double arrow

Женская одежда

В женском костюме вытеснение традиционных форм происходило значительно медленнее. В 80-х годах XIX в. основным типом повседневной и праздничной одежды вепсских женщин был сарафанный комплекс, в который, помимо сарафана, входили рубаха, душегрейка, шугай, передник (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.5). Основной элемент комплекса - сарафан, как и его название (sarafon), были заимствованы вепсами от русских. Как правило, под таким названием у вепсов фигурировал тип прямого сарафана, сшитого из 4-5 полотнищ, собранных на обшивке, с узкими длинными лямками и небольшим разрезом на груди. К его подолу пришивалась оборка. Праздничный сарафан шился из ярких покупных тканей - ситца, шелка, кашемира, гаруса; будничный - из домотканого холста, обычно окрашенного в синий цвет. О распространении более раннего типа сарафана среди вепсов - косоклинного - сведения отсутствуют.

Сарафан одевался на рубаху (rätsin), состоящую из двух частей: станушки (ema) - нижней части, сшитой из четырех полотнищ домотканого грубого белого холста, и рукавов (hijamad), изготовленных из фабричных тканей (ситца, кумача, ластика). Рукава кроились широкими, пришивались непосредственно к вороту, а у локтя собирались в мелкую сборку. Под рукава подшивались ластовицы квадратной или ромбовидной формы. Ворот такой рубахи делался круглым или четырехугольным, со сборками и обшивался бейкой. Спереди он застегивался на одну пуговицу.

Подол рубахи украшался орнаментом, размер и красочность которого зависели от возраста женщины и назначения этого вида одежды. Повседневные рубахи пожилых женщин вообще не вышивались или имели невзрачный узор (Косменко, 1984, с.38). Женские праздничные рубахи по сравнению с будничными отличались более богатой орнаментацией. Во время праздников каждая женщина стремилась показать нарядный узор на своей рубахе, заткнув за пояс подол сарафана или юбки. В будни, напротив, вышивка скрывалась под одеждой. Вепсянки Прионежья в праздничные дни иногда надевали на себя по две рубахи и более, так, что вышитые края располагались рядами друг над другом, образуя широкое орнаментальное полотно (Perttola, № 542; Косменко, 1984, с.38). Обычай ношения праздничных рубах одна на другой имеет аналогии в культуре ижоры, мордвы-мокши, хантов и, скорее всего, является финно-угорским по происхождению (Косменко, 1984, с.38). В более позднее время, когда традиционные рубахи, надетые друг на друга, вышли из моды, их стали широко использовать в святочном ряжении. В прошлом веке праздничным элементом южновепсской женской одежды являлись нижние льняные юбки, украшенные вышивкой (poutnasine jupk). Они шились из пяти полотен белого холста на вздержке. Юбки носились под шелковым сарафаном поверх вышитых рубах. При этом рубахи украшались по подолу геометрическим орнаментом, а юбки - растительными, анималистическими и антропоморфными узорами (Косменко, 1984, с.39).

В вепсских деревнях вышиванием станушек и полотенец занимались преимущественно девушки. Главной целью периода девичества являлась подготовка к свадьбе, в которую входило и накопление как можно большего количества вышитых изделий, необходимых для свадебных даров и будущей замужней жизни. В связи с этим девичьим занятием среди северных вепсов возник интересный обычай календарного характера: ежегодно в летнее время, до Иванова дня (24.06/07.07), матери девушек устраивали «выставку» вышитых изделий своих дочерей, вывесив их на всеобщее обозрение на жердочках изб. Посмотреть на такие изделия мог прийти любой житель деревни (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.51). По увиденным рукоделиям члены общины судили о девушке и выносили мнение, от которого зависела ее дальнейшая судьба (Косменко, 1984, с.36). Душегрейка - еще один элемент сарафанного комплекса, представляющий собой нагрудную одежду типа жилета, надеваемую поверх рубахи и сарафана. В более холодное время душегрейка заменялась шугаем - родом кофты из тонкого сукна, отрезной по талии, со сборками сзади (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.51). По середине переда шугай застегивался на металлические пуговицы. Борт верхней полы его украшался мишурным позументом серебристого цвета.

Поверх сарафана на талии повязывался передник (fartug). Расцветка передника зависела от возраста женщины. Передники молодух, как правило, были красного цвета, у пожилых женщин - черного (Косменко, 1984, с.38). Красный передник нередко служил для смежно живущего с вепсами русского населения своеобразным указателем национальной принадлежности их носителя: «Кайвана сразу узнаешь по красному переднику» (Костыгова, 1958, с.53).

