Ответственный этап - восстановление

Выйдя из опасной зоны и придя в запланированный населенный пункт, ни в коем случае не набрасывайтесь на какую-нибудь еду. Этим можно погубить себя. Как бы вы ни спешили к близким, побудьте здесь немного, сообщите близким о себе и сразу же приступите к восстановлению.

Восстановление - этап значительно более ответственный и сложный, чем голодание (как и спуск с горы может быть сложнее и часто опасней подъема). При нетерпении вы рискуете все испортить и вызвать самые тяжелые последствия.

Итак, если вы не ели 10-15 дней, а пили лишь воду, то восстановление начинайте со следующих продуктов, которые имелись в запасе и часть которых удалось раздобыть в населенном пункте.

Первый-второй день. Выпивается до 1,5 литра различных соков небольшими порциями примерно по 200 мл через каждые два часа (ягодные, фруктовые, морковный, томатный и т. п.). Если нет соков, то летом можно высасывать ягоды, выплевывая кожуру. При отсутствии соков восстановление можно начать с компотов (только жидкость) или 0,5 литра молока, разбавленного теплой водой до 1 литра (на второй день молоко пьется уже неразбавленным в количестве 1 литра).

Если нет ни того, ни другого, можно растворить 5 чайных ложек меда или сгущенного молока в 1 литре теплой воды.

Эти смеси следует принимать не реже 5-6 раз в день, равномерно распределяя дневную норму.

Второй день. До 1 литра молочнокислых продуктов (кефира, ряженки, простокваши), кроме того добавляется 500 г яблок, 250 г, моркови, которые предварительно пропускаются через терку. Можно выпить натуральный сок. Общее количество жидкости, потребляемое в течение дня — не более 1 литра. Всю норму надо равномерно разделить на пять приемов.

Третий день. До 1 литра молочнокислых продуктов, 500 г яблок, 500 г моркови, кроме того добавляют в меню по 200 г винегрета. без соли и по 50 г сухарей. Норма распределяется на пять приемов. Вместо овощей можно есть жидкие каши на воде (овсянка, гречка). Но общее количество потребляемой жидкости не должно превышать 1,5 литра.

Четвертый день. С четвертого дня переходят на четырехразовое питание. К принимаемой пище добавляется каждый раз по одной чайной ложке меда (всего 4 ложки).

Пятый день. К существующему меню добавляются полужидкие каши на молоке (гречка, манка, овсянка) в количестве 200 г и 200 г хлеба.

Такой рацион постепенно увеличивают, постоянно себя контролируя, чтобы не было тяжести в животе или рези в желудке и все время оставалось желание поесть. Хотя это и нелегко, но надо недоедать.

На шестой день добавьте немного каши из гречки, риса, овсянки, пшена или картофельное пюре, кусок черствого хлеба, немного лука, чеснока. Если у тех, кто имеет не совсем здоровый желудок, появились неприятные ощущения или тяжесть в желудке, надо сразу же перевести его на слизистую пищу, а еще лучше начинать с нее сразу, - только вначале отвары, а затем жидкие каши и никаких фруктов и овощей.

На седьмой день можно увеличить рацион до 1,5 литра молочнокислых продуктов, до 0,5 кг каш или картофельного пюре, до 200 г сухарей или черствого хлеба и 20-30, г меда.

С первого дня восстановления очищать кишечник нет необходимости, но если на 4-5-й день не появится стул, то необходима очистительная клизма.

С восьмого дня можно отведать 200 г вегетарианского супа.

На девятый день можно съесть еще и 100 г творога со сметаной.

На десятый день в меню добавляется картофельное пюре на молоке с 15-30 г сливочного масла, различные орехи - до 10 штук.

Период восстановления примерно должен быть равен периоду голодания.

Пища не должна содержать соли, которая удерживает воду, иногда вызывает отечность и другие нежелательные явления.

