Башкирские восстания

13. Одежда народов русского севера (вепсы, карелы, коми)

Одежда коми - зырян

Основным элементом традиционного женского костюма была рубаха (дором), длиной до колен. Верхнюю ее часть (сое) шили из холста лучшего качества, нижнюю (мыг) из более грубого (с конца XIX начала XX в. из пестряди или фабричных тканей). В начале XX в. зажиточные зырянки и ижемки часто носили по две рубахи нижнюю, длинную, и верхнюю, доходящую до талии. Поверх рубахи женщины и девушки надевали сарафан (сарапан) различного покроя. Наиболее старинный - косоклинный. Его еще называли шушуном, китайкой, клинником, штофни-ком, дубасом, пестрядинником.

Позднее сарафаны шили из крашеного холста, набойки (пестрокрашенной ткани), домотканой пестряди, сатина, шелка. Они были прямого покроя, на лямках и с лифом или корсажем. В первой половине XX в. начали носить юбки и кофты. Кофты шили на кокетке, со стоячим воротником; юбки - прямые или с клиньями, с нашитыми по подолу полосами из ткани другого цвета. Поверх сарафана или юбки женщины надевали запои - передник без нагрудничка (будничные запоны - из пестряди, праздничные - из хлопчатобумажной белой ткани с вышивкой и кружевами).

Одежду подпоясывали различными поясами. Праздничная одежда зажиточных женщин - парчовая безрукавка - коротенька, бросток. Верхняя женская одежда по крою и материалу похожа на мужскую. Для работ на открытом воздухе надевали сукман прямого или приталенного покроя. Носили женщины и холщовый кафтан - шабур. Шубы (пасъ) шили из дубленых овчин. В сильные морозы поверх шубы надевали зипун и подпоясывали кушаком. Богатые ижемки имели шубы из цветного бархата или атласа на беличьем или лисьем меху, с меховой опушкой.

Женские головные уборы отличались большим разнообразием: мягкие, типа чепцов, и на твердой основе. Почти все девичьи уборы представляли собой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы. Женщины разных возрастов повязывали платок.

Основой традиционного мужского костюма были рубаха-косоворотка, подпоясанная тканым или кожаным поясом, и штаны, заправленные в сапоги; поверх рубахи - пиджак. Промысловая одежда - безрукавка охотников и лесорубов (лаз, лузан) и охотничья самодельная обувь (кым) с загнутыми кверху носами и цельной подошвой. Лаз делали из грубого толстого холста или прямоугольного куска домотканого сукна, серого в белую полоску, края обшивали кожей, на плечи пришивали треугольные куски ткани. На талии безрукавку укрепляли пришитым к ней поясом с пряжкой. На Печоре лаз часто делали с капюшоном. Во время осенних и зимних промыслов носили кафтан из домотканого белого или серого сукна (дукос) длиной до колен.

Мужчины и женщины-оленеводы надевали малицу (малича) из оленьего меха, заимствованную у ненцев, с маличной рубашкой из разноцветной хлопчатобумажной ткани (малича кышан). Праздничную рубашку шили из более дорогой ткани. Осенние суконные малицы по крою аналогичны меховым. В морозы поверх малицы надевали совик. Наиболее распространенной обувью в прошлом были кожаные туфли. Зимой носили ишим, или валеги, состоявшие из валяных головок с пришитыми к ним суконными голенищами, или обычные валенки-катанки. В южных районах для работы в лесу или в поле служили лапти из березового лыка, в северных - обувь из оленьего меха (кыс, туфли, пи-ми, тобоки). Ее шили оленьими сухожилиями.

И мужчины и женщины носили длинные шерстяные чулки, связанные на спицах, с узорами из разноцветной шерсти (сера чувки). Раньше такие чулки были обязательной частью приданого. Невеста дарила их жениху на свадьбе. Носили и чулки без пятки, сшитые из сукна или холста.

Винокурова. Вепсская одежда.

