Основные типы костров

Шалаш. Такой костёр даёт мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. Хорош как источник света.

Колодец ‑ один из самых жарких типов костров. Поэтому он удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева.

Нодья. Может использоваться для ночевок зимой без палатки! Обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35 ‑ 40 см и длиной от 1,5 до 2,5 м. Заготовленные бревна тщательно очищают топором от сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них делают зарубки. Нодью сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. На эти угли рядом друг с другом укладывают два нижних бревна. В промежуток, между ними, бересту, мелкие ветки. Ветер должен дуть вдоль бревен.

Полинезийский («Дакота») невидим и дает много углей и золы.

Хорошо зарекомендовал себя костер типа «дакота», который в наибольшей степени маскирует огонь. Делается он следующим образом. Выбирают место для костра и готовят очаг. Для этого в грунте выкапывают две ямы, одну для костра, другую для обеспечения воздушной тяги. Первая яма отрывается на глубину до 30 см, диаметром 25 см вверху и 35 см внизу. Вторая яма диаметром 15-20 см отрывается рядом с ней, на расстоянии 30 см под небольшим наклоном в сторону первой ямы. Ямы внизу соединяются между собой ходом. Затем в большую яму закладывается топливо, а вторая яма с ходом служит поддувалом. Над очагом можно сушить одежду и готовить пищу. Такой очаг является наиболее удобным при сильном ветре, а также в том случае, когда требуется скрыть свое присутствие. Глубина ям зависит от длительности пользования костром. Для быстрого гашения костра и сокрытия места его разведения нужно на кусок ткани положить слой грунта. Костер не следует делать очень большим. Разводя костер, рекомендуется поддерживать пламя так, чтобы оно не показывалось на поверхности.

Таежная свеча. Чурбак колем топором, желательно как можно ровнее. Получившиеся поленья складываем обратно в исходное состояние, предварительно вставив в середину ветку толщиной примерно 1-2 см. Обвязываем посередине и в нижней четверти подручным гибким материалом. Проволока, веревка, лозняк – что угодно. В середине все равно перегорит, так что нижнюю четверть вяжите понадежнее. Центральная ветка выдергивается на 3/4 из дна и либо отламывается, либо, если чурбак не очень габаритный, втыкается в землю так, что свеча стоит на «ножке». В середину пихаем, например бересту для розжига или кидаем уголь из костра, на пикнике – льем горючую жидкость для розжига углей или таблетку сухого горючего. Можно использовать любой способ, главное, чтобы горящий розжиг провалился в центральную часть свечки. Экстрим или традиционный способ. Берутся примерно одинаковые по толщине и длине обрубки/обломки не очень толстых жердей (палки) диаметром любым, но конечно не хворост. От 5 см. Складываются в некое подобие того-же чурбака, в пучок (ромашкой) из расчёта, что одна палка – центровая, остальные равномерно по периметру. Все остальное – также как и в предыдущем способе. Единственно рекомендуется внутреннюю поверхность палок насечь ножом или топором чтобы лучше занялись. Данные свечки можно использовать как для приготовления пищи (на ровный срез удобно поставить котелок или чайник), так и для освещения или подачи сигнала. Свечи можно изначально насадить на длинные жерди и после розжига поднять на любую высоту.

Сжигание солярки. Смешать с песком, сжигать в вентилируемой банке.

Переноска огня. Для переноски горячих углей обложите их небольшими необгорелыми палочками, высушенными у костра. Все это вместе оберните мхом, а сна­ружи - берестой и перевяжите для удобства переноски».

Перед уходом из лагеря обязательно потушите костёр. Если воды под рукой не так много, можно закидать его землёй (только без веточек и листьев!) или заложить камнями. Но в любом случае гореть после вашего ухода костёр не должен.

И последний совет. Разведя замаскированный костер, следует отойти от него метров на сто, чтобы убедиться, что маскировка сделана правильно (например, светомаскировка из плотного брезента) и свет от костра не виден.

ХОЛОД

При -5⁰С и ветре 10м/с общее охлаждающее действие на человека равно -20⁰С, а -15⁰С и такой же ветер дают -35⁰С. Панический страх замерзнуть убыстряет замерзание.