До начала XX в. сарафанный комплекс одежды лежал и в основе свадебного наряда невесты. По имеющимся сведениям, в него входили: сарафан, рубаха или только «рукава» красного цвета, сшитые из покупного и домотканого материала (ситца, коленкора, ластика, кумача или тонкого полотна), красный или желтый передник, кофта с большим белым или красным бантом (Горб, 1992, с.165).

В будничном гардеробе вепсских женщин, наряду с сарафанным комплексом, использовался комплекс одежды с юбкой. Повседневные юбки шились из полотна домашней выделки в 3-4 тресты. Для окраски ткани использовались такие природные красители, как ягоды, сажа, ивовая и ольховая кора, лук (Костыгова, 1958, с.50).

Для работы в лесу (выжигание подсеки, устройство изгородей) и на сенокосе вепсянки одевали так называемые одеяльные юбки (ribujupk) продольно- и поперечнополосатой расцветки. Они шились в четыре тресты из такой же ткани, что и половики (hursti), т.е. за основу бралась льняная нитка, а уток делался из тряпок различной расцветки. Юбка по покрою была прямой, на талии собиралась в сборку с помощью длинных завязок, которые, дважды обвив талию, завязывались спереди (Костыгова, 1958, с.50). По мнению исследователей, одеяльная юбка - один из исконных элементов вепсской национальной одежды, предшествующая сарафану. Подтверждением тому является наличие аналогичных полосатых юбок в традиционном костюме ряда прибалтийско-финских народов (ижоры, води, эстонцев, южных карел), сходство вепсского названия половика hursti с терминами hurstukset у ижор и hurstut у води и карел, обозначающими несшитую юбку (Пименов, 1965, с.108; Тароева, 1965, с.159).

На рубеже XIX-XX вв. женский костюм с сарафаном постепенно разрушается под давлением нового комплекса - с юбкой и кофтой. Этот процесс происходит неравномерно на вепсской территории. Первоначально он затрагивает район развитого отходничества - вепсское Прионежье. В 50-60-е годы XX в. здесь уже не было ни одного жителя, помнившего о сарафане на лямках. Это даже дало повод исследователям сделать вывод об отсутствии сарафана у северных вепсов (Пименов, 1957, с.161). Среди южных вепсов, напротив, сарафан оставался достаточно долго в обиходе местного населения. Здесь еще в 80-90-е годы XX в. пожилые жители хорошо помнили об этом виде одежды. Началом изменений явилось появление в сарафанном комплексе кофты-казачка (kazack, bask, koft) с широкими рукавами и высоким стоячим воротником, которую вепсские женщины стали носить поверх сарафана. Кофту шили из ситца, коленкора, гаруса и других покупных тканей. Позже вместо сарафана стала одеваться широкая длинная юбка из 5-6 полотен с нашитыми по низу тремя или четырьмя оборками. Процесс замены сарафана юбкой отразился в народной терминологии. Так, прионежские вепсы, наряду с новым названием одежды - dubk, значительно чаще использовали для ее обозначения название предшествующего ей элемента одежды - sarafon (Винокурова, 1996, с.26). Такое же явление наблюдалось у белозерских вепсов: названием krasik они обозначали как сарафан, так и юбку из набивного полотна (Зайцева, Муллонен, 1972, с.233). Казачок и юбка, сшитые из материала одного цвета (малинового, ярко-голубого, светло-зеленого и т.д.), составляли пару (para). Сзади казачка по талии завязывалась бантом лента, которая обязательно была не в тон пары. Поверх юбки повязывались передники. Праздничные передники, одеваемые на пару, шились из кашемира, обычно черного цвета, обшитые кружевами (Костыгова, 1958, с.49).

Некоторые виды верхней одежды вепсянок были такими же, как у мужчин, другие - специфически женскими. Женщины тоже носили кафтаны. Но они делались несколько короче мужских и с клиньями, пришитыми по бокам.

Повседневную зимнюю верхнюю одежду женщин, как и мужчин, составляли овчинные шубы и полушубки. Праздничной одеждой только женщин была короткая заячья шуба (мехом внутрь) с воротником, на спине - отрезная по талии, со сборами. Сверху такая шуба крылась штофом - тяжелой шелковой или шерстяной тканью (алого, малинового или других ярких цветов, с крупным тканым узором). Название ткани послужило основой для обозначения самой шубы - stofnik (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.51).

