Цвет в истории моды

Быть может, со временем историки моды и установят какие-либо цветовые законы ее развития. Пока же лишь с позиций хроматизма приведу данные по цвету, которые конспективно охватывают наиболее известные периоды мировой истории.[mccxv]

В Древнем Египте на протяжении тысячелетий лица обоих полов носили преимущественно белые одежды, тогда как женщины (танцовщицы, плакальщицы и др.) — нередко и одежды голубых оттенков. Выше уже подчеркивалось, что тела богов и мужчин изображались красно-коричневыми, а богинь и женщин — светло-желтыми. Единственное исключение представляет Осирис — бог плодородия, тело которого в «Книгах мертвых» и на фресках канонически изображалось зеленым.

В крито-микенской культуре (III–II тысячелетие до нашей эры) и, в частности, на прекрасно сохранившихся до наших дней фресках кносского дворца одежда жриц выполнена в голубых тонах. Раскраска тел оказалась также дифференцированной по полу: желтые тела женщин и красные — мужчин.

В Древней Иудее голубым оказывается подир, который практически все специалисты по исторической антропологии связывают прежде всего с женским одеянием первых жриц. Красным в Торе характеризуются сугубо мужские одежды воинов Израиля; зеленым же — сыны Израиля, как трава.

В Традиционном Китае одежды характеризовались дуалистической системой категорий ИНЬ-ЯН. При этом женственная ИНЬ обладала белым, черным, желтым, голубым и пурпурными цветами, тогда как ЯН — красным, зеленым и фиолетовым.

В Древней Индии любимец женщин и самый мужественный творец из мужей Вишну наделялся сине-фиолетовыми тонами, тогда как разрушитель мира Шива (с санскрита — темно-серый) — красными. Богини же преимущественно — белым и черным цветами.

Античная Греция наделяла Хаос (божество всех первоначал) серым цветом, бога войны Ареса — красным, бога эмоциональной свободы Диониса — красным, зеленым и фиолетовым цветами. В тоже время богиня изначальной жизни Кибела, как и богиня цикличности Кора изображались в черном, богиня любви Афродита — в светло-золотых тонах и белых одеяниях, богиня мудрости Афина — в желтых.

Рапсоды Древней Греции, излагавшие эпические сюжеты, при сказывании «Илиады» одевались в красный, а «Одиссеи» — в фиолетовый плащ. Горожане носили преимущественно белые одежды[mccxvi]. В тоже время можно было встретить и различные оттенки желтого, и синего, красного светло-зеленого и даже пурпурного тонов[mccxvii]. Воины одевали короткие хитоны красного цвета. Женский хитон (как нижняя одежда) изготовлялся из ткани белого, желтого и шафранового (Ж-О) цветов и дополнялся орнаментом. Верхней одеждой женщинам служил пеплос белого, шафранового, голубого или пурпурного цветов.

Древний Рим наделял своих божеств (нередко близких по смыслу греческим) теми же самыми цветами, что и Греция. Сенаторы носили белую тунику с вертикальной красной полосой и плащ с пурпурной каймой. В костюмах римлян сочетались яркие насыщенные цвета практически всех тонов. Парадным цветом одежды был белый; как правило, это была белоснежная тога. Цвета женских одежд (туники, столы и паллы) во многом повторяли цвета одежд гречанок, но были более яркими и контрастными.

Европа раннего Средневековья (IX–XI века) характеризуется так называемым романским стилем, в котором доминировали «тяжелые» тона темных синих, зеленых и пурпурных цветов. Женские одежды дополнял белый платок и желто-коричневые тона меха. Мужчины носили красные чулки; красным цветом одежды наделялся и палач.

В XI–XII века получает развитие готический стиль, в котором начинают проявляться изящные сочетания ярких цветов, весьма близкие — к характерному для этого времени — искусству витражей и гербов. Практически при той же гамме цвет одежд становятся ярче, возникают элементы цветовой асимметрии в одежде молодежи (минарти). Позднее Средневековье (XIII–XV века) лишь абсолютизирует эти принципы легкости и смелости в использовании цвета.