Через недели полторы в рацион вводят свежую рыбу, сваренную без соли, несоленый рыбный бульон, одно яйцо вкрутую.

Для пополнения рациона витаминами меню полезно разнообразить, добавляя в блюда известные съедобные травы и злаки, которые употребляют в сыром и вареном виде.

Приведенная раскладка является примерной, ее можно несколько изменить, исходя из наличия продуктов. При этом следует помнить, что противопоказаны жирные белковые продукты (мясо, тушенка, грибы). Их потребление, особенно в больших количествах, может вызвать серьезные осложнения.

ОГОНЬ

Место.

Особо уделять внимание сухости почвы, подальше от водоемов. С приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на 1-2 метра в сторону. Обратите внимание на присутствие ресурса для дров поблизости. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше сгрести снег в сторону. Если возможно защитите костровище от осадков с помощью тента.

Топливо. Конечно же, сухое. Чем тверже порода дерева, и чем ближе к сердцевине тем лучше, а отсутствие коры, это просто супер. Твердое полено всегда содержит меньше влаги, чем полу прогнившее, даже если на вид оно выглядит суше. Запомните, лежащих на земле сухих веток практически не бывает. Ели и сосны приготовили для нас у основания стволов сухие тонкие веточки. Необходимо 10-15 палочек со спичку (или чуть более) величиной. И еще около десятка - в 2 спички. Так же ищите ветки толщиной 2-3 см с сухой сердце­виной. Разломленные «со щепой вдоль волокон» они будут иско­мым материалом. Разбейте ветки камнями. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины. Нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки. Таким образом дерево загорится быстрее. Мелкую растопку и отсыревшие спички можно высушить на голове под шапкой. Критерий устой­чивости следующий - надежное горение палочки толщиной в челове­ческий палец. Запас дров. Лучше всего горят ольха, сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево ‑ лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Осина когда ничего другого поблизости нет. Чтобы переломить толстую сухую палку, прежде чем наносить удар, найди центр тя­жести и именно этим местом нанести удар. Топливом могут служить также кусты, сухая трава с мощными стеблями. Подсушивайте влажные дрова возле костра.

Вентиляция. Подогретый воздух стремится вверх, создавая тем самым подсос свежего воздуха с низу и с боков. Для обеспечения вентиляции желательно создать воздушную прослойку-подложку под костром. Каменная подложка - выкладывается камнями средней величины (примерно пол строительного кирпича) с небольшими щелями в 2-3см. друг от друга для свободной циркуляции воздуха. Камень, желательно выбирать сухой. Обкладка костра с боков тоже нужный и полезный процесс. При обкладке костра выбирайте камни без трещин, и без слоистой структуры. Деревянная подложка - выкладывается деревянными брусками средней толщины примерно до 5см. (во влажную погоду желательно без коры). Настилать надо параллельно, бревнышко к бревнышку оставляя между ними щель 1-2см.

Розжиг. Исклю­чительно «шатер». Встаньте перед костром на колени, спиной к ветру оптимальнее пользоваться «факелом-запа­лом» из трех спичек, сложенных «наискось» И как только огонек побежал по растопке, начинайте тонкими палочками наращивать ваш костёр-«шатер». Запомните: никогда не следует разводить костёр вдвоем! Тем более втроем. Главная заповедь- постепенность! Пока не разгорелась растопка, нельзя наваливать в костер запальные дрова.

Розжиг в сырую погоду. Для розжига применяют „сухой спирт“, полоски оргстекла или свечу. Не обязательно применять высокотемпературные составы, главное чтобы энергия воздействовала продолжительное время. Не имеет смысла пользоваться под дождем бензином (спиртом) облитые ими дрова вспыхнут, но так же быстро и погаснут. Можно использовать «лапшу» из резины, срезанной с каблуков обуви; бересту (нередко, загораясь, скручи­вается в рулон). Свечной огарок нужно установить на земле, и над ним соорудить шалашик из тонко нащепанной лучины или тонких еловых веточек. Пока горит свечной огарок, тонкие веточки успевают высохнуть и понемногу разгореться. Если нашелся бензин (спирт) надо пропитать ими свернутый кусок ткани и использовать его в качестве растопки.

Сохранение тепла, и повторный розжиг костра. Помните, пепельная шапка на кострище долго сохраняет тепло и горячие угли, поэтому в данной ситуации можно забросать костер сухой листвой или травой после ее сгорания вы получите шикарную пепельную шапку, которая сохранит вам горячие угли до утра. Помните, камень это самый лучший аккумулятор тепла, по возможности забросайте костер и ими. Старайтесь, уважительно относится к огню, хотя бы не плюйте в костер.

НЕЛЬЗЯ: заваливать разгоревшийся костер избытком дров; разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев; под низкими кронами деревьев; в хвойных молодняках; в зарослях сухого камыша; на торфянике; на каменистых россыпях (между камнями накапливается сухая подстилка); под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега; приближаться к огню в легковоспламеняющейся одежде; работать возле огня с распущенными волосами; подбрасывать в огонь взрывчатые вещества.

Трут. Приготовьте немного очень сухого трута перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Самые лучшие труты - гнилушка, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда.

Способы получения огня: кремень и трут(ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута. Когда он начнет дымить, слегка подуйте на пламя. Можете добавить в трут немного топлива или же перенести трут на топливо. Если не удастся высечь искру с первым камнем, пробуйте с другим); линза (лампочка, бутылочное донышко, алюминиевая банка (например, из-под Кока-колы, отполировав донышко, фольгой от шоколадки) или отполированной железной ложки (лучше более округлой формы; аккумулятор; литиевая батарейка и вода; марганцовка и глицерин; вата-катанием(вата и мел) донышка. Подходит рефлектор от фонарика. Выкручивается лампочка, вместо нее вставляется трут, направив на солнце, ждешь, пока трут нагреется и станет тлеть; патрон разряжается и используется кремень, во втором случае удаляется пуля (дробь), патрон затыкается клочком ткани и выстреливается в землю; кристаллики марганцовки и сахар в пропорции 9:1.и т.д.)

Добываем огонь трением. Обрубаем ветку поверху, снизу и сбоку. На получившейся площадке выковыриваем гнездо. Сбоку от гнезда вырезаем галочку. В этом месте под доску можно трут. Сверло затачиваем с одного торца, как карандаш (сводим трение на нет), второй торец чуть подтачиваем, что бы при начальном сверлении не вырывался из гнезда. Оснащаем лучок верёвкой. Контролируем чуть свободный вис. Ещё потребуется упор для сверла. Это по сути любая ветка или камень небольших размеров с не глубокой впадиной. Теперь устанавливаем всю эту конструкцию в рабочее положение. И лёгкими возвратно-поступательными движениями лучка, строго горизонтально, намечаем основное гнездо. Сверло скользит? Подсыпьте в воронку чуть землицы (песка) это создаст нужное трение. Особая сила не нужна, всё решает техника. Излишне длинное сверло тетива при движении изгибает. Чем толще конец сверла, на котором навёрнута тетива - тем лучше. Давить на опору сверла не надо. Следи за вертикальным положением сверла. Движение лучка строго горизонтально. Ни в коем случае не менять темп (маятник раз, два, раз, два) и силу нажатия на сверло, это важно. Иногда тетива растягивается, подтяни тетиву не прекращая движения, просто поджав кулаком (там где держитесь за лучок, захватив пальцами за тетиву) При сверлении дым идёт во всю, кажется, что вот оно, вспыхнет, как раз или верёвка начинает проскальзывать или сверло вылетает. Это происходит, потому что ты инстинктивно убыстряешь движение, пытаясь ускорить процесс. Крути как крутил. Ровно и размеренно.