Одной физической силой мороз не одолеть, если например, началась пурга лучше повернуть назад или построить снежное убежище и переждать. Профилактические мероприятия: на потенциально опасных открытых пространствах - на льдах, в степи всякое усиление ветра следует истолковывать как приближение пурги и немедленно возводить максимально прочное убежище. Снежное убежище во много раз теплее палатки. Во время пурги человек может потеряться и погибнуть в метре от входа в убежище! При ночевке в убежище следует помнить, что потери тепла с непокрытой головы могут достигать 50% всех теплопотерь организма! Если садиться, то только на срубленный и постеленный на сугроб лапник, полиэтилен. Не стоит затягивать время привала, как только хотя бы один человек почувствовал, что начал остывать, надо подниматься. Голод снижает теплозащитные возможности организма. Двукратный запас одежды на холод, предполагается -10⁰С, берем на -20⁰С. Недопустимо разделение группы на несколько подгрупп в аварийной ситуации, лучше держаться вместе. Важнейшее правило зимней техники безопасности гласит: не доверяйся только лыжне, заведомо будь готов к тому, что ее занесет снегом. С лыжами в аварийной ситуации следует обращаться особенно бережно с гор не съезжать, ямы не переезжать, на ночь оставлять в одном месте вертикально воткнутыми в снег. Если на всех лыж не хватает, то пешеходов поставить в конце колонны, чтобы они шли по утоптанной лыжне. При отсутствии лыж идти следует цепочкой друг за другом, наступая след в след. Через 20 мин, в зависимости от «трудности» снега, ведущий пропускает колонy вперед и встает последним. Очень важно закреплять варежки на руке. В сильный ветер лицо следует защитить с помощью импровизированной ветрозащитной маски ее можно изготовить из плотной ткани, куска картона, из бересты. Зимой в лесу удобнее двигаться по льду водоемов, снег обычно там неглубок.

Ботинки (как и бахилы) следует освободить ото льда, протереть насухо и проветрить – прежде,

чем одевать снова. После марша на ночёвке ботинки по возможности поместить в тёплое место, к печке либо к себе в спальный мешок. Перед использованием спальный мешок встряхнуть, чтобы наполнить его воздухом для лучшей теплоизоляции. Ещё лучше разворачивать спальный мешок сразу по прибытии на место ночлега, чтобы он успел расправиться. В дополнение к коврику вырезать

второй, закрывающий от плеч до бёдер. При укладке в рюкзак спальный мешок нужно защитить от возможного намокания. Перед укладкой сложить его вдоль, и затем сворачивать. Подстелить ветки, лапник или коврик(и). Одежду подстелить под спальный мешок, там она не будет впитывать пот.

В холод на ночь одевать балаклаву или другую защиту головы для защиты от охлаждения. Чистые носки и бельё, чтобы одеть на следующий день, согревать в спальном мешке. Утром начинать одеваться прямо в мешке – если одежда чистая. Можно надеть на ступни внутри спального мешка

арктические рукавицы. Голову полностью убирать в спальный мешок не следует, т.к. в этом случае мешок будет впитывать пот. (либо по другой концепции – обязательно правильно застегнутый мешок и затянутый капюшон; замотать лицо рыхлым шарфом для улавливания влаги из выдыхаемого воздуха). Спальный мешок нужно часто проветривать в целях борьбы с влагой. Пакет или мешок для мусора можно надеть на спальный мешок снаружи, это сбережёт тепло...или внутри, если на ноги надеты ботинки, чтобы не испачкать спальный мешок подошвами. Однако, следует опасаться возникающего в этом случае внутри мешка конденсата. Если приходится спать в мешке в обуви, следует сменить стельки и носки на сухие. Плотно завязанные шнурки препятствуют кровоснабжению и ноги замерзают еще сильнее. В зависимости от конструкции, использовать со спальным мешком:- внутренний вкладыш; - чехол-«конденсатник». Просушивать влажную одежду в спальном мешке нежелательно, т.к. это приводит к намоканию самого мешка. Сушить таким образом лучше только бельё и шапки-перчатки-носки, поместив их подмышками и предварительно как следует отжав. Ложиться спать следует согревшись, а не замёрзнув. Способы – физическая активность, химический источник тепла, импровизированная грелка, горячая пища. Если на улице холодно, очень холодно, а вы ночуете в одиночку, то можно разогреть камень на огне, или согреть воды и залить в бутылку или фляжку, обернуть в полотенце, тряпку, и спать с ним в обнимку. Перчатки – удобно, варежки тепло. По этому применяйте принцип матрешки. Под толстые и неуклюжие варежки стоит надеть тонкие перчатки, и во время какой-нибудь тонкой работы, например стрельбы, сбросив варежки, будет гораздо удобнее.