В России X–XIII веков отмечаются белый, красный и сине-голубой цвета женского платья и мужские рубахи белого, красного, синего и зеленого цветов. Московская Русь XV–XVII веков характеризуется белыми одеждами и красным платком женщин, тогда как в мужской одежде преобладает золотая парча. В XVIII веке при Петре I фигурирует зеленый цвет («берлинского») костюма с золотой отделкой и черные («голландские») костюмы из бархата. В это же время вводятся определенные цвета мундиров для различных родов русских войск: зеленые — пехота, синие — кавалерия и красные — артиллерия.

Эпоха Возрождения в Италии (Флоренция и Венеция XIV–XVI веков) характеризуется пышными драпировками и тяжелыми тканями приглушенных и ярких изумрудных, темно-зеленых и пурпурно-красных тонов с весьма частым сочетанием женских плащей пурпурно-красного и голубого цветов, а мужских — винно-красных и изумрудных.

Испания XVI века испытывает мощное влияние церкви и блеск колониального золота. Женский костюм чаще всего встречается выполненным в черных и / или белых тонах с золотыми украшениями. Мужская одежда обычно состоит из черного костюма с белой фрезой и золотыми украшениями. Нередко можно встретить красный кафтан, черный плащ и белые сапоги.

Мода Франции середины XVI века находилась под влиянием испанских контрастов черного и белого в моде[mccxviii], которые к концу этого века сменяются на легкие светлые тона розовых и голубых оттенков как в женском, так и мужском костюме с дополнением последнего в виде более изысканных стилей белой фрезы. К началу XVII века при Генрихе IV модными снова становятся темные тона одежд, но с тем отличием, что их цвета великолепно гармонировали с особой изысканностью фасона платьев.

Английская мода XVI века была детально представлена выше по конкретным цветам и здесь не имеет смысла повторяться. Отмечу лишь, что в это время зеленые и желтые тона одежд нередко считались свадебными.

В первой половине XVII века во французскую моду входят такие парадные, несколько декоративные, но в общем мажорные и насыщенные цвета барокко как голубой, красный, розовый, желтый и белый у женщин с их дополнением белыми кружевами и рубашкой, а также светло-серым в мужском костюме. При этом гугеноты (воинствующие сторонники кальвинизма — ветви протестантства) носили преимущественно черные и темные одежды.

Мода конца XVII века во Франции связывается с развитием классицизма и характеризуется строгой симметрией кроя, рассудочностью форм, которым вполне соответствуют белый и разбеленные тона дамских костюмов. Мужской костюм выполняется в темных приглушенных тонах [mccxix]. В 1672 году во Франции начинает издаваться первый журнал мод.

XVIII век Франции связан с расцветом рококо[mccxx], с декоративностью и женственной хрупкостью пастельных тонов практически всех цветов радуги в женском платье. Костюмы мужчин носят утонченный и несколько манерный характер «утрированного барокко»: белыежабо, яркие цвета камзола, черный или красный галстук (платок), белые чулки у дворян и цветные у буржуа.

Во второй половине XVIII века получает свое развитие классицизм, взявший за образец для подражания древнегреческие орнаменты и светлые цвета. В женской моде этого времени появляются также яркие и разбеленные тона позднего рококо, где, как и в мужском костюме нередко встречаются полосатые по вертикали ткани. Под влиянием «Вертера» Гете в моду вошел костюм для утренних прогулок и верховой езды, который состоял из С кафтана и Ж кожаных штанов.

Конец XVIII века во Франции связан с обновлением всего и вся. В годы революции 1789–94 годов — постоянная смена мод. Так, аристократы носят белые одежды, революционеры — красный фригийский колпак. Но, к примеру, после казни роялистки Шарлотты Корде, убившей Марата, многие женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, которая должна была «напоминать» след от ножа гильотины. Во времена Директории (1795–99 гг.) у женщин становится модным трико телесных тонов и белая туника (под античные статуи). Мужской костюм состоит из белой рубашки, темного сюртука и светлых брюк.

В первом десятилетии XIX века Франция испытывает классически белое влияние ампира[mccxxi], при котором «римская классика» превзошла самое себя в женском платье: женщина в белом с ее драгоценностями — тщеславная реклама мужского самодовольства. Мужской костюм претерпевает изменения в сторону упрощения и появления серых и зеленых тонов делового костюма[mccxxii], а также пестрых жилета и галстука. 20-е годы времен Реставрации определили белые цвета женских платьев и разбеленные тона мужского костюма.

