Приборы для выжигания

Отечественная промышленность выпускает большое количество приборов для выжигания, нагревательным элементом которых является нихромовая проволока, вставляемая в ушки держателей.

Наиболее прост в эксплуатации прибор “Контур” предназначенный для выжигания рисунков и узоров. Применяя специальную насадку, его можно изменять для пайки микросхем оловянно-свинцовым приемом.

Киевский завод выпускает приборы, в которых нагревательная игла не вынимается, а зажимается в медные пластиночки плоскогубцами. На крышке прибора имеется специальное приспособление, куда можно вставлять, даже еще не остывшую ручку. Приборостроительный завод г. Кирова выпускает прибор, который можно носить в кармане – он весит 600г. Есть приборы, автоматически отключающиеся при максимальном нагреве иглы, с соответствующей регулировкой на тот или иной режим, и др.

Приборы эти имеются в продаже, они снабжены соответствующими рисунками, фанерками, запасными иглами, инструкциями по эксплуатации и техники безопасности. Такие выжигатели предназначаются для контурных и тональных рисунков в точечной или штрихованной манере, по этому они имеют постоянный не съемный штифт на пайке.

* * *

Все рисунки поделок данного альбома выполняются в комбинации выпиливания с выжиганием, которые взаимно дополняют и художественно разнообразят друг друга.

Выжигание требует аккуратности и терпения, и те, кто выжигал, знают, что линию, точку или штрих, нанесенный не на месте, очень трудно, а порой - невозможно исправить.

Начинать выжигать лучше всего с точек. Этот прием сравнительно прост, но, освоив его, вы можете приступать к более серьезной работе, где требуется передача светотени.

Научившись делать точечную штриховку, можно приступать к выжиганию прямых и волнистых линий. Толщина линии, ее точность зависят от равномерности движения иглы по поверхности древесины и ее накала. Приостановите равномерное движение руки – линия станет толще независимо от накала, прекратите – появится точка. Иглы на конце всегда сплющены, это дает возможность при одинаковом накале одной стороной проводить широкие, другой – тонкие линии.

Расчертите кусочки фанеры прямыми и волнообразными линиями и потренируйтесь в их выжигании, пока у вас не будет все получаться (рис. 7)

Во время работы с выжигателем ручка нагревается и может перегореть игла. По этому, поработав 10-15 мин, выжигатель нужно выключить и устроить небольшой перерыв. Этот небольшой перерыв необходим для зрения, чтобы не допустить переутомления.

При выжигании не наклоняйтесь низко над поделкой, так как при обугливании древесины дым может попасть в глаза. При работе старайтесь установить изделие так, чтобы поверхность, на которую наносится рисунок, располагалась под прямым углом на расстоянии 30-10 мм от глаз.

Приобретая опыт и навыки, вы сможете работать электроиглой как карандашом, свободно и без напряжения.

Свет во время работы должен падать на рисунок спереди и слева. Выжигаемые линии должны быть чистыми и плавными, темно-коричневого цвета, без снижающих выразительность рисунка утолщений и точек. Чтобы линии были плавно изгибающимися и упругими, надо избегать закругленных углов, а овальными отрезками выжигать одним приемом от начала до конца линии, не выпуская карандаш выжигателя из рук.

При выжигании теневых контуров линию старайтесь делать толще, этим вы достигнете объемности. Линия не должна быть однообразна, особенно в фигурах и лицах.

После выжигания контурных линий, окружностей и овалов приступайте к штриховке темных пятен, проводя штрихи вплотную, один к одному, применяя, где нужно, точечную штриховку.

Закончив работу, надо выключить аппарат из розетки, дать остыть игле и только потом положить ее на стол.

