солярку и впитавший, словно губка, горючку в себя, горит в печке-буржуйке несколько часов. Вот ведь какие изобретения заставляет людей делать экстремальная жизнь. А говорят, мозги в холоде работают хуже.

Кстати, наш российский, точнее, ленинградский блокадный опыт показал, что очень неплохо горят книги, причем, если вы хотите иметь сильный и жаркий огонь, их надо разрывать на отдельные Листы, а если несильный, но долгий — закладывать в топку целиком. Точно так же используются старые газеты и другая бумага — плотно свернутая и связанная проволокой горит долго, по отдельности — быстро. Правда, тот же трагический опыт показал, что книгами люди жертвовали в последнюю очередь, после того, как в печках сгорала мебель. Интересно, как бы эта очередность выглядела сейчас?

Удобны для освещения помещений керосиновые лампы типа “летучая мышь”. Кроме того, они еще и греют. В чрезвычайных условиях, кроме керосина, подобные лампы можно заправлять соляркой и жидкими животными жирами. Правда, в этом случае лампа сильно чадит.

При использовании керосиновых ламп для обогрева их стекло целесообразно обернуть металлической фольгой. Еще лучше надеть сверху на лампу свернутый из фольги широкий кулек с отверстиями в куполе для отвода воздуха, нижнюю часть которого распустить в виде фартука или нарезать на свободно свисающие полоски. При этом, чем больше окажется площадь фольги, тем выше будет теплоотдача лампы. При отсутствии фольги можно повесить над лампой металлическую миску или котелок, которые будут нагреваться в поднимающихся от лампы тепловых потоках.

Большое помещение керосиновая лампа не согреет, а в маленьком поддерживать более или менее приемлемую температуру, я думаю, сможет.

Поняв принцип работы керосиновых ламп и используя ту же схему, нетрудно, если есть соответствующее горючее, соорудить импровизированную спиртовку. Спирт (или любую другую способную гореть спиртосодержащую или иную жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорезать узкое отверстие, сквозь которое пропустить фитиль — узкую полоску ткани. Пропитавшийся спиртом конец фитиля поджечь. Такими изготовленными из орудийных гильз коптилками освещали блиндажи во время войны бойцы передовых частей (рис. 4).

Не следует забывать о таком источнике света, как свечи.

Обыкновенная, десятисантиметровая стандартная свеча способна гореть более трех часов:

Рис. 4

Для более рационального использования “горючего” свечу следует устанавливать внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда при горении возле фитиля образуется углубление, где будет собираться расплавленный стеарин. Только в этом случае стеарин будет сгорать полностью.

Надо постоянно следить за безотходным горением, потеки стеарина простительны в обычной жизни, но никак не в аварийной ситуации! Весь неиспользованный стеарин или парафин, а также огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, стакан, флакон с отбитой горловиной.

В качестве фитиля в подобной импровизированной свече можно использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанных на арматуру, удерживающую фитиль в вертикальном положении. Арматура изготовляется из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки (в том числе невидимок, булавок и пр.), с одной стороны свернутой в кольцо, образующее устойчивое основание.

Свеча может порадовать вас не только светом, но и теплом. Не такая уж она маломощная. К примеру, ночуя в тайге при температуре “на улице” минус 30—40 градусов, мы с помощью свечки улучшали климат в снежных убежищах (пещерах и норах) на 40—50 градусов! То есть поднимали температуру до плюс 10!

И заодно готовили на огне свечей еду! Например, варили в кружке быстрорастворимый суп!

Если у вас нашлось лишнее масло или животный жир, можно попробовать изготовить жировую лампу. Отапливают же ими свои яранги северные народы. Так почему бы и вам не попробовать обогреть комнату в типовой пятиэтажке?

В качестве фитиля в лампе используется ткань, расплетенная веревка, кусок бинта, любой другой материал, хорошо впитывающий жир, масло. Фитиль смачивается или натирается жиром. Чем толще фитиль, тем больше он дает света и тепла, но в то же время больше требует топлива.

Самая простая по конструкции лампа сооружается из мелкой посуды — кастрюльки, тарелки, блюдца и пр., — заполненной горючим материалом. На поверхность жира опускаются два-три фитиля. И поджигаются.

Если свободно плавающие фитили не загораются, их можно одним концом вытащить на край емкости.

Гораздо более надежны лампы с фитилями, удерживаемыми на поверхности горючей жидкости с помощью примитивного каркаса. В них также используются любые горючие масложировые жидкости. Утапливать или поднимать фитиль, регулируя тем интенсивность горения, можно, сгибая или разгибая держатель, изготовленный из проволоки, куска жести, заколки. Проволочному держателю лучше всего придать форму круглого основания с Перпендикулярно выступающим штырем. Жести — спирали или раздвигаемой в стороны скобы. В некоторых случаях фитиль можно подвесить над поверхностью горючей жидкости на двух проволочках (рис. 5).

Рис. 5

И даже древняя, архаичная лучина может пригодиться в аварийной ситуации. Настрогать лучины можно из середины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины. Чем ниже наклонен горящий конец, тем больше язычок пламени, и наоборот. Закрепить лучину проще всего, прибив к какой-нибудь деревяшке одним гвоздем, чтобы она могла крутиться, поднимаясь и опускаясь. Для лучшего горения лучину можно натереть парафином, стеарином, жиром.

! Во всех случаях при использовании в квартире открытого огня следует опасаться отравления угарным газом (СО₂), который в непроветриваемом помещении может быть смертельным для находящихся там людей. Чтобы не случилось беды, необходимо добиваться максимально полного сгорания продуктов горения, не оставлять открытое пламя без присмотра, закрывать дымоходы только после того, как в печи перестали “дышать” огоньки. Особенно опасны синеватые язычки пламени, указывающие на выделение угарного газа.

И еще.

Необходимо помнить о противопожарной безопасности. Взгляните на свою комнату и представьте, насколько опасна может быть “буржуйка”, стоящая вот на этом паласе, возле этой стенки и дивана. Дай бог, чтобы ее там никогда не было! Но если все-таки когда-нибудь ставить ее придется, то позаботьтесь выстелить пространство под ней негорючим материалом — кирпичами, шлакоблоками, асбестом, металлом — и убрать подальше, в том числе и от трубы, все горючие материалы. Возможно, вы и сожжете свою мебель и вещи, но постепенно, в течение зимы, в печке, а не немедленно, разом и вместе со всем домом.