Под влиянием романтизма второй четверти XIX века во Франции культивируются идеи женской эмансипации. В моде у женщин белые и цветные платья в клетку, навеянные историей Шотландии. Цвета мужской моды — черные, темные хаки (табачного), серые, синие, зеленый, и коричневые костюмы практически одинаковых фасонов (главное стиль и хорошие манеры). Мода второй половины XIX века по существу эклектична в своей роскоши: кричащие тона женских платьев (лиловые, красные, анилиново-розовые и т. п.) и еще более строгие фасоны мужского костюма, приводящие к появлению черного фрака.

Женская мода на белые и черные платья 70-х годов как бы вступает в противоречие с 80-ми времен «позитивизма», когда появляются светлые ткани нежных оттенков (голубых, зеленых, розовых). Мужской костюм еще более упрощается: появляется серый рабочий пиджак, который, как и жакет, обшивается черной тесьмой. Из Англии приходит мода на черный смокинг и черно-серую визитку. Конец XIX века связан с такими течениями как символизм в литературе, модерн в архитектуре и всеобщее декадентство. Женщина — эмансипэ! Модно все, что просто и в тоже время вычурно: асимметрия и необычные цвета («недозрелого персика», «увядающей сирени» или «прибоя морской волны») — женская мода. Мужская одежда приобрела практически все черты современного нам костюма.

Мода ХХ века была рассмотрена в главах по соответствующим цветам. Отмечу лишь одну любопытную параллель между началом 90-х годов ХХ века и Римской империей I века новой эры. И там, и тут были модны контрастирующие сочетания ярких сине-зеленых, оранжево-желтых и фиолетово-пурпурных тонов. И параллельно в России возникали черные костюмы бандитов.

Так, 1836 г Альфред де Мюссе писал: «Несомненно одно, что во всех салонах Парижа — неслыханная вещь: мужчины и женщины разделились на две группы и одни в белом, как невесты, а другие в черном, как сироты, — смотрели друг на друга испытующим взглядом. Не следует заблуждаться: черный костюм, который в наше время носят мужчины, это страшный символ.».

В наше время критерии кардинально изменились и черный цвет стал символом утонченности и элегантности как женщин, так и мужчин. Замечу в связи с этим, что мода на черные повседневные одежды 1998/2000 годов определялась скорее всего экстремальными условиями подготовки к Концу Света, который предрекали на конец второго тысячелетия религиозные фанатики. То есть мода на черное определялась именно стрессовой ситуацией женщин, одевшихся в черное на белом фоне, или точнее, на фоне, который тогда еще казался совершенно белым в его социальной приемлемости, фрезеровском научном предвидении и осознаваемости. Но женщины каким-то непонятным образом улавливают перемены в мире. По-видимому, уловили и изменения жизненного фона…

Так, 11 сентября 2001 года в Нью Йорке начался новый виток моды. Женщины (и даже мужчины помимо обычных серых) уже второй год носят костюмы не черных, а песчано-желтых оттенков. И это, по-видимому, не столько следствие популярности известной операции в Афганистане (форма солдат была именно этих тонов), сколько — сохранения женщинами своего бессознания. Сохранения женственности этого бестолкового мира. Возврата от женственных ожиданий — неизвестного черного в космическом бессознании Мировой Праматери — к реально женственному желтому на белом фоне. То есть 11 сентября наступило резкое осветление бывшим фоном своих фигур. Итак, казалось бы, цвет фона сближается с цветом фигур.

Однако октябрьские события 2002 года («стрелок» в Вашингтоне, взрывы в Израиле и Бали, противостояние двух субкультур в Москве, которое весьма символически для мировой — особенно российской — геополитики может быть интерпретировано и как «НОРД — ОСТ»[mccxxiii]) показывают, что жизненный фон не может быть того же цвета, что и фигура. И фон уже становится черным в своей будущей непредсказуемости — в своей экстремистской контрастности к желтой женственности настоящего мира[mccxxiv].

Иначе говоря, контрастный цвет может лишь временно сопутствовать фону или основному тону одежды, но не уравниваться с ним в правах, как это случалось в Риме и как это случилось с нами. Цветовая отделка одежды напрямую связана с учетом фона[mccxxv]. Желтый на черном фоне из-за контраста кажется почти белым. Во многом проясняет цветовой смысл модных одежд 2001/2002 годов также и оппонентно-циклический характер появления архетипических цветов в развитии моды.