Разные породы дерева имеют разную температуру воспламенения (от 150^о С и выше). Мягкая древесина липы, например, воспламеняется при более низкой температуре, чем бук или береза. Поэтому выжигать на мягкой древесине легче и быстрее, чем на твердой. Достаточно легкого прикосновения иглы или штифта к мягкой древесине, чтобы получился глубокий и выразительный выжиг. Если необходимо выжечь сложный рисунок, переведите его на древесину с помощью копировальной бумаги. Когда надо сохранить древесину, применяйте другой способ: на папирусную бумагу наносят рисунок, затем наклеивают его на древесную поверхность крахмальным или мучным клеем и выжигают прямо по папирусной бумаге (кальке), а после выжигания бумагу удаляют.

ВЫЖИГАНИЕ ШТИФТАМИ

При массовом производстве деревянных сувениров применяют электровыжигание фигурными наконечниками – штифтами, которыми за один прием, полностью выжигают рисунок или его фрагменты. Этот прием в несколько раз увеличивает производительность труда, улучшает качество рисунка и не требует большого мастерства. Им вы можете воспользоваться для выжигания орнаментов на отдельных элементах своих поделок (например, подставки для призов и др.)

На (рис. 8) показана последовательность выжигания простого узора. Для этого надо изготовить самые простые штифт в виде скобок разных размеров. Штифты изготовляются из нихромовой проволоки диаметром от 0,8 до 1,5 мм. Нарежьте проволоку и выгните плоскогубцами или круглогубцами нужную вам форму штифта-штампика. Чтобы увеличить жесткость штифта, проволоку слегка отковывают на наковальне молотком

Для начала попробуйте изготовить штифты из спирали электроплитки или утюга, и хотя такие штифты не долговечны, зато при изготовлении их вы приобретаете навыки, которые впоследствии вам пригодятся.

Вначале закрепите самый большой штифт, включите выжигатель и при помощи реостата, трансформатора накалите рабочую часть штифта до светло-красного цвета. На отдельном куске дерева той же породы, что и выжигаемое изделие, сделайте пробу. При оптимальном накале штифта от легкого прикосновения к древесине на ней резко должно получиться углубленная коричневая линия с легко золотистым оттенком по краям. При слишком слабом накале штифт приходится прижимать к поверхности древесины, но от этого он быстро деформируется и теряет форму, а выжженная линия получается темной и маловыразительной. В первом случае следует убавить, а во втором – увеличить накал штифта.

Меняя уровень накала, можно добиться большого разнообразия оттенков - от светло-золотистого, до темно коричневого.

От высокой температуры древесина по краям выжженного контура слегка подпаливается, приобретая легкий золотистый цвет. Подпал слегка смягчает резкий контур рисунка и делает его более живописным.

Для выжигания штифтами используют ручку следующей конструкции (рис. 9). Корпус ее можно выточить из бука или березы на уроках труда.

Из латуни выточите два стержня-держателя. На одном конце каждого стержня нарежьте резьбу М8. На торце другого конца просверлите отверстие диаметром 1,5 и глубиной 6 мм. Под прямым углом к нему просверлите другое отверстие и нарежьте на нем резьбу под зажимной винт.

Для крепления стержней-держателей выточите из пластмассы диск и просверлите в нем два отверстия. Диск не должен бояться высокой температуры, как, например, текстолит. Чтобы не допустить короткого замыкания или нагрева в местах соединений, необходим тщательный монтаж соединений.

Выжиганием штифтами могут быть украшены деревянные токарные изделия, детские игрушки, детская мебель, посуда, различные кухонные принадлежности (разделочные доски, скалки для раскатывания теста, толкушки и др.). Такая отделка дополнит естественную красоту материала хотя не сложным, но вашими руками выполненным узором.

ОТДЕЛКА

После того как ваша поделка выпилена, детали зачищены и подогнаны начинается окончательная отделка деревянных деталей. Первый этап – раскраска выжженного рисунка и тонировка в нужный цвет. Разведите тушь, акварель, морилку в плоской баночке с водой. Сырая окраска при высыхании сильно изменяется, по этому, чтобы определить окончательный цвет красящего вещества, его необходимо опробовать на ненужных обрезках дощечек, оставшихся от выпиливания.