Среди вещей девичьего гардероба известны приталенные полупальто на вате, с пукшами на рукавах (пышный сверху рукав-буф) [Костыгова, 1958, с.50].

Женской рабочей одеждой были летники (litnik) из белого грубого холста, подобные мужским балахонам (Зайцева, Муллонен, 1972, с.294).

Неотъемлемой частью вепсского женского костюма являлись головные уборы. Головные уборы и прически замужних женщин отличались от девичьих. Вепсские девушки расчесывали волосы на прямой пробор и заплетали их в одну косу с помощью трех или шести прядей - «без числа». Существовал особый, «девичий», способ плетения косы - «наверх» или «от себя», когда пряди волос клались сверху друг на друга (Костыгова, 1958, с.51). В косу вплеталась яркая шелковая лента. Другой яркой лентой, представляющей собой широкую полосу материи, девушки обрамляли голову, а концы ее завязывали на затылке. Подобные налобные ленты были известны на довольно значительной территории: в Волго-Камье, Карелии и других северных и центральных регионах России (Тароева, 1965, с.165). Поверх ленты так, чтобы была видна ее наружная часть, одевался платок, сложенный треугольником, который завязывался под подбородком. В дальнейшем разноцветные платки в девичьем гардеробе целиком вытеснили широкие ленты.

Головной убор вепсской невесты представляла свадебная повязка в виде венка с твердым широким каркасом, обтянутым цветной материей, и украшенным лентами, разноцветными лоскутками, бисером или цветными стружками (Горб, 1992, с.165). Во время вепсской свадьбы невесте меняли прическу и одевали головной убор замужней женщины.

Замужние женщины носили две косы, уложенные на затылке в пучок. Косы тоже заплетали иначе - «вниз» или «к себе», т.е. пряди волос подкладывались снизу (Костыгова, 1958, с.51). Сверху волосы закрывались головным убором.

Лингвистические и этнографические источники зафиксировали различные локальные названия вепсских женских головных уборов: sorok (сорока) - везде, кроме белозерских вепсов; sbornik (сборник) - у белозерских вепсов; kik (кика) - у южных вепсов; poboinik, povoinik (повойник) - повсеместно. В конце XIX в. многие из названных головных уборов полностью исчезли из быта населения. Поэтому представления об их внешнем виде основываются, главным образом, на устных сообщениях старейших жителей и являются достаточно расплывчатыми и неполными. Сорока (sorok) состояла из трех частей: очелья - налобной части, которая плавно переходила в боковые крылья, служащие завязками, и позатыльника. Сороки шились из ситца, шелка, плюша или бархата ярких цветов. Очелье иногда орнаментировалось геометрической вышивкой из разноцветных шелковых и шерстяных нитей (Косменко, 1984, с.38).

В конце XIX в. словом sorok вепсы стали называть чепчикообразный головной убор «повойник», представляющий собой шапочку, состоящую из круглой тульи и пришиваемого перпендикулярно к ней околыша в виде широкой ленты; сзади околыш раздваивался, образуя крылышки. Способ укрепления повойников на голове имел некоторые локальные отличия. Так, шимозерский повойник завязывался на затылке с помощью удлиненных крылышек (Тароева, 1965, с.167). В наиболее распространенном варианте по краю околыша протягивался шнурок, который плотно обвивал голову и стягивался на затылке. Повойники шили из тех же материалов, что и сороки.

В середине XIX в. в среде белозерских вепсов повойник считался головным убором пожилых женщин, а сборник (sbornik) - молодух. Сборники шили из шелка, парчи и штофа ярких расцветок, а очелье в виде валика надо лбом и затылочную часть украшали вышивкой из золотых нитей с добавлением бисера и блесток (Косменко, 1984, с.38).

Внешний вид вепсского головного убора kik, видимо, напоминал ижорский шлык или шлыкка (Прыткова, 1930, с.329). Kik, как и сорока и сборник, относился к группе «кичкообразных» головных уборов. Как свидетельствует зафиксированное А.П. Косменко музейное описание этого головного убора - «повойник на кику», - он состоял из какой-то твердой нижней части и повойника. Скорее всего, название kik вепсы относили как ко всему убору в целом, так и к его твердой нижней части. У вепсов, как и у многих других народов, существовал обычай, по которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы. В основе его, как полагают некоторые исследователи, лежали древние представления о том, что волосы женщины обладают магической силой и могут навредить чужому роду, в который она взята замуж (Гаген-Торн, 1933, с.88; Токарев, 1958, с.77). Вепсской женщине строго запрещалось заходить в хлев с непокрытой головой, чтобы не принести несчастье скоту; класть повойник на «священное» место - стол. В то же время никому не разрешалось снимать головной убор с женщины. Cчиталось за грех кому-либо уронить его на пол и если такое случалось, виновнику для избавления от греха необходимо было поклониться 40 раз (Макарьев, АКНЦ, ф.26, оп.1, № 15, л.136).