Преодоление водоемов по льду. Отдельные пешеходы могут переходить водоемы по льду, когда его толщина достигает 5-6 см, а группа людей 7-12 см. Проезд легковых а/м разрешается по льду толщиной 25 см, грузовых с грузом 45 см. При температуре -5°С за сутки намерзает 0,5-1см, при -10°С 1-1,5см, при - 20°С 2-3см. Одним из опознавательных признаков непрочности льда является его цвет: лед голубого цвета прочный, белый в два раза тоньше, серый, сотово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Такой лед может проломиться без предостерегающего потрескивания. Если видно, как под ногами образуются мелкие, расходящиеся во все стороны радиальные трещины и одновременно слышно негромкое похрустывание, то по такому льду можно идти лишь в самом крайнем случае. Лед непрочен в местах быстрого течения, в устьях рек и притоках, бьющих ключей и стоковых вод, на мелководьях вблизи деревьев, кустов и камыша; не проверяйте прочность льда ударом ноги; придерживайтесь проложенных троп, сохраняя интервал между людьми не менее пяти метров; опасайтесь площадок, покрытых толстым слоем снега, там лед тоньше. В период потепления, при среднесуточной температуре превышающей 0 градусов в течение трех дней прочность льда снижается на 25%. Весной лед даже толщиной 15 см может представлять опасность. Если у вас за спиной рюкзак, одну лямку следует снять, чтобы иметь возможность мгновенно избавиться от него. Или волочить в нескольких метрах за собой на веревке. Крепления на лыжах расстегнуть, руки из петель палок вытащить. Вступайте на лед, имея в руке шест. Если Вы пересекаете водоем по льду не один, то свяжитесь с напарником длинной веревкой (или хотя бы держите ее в руке) и передвигайтесь на расстоянии не меньше 5 шагов друг от друга.

Когда провалились под лед: главное не позволить себе уходить в воду вертикально. Надо быстро занять горизонтальное положение, отбросив в сторону все, что было в руках. Попытаться лечь всем телом на лед и сразу откатиться в сторону. На это есть доли секунды и их надо обязательно использовать. А вот вставать потом надо осторожно и медленно. Сначала на четвереньки и лишь затем на широко расставленные ноги. Если все-таки вы погрузились в воду глубже, чем по пояс надо изменить тактику. Пока полынья еще маленькая, можно попробовать подтянуть ноги к животу, упереться ими в край полыньи и на спине выскользнуть на лед. На этот маневр у вас есть несколько секунд, пока одежда еще полностью не намокла.Удалось? Значит все хорошо! Теперь откатывайтесь и лучше в ту сторону, откуда пришли. Может случиться, что после первой попытки обломился край льда. Полынья расширилась. Одежда намокла и тянет вниз. Руки в карман - там должны быть нож, шило или пара больших гвоздей. На первом и последнем льду это обязательно должно быть с вами на тесьме на шее или в кармане. С помощью двух гвоздей вы без труда выберетесь на лед, даже животом вниз. Но в этом случае сапоги, скорее всего, придется сбросить - они мешают. Вот теперь, поработав ногами и подняв их к поверхности воды, можно воткнуть гвозди в лед и, лежа на груди, подтягивать себя, пока ноги не окажутся на льду. Далее опять надо откатываться (отползать) в том направлении, откуда пришли. При этом следует помнить, что наиболее продуктивны первые минуты пребывания в холодной воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки. Прежде всего охлаждаются кисти рук, если потеряны рукавицы, нужно натянуть рукава свитера на кисти или сунуть руки под одежду и держаться за кромку льда локтями. Если сразу самостоятельно выбраться на лед не удалось, то надо беречь силы, ограничить себя в движениях, чтобы сохранить тепло, и звать на помощь.

Как спасти провалившегося под лед: Лучше, если в спасении участвуют несколько человек. Сообщите криком, что идете на помощь, это придаст ему силы. Обязательно должна быть пешня для проверки прочности льда, а к поясу первого спасателя привязана веревка, на случай, если его самого придется вытаскивать на лед. В такой связке спасатели продвигаются к потерпевшему и метров за 10 до него первый спасатель должен лечь на лед и ползком приблизиться на расстояние прицельного броска веревки(связанных шарфов, ремней). На конце нужно сделать петлю, так как у пострадавшего, скорее всего, замерзли руки и держаться ими он уже не сможет, но накинуть на локти петлю сможет всегда. Его задача теперь - поработать ногами так, чтобы они поднялись к поверхности воды, и только тогда его можно тянуть на лед. Вставать на ноги подальше от полыньи.

Сразу снять мокрую одежду и в спальный мешок. При отсутствии спального мешка его подобие сооружается из одежды всей группы, которая проводит это время возле костра. Если людей поблизости нет, то согревайтесь любыми способами: переоденетесь в сухую одежду (предпочтительнее шерстяные вещи), если нет сухой - снять мокрую, отжать и надеть на себя; физические упражнения, огонь, обильное горячее питье, пища.. На морозе одежду на себе сушить бесполезно. Это почти стопроцентная гарантия переохлаждения. Единственный вариант – как можно больше двигаться, вплоть до многочасового бега по кругу.