На сегодняшний день Акварины – лучшее, чем мы можем накормить растения

3. ДВА ТИПА АКВАРИНОВ

Сейчас комплексные удобрения выпускаются большими сериями: чуть не на каждую культуру – своё удобрение, и на все фазы, от семян до плодоношения – тоже отдельные удобрения, и называются все они по-разному. Не стоит этим здорово смущаться: состав их не так уж сильно различается. Реальная разница есть между двумя фазами: интенсивным ростом (весна – начало лета) и массовым плодоношением (середина и конец лета). Поэтому я рекомендую использовать АКВАРИН-СУПЕР для роста и АКВАРИН-ПЛОД для налива плодов. Подкормки – раз в месяц. Май и июнь – Акварин-супер, июль и август - Акварин-плод.

4. ДОЗЫ АКВАРИНОВ

Обычная расфасовка – 20 г – рассчитана на ведро воды. Этим ведром нормально опрыснуть сотку овощей и полсотки сада или виноградника. В раствор нужно добавить смачиватель – чайную ложку шампуня, стирального порошка или заранее разведённого КМЦ – клея для обоев. НАНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ следует вечером в сухую погоду.

Если делать это днём, раствор сразу высохнет, и растения не смогут его впитать. Конечно, если ночью дождь смоет раствор с листьев, эффекта тоже почти не будет.

5. ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ НЕ ЗАМЕНЯТ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ КОРНЕЙ!

Если корни голодают, страдают от сухости или задыхаются, не ждите большого эффекта от подкормок. Да и от других препаратов тоже.

6. БАКОВЫЕ СМЕСИ

(смотрите инструкцию!) – самый умный способ применять микроудобрения и другие полезные факторы. Тут мы используем синергетический эффект: полезные факторы, применённые одновременно, усиливают друг друга. Это позволяет одним опрыскиванием решить много проблем, сэкономить время и препараты и усилить эффект. Например: ведерные дозы Акварина, СИЛКа, Гумата-80 и ЭМ можно растворить в 15 л воды, но эффект смеси будет сильнее, чем всех этих препаратов, применённых по отдельности. Удобно и то, что смеси надо применять пофазно – то есть регулярно раз в месяц. Точность срока не важна, но мы привыкаем к последовательности. Можно вводить в смеси и средства защиты.

Агравертин: с вредителями покончено!

…А вы мне дайте такой препарат,
чтобы вообще не надо было брызгать!..

Идеальных препаратов нет. Тем более их трудно найти на рынке. Самые эффективные – токсичны, запрещены для частного сектора, и мы о них не знаем. Чуть не половина – подделки и плохо работают. К давно известным химикатам вредители уже приспособились. Лучшие из химических препаратов не разлагаются по три недели, и по урожаю их не применишь. Кроме того, они за 2-3 года создают у вредителя привыкание. Биопрепараты не токсичны, но в большинстве почти не хранятся, и часто не так эффективны.

Но главное, покупая препарат, вы не получаете почти никакой информации о нём. Между тем, у любого препарата есть свои особые свойства, которые надо знать потому, что иначе в работе с ним неизбежны ошибки! Поэтому моя задача – найти хороший препарат и рассказать о нём всё важное. А ваша задача – изучить это и научиться его успешно применять.

И вот – отличная находка: АГРАВЕРТИН, по-новому - АКАРИН. Это почти идеальный препарат. Вот список его достоинств.У нас он – непосредственно от первого производителя (ЗАО “Агроветсервис”), что означает гарантию качества. Это единственный известный мне биопрепарат, который долго хранится; эффективно (на 90-95%) бьёт практически всех вредителей – особенно колорадского жука; при этом не вызывает у них привыкания – можно работать много лет; усиливает эффект на жаре; не создаёт стресса растениям; щадит наших друзей - хищных насекомых, безвреден для нас и разлагается не простые вещества через два дня – можно применять по урожаю! Но знать только это – мало! Можно кучу ошибок наделать, а потом ругать препарат. Посему - вникнем в тонкости.

1. Акарин – спиртовая вытяжка из почвенного грибка стрептомицеса. Это она хранится - в темноте и прохладе – 2 года. Но рабочий водный раствор для опрыскивания хранится не больше часа! После этого теряет эффективность. Развёл – применяй сразу!

2. Главное – попасть на вредителя или смочить лист, которым он питается. В листья акарин не впитывается – препарат контактно-кишечный! Посему – добавь прилипатель: ложку стирального порошка или шампуня на ведро. Эффект увеличится на 15-20%. Отсюда же – второй момент: сорняки мешают распылять препарат. Если много сорняков – не жди хорошего эффекта. И наконец – тля. Она сидит внутри закрученных листьев. Поэтому не допускай закручивания листа – обрабатывай при первом появлении вредителя! А если опоздал – сначала обрежь скрученные побеги до здорового листа: и препарат сэкономишь, и ветки нормальные отрастут вместо поражённых.

3. Многие химические яды теряют эффективность на жаре. Акарин – наоборот: чем жарче, тем эффективнее. Но – обратная сторона: если холоднее 18°С, эффект акарина резко падает! Брызгай по пеклу!

4. Яд акарина – нервнопаралитический. Уже через 4 часа вредитель перестаёт питаться, и больше уже не навредит. Но препарат может работать ещё 3-4 дня. Для этого нужно, чтобы он высох на листьях за полчаса. Главное правило: брызгай в сухую жару и давай минимум раствора – только смочить листья.

5. Акарин не убивает яйца вредителей. Это надо учитывать. Например, в прохладную весну у колорадского жука кладка бывает растянута на 3-4 недели, новые личинки появляются постоянно, и потребуется не одна, а две – три обработки. Посему лучше оборвать все кладки, а назавтра опрыснуть.

6. Если выпал дождь, препарат смоет с листьев, и новые вредители дохнуть уже не будут. Эффект резко снижается так же от тумана и росы. По этой же причине нельзя поливать растения сутки после опрыскивания. Если мокро и сыро, придётся повторять обработку по необходимости! Впрочем, это справедливо для всех ядов.

7. Применение акарина детально и точно разработано. Дозы даны в инструкциях. Не нарушай доз! Они рассчитаны на конкретного вредителя. Увеличишь – будет перерасход препарата, и больше никакой пользы.

Вот дозы Акарина НА 1 ЛИТР ВОДЫ:

- колорадский жук, клещи – 2 мл,
- совки, листовёртки, плодожорки, пяденицы – 3 мл,
- белянка капустная и репная – 4 мл,
- тли – 6 мл на 1 л воды.

Против клещей достаточно 1 обработки, против гусениц – 2 (через месяц), по жуку – 2-3 раза через 10-14 дней.

В теплице: тли – 8 мл, трипсы – 10 мл, клещи – 1 мл, 2-3 раза через 7-14 дней.

1. Как сэкономить препарат? Просто: точнее опрыскивать растения. Расход препарата (любого!) зависит только от качества распыла и точности попадания. Вредителя убивает нужная доза препарата на литр воды. А сколько кустов или квадратных метров вы этим литром покроете – зависит от опрыскивателя. Чем мельче распыление – тем большую площадь покроете. Поэтому вывод: не экономь на хорошем опрыскивателе! Достаточно смочить растения – препарат не должен капать и стекать с листьев.Есть ещё ветер – он может сдуть больше половины раствора. Отсюда – вывод: не работай при ветре и не опрыскивай издалека! Работай точечно.

2. При всей безвредности – яд есть яд. Пчёлы в первые сутки после обработки могут погибнуть, если акарин попал в цветки, на которых они кормятся. Рыбки, дафнии и прочая водная живность так же страдает от акарина – он не должен попадать в водоёмы! Отсюда правило: обрабатывай точно и аккуратно, не брызгай где попало!

3. Для нас и других четвероногих акарин безвреден: срок ожидания – 48 часов. То естьчерез двое суток можно есть обработанный помидор. Однако, не надо пить препарат – дорого это и невкусно, и дуба дашь наверняка. А если попал на кожу – просто надо смыть водой.

4. Последнее: акарин совместим с удобрениями, микроэлементами и стимуляторами. Вы можете сделать баковую смесь, и одним опрыскиванием убить трёх зайцев: подкормить, усилить иммунитет и защитить растение. Именно такая стратегия – оптимальна. Но об этом - особый разговор.

СЛИШКОМ СЛОЖНО? Нет. Именно столько нюансов надо знать, чтобы ПРИМЕНИТЬ что-то РЕЗУЛЬТАТИВНО. Просто мы не привыкли вникать и добиваться успеха.

На деле же всё очень просто: развёл нужную дозу, выбрал безветренный жаркий день, и в обед аккуратно, мелким распылом смочил именно то, что надо, стараясь попасть вредителю прямо в глаз.

Теперь у вас достаточно информации, чтобы с помощью акарина грамотно сдерживать всех вредителей. Именно так я представляю себе инструкцию к любому препарату, инструменту, удобрению. Обещаю, что в “Умной даче” вы всегда такие инструкции найдёте.

Краткий курс газоноведения

Сначала я пропагандировал только побегоносные травы – например, полевицу. Очень уж красива и экологична, для покрытия сада лучше не придумаешь. Но не полевицей единой жив сад. Пришло время спроса на разные культурные газоны. В продаже появилась масса семян газонных трав. Теперь я часто сталкиваюсь с теми, кто их купил, не зная о газоне ничего реального. Посеял – собаки вытоптали, или взошло плохо - плюнул, бросил. Или взошло хорошо, но бурьян попёр – плюнул и запахал. Или взошёл газон, разросся кочками – соседи стали жаловаться, что мышей развёл – плюнул, перекопал.

В общем, обычная путаница. И я воспользовался случаем поглубже вникнуть в это дело. Опытом поделился Женя Скачков – увлечённый озеленитель и мой земляк. Мы с ним рассмотрели газоны в аспекте нашей реальной действительности. Вот что получилось.

Во-первых, следует знать кое-что о семенах и свойствах трав: одни из них влаголюбивы и теневыносливы, и годятся для задернения сада и тенистых зон, другие засухоустойчивы и светолюбивы – для открытых площадок.

А во-вторых, исходя из ваших намерений, вы можете создать газон: очень дёшево, долго и “грязно” в смысле разных видов растений; дороже, но за одно лето и намного чище; наконец, дорого, но за пару месяцев и почти идеально чисто – никаких сорняков. Можно учитывать не только средства и желания, но и разную экологичность разных видов газона. Всё это вкратце и рассмотрим.

ГЛАВНОЕ О ТРАВАХ И СЕМЕНАХ

1. ДЛЯ ЗАДЕРНЕНИЯ САДА – ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ И ВЛАГОЛЮБИВЫЕ.

Как будто специально для нас, вечно занятых владельцев небольших садов, природа создала травы, растущие не ввысь, а вширь с помощью боковых отпрысков. Они создают мягкий мульчирующий ковёр и практически не требуют подкоса. Таковы все виды полевиц, кроме полевицы собачьей, и мятлик ползучий (или отпрысковый). В продаже чаще других – полевица побегоносная. Высота кустиков – 10 см, и все лето они, как земляника, дают "усы", которые тут же укореняются и дают новые отпрыски. Один крошечный кустик или отпрыск, посаженный и поливаемый, за лето укрывает мягким, пушистым ковром четверть квадратного метра. На любом разветвлении травы – крошечный узелок, вздутие. Отсюда могут появиться корни и молодой листик даже тогда, когда трава уже высохла в сено. Можно взять клок травы, порубить по 2-3 см, эту солому посеять, присыпать на сантиметр перегноем или торфом, и начать поливать. Через месяц получится зеленый коврик. Так разводят на лотках и продают полевицу японцы.

Полевицы исключительно экологичны. В их сплетающемся слое обитает масса полезной живности. Почва под ними рыхлится и оживает совершенно замечательно – другой мульчи и не надо. Все, что им нужно – редкий полив. В засуху могут выгореть, высохнуть и пожелтеть, но стоит пройти дождям, как перед нами снова нежный, светло-зеленый ковер, на который так и тянет присесть. И никакой мороз ему не страшен.

На открытых местах без полива, у нас на юге, полевицы выгорают уже в июне, и это – главный повод в них разочароваться. Иное дело – в зонах с регулярными дождями. При регулярном дождевании – полевица вне конкуренции: более красивый, нежный, пушистый светло-изумрудный ковёр не образует ни одна трава. Сейчас в продаже есть дождеватели с прямоугольной зоной полива, которую можно отрегулировать прямо под участок. Это – идеальный вариант содержать полевичные газоны при частных домах.

К счастью, побегоносной полевицы уже довольно много на дачах. Увидите нечто совсем нежное, светло-зеленое, пушистое – подойдите ближе. Если есть длинные ползучие стебельки, покрытые кустиками по всей длине – это она. Рвите клок, режьте на отдельные кустики и сажайте через полметра. Продаются и семена. Но не берите, не проверив. Семена побегоносной полевицы трудно спутать с другими газонными: они в несколько раз мельче – по 1–2 мм длиной.

2. ДЛЯ ОТКРЫТЫХ МЕСТ – СВЕТОЛЮБИВЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ К ЗАСУХЕ.

Напомню: на солнце полевицы прекрасны при регулярном – через день – дождевании. А при эпизодическом поливе – с неба - нужны райграсы, овсяницы и мятлик луговой. Идеальна смесь этих трав: они образуют разную корневую систему, лучше питаются и заполняют дернину.

Мятлик - ни в коем случае не обыкновенный, а именно луговой. Трава номер один для газона. Обычен у нас в степях. Плотен, засухоустойчив, морозостоек. Оптимум – 30-40% в смеси.

Райграсы – самые древние культурные травы английских стадионов. Самые устойчивые к вытаптыванию. Если газон для игр – без них нельзя. Лучше, если райграсов в смеси 30-40%. Европейские сорта довольно засухо- и морозостойки.

Овсяницы – тонколистные компоненты. Так же стойки к засухе и морозу. Многие виды у нас обычны. Хорошо, если в смеси их также до 40%.

Экологичность таких газонов мала – они должны подкашиваться каждую неделю. Но сейчас входит в моду газон из клевера. Уже есть в продаже газонные сорта. Клеверный луг исключительно красив и экологичен, но лучше располагать его там, где не очень топчутся – от топтания он теряет свою особую прелесть.

СЕМЕНА газонных трав – также проблема. Они часто заражены семенами сорняков или просрочены. Из наших семян, по мнению Евгения, самые чистые от сорняков – “НК”. Но они дороги. Самый хороший вариант – немецкая смесь “Зелёный ковёр” (Grune oase). Подбор трав отличный, всхожесть – полная, и сорняков нет. Пакеты по 2,5 кг, и практичнее, не пожалев денег, взять целый пакет.

Нормальные семена газона, если достаточно тепло и сыро, всходят на 3-4-й день. Сеять их можно с весны до сентября – лишь бы всходы окрепли до морозов. Хорошие семена – если хранятся в сухости и прохладе - всхожесть теряют очень медленно: на 2-3% в год.

ГАЗОНЫ РАЗНОЙ КУЛЬТУРНОСТИ

Это – о технологии газона, то есть о его чистоте и быстроте создания. И теневого, и солнечного, и поливного, и сухого – всякого. Любителям животных хочу заявить определённо: небольшой газон не совместим с большой собакой! Думаю, площадь мирного сосуществования – не меньше 5-6 соток газона на одну собачью голову. Компромисс – огородить сад и выпускать туда любимое животное не часто, а только по большой надобности.