Женские головные уборы, в конечном счете, ожидала та же участь, что и девичьи налобные ленты: они постепенно были заменены разнообразными платками нарядных расцветок. Древневепсская женская традиция использовать в своем костюме множество различных украшений не дожила до середины XIX в. Остатком от древней поры оказалось лишь бытовавшее у южных вепсов в начале XX в. уникальное свадебное украшение невесты под названием борок, игравшее роль оберега. Борок представлял собой ожерелье из нанизанных на суровую льняную нитку деревянных и белемнитовых бусин, разделенных между собой матерчатыми розетками из разноцветных лоскутков. Он оказался аналогичен некоторым украшениям из оятских могильников XI в. (Горб, 1992, с.166).

В конце XIX-начале XX в. вепсские женщины дополняли свой костюм некоторыми покупными украшениями: серебряными и золотыми серьгами (usnikad) и кольцами (kolceine, sormuz), яркими бусами (bu-sad) и брошами (bulouk) [Костыгова, 1958, с.51]. «Косметические» средства употреблялись в основном вепсскими девушками. Чтобы кожа была белой и мягкой, лицо смазывали сметаной, умывали молоком. Для придания румянца использовали едкий корень воловика или румянки (Anchusa) - marumenc, marumencuine (Зайцева, Муллонен, 1972; Винокурова, АКНЦ, ф.1, оп.50, № 677, л.41). Перед употреблением корень разжевывали во рту, а затем полученной кашицей натирали щеки. После этого они пылали, как огонь.

Наверх

Детская одежда. Примерно с 6-10 лет одежда детей копировала одежду взрослых. Девочки носили сарафаны и юбки, мальчики - рубахи-косоворотки и штаны. Летнюю одежду детей более раннего возраста представляла одна рубаха.

Обувь.

Важным дополнением к одежде служила обувь. Многие виды обуви были одинаковы как для мужчин, так и для женщин.

Развитое у вепсов плетение из бересты способствовало широкому распространению среди них берестяной обуви. Берестяную обувь представляли лапти двух видов (virzut, stupnäd) и плетеные сапоги (upakod). Лапти virzut изготовлялись техникой прямого плетения. Они имели низкие борта и оборы по бокам. Такие лапти носили с холщовыми наголенками (kalzut), известными под таким названием и среди карел и эстонцев. Ступни плелись в высокими бортами в виде башмаков, плотно сидящих на ноге, что не требовало завязок. В рассматриваемый период лапти и ступни представляли собой рабочую обувь на подсеке и сенокосе. Исключением являлись южные вепсы, у которых ступни значительно долго оставались праздничной обувью (Винокурова, АКНЦ, ф.1, оп.50, № 677, л.30).

Вепсы умели плести из бересты сапоги с высокими голенищами. Такие сапоги использовали для хождения по болотам и лесам. Маленькие берестяные сапожки одевались детям. Наиболее распространенным видом кожаной обуви, которая в равной мере носилась и мужчинами и женщинами, являлись сапоги (общие названия - upakod, sapkad). Они различались по покрою. Сапоги, в которых передок и длинное голешище кроились из одного куска кожи, назывались krükad, а с пришивными головками - polukrükad (Зайцева, Муллонен, 1972). Повседневной женской кожаной обувью были башмаки (kotad) без застежек в виде галош. В более позднее время праздничной обувью среди вепсянок становятся полусапожки (polusapkad) на резинках или застежках, покупные или самодельные, из кожи домашнего дубления (Пушкин, р.IX, оп.2, № 79, л.51; Костыгова, 1958, с.49).

Развитый во многих вепсских деревнях пимокатный промысел обеспечивал народ постоянной зимней обувью - валенками. О популярности этого вида обуви среди вепсов говорит множество его названий: jauganik kang, katank, upak, valenc, viллak - «валенок»; bot, skotk, valenctaps - «стоптанный валенок» и т.д. (Зайцева, Муллонен, 1972; Basilier, 1890, s.66).

Наверх


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: