Начнем с компоста

Да, с компоста! С самой доступной для каждого земледельца органической массы, в которой размножается большее число бактерий.

Компостирование не требует сразу больших затрат и проводить его можно буквально на пятачке земли. Главным сейчас будет не объем удобрения, а приобретение ПОНИМАНИЯ принципов его приготовления... Как в хорошей земле! И, пожалуй, добавлю: как в очень хорошей земле! Способной давать максимально высокий урожай.

Для приготовления сборного компоста используется все, что можно собрать растительного в условиях сельского домовладения или дачного участка: навоз, торф, кухонные отбросы, ботва, листья и пр. Надо обязательно внести в массу солому или сено. Можно для удобства их порубить. В массу полезно вносить глину и дорожную пыль. Все нужно увлажнить и уложить на подготовленный дренажный слой буртом.

Готовность компоста определяется рыхлостью массы и легкостью разрыва входящих в него растительных материалов. Будете вы делать компост с навозом или без него, определяющим условием должно оставаться внесение в него не менее 25­30% целлюлозы в виде соломы, бумаги, опилок, торфа и пр.

Нерационально использовать в качестве «закваски» навоз, пролежавший более двух лет после естественной ферментации. В нем полностью отсутствуют протеин и витамины. Попросту бактериям там нечего есть.

Полученный после компостирования чернозем можно использовать по прямому назначению, то есть вносить в качестве биологически активной подсыпки в теплицы, на грядки, на поля. Подсыпка разбрасывается по поверхности и тут же заделывается в аэробном слое. Нормы?..

В Западной Европе, где давно перешли на органическое земледелие, ежегодно вносят компост слоем в 3­8 см. Норма внесения колеблется в границах 50­70 кг на 10 кв.м. При таких дозах им не требуется никаких минеральных удобрений. Опытники­европейцы говорят: «Нет такой высокой дозы компоста, которая могла бы принести растениям вред. Перекормить компостом нельзя».

А как нам? С нашим­то режимом экономии во всем, вбиваемым в головы с детских лет. Чем больше, тем лучше. При этом с осени желательно внести в почву как можно больше органики, чтобы было чем питаться перенесенным туда с вашим компостом бактериям. Сохраняется компост до весны хорошо укрытым соломой или торфом.

При выращивании рассады огородных культур компостный чернозем добавляется к грунтовой смеси из расчета 1 часть на 3 части торфогрунта или просто почвы. Этой смесью и наполняют горшочки, лотки, пакеты. Выссаживать рассаду на постоянное место надо, естественно, вместе с ее почвой и при этом добавлять в каждую лунку не менее 200 г компостного чернозема.

При посадке картофеля под каждый клубень надо положить не менее горсти (0,5­0,8 кг) нашего чернозема, но прикрыть его небольшим (2 см) слоем земли. Это для того, чтобы живое вещество не съело картофелину раньше, чем появятся стебли и корни. Живые корни защищены от бактерий, но могут пострадать от перегрева тем теплом, которое выделяется при дальнейшем перегнивании органики.

Под зеленые культуры (укроп, петрушка, салат и пр.) компостный чернозем рассыпается по грядке и мелко (5­8 см) перекапывается, т.е. переносится в аэробный слой.

При посадке плодовых деревьев, кустов чернозем берется в количестве не менее 2­3 кг на каждую посадочную яму, перемешивается с почвой для верхнего аэробного слоя.

В период вегетации растений чернозем можно подсыпать под корневую шейку по 100 г под овощные растения и цветы и по 1­2 кг под деревья и кустарники. При этом перегной надо граблями перемешать с землей, т.е. внести в аэробный слой и полить. А при старании внести не просто в почву, а в зону корневой системы растений, т.е. в слой почвы от 5 до 15 см. А еще лучше будет, если внесете не вообще на весь участок, а под будущее растение, чтобы корневая система получила повышенное питание.

Такое внесение наиболее выгодно со всех сторон. Потребуется меньше органики, если вносить ее кучно, а не вразброс. А самое главное, удобрение станет пищей растений, а не сорняков.

Компостный чернозем обеспечивает растениям возможность интенсивного питания, а значит, и ускоренного роста. У этих растений всегда более развитая корневая система, листья значительно большего размера, яркие – т.е. наличествует все то, что способствует формированию повышенного урожая. В общем, каждый килограмм компостного чернозема дает прибавку урожая зеленой массы от 3 до 8 и более кг.

Глава 10.
О воде и поливах

Разговоры на эту тему актуальны всегда там, где ее недостает. Активно жалуются на недостаток воды, но редко когда услышишь вопрос о приемах полива.

Проблему эту наука знает давно, а народный опыт нацелен на поиск подручных средств. И находит их.

Давно замечено: при поливе первая вода не сразу всасывается в почву, как последующая. Она вначале как бы застаивается на поверхности и потом постепенно начинает проникать в почву. При этом процессе каждая сухая частичка почвы как бы обволакивается пленкой влаги. Почва промокает.

Вторая порция воды, вылитая на такую промокшую почву, почти мгновенно всасывается. Почва раскрыта.

На раскрытой почве вода проходит в глубину. Помогает ей в этом естественная рыхлость, образованная сгнившими многокилометровыми корнями и ходами червей. Причем проходит эта вода с сохранением в земле воздуха. Ведь когда вода под действием своей тяжести опускается по трубочкам вниз, то как поршень насоса затягивает за собой воздух.

В противоположность этому, вспаханная распыленная почва медленно принимает воду. А приняв без воздуха, превращает почву в липкую массу, похожую на пластилин, а далее, при высыхании, в прочные каменные монолиты, которые приходится «выкорчевывать» плугами, разбивать тяжелыми дисковыми боронами, культиваторами – т.е. совершать разорительную, неразумную работу.

Закрытие влаги производится легким боронованием почвы, находящейся во влажном мягком состоянии.

В общественном сознании земледельцев сложилось глубокое понимание важности полива земли. Но все еще не принимается всерьез необходимость обеспечения почвы воздухом, того, что вода без воздуха почвы – бесполезна. Почвенный воздух неоценен!

Суть в том, что в воде растения гибнут. Но если продуть эту воду воздухом, то растения будут жить. А почвенный воздух более эффективен, т.к. содержит в себе смеси газов обычного воздуха и других, например, углекислого – произведенного «живым веществом» почвы. Поэтому после дождя или полива нельзя допускать образования корки, которая мешает доступу воздуха к корням растений. Культивировать или рыхлить почву надо, пока она находится во влажном мягком состоянии. Взрыхленный слой быстро высохнет и прикроет влажный массив от высыхания, сохраняя при этом возможность воздуху проникать в глубины. При хорошей аэрации само по себе избыточное увлажнение не приносит вреда растениям. Они развиваются нормально, если в почвенном воздухе содержится 5% кислорода и не более 1% углекислого газа.