1. ПОЧТИ ДАРОМ И БЕЗ УСИЛИЙ, НО ЗА ПАРУ ЛЕТ И ОЧЕНЬ РАЗНОТРАВНЫЙ – это и есть уже описанный “газон из сорняков”. Всё, что нужно – купить косилку и косить дважды в месяц. Очень желательно хоть раз в начале лета выковырять особо скверные сорняки – конский щавель, лопух, амброзию, борщевики. Особые эстеты могут при желании ковырять и одуванчики, бодяк, осот. А я оставляю во многих местах даже девясил, веронику, лютик – красиво, природу напоминает!

2. НЕМНОГО ТРУДА, ЗА ОДНО ЛЕТО И ПОЧТИ ЧИСТЫЙ. Тут нужна минимальная подготовка почвы. Осенью или рано весной надо поверхностно прокультивировать участок – фрезой или плоскорезом каким-то пройти. Граблями выровнять. Взошёл зелёный ковёр сорняков – дать раундап, известный гербицид. Через пару недель новые сорняки взошли – снова опрыснуть. Через неделю можно сеять траву. Равномерно разбросали семена – и заделали граблями. Обязательно в первые дни поливать! А в мае надо купить узкий корнекопатель* и иногда ходить-гулять по газону – все многолетние и большие сорняки выковыривать. Думаю, трёх прогулок до конца июня достаточно. Косить – каждые две недели, как штык. И в засуху - хорошо пролить хоть раз в неделю. Дальше останется раз в год, в мае, гулять по газону с корнекопателем. И косить – как обычно.

3. ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ, НО ЗА ДВА МЕСЯЦА ИДЕАЛЬНЫЙ. Подготовка почвы усложняется: участок перекапывается со старательным выбиранием всех корней. Именно сорняки из корневищ имеют преимущество, именно они весной обгоняют и душат траву. Убрав корни, мы сравниваем их шансы с травой.

Затем участок надо програбить и полить, чтобы быстро взошли сорняки. Взошли ковром – прораундапить. Через неделю – посев травы. Но и посев посеву – рознь.

Когда сеешь под грабли, примерно треть семян не заделывается, и часть достаётся птицам. Остальные заделываются неравномерно. Кроме того, травы очень любят органику. Идеальный газон сеется так. Участок выравнивается мелкими граблями. Разбрасываются равномерно семена. А потом берётся покупной торфяной грунт, чистый низовой торф или свободный от сорняков компост или перегной-сыпец (таковым бывает только сыпец фабричного производства) и семена мульчируются слоем в 1-1,5 см. Потом – ежедневные поливы неделю. Одно такое мульчирование втрое ускоряет рост травы и вдвое – красоту ковра; при этом можно смело сеять половину нормы – за пару месяцев дёрн смыкается.

Косят такой газон еженедельно. Полив – дождеванием дважды в неделю. В мае и июне дважды в месяц надо ковырять проростки сорняков из оставшихся в почве корневищ. После того, как они кончатся, сорняков можно не опасаться – начинает идеально работать механизм угнетения. Сорные всходы, появившиеся уже в сомкнутом дёрне, хилыми ниточками тянутся к свету и выносят на поверхность дёрнины свои семядольки* - первые и единственные листики. Ниже семядолек почек нет. Косилка отсекает их – и всходам конец. Кстати, пырей и свинорой даже такому газону не страшны – они участвуют в образовании дёрна, а потом уходят. Самый страшный сорняк для чистого газона – клевер ползучий, белая кашка.

Слава Богу, всё больше хозяев понимают: травяная дернина гораздо лучше, разумнее сплошной вскопки. Удобнее, чище, красивее. Но мы сейчас оценим его именно как фон.

Прежде всего, газон однотонен. В противовес ему, другие растения – разные. Поэтому все, что мы видим на его фоне, начинает “светиться”: другие цвета, оттенки, другая фактура листьев и крон. Но еще более заметно то, что газон образует ровную поверхность. На её фоне выделяются все другие формы растений. Так на фоне выровненного щебня "звучат" каменные глыбы, так коряга "звучит" на гладком песчаном плесе. Так на газоне начинают звучать цветники. Причём на фоне свежекошенного газона они прямо-таки “поют”, а на фоне давно не кошенного – теряются и “гаснут”. Цветники – отдельная тема.