Традиционная одежда - важнейший многофункциональный компонент материальной и духовной культуры этноса. В настоящее время, уже давно исчезнув из обихода населения, традиционная одежда продолжает играть существенную роль в демонстрации «этнического лица» народа на различных национальных мероприятиях (конгрессах, конференциях, фестивалях, фольклорных праздниках), направленных на сохранение и укрепление этноса.

К сожалению, реконструкция вепсского национального костюма представляется делом достаточно сложным. Это одна из сфер традиционной культуры вепсов, имеющая значительный и невосполнимый научный пробел. Вепсская одежда, в отличие от других прибалтийско-финских народов (води, ижоры, финнов-суоми, эстонцев), не стала предметом подробных этнографических описаний в XYIII-начале XIX в., поскольку к этому времени вепсы еще не были открыты А.М. Шегреном. Но и позже, когда некоторые виды вепсской одежды еще можно было зафиксировать в обиходе и «сундуках» местного населения, она также не привлекла внимания исследователей. Первые сведения о вепсской одежде, относящиеся примерно к X-XIII вв., можно извлечь из археологических источников, в малой степени - из данных по сравнительному прибалтийско-финскому языкознанию и письменных сообщений иностранцев, побывавших на землях веси. Все они крайне фрагментарны и касаются в основном видов тканей и украшений. По раннесредневековым источникам, к сожалению, практически ничего нельзя сказать о покрое одежды и ее отдельных видах.

Материалом для изготовления древневепсской одежды служили лен, конопля, овечья шерсть. Ткани производились на ткацком стане в домашних условиях. Судя по археологическим находкам, древние вепсы в основном использовали два приема тканья: полотняное и саржевое переплетение. Пояса, тесьму, ленты плели на вилочке, ткали на дощечке [Кочкуркина, 1989, с.74-75]. На основе изучения найденных в курганах XI в. фрагментов тканей, А.М. Линевский сделал некоторые выводы относительно древневепсской одежды: «Верхняя одежда у мужчин и женщин шилась из сукна, обычно бурого цвета. Но бывали сукна и красноватого тона, возможно это результат окраски сукна из белой шерсти. Женщины опоясывались плетеными поясками, очень напоминающими современные... Применялось также белое, очень тонкое полотно, образцы которого до нас дошли в очень мелких (1-2 см) образцах» [Линевский, 1949, с.64].

Для изготовления зимней верхней одежды использовался мех домашних и диких животных. В этом плане заслуживает внимания сообщение арабского путешественника XII в. Абу Хамида ал-Гарнати о жителях земли Вису: «А на некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок бобров, мех этих бобров повернут наружу...» [Путешествие..., 1971, с.34].

Прохождение великого торгового пути «из варяг в греки» вблизи земель древних вепсов способствовало появлению в их одежде шелковых тканей из восточных стран. Интересной находкой древневепсских курганов являются фрагменты воротников из плотного безузорного шелка фиолетового цвета с золотой вышивкой [Кочкуркина, 1989, с.75]. Скорее всего, они принадлежали зарождавшейся среди веси феодальной знати.

Исследователи склоняются к мысли, что в раннем средневековье среди женщин народа весь господствовал поясной комплекс одежды, еще в XIX в. бытовавший у многих прибалтийско-финских народов [Линевский, 1949, с.64; Пименов, 1964, с.95]. Об этом свидетельствует, например, одно из женских захоронений могильника Гайгово на Ояти. Обнаруженные фрагменты шерстяных тканей в нем были расположены ниже пояса и представляли собой частицы поясной одежды. Это не означает, однако, что весянки в древности не знали плечевой одежды. По мнению исследователей, в раннем средневековье среди них была распространена накидка-плащ (вроде древнерусского корзна). Основанием для такого предположения является обилие найденных в курганах парных фибул, служащих для укрепления одежды на плечах [Пименов, 1964, с.95]. Обнаруженные одиночные фибулы возможно играли роль застежки и украшения женских рубах. Такая черта женского костюма была характерна для ряда прибалтийско-финских народов. Она отразилась во многих этнографических источниках более позднего времени.