После каждой прокраски изделие надо хорошо просушить, а поднявшийся от смачивания ворс удалить мелкой шкуркой. Тонировать изделие гуашевыми и другими непрозрачными красками не рекомендуется. Глухой слой таких красок закрывает естественный рисунок древесины, и по этому, поделка теряет свойственные дереву мягкость и теплоту.

После просушки всех окрашенных деталей приступайте к окончательной отделке деталей лаком. Под лаком текстура становится более выразительной и сочной, подчеркивается естественный рисунок дерева. Способы отделки многообразны: полировка, лакировка (последний способ самый простой и доступный).

Лаки бывают масляные и спиртовые. Высыхая они образуют блестящее покрытие – пленку, защищающую изделие от яркого цвета, сырости, пыли и других вредных воздействий окружающей среды. Детали окрашенные тушью или акварелью, перед покрытием масляным лаком следует прогрунтовать жидким раствором столярного клея. Лакируют изделие спиртовым лаком с помощью тампона: комом ваты пропитывают спиртовым лаком и обвертывают чистой тряпочкой. Хлопчатобумажный материал для обвертывания тампона не годится, потому, что при трении о дерево он оставляет мелкие ворсинки, портящие глянец.

Лакировку масляным лаком делают широкой щетинной кистью (рис.10)

Чтобы добиться хороших результатов, при лакировке нужно соблюдать следующие условия:

1. Поверхность, на которую наносится лак, должна быть тщательно отшлифована и отчищена от пыли во время сушки изделие лучше хранить в закрытом шкафу.

2. Нельзя лакировать изделие жирно смазанным тампоном или кистью, потому, что подтеки лака сделают поверхность пятнистой и неряшливой.

3. Не следует кистью или тампоном проводить несколько раз по одному и тому же месту. Лак надо наносить тонким слоем параллельно направлению волокон древесины.

4. Последующий слой лака следует наносить лишь после полного высыхания предыдущего слоя.

При лакировании кистью движения следует делать плавно и равномерно, не допускается капель, пузырьков и подтеков.

Лакировать надо первый слой по слою рисунка, второй – поперек и третий снова по слою. Покрывать изделия лаками можно при помощи пульверизатора или распылителя, предварительно разбавив спиртовой лак растворителем, а масляной – скипидаром.

ПОЛИРОВКА

Полирование – наиболее сложный и трудный процесс, применяемый для окончательной отделки деревянных изделий.

Производится полировка тампоном. В кусок полотняной или льняной ткани заворачивают шерстяную ткань от старого свитера, носка или варежка, концы собирают так, чтобы подушечку было удобно держать при работе.

Величина тампона зависит от величины полируемой поверхности (средний его диаметр равен 4-10 см). Первая полировка – круговыми движениями слева направо в пером ряду, затем справа налево, плавными движениями с равномерным нажимом во втором ряду.

Первую полировку с порошком пемзы продолжают до появления блеска. Пройдя круговыми движениями всю поверхность, проводят тампоном по краям поверхности вдоль волокон древесины.

Самая сложная по форме комбинация движения тампона – при второй полировке. Сначала тампоном делают два круговых движения и разу же, не останавливая движения, ведут тампоном плавным зигзагом, как показано на рисунке 11, а затем плавными петлям до первоначального положения.

Если в процессе полировке тампон прилипает к полируемой поверхности, его смачивают несколькими каплями растительного масла. Направление тампона в третьей и четвертой полировке показано на рисунке. Последнюю полировку производят широкими движениями политурой, разбавленной спиртом, после чего располировывают чистым спиртом с несколькими каплями растительного масла (1-2 капля на 1 кв.дм). Полировку следует проводить в теплом, чистом, проветриваемом помещении.