Особенности изготовления проектируемого изделия

Раскрой и нормирование материалов на проектируемое изделие

Проектируемая модель разрабатывается в условиях индивидуального производства по заказам населения. Этот тип производства, по сравнению с массовым, имеет ряд преимуществ: позволяет изготавливать сложные модели, проводить примерки, «подгоняя» изделие по фигуре. Все это говорит о том, что в массовом производстве изготовить такую модель было бы технологически и конструктивно сложно и не выгодно.

Изготовление раскладки лекал является основным процессом, предшествующим раскрою материалов. Сущность его заключается в определении наиболее экономичного расположения комплекта лекал одного или нескольких размеров и длин изделия, которое бы обеспечило минимальный расход ткани на изделие. Критерием экономичности раскладки лекал служит величина внутренних (межлекальных) выпадов в процентах. Она зависит от многих объективных и субъективных факторов. К первым относятся параметры изделия. Ко вторым – виды и способы раскладок, сочетание и расположение лекал в раскладке.

Другими словами, раскладка — это рациональное расположение лекал на ткани определенной длины и ширины в соответствии с техническими условиями их размещения. Применяют следующие методы раскладки: в сгиб, в разворот лицом вниз, в разворот лицом вверх, в разворот лицом к лицу.

Для проектируемой модели была выбрана раскладка – в сгиб. Этот способ хорош тем, что позволяет раскроить несколько парных деталей за один прием, подходит для небольших конструкций. Так, например, этот способ будет не выгоден для очень больших лекал, силуэтов трапеция или для раскроя изделий с асимметрией.

Для проектируемой модели используется 2 раскладки – из атласа (платье) и из шифона (кокетки и съемная юбка). Для первого варианта была выбрана раскладка в сгиб по долевой, а для шифона поперечный. У этих двух раскладок материал укладывается лицом вовнутрь.

При раскрое нужно учитывать, что выполненный комплект лекал был

изготовлен без припусков на швы. Так же необходимо соблюдать нить основы, обмелку делать остро заточенным мелом (толщина линии должна быть 1мм.), переводить контрольные засечки и основные линии, укладывать детали припуском к припуску с наименьшим зазорами для экономичности. При раскрое в

сгиб нужно уложить материал лицом вовнутрь кромкой к себе и начинать раскладку с нижнего среза.

Таблица 3.1 – Величины припусков к контурам лекал при раскрое изделия

Припуски были выбраны с учетом обработки предлагаемых материалов. Так, кокетки полочки и спинки имеют в готовом виде по горловине и проймам очень маленький припуск 0,3 см, так как они обрабатываются «московским швом». Ей же обрабатывается и низ съемной юбки. Так же для обработки шифона был выбран бельевой шов, в готовом виде который составляет 0,5 см.

В масштабе 1:4 были произведены экспериментальные раскладки лекал, из которых была выбрана наиболее рациональная. Раскладка представлена в приложении Г.

По выбранной раскладке лекал определяется расход материала на проектируемое изделие. Данные занесены в таблицу 3.2

Таблица 3.2 – Нормировочная карта расхода материалов на проектируемое изделие

Процент межлекальных выпадов рассчитывался через площади раскладки и площади лекал.

S_p – площадь раскладки. Рассчитывается, как длина раскладки (L) умноженная на ее ширину (b):

S_p = L * b, см².

Затем рассчитывается площадь межлекальных выпадов. Для этого был использован геометрический метод – все выпады были переведены в простые фигуры (прямоугольники, квадраты), площадь которых находится аналогично:

S_в = a * b, см², где a и b – стороны.

S_л – площадь лекал. Находится разностью между площадями раскладки и межлекальных выпадов:

S_л = S_p - S_в, см²

Процент межлекальных выпадов находится по формуле:

Р = ((S_p - S_л) / S_p) * 100, %,

где Р – межлекальные выпады, %;

S_p – площадь раскладки, см²;

S_л – площадь лекал (с учетом припусков на швы), см².

Величина межлекальных потерь характеризует экономичность раскладки и использование площади ткани. В проектируемом изделии она составила:

Р _атласа = 40%, Р _шифона = 49%.

Получился достаточно большой процент межлекальных потерь. Это обосновывается тем, что в изделии нет мелких деталей, которыми можно было бы

заполнить пространство, а так же конфигурацией: имеются очень большие лекала, которые невозможно уложить рационально, соблюдая при этом нить основы. Но для того, что бы уменьшить количество потерь предлагается использовать остатки для изготовления украшений и дополнительных аксессуаров.

Особенности изготовления проектируемого изделия

В соответствии по свойствами выбранных материалов были выбраны технические характеристики машинных швов и строчек, применяемых номеров игл и ниток, а так же режимов ВТО.

Таблица 3.3 – Характеристика стежков, игл и ниток

Для стачивающей строчки были выбраны нити 100% полиэстер (РЕ), так как Стопроцентный полиэстер получают из полиамидного волокна. Говоря проще, нитки полиэстер – это синтетика. Однако по своим качествам такие нитки ничуть не уступают ниткам х/б. Они с легкостью выдерживают многократные натяжения, обеспечивая при этом эластичность обработанного шва, устойчивы к истиранию и не подвержены усадке. Они отлично подходят для тонких и эластичных тканей.

Для стачивания деталей были выбраны наиболее тонкие иглы, что бы не оставалось проколов на стрейч – атласе и затяжек на шифоне.

Под влажно-тепловой обработкой швейных изделий понимают специальную обработку деталей или изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального оборудования. Влажно-тепловая обработка может проводиться в процессе обработки изделий (внутрипроцессная) на утюжильном столе с помощью пароэлектрического утюга и при отделке готовой продукции (окончательная). От нее во многом зависит качество изделия. В основном ее применяют для придания формы деталям изделия, обработки различных швов, окончательной отделки и соединения деталей клеевым методом.

Таблица 3.4 – Режимы влажно-тепловой обработки и дублирования

При ВТО стрейч-атласа важно после увлажнения дать материалу высохнуть и принять нужную форму, не перемещая. Это необходимо для того что бы избежать деформации и образования «пузырей». ВТО шифона нужно делать через проутюжильник.

В проектируемом изделии дублируется только пояс, целиком. Нить основы дублирина проходит так же, как и нить основы пояса.

Рисунок 3.1 – Дублирование пояса

Для точности посадки изделия, необходимо проведения примерок. В индивидуальном производстве одежду изготовляют с одной или двумя примерками (в зависимости от сложности фасона и предъявляемых требований), при выполнении которых уточняется конструкция деталей, положение изделия на фигуре. Проектируемое изделие отшивается с одной примеркой.

Таблица 3.5 – Степень готовности изделия к примерке

После проведения первой примерки и уточнения изделия:

- стачиваются рельефы, припуски заутюживаются к центру, затем обметываются;

- стачиваются боковые срезы, припуски разутюживаются и обметываются. С левой стороны оставляется место под молнию, но во время ВТО все равно необходимо не стачанный участок сметать во избежание перекосов.

- обработка застежки в боковом шве на потайную тесьму- «молнию»;

- у кокеток обрабатываются горловина и проймы «московским» швом, плечевые стачиваются «бельевым» швом;

- кокетки притачиваются к основному изделию. Припуск заутюживается в сторону платья и обметывается;

- низ платья обметывается и подшивается ручными потайными стежками;

- низ съемной юбки обрабатывается «московским» швом.

Рисунок 3.2 – Обработка застежки на потайную тесьму – «молнию»

Рисунок 3.3 – Обработка низа изделия

Рисунок 3.4 – Соединение кокетки с изделием