Помимо фибул, весянки украшали свой наряд множеством других ювелирных изделий, располагая их на груди, поясе и руках. Эти декоративные предметы были как собственного производства, так и импортного западноевропейского происхождения. В раннем средневековье мода на украшения довольно быстро менялась. В Х в. в комплект женских украшений обязательно входили железные, бронзовые или серебряные гривны из Финляндии и Прибалтики, бусы из сердоликовых, стеклянных и пастовых глазчатых бусин, массивные бронзовые браслеты, парные фибулы. К последним на длинных спиралях или цепочках подвешивались характерные для финно-угров подвески-уточки, бубенчики, бусы-«флакончики», ножи в ножнах [Кочкуркина, 1990, с.46].

В XI в. количество украшений в древневепсском женском костюме увеличивается. Появляются новые предметы не только декоративного, но и утилитарного назначения: копоушки, кресала для высекания огня, ключи-амулеты. Многие западноевропейские изделия исчезают. Большое место среди украшений занимают шумящие подвески в виде птиц и животных, издающие при движении мелодичный звук и, тем самым, отгоняющие злых духов [Кочкуркина, 1989, с.71].

В XI-XII вв. в наборе древневепсских ювелирных изделий сказывается влияние славян. Весянки носят на голове новое украшение - бронзовые и серебряные височные кольца [Кочкуркина, 1989, с.71].

Для XII-XIII вв. характерны конические шумящие изделия с бутылкообразными или лапчатыми привесками, бронзовые бусы с припаянными кружочками, височные кольца, браслеты. В целом, в этот период древневепсские женщины используют в своем наряде значительно меньше украшений, чем прежде [Кочкуркина, 1989, с.71].

По археологическим находкам вырисовываются некоторые детали древневепсского мужского костюма. Ворот мужских рубах скреплялся с помощью застежек со спирально скрученными концами. Обязательный элемент костюма - кожаный пояс, украшенный несколькими железными или бронзовыми бляшками. Концы пояса оформлялись кольцом и пряжкой, часто орнаментированными [Кочкуркина, 1990, с.78-79].

В древности среди вепсского мужского населения был распространен обычай ношения поясного ножа. Судя по курганным погребениям, нож обычно находился у правого бедра. Такая манера ношения ножа до недавнего времени сохранялась у вепсов и карел-ливвиков. В этой традиции они отличались от некоторых групп финнов-суоми, располагающих нож с левого бока [Пименов, 1964, с.95].

Как свидетельствуют найденные в курганах кочедыги, одним из видов древневепсской обуви была плетеная из бересты [Пименов, 1964, с.96].

Следующая информация о вепсской одежде, которой мы располагаем, относится уже ко второй половине XIX - началу XX в. В этот период времени вепсская одежда подверглась сильному русскому воздействию и влиянию города, что отразилось также и в терминологии. Причем заимствованные вепсами названия одежды на русском языке не всегда соответствовали их русским формам. Так, например, у вепсов штофник - женская шуба, у поморов - косоклинный сарафан из штофа и т.д. [Бернштам, 1983, с.44; Винокурова, 1996, с.27].

На рубеже веков процесс вытеснения традиционных комплексов одежды городскими формами усилился. В значительной степени он был связан с ростом отходничества, существенно повлиявшим на весь сельский быт. Новая мода всегда сначала затрагивала праздничную одежду и лишь постепенно переносилась на будничную. В то же время вытесненные устаревшие виды праздничной одежды переходили в разряд будничных. Городское влияние сказывалось не только на формах одежды, но и на видах тканей, используемых для шитья. Праздничную одежду шили из различных тканей фабричного производства, будничную - из домотканых материй- холста, сукна. Вместе с тем, в вепсской одежде рассматриваемого периода сохранился ряд самобытных элементов, сближающих ее с одеждой других финно-угорских народов. Эти элементы чаще всего «оседали» в будничной одежде, как наиболее консервативной. Кроме того, в вепсском женском костюме уцелели некоторые архаичные различия по возрастным группам, которые касались в основном расцветки и украшений одежды, а также головных уборов.